Главные секреты вашего сада и огорода

Имейте в виду, что кусочки угля, угольная крошка тоже способны временно связать азот, поэтому костровую золу лучше просеивать и освобождать от углей перед использованием (печная зола значительно чище). С другой стороны, сухой костровой уголь можно поместить в ведро с раствором удобрений и превратить его таким образом в «долгоиграющий» источник удобрения – на весь сезон.

Мульчирование

– Чем отличается кандидат компостных наук от кандидата мульчевых наук?

– У последнего свободного времени больше!

(из обмена опытом ученых-агрономов)

Мульчирование посадок – покрытие почвы защитным слоем – один из основных приемов агротехники. Без мульчирования трудно представить себе загородное ухоженное хозяйство, хотя бы потому, что мульча намного облегчает труд по уходу за посадками: если вокруг растений разложена мульча, то уже не нужно так часто полоть сорняки, поливать, а иногда и удобрять не требуется. Разве можно отказаться от такого приема!

Немецкое слово «мульча» родственно нашему слову «мельчить». В садовом деле мульчей раньше служили измельченные отходы сельхозпродукции: солома, кукурузные стебли, ботва корнеплодов… Если их разложить на поверхности земли под растениями, то они не дают почве пересыхать на ветру и заодно служат удобрением, так как сами, будучи внизу влажными, разлагаются и превращаются в перегной. Такой мульчей покрывали целые поля для сбережения влаги или раскладывали ее вдоль рядков овощных культур. При избытке в хозяйстве навоза его тоже использовали для мульчирования главным образом плодовых деревьев.

За последние десятилетия в качестве мульчи стала широко применяться черная пленка. Она хоть и не служит источником питания, делает важнейшее для жарких стран дело: сберегает влагу. Стоимость сбереженной за сезон воды превышает стоимость пленки, поэтому фермеры используют ее вовсю – чистая прибыль. Есть специальные машины, в которые заряжают рулоны пленки, и они укладывают ее на гектарах земли, после чего там можно сажать, например, клубнику или огурцы.

У владельцев усадеб на их относительно небольших участках возможности мульчирования несравнимо шире, чем у фермеров. В качестве мульчи мы можем использовать: прелые растительные остатки (накошенную траву, прошлогоднюю листву, ботву сорняков), кору сосны, скорлупу кедровых орехов (и то и другое имеется в продаже), навозный перегной, торф, опилки, обрезки досок, прозрачную пленку, черную пленку, лутрасил и подобные ему нетканые материалы, камни, плитки, куски толстого стекла… Все это препятствует испарению воды из почвы и подавляет сорняки. Так что возможностей для покрытия почвы просто куча. Если вы «зарядили посадки» мульчей, то можете забот не знать и даже вообще больше ничего не делать – уже что-нибудь приличное да вырастет, потому что под покрытием мульчи в распоряжении растения оказывается чистейшая влажная земля. Настолько это сильный прием. В садовом обиходе мульчируют в первую очередь плодовые и овощные культуры как более нуждающиеся во влаге и чистоте от сорняков, нежели цветочно-декоративные.

Какая мульча самая лучшая?

У каждого вида мульчи есть свои преимущества и недостатки. Испробуйте их все, это сделает вас более гибкими в агротехнике. Покрытия надо чередовать, использовать в зависимости от нужд растений. Чтобы разобраться в этом, рассмотрим основные виды мульчи по отдельности.

Прелые растительные остатки (прошлогодняя листва, сено, а также свежескошенная трава, которая быстро начинает сопревать при соприкосновении с землей).

Достоинства: содержат на своей поверхности полезные для растений микроорганизмы, после разложения служат источником питания, настолько полным по составу, что больше ничем можно растения не удобрять (хотя немножко добавок азота и микроэлементов дают еще больший эффект).

Недостатки: будучи теплоизолирующим материалом, мешают почве нагреваться на солнце, поэтому такую мульчу располагают в зависимости от культуры: для теплолюбивых растений, таких как груши, огурцы, виноград, их размещают на почве с северной (теневой) стороны; иногда прелые растительные остатки привлекают мышей.

Навоз и навозный перегной.

Достоинства: оживляет почву, возвращает в нее множество микроорганизмов; исключительно питателен, поэтому одновременно с мульчирующим действием служит полным удобрением.

Недостатки: навозом, особенно свежим, можно «перепитать» растения, что дестабилизирует их и вызовет самые плачевные последствия. Что это такое, можно постичь только на практике. Потому что просто со слов трудно поверить, что такая ценность, как навоз, может причинить вред. Впрочем, основным недостатком навоза в наши дни являются его редкость и дороговизна, практичнее использовать навоз не в виде мульчи, а для заблаговременного удобрения земли или компостирования вперемешку с большим объемом травы.

Мульча, которая всегда под рукой: растительные остатки, сколы пеньков

Черная пленка.

Достоинства: производит нагрев почвы, что усиливает питание корней. За счет черного цвета нагрев настолько сильный, что под пленкой не могут устроиться муравьи и слизни! А сорняки часто бывают выжжены до их естественной гибели в темных условиях.

Недостатки: в южных областях нагрев черной пленки может быть чрезмерным, зачастую листья, касающиеся пленки, засыхают. Чтобы убавить нагрев, поверхность пленки слегка присыпают песком, известью, золой или просто землей.

Прозрачная пленка.

Достоинства: тоже нагревает почву за счет парникового эффекта, однако нагрев не настолько сильный, как у черной пленки: муравьи, привлеченные мягким теплом, постоянно устраивают под прозрачной пленкой муравейники.

Недостатки: недолговечность, разрушение от мороза; под прозрачной пленкой продолжают расти сорняки.

Лутрасил, агрил, спанбонд и другие нетканые материалы.

Достоинства: по своему мульчирующему действию подобны пленке, но в отличие от нее проводят влагу, поэтому посадки под ними легче поливать.

Недостатки: менее удобны в работе, чем пленка, так как шероховатая поверхность цепляется за препятствия и накапливает мусор.

Камни, плитки.

Достоинства: хорошо нагреваются на солнце; красиво смотрятся в садовом дизайне; главное достоинство – долговечность.

Недостатки: тяжелый вес, трудность выемки из земли при переброске с места на место.

В целом же плитки и камни – самый практичный вид мульчи для фазенды. Отдельно лежащие плитки, а также садовые дорожки и вымощенные плитками площадки для отдыха – все это одновременно можно считать прекрасной мульчей. Поэтому места поблизости от плиток оказываются очень выигрышными для посадки растений: здесь почва прогревается на солнце, всегда остается влажноватой да еще и лишена сорняков. Поэтому рядом с плиточным покрытием все растет особенно хорошо. А если еще и умело удобрять посадки, то можно добиться их небывалого роста.

Что значит умело удобрять? Расположенное рядом с плиточным покрытием растение быстро освоит корнями пространство земли под ним, при этом корни будут ветвиться под самыми плитками. Зная об этом, вы будете поливать прямо сверху плитки растворами подкормки – и они будут проникать через щели под плитки и напрямую питать корни.

Надо признать, что это один из лучших способов содержать плодовые деревья на даче – когда рядом с ними имеются площадки, выложенные плитками. Это дает деревьям пространства чистой от сорняков земли, тогда как обычно на фазенде плодовые деревья бывают угнетены травой.

Плитки ограничивают места зимовки вредителей: плодожорок, долгоносиков и др., которые зимуют в земле. Поэтому если у вас есть на участке зоны отдыха с плиточными покрытиями (место для застолий на открытом воздухе, детская площадка и т. д.), то рядом с ними и надо сажать плодовые деревья. Песок и щебень под плитками – нормальный субстрат для корней при использовании подкормок.

Что такое кислые почвы

Мы довольно подробно разобрали вопрос питания растений, и, вероятно, у вас появился интерес к этой теме, возникло желание как следует поудобрять свои насаждения. Не будем спешить. Питательные вещества – не всегда главное в агротехнике. Иногда почву можно насытить удобрениями и не получить никакой отдачи. Что же может быть главнее питания для развития растений? Среда, на фоне которой осуществляется питание.

В почве изначально питания столько, что хватило бы на много лет, не то что на один сезон. Беда только, что зачастую растения не могут почти ничего из этого использовать, мешает кислая среда. Это все равно что в тарелку с бифштексом выжать несколько лимонов. Растения так же страдают от избытка кислот: минеральных и органических. Согласитесь, в такой ситуации бессмысленно увеличивать содержание питательных веществ, правильнее сначала устранить кислоту.

В благоприятной почвенной среде для процветания растений требуется совсем немного удобрений или всего 2–3 подкормки в течение весны и лета.

Часто же люди перебором удобрений стараются одолеть действие среды. Отсюда и идет миф о том, что без тонн навоза невозможно получить урожай на северных почвах.

Итак, главным образом связывает инициативу растений кислая среда многих наших почв: дерново-подзолистых, торфяных. Обычно садоводы в своей среде знают и передают друг другу, какая почва в их краях, и если она кислая, то это обсуждают в первую очередь. Нам важно то, что даже если почва кислая, в ней показатель рН (степень кислотности, или водородный потенциал) не одинаковый на разной глубине. В пределах верхних сантиметров, насыщенных гумусом наиболее темного цвета, почва, как правило, менее кислая, чем, скажем, на глубине 20–40 см.

Например, в дерново-подзолистых почвах на глубине 5 см кислотность может составлять рН = 4–4,5, а на глубине 10–40 см – рН = 3,5–4. В серых лесных почвах на глубине 5 см кислотность может составлять рН = 5–5,5, а на глубине 30–40 см – рН = 4. Похожая картина отмечается и на других кислых или кисловатых почвах. Перегной имеет свойство снижать кислотность.

Практический вывод: верхний слой почвы в полштыка лопаты легче выправить в отношении кислотности и сделать благоприятным для садовых растений. Этот слой быстрее поддается воздействию раскислителей. Далеко не всегда нужно глубоко перекапывать почву: это обязывает к более высоким дозам навоза, компоста или известнякового раскислителя.

Корни растений сами выбирают, где для них среда лучше. Для них благоприятнее, чтобы тонкий слой почвы имел оптимальный показатель кислотности, нежели толстый слой почвы имел «сомнительный» показатель.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод на вашем садовом участке – это важнейший показатель для определения условий жизни растений. Чем дальше от поверхности стоит вода, тем лучше себя чувствуют растения, особенно плодовые деревья.

Довольно часто люди преувеличивают плохие условия своего участка: «У нас очень сыро!», тогда как на самом деле при уровне грунтовых вод летом в 2–3 м условия для большинства садовых культур можно считать вполне благоприятными. Или, наоборот, имеет место недооценка опасности: «С грунтовыми водами у нас все в порядке!» – заявляет садовод, а на самом деле его растения чахнут, потому что вымокают.

Реальную картину уровня своих грунтовых вод вы увидите, например, заглянув в колодец поблизости от своего участка. Если вода в нем почти всегда стоит на глубине около 1 м, то у вас очень близкий уровень грунтовых вод. Корни крупных многолетних растений находятся в угнетенном состоянии, потому что после каждого дождя их затапливает. На таких участках в затяжную дождливую погоду, а также осенью и весной вода стоит на глубине штыка лопаты. Чем это плохо? Повторим, что без кислорода в мокрой почве образуются вредные закисные соединения. Корни не только не дышат, но и отравляются. В целом на корневую систему, скажем, яблони, оказывается большая нагрузка. Поэтому садоводу надо посадить дерево так, чтобы хотя бы часть корней находилась в благоприятных условиях: на невысокие пологие холмики до 50–100 см высотой. Чтобы ваши посадки не выглядели «кочкообразными», склоны холмиков делают как можно более пологими. Кроме того, пологие склоны легче обрабатывать от сорняков. Замечу, что сегодня входит в моду садовый дизайн с волнистыми перепадами высот как «менее скучный».

Обычно там, где низко и близки грунтовые воды, растут соответствующие дикие растения: ольха, ива, осока, таволга и др. Их корни не боятся закисных соединений и долгого затопления. Осваивая такие земли, в первую очередь начинают сажать декоративные растения влажных мест: ирисы, хосты, папоротники, хвойные – они не боятся сырости, если их корневая шейка не оказывается в луже после дождей. Далее по мере осушения территории выбор культур расширяют.

Дренажная система канав, пусть неглубоких, улучшает положение садовых растений, потому что даже отвоеванные у воды 10 см грунта – это уже много для цветочно-овощных растений и даже небольших кустарников, таких как черная смородина. Потому что если вы добавите к этому насыпь песка в 10 см и перемешаете ее с нижним слоем, то у вас уже будет 20 см хорошо дренированной песчаной почвы, защищенной от затопления, и можно сажать любые растения средней величины.

Так выглядят две разные насыпи, имеющие одну и ту же высоту: а) некрасивый, режущий глаз холмик, к тому же его трудно очищать от сорняков; б) насыпь с пологими краями, которую легко обкашивать или обрабатывать тяпкой

При близком стоянии грунтовых вод неглубокие и широкие посадочные ямы предпочтительнее, чем глубокие и узкие

Создание цветника в сырых местах с помощью вкопанных плиток

Вегетационный период

Еще одно важное понятие в работе с растениями – вегетационный период. Это более-менее теплое время, которое имеют в распоряжении растения для своего развития в вашей местности. Успеют они или не успеют уложиться в него для полного вызревания и подготовки к зиме, зависит от здешнего климата.

Надо признать, что в средней полосе России многие растения или их отдельные сорта с трудом укладываются в вегетационный период: здесь слишком короткое лето. Даже в Белоруссии, в Польше лето начинается на целый месяц раньше, и это позволяет без всяких проблем выращивать там декоративные и плодовые культуры, над которыми нам приходится «трястись» в более восточной части Средней полосы: розы, помидоры, груши… А что уж говорить о Франции или Крыме, где в садах вы встретите и финики, и персики, и грецкий орех!

Можно ли расширить границы вегетационного периода?

Для многих наших культур границы вегетационного периода устанавливают заморозки. Если для холодостойких культур в нашем распоряжении есть пять гарантированных месяцев даже в холодных областях (май, июнь, июль, август и сентябрь) – за это время элементарно вырастить картошку, корнеплоды и т. д., – то для теплолюбивых культур период вегетации «обрубается» с обеих сторон: заморозки в мае и сентябре сокращают его до 3–3,5 месяца. Чтобы восстановить границы вегетационного периода и полностью использовать теплое время года, обычно прибегают к пленочным укрытиям или колпакам из прозрачного пластика, которые устанавливают над теплолюбивыми растениями на время заморозков.

Погода и климат

Если тебе весной дарят свитера, значит, лето будет холодное.

(примета)

Погода и климат не должны быть предметом тревоги владельца посадок. Какие условия есть, такие и надо использовать. Везде, где есть лес или трава, есть и приемлемые условия для выращивания культурных растений. Главное, один раз и навсегда трезво оценить климатические условия своего участка, понять их возможности – и спокойно выращивать подобранный набор культур и их сортов.

В этой главе я хочу заодно определиться с тем, что мы в этой книге считаем Средней полосой. Постоянно в литературе приходится сталкиваться с тем, что садоводы черноземного пояса (Воронежская, Тамбовская области и даже южнее) считают себя жителями Средней полосы и зоной рискованного земледелия! Это ж надо, а что же тогда тверчанам и тем более питерцам думать: что они в ледяной тундре живут?!

Может быть, чисто с научной точки зрения Тамбовская область и относится к Средней полосе, но у нас тут не научный симпозиум, а понятный простому народу разговор, так вот, на человеческом языке Средняя полоса – это там, где дождливо (осадки основательно промывают почву) и почвы дерново-подзолистые или просто подзолистые, то есть с тонким плодородным слоем, хотя могут быть местами и торфянистыми или песчаными. А черноземы – это все-таки в нашем понятии юг. Так что не надо, граждане из Орла и Мичуринска, вносить путаницу: живете на черноземах, так нечего прибедняться и пропагандировать свои наработки как методы для Средней полосы. Ваши способы растениеводства зачастую не имеют никакого отношения к подлинной Средней полосе, где гораздо сырее, и холоднее, и пасмурнее, чем у вас.

Земледелие везде рискованное, потому что живой объект – не камень, от многих причин погибнуть может. В Забайкалье растения вымерзают зимой от мороза, на Алтае и в Воронежской области летом они могут побиться градом, в Краснодарском крае – высохнуть от жары или пострадать от саранчи. И тем не менее везде процветают посадки. Природные условия не могут одолеть мощь растений. Надо изучать свои местные условия и подстраиваться под них.

Особенности местного климата – это очень важная составляющая для выбора агротехники. Не все это понимают. Мне часто задают вопросы по растениеводству по электронной почте, и почти никогда человек не указывает свой город: то ли потому что убежден, что это и так все знают, то ли не придает значение климату. «Скажите, надо ли на зиму укрывать гортензию?» Но, товарищ, это смотря где растет твоя гортензия! Если в Рязанской области, то не надо, а если в Архангельской, то не помешает…

Не скажу за Сибирь и Дальний Восток, но европейскую часть нашей страны я изъездил всю и работал здесь на всех почвах, хорошо прочувствовал местные условия и могу сказать, что климат России от Крыма до Прибалтики и Мурманской области знаю как свои пять пальцев. Часто дело не в морозе, потому что и на юге случаются зимой похолодания до –25 °C, и большинство растений их переносит, – дело во многих нюансах: важна и длительность мороза, и то, хватило ли растениям летом солнца для полного вызревания, и то, на какой почве они произрастают, и влажность грунта.

Суть одна: растения тем выносливее оказываются, чем больше данные условия напоминают их родные места. Это значит, что в северных районах надо, во-первых, стараться использовать местные сорта, которые давно приспособились жить здесь, а во-вторых, обязательно адаптировать привозные сорта, то есть делать пересев или расчеренковывать растения. Напротив, неразумно, скажем, использовать южные гибриды овощей, так как от гибридов нельзя брать на размножение семена.

Заморозки

– Почему заморозки называют возвратными?

– Потому что они заставляют нас среди недели вернуться на фазенду!

(мнение практиков)

Только садовод знаком с настоящим ужасом ночных заморозков: только что все цвело и пело – и вот ты просыпаешься утром, и все то, во что ты так наивно поверил, оказалось уничтоженным, все покрыто коркой инея… Правда, потом выясняется, что погибло не совсем все, и даже не половина, а лишь малая часть, но чтобы знать об этом и не бояться заморозков да еще суметь заблаговременными мерами свести потери к нулю, для всего этого нужен опыт.

Майские заморозки – распространенное явление повсюду. Самый простой способ защитить успевшие распуститься многолетние растения или всходы посеянных овощных культур – это накрыть их на ночь пленкой, лутрасилом или просто бумагой, чтобы воздух под укрытием нагревался от почвы и защищал листву от минусовых температур. Хотя очень многие растения переносят несильное промораживание и им не требуется укрытие. Так, вам придется однажды наблюдать, как обмороженные ночью бутоны тюльпанов днем как ни в чем не бывало оттаивают и распускаются.

Если земля с вечера была полита, то она отдает ночью больше тепла. Поэтому полив считается одной из мер в борьбе с заморозками.

Сильнее всего страдают от заморозков плодовые деревья в разгар цветения, потому что они высокие и их трудно защитить. Возможно, вы слышали о дымлении: в садах закладывают дымовые кучи и создаваемое ими движение воздуха защищает кроны от мороза. Но дымовых куч требуется несколько, они расходуют много топлива, да и вообще, кому охота всю ночь заниматься неизвестно чем… Одним словом, садоводы этот метод не очень-то практикуют. Можете посмотреть в одну из морозных майских ночей, много ли дымовых столбов поднимается в небо в окружающих вас усадьбах – скорее всего, не будет ни одного. Хлопотное это дело – дымовые кучи. Намного практичнее просто уютный вечерний костерок. И для этого есть своя технология посадки плодовых деревьев. На рисунке приведен вариант посадки группы яблонь или груш, их может быть 3–5. Они посажены так, что могут быть защищены от заморозков всего одной «огневой точкой»: это будет постоянная ваша площадка для шашлыка. Все очень доступно: в то время как другие садоводы суетливо бегают среди своих яблонь, пытаясь их чем-то укрыть или обдымить, вы в окружении членов семьи или друзей неторопливо жарите шашлычок или просто сидите у костерка, и защита ваших яблонь происходит автоматически. Чем позже вы разойдетесь, тем лучше, а напоследок можно положить на угли сырые дрова, чтобы они дымили. В любом случае даже просто тлеющие угли создают поднятие теплого воздуха в рассветные – самые холодные – часы. Подобная мера действует надежно.

Площадка для отдыха среди плодовых деревьев: а) для 3-х деревьев; б) для 5 деревьев

Зимние укрытия растений

Вы осваиваете садовый участок, у вас мало-помалу появляются новые многолетники, и вас начинают терзать сомнения, какие из них на зиму нужно прятать от морозов. Один из самых частых вопросов, который задают осенью даже бывалые садоводы: какой вид укрытия наиболее подходит для той или иной культуры и когда нужно укрывать растения?

В первую очередь нужно помнить, что земля под растениями должна быть влажной, тогда она будет успешно противостоять морозу, поэтому в сухую осень каждое укрывное растение следует перед самой зимой хорошо полить. Что касается сроков, то лучшее укрытие для Средней полосы не октябрьское, а ноябрьское. Укрывные растения легко выдерживают мороз в –5–10 °C, для них полезнее позже уйти на зимовку, когда оттепелей уже не будет, и не обращайте внимания на снег. Лучшее укрытие – постепенное, чтобы растения привыкали к полной темноте. Далее мы рассмотрим несколько наиболее простых и надежных способов укрытия растений на зиму.

Если у вас на участке количество нуждающихся в зимнем укрытии растений исчисляется сотнями, то для вас будет практичнее применить так называемое «мокрое» укрытие: лопатой засыпать кусты землей с окружающих посадок на высоту 30–40 см. В этом случае вы ставите целью защитить от мороза жизненно важный центр куста, который потом без труда воссоздаст кусты нормального размера. Растения готовят к такой зимовке загодя: концы побегов обрезают по частям еще в сентябре—октябре для лучшего вызревания древесины. Способ применим к розам, клематисам, морозостойким сортам винограда.

Примечание: иногда вместо земли используют торф или опилки – это неверно, торф и опилки слишком влагоемки, образующийся лед повреждает растения.

Лучшим укрытием лиан (морозоуязвимые сорта клематиса, виноград десертный, некоторые сорта актинидии) считается «сухое» укрытие: лиану укладывают прямо на землю, засыпают слоем сухих опилок или листьев в 15–20 см, сверху накрывают водонепроницаемой пленкой. Способ хорош тем, что слой утеплителя остается всю зиму сухим и не проводит мороз к растениям. Иногда используют полиэтиленовые мешки с опилками, которые укладывают на прижатые к земле побеги.

Вполне работает «воздушное» укрытие: растения защищают пологом из пленки или лутрасила, что предохраняет их от резкого перепада температур. Можно укрыть каждый куст отдельно чехлом в виде домика, поставив внутрь треногу из реек (в продаже имеются готовые мешочки из многослойного спанбонда для укрытия хвойных и других декоративных растений). Недостаток этого способа – возможный перегрев и выпревание растений на солнце из-за тепличного эффекта, ведь зимой и ранней весной случаются бесснежные периоды с солнечной погодой, растения выходят из состояния покоя, что грозит им гибелью при последующем морозе.

Чтобы этого не произошло, гораздо практичнее применить «табуреточный» вариант воздушного укрытия. Суть его такова: темная крыша и прозрачные стенки. При этом укрытие может быть как совсем небольшим, так и широким, для нескольких растений. Прозрачные стенки обеспечат рассеянным светом хвойные и вечнозеленые рододендроны – это для них очень важно – и при этом темная крыша не позволит укрытию разогреваться на солнце. Сначала в землю втыкают штыри из прочной проволоки или колышки. На них кладут «крышу» – ею может служить кусок фанеры или щит, сколоченный из досок. На него сверху кладут кусок прозрачной пленки, края которой прикапывают – в таком виде конструкция уходит под снег. Укрытие должно быть приземистым, невысоким. Кусты надо предварительно пригнуть к земле и пришпилить проволочными крюками: желательно, чтобы побеги не соприкасались с покровным материалом, но это не строго обязательно. Данный способ позволяет сохранять рослые кусты, он идеально подходит для укрытия роз, гортензий, винограда, рододендрона, вересков, туи, 1–3-летних хвойных и т. д. Под таким укрытием обычно не бывает выпреваний растений зимой.