Главные секреты вашего сада и огорода

Четвертый вариант – посадка на многолетнем огороде или в цветнике прямо в грунт без рытья посадочной ямы. Способ вполне допустимый, даже рекомендуемый. Здесь почва благоприятная по химическому составу по всему слою и, как правило, насыщена песком, все корни саженца сразу встретят хорошие условия – и пусть себе разрастаются во все стороны, куда сочтут нужным.

Единственная предосторожность – выбрать для многолетника наиболее высокие части цветника, тогда он лучше перезимует.

Совет: в идеале нужно сажать купленное осенью контейнерное растение на альпийскую горку и тому подобные песчаные возвышенности, потому что они хорошо дренированы. Иначе ключевые корни будут «затянуты» в глину поднявшейся зимой грунтовой водой.

Часть 2

Цветы и декоративные кустарники на дачном участке

Душистый горошек в вазоне

Можно ли выращивать душистый горошек в вазоне, подвесной корзине?

Душистый горошек – это вьющееся растение, в качестве декоративного средства он ценен тем, что может создать форму большой высоты – до 1,5–2 м, при этом за один год, так как это однолетник. Он развивается примерно так же, как и фасоль: достаточно посеять замоченные семена прямо в саду в конце мая – начале июня, и уже с июля лиана, продолжая свой рост, начинает понемногу цвести. Далее цветение идет непрерывно до самых заморозков.

Душистый горошек принято сажать в рядке так, чтобы он вился по сетке или натянутым шнурам. Однако из него можно создавать и красивые объемные формы с помощью воткнутых в землю изогнутых прутьев. Душистый горошек, будучи растением семейства бобовых, неприхотлив, не требует много питания, поэтому в вазоне или горшке он по-любому вырастет и зацветет, однако при обилии компоста и подкормках высота созданной формы будет больше, цветки крупнее. Кроме того, он способен создать ампельный (свисающий) каскад при посадке в подвесных корзинах, только желательно уберегать его от сильных порывов ветра (бобовые уязвимы к перегибанию стебля, поэтому стараются прочно закрепиться усиками за опору).

Один из залогов успеха для выращивания этого растения – нейтральная или слабокислая почва, которую проще всего создать с помощью большой доли растительного перегноя.

Растим бархатцы из семян

Можно ли сеять бархатцы прямо в грунт, без рассадного периода?

При покупке бархатцев (маригольд) для посева в открытый грунт стоит обращать внимание на высоту данного сорта, так как чем ниже растения (в пределах 15–25 см), тем быстрее они зацветут по сравнению с высокорослыми бархатцами (высотой около 60–80 см), которые целесообразнее выращивать через рассаду, иначе любоваться цветением придется лишь в сентябре.

Выращивать бархатцы из семян прямо на грядках просто: у них быстро появляются достаточно крупные, хорошо узнаваемые всходы. Так как они прекрасно переносят пересадку и некоторое затенение, часто садоводы поступают так: в мае-июне сеют семена в квадратик-рассадник (скажем, размером 30 × 30 см) где-нибудь в приствольном круге плодового дерева или кустарника, а позже переносят подросшие растеньица (высотой 3–5 см) в цветники.

Бархатцы следует сажать так, чтобы они не давили друг на друга и не обделяли в питании: для среднерослых сортов вполне подойдет расстояние между кустиками в 20–25 см, не ближе.

Окончательное расстояние между кустами среднерослых бархатцев 20–25 см

Это продолжительно цветущий однолетник, и его цветению необходимо помогать: как только лепестки у цветков начинают жухнуть, цветки надо удалять, чтобы не забирали питание у новых бутонов.

Хранение луковиц тюльпанов

Можно ли хранить на солнышке выкопанные луковицы тюльпанов? И какой наилучший период хранения луковиц, когда их нужно выкапывать?

Луковицы тюльпанов выкапывают после того, как у кустов пожелтели и начали жухнуть все листья: в это время луковицы остановили рост и достаточно вызрели. У зрелой луковицы должна быть хорошо выраженная коричневая оболочка. Затягивать с выкопкой тоже не стоит: они должны полежать в сухом теплом месте достаточно долго, чтобы этот прием сработал. Летнее хранение луковиц – это имитация периода покоя в условиях жаркого сухого лета, на который изначально «запрограммированы» тюльпаны. В Средней полосе летом на глубине 10–15 см, где обычно расположены луковицы, либо слишком сыро, либо слишком холодно.

Луковицы должны провести 2–3 месяца в сухости и тепле примерно при 23–27 °C. Если их все это время держать на прямом солнце, то произойдет перегрев, поэтому нельзя луковицы хранить в таких условиях.

Это не значит, что луковицы совсем нельзя подставлять солнцу: напротив, после выкопки и очистки от земли их полезно подсушить час-другой на утреннем солнечном свету для дезинфекции. Хранить же до конца сентября – начала октября (время посадки тюльпанов на свежее место) луковицы лучше в помещении (доме или сарае), наверху мебели, так сказать, под потолком, где теплее всего.

Как раскрывать весной розы?

Надо ли откапывать розы весной из-под снега для проветривания в том случае, если воздух уже прогрелся, а снега еще много (обычно у нас такая ситуация на Карельском перешейке)? Открываем розы постепенно, сначала побеги выглядят отлично, затем многие сморщиваются и засыхают. Видимо, из-за того, что земля остается мерзлой, а в воздухе жарко. Что нужно делать в такой ситуации: поливать почву кипятком?

Я сделал такое наблюдение. Если после выхода из-под снега на кустах роз все же оставить чисто символическое покрытие из пленки, белого спанбонда (лутрасила) или даже старой простыни, то это покрытие можно спокойно не снимать до середины мая, тогда на солнце оно прогреется и внутри на ветках прорастут почки, появятся побеги, и они потом, как правило, все сохраняются. Тогда как полностью открытые ранее кусты, которые выглядят зелеными и даже дают хорошие приросты, действительно сплошь да рядом вдруг засыхают или чернеют. Я не знаю, как это объяснить. Мерзлый грунт здесь, скорее всего, ни при чем, потому что, скажем, в Подмосковье земля с марта—апреля уже не мерзлая, а мягкая, и если и промерзает морозной ночью, то лишь сверху. Для роз есть какой-то уязвимый момент примерно в начале мая, их побеги выглядят зелеными и живыми, но являются таковыми условно: может, выживут, а может, зачахнут.

Всячески пытаясь помочь розам, я убедился, что их до середины мая лучше не раскрывать полностью: от тяжелого укрытия можно освободить, но легкое все-таки оставить, днем на солнце перегрев им в это время не грозит, наоборот, земля быстрее и глубже прогревается.

Ботритис на розах

Какие можно проводить защитные мероприятия против ботритиса на розах? Понимаю, что он чаще поражает светлоцветковые сорта, но расстаться с некоторыми белыми сортами нет моральных сил. Применять медьсодержащие препараты не хочу. Как уменьшить урон от ботритиса, нарушение каких агротехнических приемов более всего сказывается на заболеваемости?

Из агротехнических мероприятий на предотвращение ботритиса (серой гнили) у роз сильнее всего влияет, по моим наблюдениям, рыхление почвы – обеспечение дыхания корней. Это сказывается как на розах и пионах, так и на клубнике. И дело не в том, что инфекция распространяется во влажной среде, а в общем ослаблении растения без кислорода. Поэтому крупные чайно-гибридные сорта лучше всего удаются в классическом розарии, где между кустами совершенно чистая земля (мульча), которую все время рыхлят. Главное, чтобы не было сорняков, которые затрудняют дыхание почвы. Поливать розы надо редко и обильно, чтобы вода глубоко прошла в почву и после этого какое-то время подсыхала, насыщалась свежим воздухом (полив в жаркую погоду – раз в 3–5 дней, а в обычную погоду розы можно поливать раз в неделю). Кроме того, для подавления инфекции можно опрыскивать или просто поливать растения биопрепаратами (всевозможными заменителями фитоспорина): они не позволяют грибнице расти на поверхности бутона. И конечно, благоприятные предшественники или растения-спутники.

В целом же ботритис – это грибное заболевание, а в таких случаях рецепт простой: перегной, перегной и еще раз перегной. Побольше растительного компоста «забивайте» тяпкой в приствольные круги под розами.

Принесет ли пользу «игра в дикую природу»?

Как вы относитесь к советам, которые очень популярны сейчас во многих садовых изданиях: завести у себя в саду «дикий» уголок с природными растениями, чтобы там могли жить полезные насекомые? Или развешивать домики для божьих коровок и уховерток – перевернутые горшки с сеном, устраивать домики для лягушек и жаб и т. д. Как вы считаете, это действительно работает или просто детская забава?

По поводу современной «игры в дикую природу» могу сказать одно: эта «развлекуха» придумана для того, чтобы скучающих на фазендах домохозяек занять «прогрессивным полезным делом» и чтобы глянцевые журналы имели свежую тему для обсуждений.

У нас в саду и за забором и так много диких уголков, где какой только живности нет! Поэтому наши сады уже в целом готовы для защиты растений, у нас уже нет никакой монокультуры, надо лишь культурные растения выращивать по оптимальной агротехнике. Самое же лучшее – подобрать растения по совместимости, хотя бы для самых уязвимых культур.

Кстати, божьи коровки с тлей никоим образом не справляются, даже если их специально ловить и сажать на пораженные побеги: пару, может, и съедят, а на остальных не обращают внимания. Если исходить из реальности, то божью коровку тля не больно-то интересует. Я, например, ни разу не видел на зараженных побегах роз или яблони божьих коровок! Тлю на розах надо либо давить пальцами, либо защищать настоем перца и т. д.

Сажаем клематис

Мой вопрос касается посадки клематисов: насколько мне известно, корневая шейка у них заглубляется при посадке, правильно ли это на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод?

У клематисов корневая шейка может менять свое положение, у недавно посаженного растения она обычно занимает на стебле место около поверхности почвы: здесь закладывается много почек для кущения лианы.

Клематис – это как раз тот случай, когда можно свободно отказываться от посадочных ям и переходить на поверхностную посадку, окучивание, с тем чтобы его корневая шейка разместилась выше уровня почвы.

Для Средней полосы, и особенно сырых мест, это очень важно. У клематиса, как правило, не вымерзает корневая шейка, но ей нельзя зимой вмерзнуть в лед, задохнется, поэтому купленный или полученный делением своего собственного растения саженец можно посадить совсем мелко (в ямку размером с чашку), а потом подросшие побеги в то же лето окучить на 10–15 см для более густого кущения. И так пусть он дальше растет с холмиком земли в основании, который надо через год еще досыпать до высоты 30–40 см – это уже будет мощнейший куст. Посадка осуществляется только после того, как в целом это место будет подготовлено целенаправленно для клематиса. Клематис – серьезное растение (оно даже может рассматриваться на уровне роз, потому что по размеру цветущей кроны всего один правильно посаженный куст приравнивается к декоративному кустарнику!), поэтому посадку его стоит готовить тщательно, зато цветов потом будет множество в течение каждого лета. Сорняки должны быть тщательно выбраны. Он требует нейтральную или даже слабощелочную почву, поэтому сразу в нашу землю его сажать нельзя: расти почти не будет. Значит, землю надо за 2–3 месяца несколько раз пролить до глубины раствором органики или раскислителя.

Почему клематис ослабил цветение

У меня давно растет клематис, много лет цвел обильно, крупными цветками, но в последние годы цветки измельчали и стали меньше в диаметре. Поливаю регулярно и помногу, удобрением растения тоже обеспечены: кемира, зола. Что могло вызвать угнетение кустов и как их вернуть в здоровое состояние?

Конечно, через какое-то количество лет куст клематиса, как и любых цветов-многолетников, «выдыхается» и начинает давать более мелкие и редкие цветки. И держать свои растения все время «на пике» – главное искусство цветовода. Кто-то своевременно (через 8–10 лет после посадки) пересаживает куст, деля его на части, на новые места, кто-то просто раз в год отсаживает от основного куста кусок с корнями, засыпая ямку перегноем, чтобы провоцировать постоянное омолаживание куста (это очень хороший способ и напрасно его подзабыли), кто-то ежегодно часть стеблей отводит в сторону и укореняет, чтобы куст медленно перемещался на новое место и попутно тоже омолаживался.

Хотя возможно другое: зола – полезное удобрение для клематиса, а кемира – вредное (закисляет почву), если в соотношении удобрений преобладала кемира, а это наверняка, почва понемногу сделалась кислой.

Лучше в качестве минерального удобрения используйте жидкие гуматы.

Почвенная нематода не любит ротации

Существует ли какой-нибудь эффективный способ воздействия на почвенную нематоду, в частности нематоду флоксов? Понятное дело, что избавиться раз и навсегда от нематод в принципе невозможно, они всегда могут присутствовать в почве, но можно ли хоть как-то отгонять их?

Нематод можно легко избежать, если знать, во-первых, уязвимые культуры, и во-вторых, ее «манеру захвата». Нематоды в почве есть всегда, но они обычно не могут причинить вреда растениям: некоторые культуры вообще не трогают, а на других (своих любимых) до поры просто не могут размножиться в больших количествах, пока растение молодое и сильное. На однолетники она вообще всерьез не нападает, эту группу растений сразу можно исключить. Чувствительные к нематоде многолетники – это гладиолусы (в меньшей степени другие луковичные), флоксы. Она может привязаться и к другим многолетним цветам, например, пионам, но надо придерживаться верного принципа: первые 3 года выращивания – безопасны (при нормальных условиях, потому что при дождливом лете нематода может и на 2-м году одолеть ослабленные растения), на 4–5-м году растения надо пересаживать на свежее место, целиком или омолодив с помощью деления куста. Это делается для того, чтобы под растениями не накапливались его шлаки (корневые выделения), на которых и размножается вредитель. Молодое растение не угнетается шлаками, а потом начинает слабеть от них – и тут за него берется нематода. Как правило, чем дольше растет растение на одном месте, тем выше вероятность поражения нематодой.

Частая ротация – залог того, что очагов нематоды на участке не будет, разве что отдельные кусты могут выпадать, но это неизбежно не только с нематодой, а вообще: самые слабые растения обязательно будут выпадать. Дополнительная мера – органические удобрения: на них много микробов, которые быстрее разрушают накапливающиеся корневые выделения.

Причины отсутствия цветения гортензии

Куст гортензии растет у меня уже три года, цветов нет. Может быть, я его неправильно обрезаю? Как и когда лучше всего обрезать гортензию, чтобы она цвела?

Причины отсутствия соцветий могут быть разные, в первую очередь сильная тень; кроме того, гортензия любит кислую почву и на карбонатных почвах может угнетаться; наконец, вероятна подавленность куста сорняками. Возможно, куст просто еще недостаточно взрослый и крупный.

Перед зимой куст необходимо усилить удобрениями, например, разложить вокруг компост, пролить землю раствором минеральных удобрений, а обрезать побеги примерно наполовину весной, до обозначившейся живой сильной почки.

Гортензии требуется такая обрезка на 1/3–1/2 длины побегов каждый год для появления молодых сильных веток, на которых и закладываются цветоносы.

Цветник нуждается в защите от улиток

Хочу поделиться своим опытом по борьбе с улитками: из народных средств очень хорошо помогает посыпанная рядом с растениями прямо на землю сухая горчица или молотая корица, молотый перец. Что еще помогает от этих вездесущих вредителей, которые портят и баданы, и хосту, и клубнику, и капусту?

Конечно, горчица, перец или корица не нравятся улиткам: они ведь передвигаются с помощью постоянно выделяемого слоя слизи, значит, сразу чувствуют телом «горчичник»! Надо отметить, что такое же отпугивающее действие на улиток оказывает зола или известняковая мука, их также можно посыпать вокруг растения или опудривать середину куста (заодно это средство помогает и от других вредителей). Применяют также смесь золы с табачной пылью. За недавние два влажных лета улиток расплодилось много, и опыт защиты от них показал, что многие средства помогают.

Хорошо показал себя настой или отвар горчицы (разведение в воде может быть в разных соотношениях, примерно горсть на литр) – это экономнее, чем посыпать землю горчичным порошком. Также можно готовить табачный отвар.

Частота посыпания золой или известняковой (доломитовой) мукой земли вокруг растений зависит от состава почвы. Чем более глинистая почва, тем более устойчивы растения к золе или известняковой муке. Обычно на суглинках можно 4–5 раз за лето спокойно посыпать небольшим количеством золы растения кустового типа (клубника, хосты), а на песчаных почвах – 2–3 раза. Чаще посыпать и смысла нет, потому что зола или известняк даже при смывании с листьев дождем продолжает лежать сплошной пленкой на приствольном круге (в дальнейшем послужит удобрением).

Размножение гвоздики черенками

Различные виды гвоздики мне удавалось без труда размножать семенами, однако при этом происходит потеря сортовых качеств. При размножении стелющихся сортов гвоздики делением куста я столкнулась с тем, что стебель у основания легко подвергается загниванию. Будет ли то же происходить с растением, если попробовать расчеренковать сильную зеленую часть стебля?

Стелющиеся формы гвоздики так устроены, что новый отрастающий стебель должен укореняться, а старый понемногу отмирать, поэтому нет ничего удивительного в том, что растение не может долго существовать только на исходном стебле – от силы 2–3 года. Часто гибель таких растений происходит после зимовки: кажется, что кусты успешно перезимовали, у стеблей зеленые кончики, но потом оказывается, что у основания стебель отгнил и зеленую часть ничто не питает. Надо было еще с прошлого года присыпать землей молодую часть стебля и дать ей укорениться. При таком омолаживающем способе гвоздика может существовать много лет, сохраняя первоначальные сортовые качества.

Для большей надежности в сохранности сорта отдельные стебли стоит расчеренковать. Для этого их нарезают на черенки длиной около 20 см и сажают на 2/3 прямо в землю на постоянное место под прозрачные колпачки, немного затеняя пучками сена. При таком способе из 5 черенков примерно 3 приживаются и дают начало сильному кусту.

Любители садового дизайна ценят гвоздику за порой исключительно насыщенные цвета, а также за неприхотливость и простоту в выращивании. У гвоздики турецкой основной недостаток – короткий период цветения.

Размножение чубушника отводкой

У меня растет крупноцветковый сортовой чубушник (жасмин), соседка попросила отросточек. Я знаю, что чубушник можно размножать делением куста, но не хочу его так травмировать. Как еще можно просто размножить чубушник вегетативно, то есть с полным сохранением сортовых признаков?

Чубушники можно размножать зелеными черенками, но, согласитесь, это довольно долгий процесс. Намного проще сделать отводку.

Для этого удобно использовать боковые неперспективные, сильно разветвленные веточки, которые не цветут и не делают для куста никакой погоды.

Перспективные молодые побеги – это длинные зеленые приросты, которые идут точно стрелы из середины куста, в первые годы мало ветвятся, а впоследствии превращаются в высокие цветущие ветви, которые постепенно склоняются к земле, образуя типичные для кустов чубушника «своды». Понятно, что «своды» для отводок брать не стоит, они слишком старые и громоздкие (хотя у них можно попробовать укоренить самые кончики, почти касающиеся земли, и получить сразу несколько саженцев). Выберите у основания куста одну или пару молодых разветвленных веточек, наклоните их и подсыпьте под них немного песка (или смесь песка с перегноем), прижмите их к песку камнем, сверху досыпьте еще песка. Повторю, что можно брать смесь песка с перегноем, так как чубушник любит органику, или достаточно использовать просто землю. Засыпать веточки старайтесь так, чтобы грунт завалил не один стебель, а вместе с развилками, тогда будущий куст получится мощнее. Теперь вам осталось ждать укоренения: если не спешить и за два лета дать отводке образовать густую мочку корней, то получившийся саженец будет быстрее набирать рост на новом месте и скорее зацветет.

Растим чубушник из семян

Нашла на участке в траве сеянец чубушника, который вырос сам из семечка (недалеко взрослый куст), сохраняет ли это растение сортовые признаки при семенном размножении и имеет ли смысл его использовать в декоративных целях? Или получится невзрачный дичок?

Часто семена чубушника, занесенные ветром со взрослых кустов, во множестве прорастают вокруг старых компостно-фекальных куч, которые для устранения запаха присыпали песком: обилие азота и песка создает благоприятные условия для роста этого растения. Кроме того, сочные всходы чубушника с характерными листьями можно встретить на хорошо удобренных песчаных грядках.

При таком размножении самосевом получают обычный чубушник, который цветет примерно так же, как распространенные в парках и во многих садах чубушники со средним или мелким размером цветков.

За счет многочисленности цветков такой куст неизменно смотрится великолепно во время цветения, поэтому саженцы-самосев используют для озеленения сада: создание плотных высоких изгородей, тенистых мест и т. д. Сеянцам лишь дают еще пару лет подрасти на том же месте: чубушник в первые годы растет довольно быстро, образует сильный корень и после пересадки выглядит солидным, хорошо развивающимся растением. Хотя надо отметить, что куст, выращенный из семян, зацветает позже, чем куст из укорененных отводок.

Орешник краснолистный из семян

У нас на участке растет красивый краснолистный орешник. Можно ли его размножать посевом орехов?

Иногда можно встретить всходы молодого, неизвестно откуда взявшегося куста орешника красноплодного где-нибудь под забором или около канавы. Это – белки. Они находят на ближних к лесу садовых участках свой любимый фундук и прячут орехи на зиму в укромные уголки в земле, разнося орешник на приличные расстояния от родительского растения. Исходя из этого природного опыта можно заключить, что по крайней мере часть семян орешника краснолистного сохраняет красную окраску листьев, поэтому его можно размножать семенами.

Даже если не будет сохранена крупноплодность исходного сорта, полученные растения обладают ценностью: они отличаются большей выносливостью к неблагоприятным условиям, большей зимостойкостью, чем некоторые сорта фундука.

А орехи есть орехи, они все равно не будут мельче лесного собрата, поэтому куст-самосев будет давать урожай. Даже всего один куст, свободно растущий на солнечном месте на регулярном удобрении (орешник с готовностью отзывается на фекальный компост, подкормки травяным удобрением и другие азотные удобрения, обеспечивающие нужный ему сильный рост побегов из середины куста), всего один разросшийся горой куст способен дать в урожайный год несколько ведер орехов. Для более полного плодоношения следует иметь 2–3 разных сорта для перекрестного опыления, не обязательно тоже красноплодные. Для омоложения куста старые ветки необходимо периодически выпиливать до основания, используя их в качестве черенков садовых инструментов (тяпки, лопаты, косы).

Летнее размножение цветов отводками

Решила сделать отводку клематиса, соседка попросила, и засомневалась: правильно ли делать отводки в разгар лета, не лучше ли подождать до весны?

Середина лета – прекрасное время размножения отводками. Все, что укореняется отводкой (розы, клематисы, гвоздики, флоксы, жимолости, смородины, крыжовник, виноград (десертный и девичий), актинидии, лещины и т. д.) (если сорт хороший и достоин размножения)), можно укоренять в июле, чтобы весной иметь саженцы с вызревшими сильными корнями.

Вообще отводки – это такой надежный способ вегетативного размножения, что ветки можно наклонять и присыпать землей для укоренения в течение всего сезона, с весны до осени. Но летом удобнее.

Ветки уже покрылись зелеными приростами, и, как известно садоводам, это сочетание разновозрастной древесины дает хорошее укоренение. Надо наклонить дугой и придавить грузом выбранные ветки так, чтобы из земли высовывались зеленые приросты. Чем большая поверхность древесины прошлого года будет присыпана землей, тем больше будет корней.

Даже если вы не имеете конкретных планов на посадочный материал, эта операция сама по себе является ценным агротехническим приемом. Во-первых, у вас станет шире основание куста, отчего растение может сделаться эффектнее и рослее. Во-вторых, укорененная ветка лучше зимует, чем если бы вы просто пригнули ее к земле (полезно иметь такие ветки на проблемных в зимовке культурах: виноград, клематис, розы). В-третьих, отводки, оставленные около куста, зачастую обильнее плодоносят, чем материнское растение. В-четвертых, весной у вас окажется прекрасный посадочный материал, который может пригодиться. (Если культура относится к «тугим» и корни к тому времени не образовались, засыпьте снова отводку и оставьте до осени, следя за влажностью земли.)