Помоги проекту - поделись книгой:
Вывод
Нам понятна стала теперь ошибка владельцев ягодников, которые злоупотребляют подвязкой своих взрослых кустов по обхвату, предотвращая их раскидистость, вместо того чтобы вовремя срезать нижние ветки. Чем устанавливать всякие подпорки, грамотнее поставить себе цель: как только какая-то ветка ягодника коснулась земли – срезать. Пусть кусты стоят коренастые и свежие. Если сомневаетесь, посчитайте по приростам возраст ветки, и если она уже находится в поре старения – выламывайте (у смородины мягкая древесина, и если ветка поддается выламыванию, то это лучше, чем срезать, чтобы не разносить на лезвии секатора инфекцию или клещей).
«А когда обрезать-то?» – вспомнит напоследок о главном обладатель ягодника.
Для верности рекомендую, по двум причинам, взять за правило вообще весь ягодник обрезать осенью. Во-первых, смородина, малина, жимолость – все они очень рано распускают почки, поэтому легко опоздать с их обрезкой и вместе с зеленью лишить растения части питательных веществ, в частности азота. Во-вторых, все плодовые лианы – актинидию, виноград, лимонник – нельзя обрезать весной из-за сильного истечения сока, их обрезают осенью.
И чтобы не путаться и не вспоминать каждый раз, когда мы что обрезаем, практично установить себе правило: деревья обрезают весной до распускания почек, кусты – осенью после листопада.
…В заключение главы – житейское правило. У каждого куста свой баланс веток: один куст из-за хорошего ухода так бурно растет, что у него можно удалять в год по 1–2 старых ветки, а другой растет слабее, и если у него удалять скелетную ветку чаще чем раз в 2 года, он просто скор о сойдет на нет. При этом оба будут сносно плодоносить, так как обрезка скелетных веток является залогом регулярного плодоношения. Системе обрезки всегда помогает система удобрений.
Особенности обрезки декоративных деревьев и кустарников
По поводу укорачивающей обрезки кустов (подстригание их как изгороди) объяснять ничего не надо, там все просто и нужна лишь смелость: кустарники можно значительно укорачивать, и ничего плохого им от этого не будет, разве что на время могут отложить цветение и плодоношение. Не хотите потерять на время цветоносы – укорачивайте побеги через один, тогда у вас будет и рост, и цветение. Я остановлюсь только на том, что, по моему наблюдению, напрасно не делают многие владельцы «фазенды»: насадив когда-то чубушник, барбарис и другие кустарники, они с тех пор не удаляют из середины кустов старые ветки. Если вы хотите продлить молодую жизнь этим растениям, а не превратить их в «вечно старые полусухие нагромождения», то выпиливайте под основание самые толстые сучья – у взрослого растения можно выпилить за один раз до половины всех веток из середины куста, оставив только самые молодые.
Из чего получаются самые плотные живые изгороди? Да из чего угодно! Их надо только стричь – смело стричь не только ежегодно, но еще и летом ходить и махать серпом «по стеночке», чтобы побеги на «наглели» и не залезали в проходы. Дело в том, что мои изгороди всегда находятся около грядок и цветов, которые я обильно удобряю, естественно, они длинными корнями тоже черпают питание и от этого буйно растут. Приходится каждую осень опускать их до уровня пояса, так что никто не верит, что они восстановятся, а они все равно вымахивают выше человеческого роста.
Если изгородь не обрезать, в ней появятся окна, если обрезать – никаких окон не будет. В крайнем случае можно подтянуть веревками ветки в прорехи.
Мне доводилось делать плотнейшие изгороди из сирени, боярышника, черноплодной рябины, сливы, малины, орешника (лещины), спиреи, липы, девичьего винограда, десертного винограда, лимонника, клематиса… Для женских рук, для обрезки секатором более тонких веток, я порекомендовал бы для изгороди спирею, барбарис, лимонник, актинидию, клематис, виноград. Красивые изгороди получаются из можжевельника и туи, но они долго растут. Из шиповника получаются низкорослые изгороди, либо его нужно чем-то уплотнить.
И в завершение разберем просто полезное общее знание о почках на побеге, оно пригодится вам при обрезке не только плодовых, но и декоративных деревьев и кустарников.
На однолетнем побеге (ежегодном приросте) почки распределяются следующим образом.
Из рисунка видно, почему молодым саженцам требуется ежегодная укорачивающая обрезка, когда у основных побегов секатором удаляют примерно третью часть. У нас получаются более сильные растения, их крона имеет намного большую поверхность освещения, их стволики толще, продуктивность таких растений будет выше, чем при свободном росте. Хотя надо сделать поправку, что обрезаемые таким образом деревья несколько позже начинают плодоносить, чем свободно растущие.
Особенности обрезки некоторых садовых культур
Особенности обрезки яблони
Лучше выбрать себе какую-то одну простую форму кроны и с пониманием ее сформировать от и до, чем формировать из своего дерева непонятно что (это когда садовод вроде выполняет на нем какие-то правильные приема, скажем, где-то ветку подвяжет в горизонтальном положении, другую обрежет на внешнюю почку на расширение кроны, где-то волчок выломает, а в целом плана у него никакого нет, поэтому он невольно откладывает «основную формировку» на неопределенный срок). Даже когда в первые 2–3 года позволяем яблоне расти свободно, чтобы получить вдоволь скелетных веток для формировки, мы все равно уже держим в голове прицел на конкретную форму кроны. «Само» ничего кроме рогатин на любой яблоне не вырастет. Присутствие рогатины – это неверно сформированная яблоня.
Крона 3—4-веточная чаша очень удобна для нашего дачника своей низкорослостью. И вообще она – образец плодовой грамотности: за счет хорошей освещенности и пологости веток, при должной обрезке чаша обладает огромным потенциалом для плодоношения. Недостаток ее тот, что ее не так просто формировать, это крона для уже достаточно опытного плодовода. Необходимо удержать себя от коварного искушения оставить помимо созданного предельно скромного скелета еще веток «на всякий случай»: если вы хотя бы что-то оставите, то чаша пропадет. Она не будет развиваться и захиреет, так как формирующие ее ветки конкурентоспособны, только когда кроме них ничего больше в кроне нет. Иначе они неконкурентноспособные, так как самые нижние и отходящие под пологим углом. Трудность заключается и в поддержании нужного угла наклона у каждой из них, так, чтобы он имели равную силу роста. И если какая-то из них начнет отставать и хиреть и вы ничего не предпримите (не приподнимете ее), то разница будет быстро усиливаться.
Еще особенность чаши: так как она вся идет максимально вширь, то и каждое дерево потребует в итоге площади не менее 4 × 4 м (хотя поначалу можно сажать и плотнее в расчете на неизбежную отбраковку кого-то).
Крона веретено – это, наоборот, предельно простая крона для начинающих. Смысл ее в том, что при закладке скелетных веток им сначала дают возможность 2–3 года отрастать в кроне свободно, а затем придают им почти горизонтальное положение подвязкой к вбитым в землю колышкам. При этом стараются, чтобы скелетные ветки были направлены равномерно во все стороны. Углы отхождения – около 60–70°, при таком наклоне ветки продолжают расти на концах, хотя и не слишком сильно. Все появляющиеся сильные обрастающие ветки – волчки и подобные им – вырезаются или выламываются еще зелеными. Созданную структуру необходимо постоянно поддерживать, вычищать от загустевания. Если какая-то ветка изогнулась вниз под тяжестью плодов, ее потом укорачивают почти до изгиба и заменяют одним из ее побегов. Раз примерно в 5 лет плодоносящие боковые ветки омолаживают, заменяя на более молодые.
Преимущество кроны веретено в том, что все ветки в итоге имеют близкое к горизонтальному положение, а значит, нацелены на плодоношение. Дополнительная стимуляция плодоношения – это надломы концов обрастающих веточек на всех скелетных ветках, его проводят в июле по зеленым побегам. Основная задача начинающего формировщика – не загустить свое веретено, а ограничить количество скелетных веток разумным количеством, заботясь об их освещенности. Лучше перерезать, чем недорезать: лишние решительно выпиливайте на кольцо.
Раньше особо предупреждали, что для веретена наиболее подходят сорта, которые рано вступают в плодоношение, а сегодня в сортименте большинства питомников других и нет. Скороплодность – это признак современного сорта. И именно для них словно и предназначена данная крона, позволяющая использовать скороплодность наиболее полно. Такие деревья можно сажать на расстоянии 1,5–2 м друг от друга в ряду при 3 м между рядами. При сильном плодоношении прореживание завязей проводится обязательно, так как у молодых деревьев мал резерв сил, что чревато резкой периодичностью плодоношения (появление яблок через год).
Недостаток веретена тот, что оно может стать со временем очень высоким и неудобным в уходе. Укорачивание центрального проводника ничего не дает, наоборот, может усилить рот верхней части кроны.
Особенности обрезки груши
Обрезка груши имеет свои особенности, хотя сама обрезка так же важна для нее, как и для яблони. Если обрезка у яблони призвана разбудить спящие плодовые почки, которые – нелегко пробуждаются, то почки на ветках груши пробуждаются легко сами, и основная задача обрезки – навести порядок в кроне по части лишних стволов. Вы заметите охотный бурный рост вертикальных побегов, которые норовят превратиться в дублирующие стволы. Из-за этого крона груши при свободном росте тяготеет к пирамидальности.
Эти многочисленные длинные вертикальные побеги имеют свойство легко отщепляться, и чем старше становятся, тем труднее будет выправить их до более горизонтального положения. Тем не менее, делать это надо, постепенно отгибая их и придавая кроне более раскидистую форму. Чем более широкой и плоской она получится, тем удобнее вам будет с ней работать. В принципе, можно потрудиться и над созданием 4-веточной чаши, получится груша, как бы желающая расти в четыре ствола. Доводочная обрезка и подвязка ветвей сделают крону еще более раскидистой, а далее потребуется выломка лишних побегов из центральной част и и общее ежегодное прореживание кроны на ее осветление.
Чем больше солнца внутри кроны, тем больше там закладывается плодовых почек – это общая закономерность.
Для груши годится, например, разреженно-ярусная крона – это когда на протяжении всей длины ствола вы по возможности равномерно оставляете редкие скелетные ветки, отходящие под углом 60–70°. Их должно быть 6—10 при расстоянии в 40–60 см одна от другой. Такие ветки формируются постепенно: сначала деревцу дают расти свободно, намечая будущие скелетные ветки и понемногу начиная их отклонять. Все лишнее на стволе удаляют.
Особенности обрезки сливы
Обрезка – самая общая прореживающая, на осветление кроны, особо не заботясь о строгом порядке скелетных ветвей. Обрезка сливы вообще похожа на обрезку яблони, только у сливы лучше растут побеги: они и отрастают длиннее, и пробуждаются из почек активнее. Это означает, что сливу можно обрезать смелее. У нее проще править ошибки при обрезке. На ней удобно тренироваться в обрезке плодового дерева и отслеживать эффект после того или иного приема обрезки. Ее можно даже один раз обрезать почти полностью, оставив лишь остов скелетных веток, чтобы убедиться, что ничего страшного при этом не происходит, наоборот, дерево выпускает во все стороны длинные побеги, получает какую-то новую крону, а значит, новую жизнь.
Особенности обрезки алычи
Так как деревья алычи обладают не слишком сильным ветвлением, им не требуется частая прореживающая обрезка. В стратегии обрезки проще всего с самого начала придерживаться стандартного пути обособления скелетных веток, удаляя все остальные посторонние сильные побеги внутри кроны, а также у основания самих скелетных веток. Причем у сортов с низкорослыми кронами, а их большинство у зимостойких сортов алычи для Средней полосы, первые скелетные ветки могут располагаться почти у самой земли – и это оправданно в первые годы, не нужно им мешать и удалять раньше того, как они сами пожелают зачахнуть. Во-первых, они могут цвети и давать плоды, увеличивая первые урожаи, а во-вторых, молодому дереву нужна поддержка дополнительными листьями.
В первые годы роста саженца алычи его можно совсем не об резать, за исключением прищипки кончиков побегов в сентябре во избежание продолжения их долгого роста. Цель такого подхода – чтобы сильная обрезка не переключила дерево, у которого и так мало веток и они почти не покрыты боковыми обрастаниями, на один лишь рост, так как алыча может полноценно и расти, и плодоносить, и нам незачем лишать себя первых урожаев.
В последующие годы ветки нарастают уже в таком количестве, что мы можем снять часть их, обособив костяк скелетных веток. Это может быть 4-веточная чаша (отдельные ветки как обычно отгибаем веревкой), а может быть разреженно-ярусная крона (при ней у алычи 5–6 скелетных веток располагаются равномерно по стволу, не создавая загущения).
Чрезмерно густые «пучки» скелетных веток следует сразу прореживать, добиваясь равномерности в освещении их солнцем.
Особенности обрезки вишни
Что касается обрезки вишневого саженца, то ее у нас чаще всего не делают, даже ввели правило: «Косточковые не обрезают!» И все из-за того, что раны у них заживают медленней, чем у яблони, и через них возможно проникновение тех самых инфекций, которых уже привыкли бояться как огня. (На самом деле сливу и алычу можно обрезать спокойно, ничего им не будет.) С этим можно согласиться, хотя корнесобственные вишни устойчивы к инфекции: если вы растите вишневые деревца не более чем до 10-летнего возраста, заменяя их на молодые из собственной поросли в том же кусте или «отползшими» в сторону», то им никакая обрезка и не требуется, за это время они как раз и успевают сильно загустеть.
Обрезка вишни войлочной тоже достаточно проста. При своевременном рассаживании начинающего стареть куста крону можно практически не обрезать, а только вырезать из основания куста мелкие или излишние по численности побеги возобновления. Словом, ее можно обрезать как обычные кусты крыжовника и смородины, удаляя лишь самые старые ветки и мелочь побегов возобновления. За 7—10 лет жизни плодоносящей ветки она не разрастется настолько уж густо, чтобы возникла надобность возиться с прореживающей обрезкой, после чего вы просто срежете ее под самый корень, чтобы не мешала более молодым.
Можно взять за правило делить каждый куст в возрасте 7—10 лет после начала плодоношения, то есть полностью его выкапывать, делить на части и рассаживать их на свежие места, тогда в саду не будет кустов старше этого возраста. Это и станет идеальным вариантом динамичного сада для данной культуры. Все растения будут молодыми и сильными, при этом их будет достаточно много, чтобы без сомнения удалять немощные экземпляры.
Вишня войлочная плодоносит на однолетних побегах, поэтому мало-мальски окрепший и давший первые боковые веточки саженец уже может покрыться ягодами. Далее он будет разрастаться, куститься, увеличивая урожайность, и к 5–7 годам после посадки выйдет на свою максимальную урожайность. При своевременном удалении самых давних веток (омолаживающая обрезка) максимальная урожайность продержится где-то до 10 лет, после чего куст начнет стареть и снижать урожайность. В принципе, можно продолжать омолаживающую обрезку и продлить неплохое плодоношение до 15 и более лет, но в этом нет никакого смысла. В 10-летнем возрасте разумнее выкопать и поделить куст, дав начало новым сильным растениям.
Особенности обрезки малины
Малина принципиально отличается от других ягодных кустов. У нее самая ценная часть куста – ее корневище. Мало того, у малины, в отличие от других ягодных кус тов, корневище «ползающее», и это неслучайно, так как оно быстро стареет. Если у смородины или крыжовника главный кустовой узел, находящийся у поверхности почвы, откуда нарастают молодые ветки, может при омолаживающей обрезке и удобрении испускать и испускать побеги лет 15–20, а то и более, то у малины подобные узлы могут существовать около 7 лет. Зато на «отползших» в сторону корневищах закладываются молодые мощные узлы кущения: первыми всегда вырастают небольшие побеги-разведчики, а вот со второго-третьего года – длинные урожайные побеги.
По традиционной технологии, когда владелец пытается выращивать малину как смородину, он вместе с корневой порослью вырубает самые ценные побеги. А ему кажется, что это он борется с ненавистной корневой порослью.
Учитывая вышеизложенное описание природы малины, ее целесообразнее всего выращивать в кочующем виде по участку. Например, ее сажают в ряд саженцами на расстоянии 1 м один от другого, за три года ваш ряд крепнет и густеет, начинает смыкаться и «расползаться» в стороны – повсюду появляются светло-зеленые верхушки поросли. А многие садоводы сначала все подрубают в процессе тяпания сорняков, тем самым позволяя скрытому от глаз, далеко отползшему корневищу заматереть, а затем формируют по обе стороны по новому ряду. Обычно один ряд отстоит от другого на среднюю обрезаемую высоту побегов: если вы поддерживаете общую высоту ряда при обрезке около 1,5 м, то и между рядами оставляйте 1,5 м.
А уход за всеми рядами один и тот же: ежегодно осенью или рано весной вырезают все слабые и лишние сильные побеги, исходя из нормы не более 7—10 побегов на погонный метр ряда. Каждый побег дополнительно немного укорачивают, на 15–20 см, срезая участок со слабыми почками.
Самый щекотливый момент – это обрезка ремонтантной малины. Садоводы, узнавшие, что она может давать два урожая, прекращают ее обрезать и выращивают как обычную малину. У нее побеги плодоносят осенью на самых верхушках, а весной эти верхушки отсыхают, и оставшаяся часть стебля ветвится и покрывается ягодами, одновременно снизу идут новые побеги, которые осенью дадут урожай. Получается, что на одном кусте формируется сразу два урожая. Да, так тоже можно иметь ягоду, но в этом случае посадка малины сильно загущается, от этого побеги вырастают невысокими и слабо покрываются соцветиями, и в итоге урожайность оказывается не такая уж большая.
Правильнее иметь в саду для летнего урожая сорт крупноплодной малины, а для осеннего – ремонтантную. При этом ремонтантную обрезать по всем правилам: к зиме срезать полностью все что есть так чтобы под снег ушла голая земля. Весной начнут активно отрастать новые побеги, которые с августа будут давать ягоды.
Обрезка малины черной заключается главным образом в удалении лишних побегов. Эта малина может расти в ряду при традиционной обрезке для малины красной, когда оставляют у каждого обособленного куста не более 8—10 самых сильных стеблей для плодоношения, немного укорачивая им верхушки весной. В этом случае как отдельным кустам, так и ряду требуется опора в виде шпалеры, так как побеги отрастают длинные и раскидистые. Для придания посадке черной малины более приземистого вида проводят так называемую «двойную обрезку»: отрастающие побеги в июле обрезают до высоты примерно 40 см, заставляя их дать боковые побеги. В таком виде кусты зимуют, а весной уже укорачивают до длины 30–40 см каждый из этих побегов.
Особенности обрезки ежевики
Существует несколько способов ежегодной обрезки и дальнейшего формирования куста ежевики в зависимости от шпалеры. Иногда ее рекомендуют выращивать, деля куст на две части: в одну сторону отклоняют и подвязывают к опоре плодоносящие побеги, в другую – растущие зеленые побеги, чтобы они не так сильно мешали вызреванию и сбору ягод. Но при малом количестве кустов на дачном участке ее можно выращивать и в свободно раскинувшимся состоянии, имея в центре каждого куста всего один кол в качестве опоры для подвязки отдельных побегов.
Обрезать ежевику в целом можно сильнее, чем малину. Первое укорачивание зеленых побегов проводят летом, на высоте примерно плеч, когда сами побеги еще несильно выше человеческого роста и у них еще есть запас времени для того, чтобы отрастить достаточно длинные боковые побеги. Тем самым кусту придается более компактное строение. Образующиеся боковые побеги в сентябре того же года еще раз обрезают не менее чем наполовину, для того чтобы они успели лучше вызреть.
Весной после освобождения от зимнего укрытия проводят третью обрезку: эти боковые побеги укорачивают на несколько почек. На каждом стебле таким образом получится много плодовых веток. В результате создается компактный и удобный в уходе куст, дающий крупные ягоды.
Особенности обрезки крыжовника
Чтобы облегчить себе труд, кусты крыжовника обрезают соответствующим образом: в нижней части удаляют все мелкие веточки, от них проку все равно никакого. Похоже на обрезку роз, короче, только там шипы страшнее!
Во время любой обрезки крыжовника рядом ставят ведро для педантичного сбора всех веточек, иначе они потом своими колючками мешают прополке.
Скелетные ветки у крыжовника стареют медленно, их вырезают в возрасте семи лет. Благодаря живучести своих веток крыжовник производит впечатление куста, который не нуждается в обрезке: плодоносит себе одинаково изобильно год за годом… И все же когда много веток состарится, а молодые из-за их присутствия не смогут активно нарастать, куст снизит урожайность.
Особенности обрезки черной смородины
Своевременная омолаживающая обрезка веток в возрасте 4–5 лет держит в узде самого опасного вредителя черной смородины – почкового клеща. Обычно им поражены все старые кусты, где ветки совсем не обрезают. Чем скорее удалишь старую ветку, чем скорее сменишь старый куст на молодой, тем лучше. Ведь клещ полностью захватывает только старые кусты с перезрелыми полусухими ветками. Вы их без труда узнаете: все ветки таких кустов облеплены нераспустившимися вздувшимися желтыми почками. В этих почках и размножается клещ, из них он ползет вверх на новые зеленые побеги и поражает уже их почки, так угасает ветка за веткой и затем весь куст.
Если взять стратегию обрезки черной смородины из учебника, то она состоит в том, чтобы куст достиг равновесия: каждый год он получает по 4–5 новых скелетных веток из середины куста и столько же старых веток теряет при обрезке. Ветка становится старой и вырезается при достижении возраста 5 лет. Таким образом, по классике, куст летом должен состоять примерно из 20–25 скелетных веток, при этом разного возраста. Всю мелочь, все лишние побеги полагается по ходу вырезать, чтобы они не загущали куст изнутри. Пока ветки молодые и дают сильные боковые приросты, все длинные приросты у черной смородины можно ежегодно немного укорачивать, что усиливает плодоношение.
Цель такой обрезки – поддержание куста в продуктивном и молодом виде достаточно долгое время, иногда до 20 лет, хотя правильнее, конечно, держать его до 10 лет, от силы до 12. Чем старше становится куст, тем больше на нем смородинного клеща, щитовки.
На деле же все оказывается несколько иным, так как далеко не каждый куст и не у каждого владельца в состоянии давать ежегодно из центра куста по 4–5 зеленых толстых и длинных побегов. Без высоких доз азота этого никак не достичь. Для этого необходимо образцовое удобрение: куст придется ежегодно удобрять перегноем или бесхлорным компостом, а также давать подкормки навозной жижей после цветения. Те же плодоводы, которые подсели на карбамид или нитрофоску, имеют как минимум постоянную тлю и мучнистую росу.
Также часто получается, что единственное удобрение черной смородины – это наслаивающееся прелое сено в приствольных кругах (это в лучшем случае, у заботливого хозяина, а то обычно она вообще ничем не удобряется да еще в зарослях травы растет), поэтому новые ветки из центра почти не растут. Азота остро не хватает, и в кусте ежегодно лишь немного увеличиваются концевые приросты на прежних ветках. Новый побег если и появляется из центра, то ему нужно несколько лет, чтобы превратиться в скелетную ветку. Таким образом, при всем желании обрезать по правилам, ко времени вырезки старых веток оказывается, что можно вырезать всего по 1–2 ветки в год, не более, иначе куст станет «худеть». И владелец предпочитает тогда совсем не обрезать.
Основная ошибка при обрезке черной смородины – это ожидание владельцем полного усыхания скелетных веток. Он по-житейски считает, что ветку полагается удалять только после ее естественного усыхания и полного прекращения плодоношения. Он думает, что раз ветка в этом году еще дала какие-то ягоды, то «пусть еще послужит», срезать ее рано, а то произойдет явная потеря урожая. Так у него каждая ветка и ставит рекорды долговечности. Тогда как главная цель своевременной вырезки стареющих скелетных веток – это экономия их сил в пользу более молодых и продуктивных. Старые ветки следует вырезать, руководствуясь установленными сроками, задолго до полного угасания, а чтобы своевременно нарастала смена, кусты надо кормить. Не нарастают – так кормить сильнее!
Особенности обрезки красной и Белой смородины
Скелетные ветки куста растят так же, как и у черной смородины: по мере развития и ветвления их обосабливают, вырезая все лишние и загущающие куст побеги. Но важное отличие в обрезке красной смородины от черной состоит в том, что у красной смородины не укорачивают кончики побегов, ни боковых, ни верхушечных, потому что у этой культуры гуще всего покрыты кистями с ягодами именно концы веток. Проведя же по неопытности «укорачивающую обрезку на ветвление», садовод относит на костер 2/3 своего урожая!
Обрезать верхушки побегов имеет смысл лишь в том случае, если вы не уследили и они были искривлены тлей, тогда урожаю уже и без того нанесен удар.
Кусты красной смородины отличаются долговечностью веток. Считается, что если у черной смородины ветка продуктивна 5 лет, то у красной смородины – 7–8 лет. За это время они отрастают длиннее, поэтому кусты красной смородины заметно выше, чем у черной. Большинство же садоводов убедились на основании своего проверенного опыта, что ветки красной смородины плодоносят столько же лет, сколько живет и весь куст. То есть ни разу не обрезаемые, они продолжают плодоносить по 20–30 лет…
Особенности обрезки винограда
В Средней полосе своя обрезка винограда, и не стоит равняться на классическую обрезку с «побегом плодоношения и сучком замещения» для юга, о которой вам начнут веско проповедовать где-нибудь на форуме садоводы из Астрахани. У нас-то не юг, нужна более щадящая обрезка. У нас были созданы новые способы обрезки, из которых можно порекомендовать, например, разработанную М. Шалаевским, коллекционером сортов винограда из Дубны (север Московской области), стланцевую форму выращивания лучших сортов винограда.
При таком способе виноград имеет вид, скорее, ряда черной смородины, нежели традиционной шпалеры. В кусте 4 рукава, хотя это только пример, куст можно формировать и в два рукава, каждый в разную сторону, либо 2 рукава поднимать весной на высокую шпалеру, а 2 оставлять в горизонтальном положении. Главное – не пускать куст на самотек. В целом 4 рукава практичнее двух, так как каждые 4 года можно один рукав срезать целиком у основания и заменять на молодой побег из центра, укладывая его в том же положении. Так будет идти непрерывное омоложение рукавов и всего куста без заметного уменьшения плодоношения. А вообще куст винограда никогда и ни у кого не стоит на месте, его невозможно сформировать и оставить. И если вы однажды сочли дело завершенным и перестали его обрезать, значит, начали терять урожай.
Правила формировки в данной стланцевой форме:
♦ земля держится чистой от сорняков для ее нагрева, в основании куста удаляются все пасынки и даже листья, заслоняющие солнце;
♦ рукавам не позволяют укорениться с помощью досок или иных подпорок, иначе куст переключится на рост и создаст чрезмерные заросли (лишь много позже для омоложения или размножения куста один из рукавов укореняют и всю формировку начинают сначала);
♦ на 1 кв. м может быть не более 16–18 побегов плодоношения, подвязанных к какой-либо опоре равномерно для освещения солнцем;
♦ все оставленные сильные однолетние побеги плодоношения укорачиваются над 8–9 листом (узлом), так как лето короткое и им нужно вовремя начать одревеснение, вызревание к зиме лозы;
♦ все остальные мелкие побеги-пасынки укорачиваются над вторым листом;
♦ каждый из этих однолетних побегов плодоношения может потом укладываться горизонтально и служить продолжением рукава или его временным ответвлением на расширение куста;
♦ на продолжение каждого из рукавов укладывают горизонтально не самый крайний концевой побег, а какой-либо более сильный из предыдущих;
♦ в Средней полосе у куста всегда остается достаточно много «зелени», что для него предпочтительнее традиционной почти «лысой» южной обрезки (у виноградарей принято осенью вырезать около 80–90 % прироста);
♦ все лишнее с куста, кроме данной формы (кроме ограниченного числа приростов, укладываемых горизонтально), каждой осенью решительно вырезается;
♦ первые 2 года кусту совсем не позволяют плодоносить, удаляя все соцветия;
♦ далее оставляют на плодоношение только по одной грозди у каждого побега плодоношения, что увеличивает их размер и предохраняет лозу от перегрузки урожаем;
♦ обрезку проводят перед самым укрытием на зиму.
Особенности обрезки актинидии
Эту лиану не обрезают весной, в общепринятое для всех плодовых растений время. Актинидию обрезают осенью, как и виноград, чтобы срезы зарубцевались задолго до начала весеннего сокодвижения – это следует запомнить: все лианы мы обрезаем осенью.
Относитесь к ней как к винограду: его ведь не обязательно обрезать, при том, что положено обрезать ради получения более высокого и качественного урожая. Вообще, у актинидии и винограда много общего в выращивании: у них примерно одинаковая высота шпалеры и они оба плодоносят на отрастающих побегах этого года. Их обоих можно довольно сильно обрезать без ущерба для урожая, а наоборот, для его усиления.
Можно выращивать эту лиану и в свободном виде без обрезки, в этом случае придется иногда заниматься прореживанием «стены», удаляя множество мелких побегов, а также изредка, раз в много лет, удалять самые старые лианы. Мы же разберем способ формировки куста с помощью ежегодной классической обрезки.
Выбирают два наиболее толстых и длинных побега и формируют из них два рукава лозы, закрепив их в горизонтально-приподнятом положении на шпалере (при таком положении по всему рукаву равномерно пойдут побеги, тогда как при строго горизонтальном положении ближайшие к центру куста почки дадут наиболее сильные побеги). Остальное осенью вырезают секатором.
Так как актинидию весной не обрезают из-за угрозы ее истечения соком, то можно применить перегиб побегов в нужном месте (а срезать окончательно их уже потом, после окончания сокодвижения и распускания листвы, в мае-июне).
Дальнейшая формировка куста заключается в закреплении веерного костяка на шпалере и регулярной укорачивающей обрезке его. Куст расширяют, наращивая рукава, тем самым увеличивая плодоносящую часть.
Поделиться книгой: