Главные секреты вашего сада и огорода

Еще более надежным является «воздушно-сухое» укрытие – это когда утеплителем служит не только воздушное пространство внутри укрытия, но и слой сухих листьев, сена, опилок. Готовят его так: среди растений размещают опорные чурбачки, на них кладут настил из досок, на него набрасывают листву или сено, иногда даже землю, затем слой пленки для защиты от воды. Это глухое, полностью темное укрытие. Его главное достоинство – постоянство температур вокруг зимующих растений: даже в оттепель «бункер» хранит температуру от 0 до –3 °C. Укрытие можно применять для самых морозоуязвимых культур и сортов, например, для юкки, роз, листопадных рододендронов, гинго и др. Предупреждение: с глухими укрытиями надо знать меру, не стоит делать их слишком толстыми; попробуйте «войти в шкуру погребенного растения»: над ним слой в 20–30 см сырого материала – это все равно что закопать куст на такую глубину, и так с ноября по апрель, 6 месяцев! Он может «испугаться» (похоронили!) и сопреть ненароком… Стресс – это не шутки. Чтобы не подвергать зимующие кусты таким нагрузкам, надо, во-первых, сократить срок погребения (укрывать с середины ноября и начинать приоткрывать в начале апреля – получится около 4-х месяцев), во-вторых, ограничиться слоем утеплителя в 10–15 см, в-третьих, сделать отверстие для дыхания.

При создании зимнего укрытия часто оставляют снизу зазоры для прохода воздуха, или отдушины, но они могут выстудить все укрытие в бесснежную зиму. Они необходимы только в маленьких одиночных укрытиях из пленки, да и то в виде тонкой трубки, лежащей на земле. В крупных укрытиях для нескольких растений, где уложены куски пленки внахлест, более теплый воздух медленно проходит через верхние щели, создавая тягу, никакие дополнительные отдушины растениям не требуются. В глухом «воздушносухом» укрытии все же надо сделать отдушину в виде лежащей на земле трубки – она не будет влиять на температурный режим.

И всегда будьте готовы к возможным потерям, потому что ни одно укрытие не может защитить всех. Приходится все время сталкиваться с тем, что даже опытные садоводы ищут все новые и новые способы зимних укрытий для своих растений, потому что не знают об этой житейской мудрости! Как только у них пропадет какое-то растение, они сразу решают, что их прежний способ недостаточно надежен… Смотрите трезво: нет таких укрытий, которые дают стопроцентную гарантию сохранности нежных растений.

Укрытие «табуреточного» типа обладает большой надежностью и подходит для большинства укрывных культур: а) малое «табуреточное» укрытие; б) большое «табуреточное» укрытие

«Воздушно-сухое» укрытие для самых теплолюбивых культур и сортов

Теперь вам осталось на личном опыте испытать, какие способы зимовки растений наиболее приемлемы в вашей области. Обычно растениевод сначала сооружает самые теплые «погреба», расходуя много времени и строительных материалов. Потом ему это надоедает, он использует все более облегченные конструкции и убеждается, что большинство его питомцев ими вполне может обходиться.

Покровные материалы с опытом выбираешь такие, чтобы их удобно было хранить летом и чтобы они были долговечными. Деревянные щиты следует хорошо просушивать после зимы и хранить их прислоненными к стене сарая, тогда они служат по двадцать лет. Пленку также необходимо просушить перед закладкой на хранение в темное место.

Только, господа владельцы, прошу об одном одолжении: забудьте про лапник! До сих пор в садовых журналах, книгах и на форумах в интернете еловый лапник преподносится как лучшее средство для защиты растений зимой. Да все мы это знаем, только есть и другие средства: рассмотренные нами выше способы более надежны, потому что еловые ветки хороши лишь для задержания снега и дезинфекции, но сами по себе они проводят мороз и не являются утеплителем. Когда видишь осенью, как какой-нибудь владелец усадьбы деловито срезает ветки с единственной ели садового товарищества, то уже поздно, его уже не переубедить, потому что «ему очень надо», и «он об этом читал в модном журнале», и «всего-то один раз и всего чуть-чуть…» Надо фундаментально привыкать к мысли, что еловый лапник для укрытия ушел в прошлое, это метод прошлых поколений. А нам теперь надо использовать мертвые материалы: деревьев все меньше становится. Чтобы хорошо укрыть всего один сад с его клубникой, розами, хвойными рододендронами и т. д. потребуется целая ель – и это всего на один сезон…

Борьба с сорняками

От того, насколько вы умеете избавляться от сорняков, зависит, в конечном счете, успех ваших занятий с растениями. Иначе вам лучше вернуться к комнатным растениям: в открытом грунте сорная трава властвует в полную силу, она всегда будет оспаривать ваше право быть хозяином положения. С самого начала настраивайтесь на то, что вам придется мериться силами прежде всего с сорняками. Все остальные трудности – ерунда по сравнению с всепроникающим пологом травы.

Тем не менее это мой любимый раздел. Я по натуре «чистильщик», меня не только не угнетает, а доставляет удовольствие процесс очищения посадок от сорняков, так как отдача от него наиболее сильная из всех приемов агротехники.

Ничто так не благоприятствует посадкам, как избавление от сорняков. Когда понимаешь это, то весьма охотно водишь тяпкой вокруг растений, даже когда земля мало заросла всходами травы, а затем вручную удаляешь остатки сорняков, чтобы посадка засияла чистотой черной земли. Наши посаженные ярко-зеленые растения становятся от этого еще более сочными и крупными. Предлагаю и вам проникнуться этой энергией очищения, на ее волне вы многое сделаете в цветнике и на грядках, потому что есть огромная разница: уныло батрачить, удаляя траву, или вдохновенно помогать усилению посадок.

Как только вы удаляете сорняк из-под растения, оно «вздыхает с облегчением» и при поливе усиливает рост. Это закон. Достаточно даже не выдергивать сорняк с корнем, а только полностью удалить зеленую часть – и ваше растение от этого усилит рост. Рекомендую, как обычно, провести контрастный опыт: посейте какое-нибудь растение (наподобие салата) и разделите грядку на три части: на одной тщательно выпалывайте всю траву, выдергивая ее с корнем, на второй просто срезайте сорняки острой тяпкой, оставляя их корни в земле, а на третьей позвольте сорнякам расти беспрепятственно. И вы раз и навсегда поймете, может ли садовое растение расти на самотеке в окружении сорняков. Кроме того, вы убедитесь, что даже при оставлении корней сорняков в земле эффект от их подрубания более чем заметен: культурные растения развиваются здесь увереннее, чем заросшие травой.

Сорняки – это главная помеха при выращивании чего бы то ни было в саду. Значит, на них нужно сосредоточить в первую очередь свое внимание. Вы хорошо осознали эту мысль? Начиная заниматься растениеводством, вы должны временно притормозить свои грезы о прекрасных сортах, о миксбордерах (изысканные композиции из декоративных растений), об урожае – и плотно обдумать вопрос о том, как вы будете расправляться с сорняками. Потому что иначе они не дадут выразиться вашим сортам, заполонят и испортят все миксбордеры и не позволят налиться урожаю.

Что такое подбирать инструмент для сорняков не наскоро, не «попутно», а целенаправленно?

Вы когда-нибудь объезжали садовые магазины в поиске хорошей тяпки? Вы ездили в садовый центр специально за тяпкой? Если нет, то вы не испытываете почтения к своему самому главному инструменту, и напрасно.

Я весьма сочувствую садоводам, которые думают о сорняках в самую последнюю очередь как о досадной напасти, которую не хочется замечать. У них не может ничего получиться, их посадки зарастают травой. Потому что сорнякам не уделили должного внимания. Меняйте отношение к ним: устранить сорняки несложно, но для этого сначала их нужно «увидеть». Не пугливо скользить по ним взглядом, а присмотреться. Тогда вы измените свои неверные представления о том, что такое сорняки (они зловредны, непобедимы и т. п.) и начнете видеть реальную картину, например: сорняк – это «медлительная черепаха», сорняк – это «рыхлитель почвы», сорняк – это «потенциальное удобрение».

Действительно, в природе сорняк – герой, который бросается «заштопывать» оголенную землю, чтобы потом уступить ее более долговечным растениям. К сожалению, нам его деятельность мешает.

Но мы несравнимо быстрее, у нас есть острые инструменты – с момента прорастания сорняка и до превращения в куст у нас есть бессчетное количество попыток, чтобы удалить его с нашей грядки. Неужели так трудно поддерживать чистоту на посадках?! Нет, все решает то, думаете вы о сорняках или не думаете. Представьте себе на поле агронома, который бы не думал о сорняках, не имел бы специальных машин для очистки почвы, не проводил бы технологию удушения корневищ сорняков, а думал бы только о горах зерна! – сумел бы он вырастить урожай? Нет, его назвали бы мечтателем, который не знает всех сторон своего дела.

Начнем разговор о технике подавления сорняков с перечисления их угнетающих действий на культурные растения. Почему устранение сорняков так заметно сказывается на развитии наших растений? Потому что вред от них многократный:

1. Забор питательных веществ.

Ну, это все понимают: если два растения расположены рядом и одно растет значительно быстрее другого, то более «скоростному» и достанутся почти все питательные вещества почвы.

2. Загораживание солнца.

Сорняки, обладая более быстрым ростом, чем культурные растения, скоро заслоняют им солнечный свет. Особенно страдают низкорослые посадки: взрослый сорняк за один день умело выставляет лист над вашим растением и перенимает солнечные лучи – все, на этом нормальное развитие вашего растения закончено, хотя со стороны и не скажешь… В этом отношении очень показательны листья сныти.

Очищенный от травы цветник словно начинает новую жизнь, настолько он оживает от того, что в него входит солнечный свет. Об овощных растениях и говорить нечего – они не создадут ничего крахмалистого в густой траве.

3. Отравляющие выделения.

Сорняк, как и любое живое существо, умеет бороться за свое существование: он выделяет особые вещества, которые тормозят развитие других растений. Тут все зависит от ботанического семейства. Не всегда, но, как правило, среди сорняков находятся такие виды, которые угнетают посаженные нами растения.

Выделение защитных веществ производит как корень, так и листва сорняка. Как только вы удаляете его верхушку на уровне земли, выброс «верхних» вредных веществ прекращается, а выброс «нижних» сильно ослабевает (корень всегда беспомощен без листьев и сворачивает свою деятельность). А если не позволять нарастать новым листьям сорняка, то вскоре корень совсем прекратит «отравлять» среду.

Каждый из этих трех угнетающих факторов подрывает силы растения. Когда же они действуют все вместе, развитие растений практически останавливается. Если вы поняли это, значит, начали «видеть» сорняки, понимать их влияние. Разве вы допустите теперь, чтобы ваши посадки долгое время зарастали травой?

Так как же чисто технически бороться с сорняками?

Методов много, однако все они связаны с вашими конкретными действиями. Говорю так потому, что иные садоводы с надеждой задают вопрос: «А как мне избавиться от сорняков?», рассчитывая услышать о волшебном приеме, от которого они исчезнут, как по мановению волшебной палочки. Я отвечаю: «Руками!» Потому что все равно придется все делать руками: раскладывать мульчу, или тяпить, или копать, или покрывать землю черной пленкой, или пропалывать и т. д. Вопрос с гербицидами (удаление травяного покрова химическими веществами) мы пока отложим, особо на них не рассчитывайте.

При создании цветника используйте твердые покрытия между растениями (камни, кафельная плитка и т. п.) – это сократит количество сорняков; когда листва сомкнется, покрытие не будет заметно

Какой из способов борьбы с сорняками самый лучший? Отвечу так: самое лучшее – это использовать их все одновременно. Где-то у вас будет лежать черная пленка или плитки, камни, прелое сено, подавлять траву. Где-то вы будете стойко держать оборону с помощью тяпки. Где-то вам понадобится кропотливая прополка. Какой-то самый заросший травой квадрат вы решите перекопать.

И так далее. Когда средства чередуются, работа не в тягость. Перекопать все невозможно. Протяпить тоже. Чем больше поверхности почвы чем-то покрыто, тем лучше, при этом покровные средства следует перебрасывать с места на место, под ними будет обнажаться чистое пространство для посадки.

Используйте каждую возможность сократить поверхность травы на участке:

• если вам нужно вылить ведро из туалета, выройте ямку в траве, закопайте отходы, накидайте сверху дерна – вот вы уже разрушили квадратный метр дернины, который впоследствии можно будет доработать до состояния чистой земли и что-то посадить здесь;

• если вам нужно что-то складировать (ящики, доски, песок, дрова и т. д.), выбирайте место на траве, так как лежащие материалы подавляют траву, под ними вскоре будет чистая земля с остатками перегноя, которую останется лишь перекопать – и посадочное место готово;

• если вам нужно устроить временную компостную кучу, выбирайте место на траве и на открытом солнце, где вы на следующий год сможете что-то посадить (культуры, которые любят много азота в почве: огурцы, кабачки, капусту, виноград, клематис и т. д.).

Пусть в борьбе с сорняками вам помогает «принцип копилки»: помимо основной работы на грядках, вы понемногу прибавляете по квадратному метру обработанной поверхности в разных частях сада. Важно создать очаги очищенной земли, которые вы впоследствии сможете расширить.

Борьба с вредителями и болезнями ведется заранее

Препарат от глупости наука еще не придумала.

(горькая истина)

Они рано или поздно появляются. Они есть везде. От них не спрятаться… Насекомые, грибки, вирусы… И когда происходит встреча с ними, тогда и проявляется настоящее лицо растениевода. Если ты спокоен, значит, «понимаешь процессы», и тебе ничего не угрожает. Если же испугался, значит, чего-то важного ты пока не знаешь, не домыслил!

Для меня защита растений сложностей не представляет, а вообще в растениеводстве это самый сложный раздел, если не считать генной инженерии. Поэтому здесь я чувствую за собой особое право давать советы и отстаивать свою точку зрения. Пессимистов и беспомощных «ученых умников» я повидал, и их одинаковые «веские аргументы» для меня ничего не значат. Так давайте сделаем первые шаги в изучении защиты растений. Вы ждете перечисления самых употребляемых и убойных препаратов, которые необходимо иметь в садовой аптечке? Не спешите, первый шаг в любом деле – это трезво оценить обстановку, чтобы затем принять другое, более разумное решение.

Новичка в садовом деле неизменно охватывает изумление, когда он узнает, что несмотря на все развитие современной науки, мы чаще всего оказываемся бессильны в борьбе с вредителями и болезнями растений. Как же так, ведь это же так просто – направить на жучка струю дихлофоса или густого раствора медного купороса и прикончить его. На деле все оказывается сложнее: когда нападение патогенов свершилось, растения уже пострадали, защита не имеет смысла.

Приведу сравнение. Что вы ответили бы на вопрос женщины, пострадавшей от грабителей: «В час ночи я остановилась на заправочной станции, где больше никого кроме меня не было, вышла из машины, достала сумочку и стала пересчитывать купюры и не заметила, как сзади подкрался какой – то негодяй, выхватил мою сумочку и убежал! Скажите, как в таком случае мне следовало бы защитить себя современными средствами, так как, учитывая права человека и в частности женщин, я хотела бы иметь возможность свободно появляться в любом месте и когда захочу…» – на это вы ответили бы, что права правами, но разумнее не появляться так поздно в пустынном месте, а если уж привлекли злоумышленника, то разумнее добровольно отдать деньги… Конечно, теоретически, можно было бы устроить драку с использованием приемов самообороны, начать перестрелку, махать электрошокером или газовым баллончиком – все эти современные средства защиты помогают в одном случае из десяти (если злоумышленник всего один и вы мастерски владеете приемами), но в девяти случаях из десяти при использовании средств защиты неприятности мадам были бы куда значительнее… Потому что реально в такой ситуации уже ничего помочь не может: даже если вызвать полицию, она приедет лишь через несколько минут.

Это полная аналогия с болезнями и вредителями растений. Во-первых, зачастую люди все сами делают для того, чтобы «нарваться» на них. Во-вторых, они преувеличивают всесилие современных ядохимикатов.

Итак, «учитывая права человека», вы хотели бы иметь возможность свободно выращивать у себя любой понравившийся сорт. Это понятно. И все же разумнее от самых слабых сортов отказаться. Есть такие сорта и культуры из группы риска, они не для начинающих. Конечно, вы можете купить множество современных препаратов – выбор есть, но реально они вам не помогут. Потому что когда болезнь или нашествие вредителя оказались в расцвете, спасать уже нечего, соцветия и плоды уже необратимо поражены, ткани растения отравлены токсинами. Опытные садоводы твердят: применять препарат уместно только при первых признаках появления болезни или вредителей, а дальше уже бесполезно. Но для этого надо быть мастером!

С другой стороны, вред от применения ядохимиката будет гораздо существеннее потерь урожая, так как он отравит растения и почву, попадет в ваш организм, а это похуже потери плодов. Ядохимикаты будут накапливаться в почве. Поэтому нельзя при каждом мало-мальском появлении какого-то вредителя или болезни поливать все ядами! Ведь их десятки разных и видов растений у нас десятки – так люди незаметно и заливают свою землю ядами.

Вот и решайте, не стоит ли изменить стратегию в своих посадках: не разумнее ли для начала выращивать в основном только те культуры, которые у вас неизменно хорошо получаются без применения ядохимикатов? Поверьте, таких культур много: почти все цветы и декоративные растения, почти все овощные культуры и примерно половина плодовых. Да и те, уязвимые культуры, можно научиться выращивать устойчивыми, об этом мы еще будем говорить.

Далее, не разумнее ли подобрать сорта пусть не такие редкие и не такие сногсшибательные, но зато более выносливые? Есть же проверенные надежные сорта по всем культурам! Не разумнее ли сажать так, чтобы растения чувствовали себя как дома? Имеется в виду состав почвы и условия освещенности. Тогда их сопротивляемость значительно выше. Могу подтвердить собственным опытом: я не использую совсем никаких ядохимикатов, и при этом для меня вопрос с вредителями и болезнями не является сколько-нибудь значимым: урожай есть всегда, все культуры процветают и ничто не может их одолеть, где бы я их ни выращивал. Перед посадкой надо лишь подумать о предшественниках, состоянии почвы, удобрении, подборе сортов – и вперед, ничто не возьмет посадки. Если я знаю, какие сорта поражаются, а какие точно не поражаются, и при этом обеспечу им первоклассную почву, – уместно ли здесь опасаться вредителей или болезней? Нет. Их и не бывает никогда.

Ядохимикаты допустимо применять, только если речь идет о спасении очень ценного или редкого растения. Заметьте, не для спасения урожая, а только в том случае, если вредитель или болезнь угрожает жизни самого растения. Ведь в медицине здравомыслящие врачи призывают применять антибиотики лишь в случае смертельно опасных заболеваний, но разве их слушают – нет, сиюминутный успех важнее, антибиотики бросают в бой даже при насморке, не обращая внимания на огромный вред, который они приносят организму. Вот так же и в растениеводстве: сиюминутное спасение урожая попутно приносит тотальный вред экологии.

Вредители: познакомимся поближе

Говорят, что медведка сгрызает все на своем пути, но почему тогда целы сорняки?!

(наблюдение)

Говорят, что вредители всесильны и что кругом инфекция – почему же тогда в природе все цветет и наливается? Почему не только леса, луга, но и наши сады остаются зелены, нигде нет даже проплешин безжизненных мест? Потому что природа так устроена: она не допустит, чтобы скорость разрушения хотя бы близко подобралась к скорости роста.

Количество созданного всегда будет гораздо, несопоставимо больше количества съеденного – это трезвый взгляд на природу, каким он и должен быть. Поэтому, если у вас были мысли о всесилии микробов или вредителей, оставьте их, природа любого организма в здоровом состоянии гораздо сильнее. Для здорового растения несколько гусениц – все равно что для нас несколько комариков, незаметное дело. И лишь в подавленном состоянии перевес оказывается на стороне разрушителей. Поэтому для растениевода важно уметь обеспечивать здоровье растений оптимальными условиями выращивания. А знать вредителей и болезни «в лицо» надо для того, чтобы верно представлять себе ситуацию. Нашествие вредителей или вспышка болезни – один из указателей, что в агротехнике совершается какая-то ошибка. Главным образом это касается питания, так как сельское хозяйство уже традиционно перегибает палку с удобрениями как с источником легкой прибыли.

Гусеницы

Всевозможные бабочки оставляют кладки яиц на нижней стороне листьев.

Их можно найти, наверно, на каждой садовой культуре, как на цветочной, так и на плодовой, и в большинстве случаев их слишком мало для серьезного вреда. Обычно розетка молодых листьев разворачивается настолько быстро, что к моменту выклевывания гусениц они остаются на нижней части побега и грызут старые листья, что не страшно.

Подпускать же гусениц к молодым листьям нельзя: во время ежедневного утреннего обхода посадок регулярно осматривайте побеги значимых для вас растений и на месте давите обнаруженных вредителей – это не допустит массового поражения.

Берегите бутоны. Гусеницы любят бутоны некоторых цветов, таких как розы и пионы, у которых каждый цветок может быть на счету – тут уж надо особо следить.

Тля

Это очень распространенный вредитель, его даже можно назвать основным вредителем на посадках, так как тля селится почти на всех культурах. Поэтому ваш способ борьбы с ней повлияет на весь сад. Маленькое создание, а какое могущественное! Хорошо продумайте свои «разборки» с тлей.

Если вы, подобно многим цветоводам, возьмете за обыкновение при появлении тли идти готовить мыльный раствор, то сами не заметите, как испортите свои почвы натрием. То же касается и других химических веществ.

Всевозможные растительные настои на тлю, как правило, не действуют.

Мой совет: начинайте осваивать способ очищения кончиков побегов вручную во время утреннего обхода растений – в итоге это окажется самым быстрым и эффективным способом, потому что при системном подходе тли ежедневно появляется очень мало.

Чтобы вы вначале все же ощущали себя в родной стихии, могу предложить быстрый и удобный способ – исключительно для начинающих – баллончик с аэрозолью дихлофоса или карбофоса, продается в хозяйственных отделах как средство от тараканов. Убойно действует практически на всех насекомых. При этом распылять на насекомых облако аэрозоли надо с большого расстояния, чтобы на листья лег совсем тонкий слой. Повторю, что это средство сугубо для начинающих, пока они не овладели способами механического избавления растений от вредителей. И сугубо в редких случаях. Потому что долго стоять на таком средстве непозволительно, как и вообще на всех ядах.

Дрозды

Ягодники могут подвергнуться опустошительным налетам дроздов. Из всех пернатых они, пожалуй, единственные в состоянии причинить серьезный вред вплоть до полного уничтожения урожая. Мелкие птички тоже могут поклевать спелые ягоды клубники, но ущерб от них почти незаметен, а вот дрозды из-за своих крупных размеров и стайного характера нападения являются большой угрозой.

Стая дроздов за один день управится с кустом смородины или черноплодной рябины. А вообще они едят любую ягоду: подчистую сметают урожай жимолости, ирги, вишни, крыжовника, малины… Умеют терпеливо ждать на деревьях, когда вы уйдете в дом, чтобы тихо спланировать в ягодник. Иногда с делянки клубники можно вспугнуть стаю в пятьдесят птиц, которую сначала и не увидишь.

У дроздов есть повадка, которую сложно объяснить: они совершают налет через день. То есть если сегодня они паслись у вас в саду, то следующий день или два их не будет, а потом они опять с не меньшим аппетитом набросятся на кусты. Несомненно, они знают о вреде однообразного питания…

Как бороться? Пугала и другие отпугивающие предметы наподобие блестящих лент и лазерных дисков действуют всего один день, и птицы перестают их бояться. В продаже есть специальные сетки, которыми защищают кусты, но при больших насаждениях применять их не станешь. Иногда советуют подстрелить одного дрозда и повесить на виду у других. Подстрелить-то несложно, учитывая, что ко времени созревания смородины и ирги у птиц встают на крыло птенцы, отчего стаи и делаются вдруг такими многочисленными, птенцы ведут себя неумело и неосторожно… Но мы все же разбираем способы защиты, которые могут применить все садоводы: к счастью, большинству из них не из чего стрелять, и было бы прискорбно, если бы со всех окружающих участков время от времени раздавались выстрелы из охотничьих ружей! По-моему, самый действенный и надежный способ сохранить урожай – это собирать его по мере созревания ягод, таким образом каждый раз опережая дроздов. Они не едят недозрелые плоды, не только зеленые, но даже и розовые. И как правило, они не трогают самые первые покрасневшие ягоды, а ждут, пока те немного переспеют. Это же природа, где все связано: она велит дроздам ждать, пока семена полностью не вызреют! Так что время провести первый сбор у нас есть, затем другой сбор и т. д. Те же садоводы, которые ждут полного поспевания всего куста, чтобы за один раз все собрать, могут не получить совсем ничего.

Лесные деревья на садовом участке

Деревья – березы, клены, ели и т. д. – на фазенде обычно оказываются «самыми большими сорняками». Нередко садовод не понимает, что его растения угнетены не чем иным, как корнями деревьев. Если у вас на участке или даже рядом с забором растет достаточно взрослое лесное дерево, то считайте, что у вас пол-участка выведено из строя, здесь ничего не сможет нормально развиваться, все многолетние растения будут оставаться на уровне «прутиков».

Иногда спрашивают: почему растут грибы под яблонями, не угнетает ли это яблони? Ответ: яблони не грибы угнетают, а корни лесных деревьев, которые пробрались под них! Ведь грибы растут не сами по себе, а в симбиозе с корнями лесных деревьев (бывают исключения: съедобный гриб капринус, или гриб-навозник, похожий одновременно на шампиньон и бледную поганку, появляется под плодовыми деревьями после обильных доз компоста).

К великому сожалению, для небольших фазенд в несколько соток иметь дикие лесные деревья – непозволительная роскошь. Иначе вам придется раз в 2–3 года рыть недалеко от дерева П-образную отсекающую канаву в 50–70 см глубиной и снова засыпать ее (если вы просто пророете глубокую канаву, то корни пройдут под ней и вам придется потом рыть еще более глубоко). Конечно, такое строгое суждение правомерно, только если отталкиваться от плодовых деревьев как наиболее сложных в выращивании: для них лишний фактор подавления совершенно ни к чему. Если известно, что береза угнетает химически яблоню, а ель – вишню, то зачем их сажать вместе? Ну а если вы не выращиваете плодовые деревья, а только декоративные культуры, то вполне сможете мириться с соседством лесных деревьев, уж как-нибудь они вырастут вместе, лишь бы был полив.

Поделюсь своим выводом после многих лет наблюдений, которым вы при желании сможете воспользоваться: из всех лесных деревьев есть только одно, которое можно считать идеальным для садового участка, – это липа. С липой отлично сочетаются груша, яблоня, клубника, малина, вишня, слива, столовый виноград. Имеется в виду их химическое взаимодействие, но не забывайте о конкуренции за питание, даже в благоприятном союзе нужны удобрения! Кроме того, липа безукоризненно выдерживает обрезку, укорачивание, у нее мягкие корни, которые «не замечаешь» при перекопке. Она в любом возрасте подвержена омолаживанию, когда старый ствол удаляют под корень, а кустящаяся снизу поросль образует новые стволы. Широкие листья липы создают непроницаемую для взора листву, отчего это дерево удобно использовать для заграждений любой высоты.

Орешник, клен и каштан тоже можно считать успешно сочетающимися с плодовыми, и они так же хорошо управляемы в обрезке, как и липа, – это тоже уместные деревья на фазенде. Больше ни одно лесное дерево не сочетается так удачно сразу со всеми названными плодовыми культурами: ни ель, ни сосна, ни дуб, ни береза.

Обсудим поподробнее вредное действие лесных деревьев.

У берез, ели, сосны корни поверхностные, стелятся всегда по самой поверхности почвы, даже немного выходят наружу. И никак вы их не заставите уйти на глубину. Они быстро осваивают любые насыпи грунта. На газонах это бывает отчетливо видно. Таким образом, они мешают всем нашим посадкам. От корней не спасают никакие короба и настилы, никакие преграды в виде вкопанного шифера. Потому что корень дерева так устроен: если корешок-разведчик сумел протиснуться в щель толщиной в волосок, он начинает расти далее и утолщаться так, что раздвигает любые строительные материалы. Корни березы способны взломать фундамент дома! Лесные деревья рядом со строением весьма опасны. Не говоря о том, что при падении от ветра дерево может повредить крышу. Неоднократно мне приходилось советовать знакомым: «Ополовинь ты свои березы: ведь упадут на дом – поздно будет!»

Береза, осина, ольха, липа, тополь – это по своему природному предназначению деревья-первопроходцы, они первыми заселяют вырубки и пустоши, а уже под их пологом начинают развиваться деревья-долгожители: дуб, ель, сосна, кедр, можжевельник. Отличие деревьев-первопроходцев: они в юности растут быстро, их проростки не боятся прямого солнца и засухи, они прочны только в молодости, с возрастом их древесина разрушается, в ней образуются дупла, они не живут, как правило, более 100 лет, легко ломаются в среднем возрасте в местах дупел. Деревья-долгожители, наоборот, в первые годы растут едва заметно, и обязательно в притенении, их стволы дольше остаются прочными, в целом эти деревья живут дольше, по несколько сотен лет. В природе все связано, все продумано, и нам лучше подстраиваться под ее законы.

Береза олицетворяет молодость, она хороша, пока молодая, у нее в это время и твердая древесина, а далее древесина становится хрупкой. Именно березы и осины чаще всего ломаются от ураганов и повреждают дачные постройки (случается, даже дубы валятся). Поэтому если вам нравятся березы, то нет ничего проще: подсаживай молодые деревца там, где это можно: вдоль дорожек, у калитки, колодца и т. п. Они растут стремительно, вы и не заметите, как обретете свежие красивые деревца.

Березы, липы и другие дикие деревья очень быстро растут, если их удобрять. Как удобрять? Да хотя бы просто закапывайте иногда поблизости от них содержимое ведра из туалета, и вы убедитесь, какой у них от этого начинается рост. А можно и минеральные удобрения разводить в воде и поливать приствольный круг. Годятся все удобрения для плодовых, ягодных и овощных растений.

Как заставить дерево куститься? При вертикальной посадке дерево часто продолжает расти в один ствол, а при наклонной начинает куститься