Помоги проекту - поделись книгой:
Наш пучок побегов ведь не обязательно должен исходить из близко расположенных почек: мы можем выбрать 4 наиболее активно растущих побега на длине стволика примерно в 30 см, так как в дальнейшем при утолщении скелетных веток они превратятся в один узел ветвления.
После того как они определены, остальные побеги-конкуренты можно осторожно загибать до горизонтали. Отличить наши 4 побега-лидера можно так: они обгоняют всех остальных по размеру и при этом растут под углом примерно 45°, т. е. не слишком вертикально и не слишком горизонтально. Если кто-то из них норовит встать вертикально и стать стволом, мы его немного отводим в сторону с помощью подвязки. Сильно отгибать намечающиеся скелетные ветки в сторону пока нельзя, иначе затормозят рост. У деревца должно оставаться ощущение, что оно усиленно растет, тогда оно не будет противодействовать нашей чаше созданием многочисленных волчков в месте узла.
Вывод
При формировании чаши у деревца должно быть ощущение, что оно закладывает сразу четы ре расходящихся ствола. Наша задача – поддерживать его уверенность достаточной вертикальностью этих побегов, но не позволяя ни одному из «стволов» занять лидирующие позиции. Впоследствии у выросшего гиганта мы теперь всегда сможем немного усилить углы развода с помощью растяжек.
Во взрослом состоянии чашу поддерживают регулирующей обрезкой, не позволяя ей загустевать и понемногу омолаживая плодушки. Пусть она разрастается вширь сколько сможет. Само наклонное положение ее веток склоняет чашу к исправному плодоношению. Еще одно ее преимущество – это отличная освещенность солнцем. Солнечные лучи тоже толкают ветки к плодоношению.
Главное же преимущество чаши состоит в том, что данная форма кроны позволяет иметь плодовые деревья – сливы, алычи, черешни, яблони, груши – с низкими кронами. При желании можно будет со временем, когда крона станет очень широкой и дерево «успокоится» (теперь у него будет основная забота – прокормить эту необъятную периферию), подвязкой опустить многие ветки почти до горизонтального положения. Мало какая еще крона позволит держать себя все время в виде «живой изгороди»: сколько их ни укорачиваешь, а они все рвутся в облака…
А как тогда формировать из однолетки веретеновидную крону?
Крона-веретено применяется только для яблони, хотя при определенном желании можно поработать и над грушей, вреда-то не будет точно, просто выше придется лазать…
Веретено – это дерево, у которого все скелетные ветки переведены в строго горизонтальное положение (разве что нижние могут быть несколько приподняты ради их усиления, да и то это не сильно важно: захиреют и отсохнут – для веретена не велика беда). Иногда делают плоскую шпалеру, привязывая ветки к натянутой проволоке в одной плоскости.
Веретено формируют не сразу, а сначала позволив дереву отрастить скелетные ветки достаточной длины, иначе они будут слишком короткими, а само дерево будет все время ощущать, что ему не хватает настоящих веток, начнет гнать в рост верхние ветки и вырастет очень высоким.
Веретено создать намного проще, чем чашевидную крону, так как здесь можно допускать любые ошибки, просчеты и опоздания: в случае чего просто «тупо» опускаем и фиксируем в горизонтальном положении любую вышедшую из-под контроля ветку. И не важно, какой она длины: как говорится, потом разберемся: лишнее выпилим.
Веретено может получиться вполне широким. Например, Антоновка легко формируется в веретено и после этого внешне напоминает коренастый дубок. Так как внутренняя часть кроны веретена постепенно оказывается слишком загущенной, мы ее прореживаем. Удаляем мелочь, а также дублирующие толстые ветки. Стремимся к тому, чтобы оставшиеся скелетные ветки были распределены по возможности более равномерно по стволу. Хотя и строгости никакой нет: веретено – это поистине ученическая форма, с ней можно обращаться вольно, она прощает все ошибки, ведь мы всегда имеем возможность отрастить новую ветку из какого-либо сильного побега: подрастили его пару сезонов, разветвили – и наклоняем под горизонт…
Главное достоинство веретена – это горизонтальное положение всех веток, что делает дерево потенциально предельно продуктивным. У нас почему-то недооценивают этот вид крон, во всяком случае встретить его редко приходится.
Поддерживать крону в таком состоянии приходится как обычно при текущей работе со скелетными ветками. Правила те же: концевые побеги не укорачиваем. Внутренние сильные побеги прореживаем и укорачиваем, тем самым переводим на плодоношение. По мере старения плодушек срезаем их, тем самым эстафета переходит к молодым разветвлениям.
Формирование саженцев 2—3-леток
Как я уже говорил выше, предпочитаю перезаложить имеющиеся у взрослого саженца скелетные ветки, с тем чтобы получить активные новые ветки.
Сделать из 2—3-леток чашу можно двумя путями. Либо так же, как мы рассмотрели для однолетки: оставить один лишь ствол и заставить его испустить несколько побегов, затем регулировать их углы, а остальные побеги переводить в горизонтальное положение для их выхода из игры.
Особенности обрезки взрослого плодового дерева
Обрезка взрослого плодового дерева, выпестованного из саженца своими руками, – дело нетрудное. Поддержание его кроны в рабочем состоянии дается вам быстро, так как вы хорошо знаете, зачем заложили ту или иную ветку, поэтому вам и понятно, как ее вычищать от ненужных побегов. Вы не позволяете где-то посреди нее возникнуть вертикально направленному сильному побегу, иначе он «обрубит» вашу ветку, т. е. по мере своего бурного роста будет все сильнее и сильнее перехватывать питание, таким образом «искривляя вверх» эту скелетную ветку и обесточивая оставшуюся часть. Этот механизм следует четко себе представлять. Конечно, от этого скелетная ветка как таковая не погибнет, просто вы потом обнаружите, что она и теперь смотрит вверх и тем самым ухудшила освещенность ближайших веток… Все подобные сильные побеги вырезаются или выламываются целиком. Остальные укорачиваются на переключение на плодоношение. Если им становится слишком тесно, надо кого-то вырезать на кольцо.
Каковы критерии правильно прореженного дерева по сравнению с загущенным?
Я уже приводил выше меткое выражение заслуженного плодовода В. Сусова по поводу того, что надо так обрезать дерево, «чтобы воробей свободно пролетал сквозь крону». (Думаю, имелось в виду без листьев, так как обычно обрезка делается в марте.) Такая прозрачность ее позволяет солнцу проникать даже внутрь кроны. К сожалению, обрезанных настолько смело деревьев не встречается в садах любителей.
Повторюсь и по поводу того, что в июне – июле крона зарастает зелеными побегами, так что никакой воробей сквозь нее лететь не вздумает.
А теперь более сложный случай.
Если сейчас перед вами стоит задача обрезки с нуля некоей запущенной и давно никем не обрезаемой яблони, то в первую очередь необходимо определить, не дичок ли она. Это определить не так уж сложно и не дожидаясь плодов: если в основании ствола имеется крупный незаросший спил или пенек, значит, «что-то» спилили – это была сортовая крона, а на ее месте сам вырос дичок. Либо из земли сразу идет два или более стволов – сортовые деревья так не растут, у них всегда только один штамб, значит, перед нами «пучок» дичковых порослевых побегов, либо выросшие из огрызка 3–4 дичка. Если же картина так и не ясна, придется дождаться плодов, чтобы узнать, что вам осталось от прежних хозяев. А что, всякое бывает. Хотя больше вероятности, что деревья одичали.
Хорошо запомните плодоводческую истину: яблони вообще легко дичают, когда переходят из рук в руки: обычно только сажающий их владелец точно помнит место прививки, а все последующие хозяева сада упускают этот момент и позволяют отрасти дичку ниже места прививки.
Дичковая поросль всегда выглядит сильной и сочной, ярко-зеленой, поэтому неискушенные новые владельцы принимают ее за «самую сильную часть кроны», а остальное спиливают.
Во вторую очередь необходимо определить возраст дерева, насколько оно старое. Это проще всего сделать по толщине штамба. Если он толще 15–20 см, значит, дерево для нас старое. Для верности можно посчитать точное количество лет по приростам на одной из верхних веток, потому что там они были все время длиннее. Лишняя тренировка по определению возраста веток по ежегодному приросту не помешает: на ветках остается характерный след, и его нужно уметь узнавать. Опытный плодовод без труда пройдет глазом по приростам от самых верхних кончиков до штамба.
Если дерево сортовое и ему по возрасту всего лет 20–30, то с ним имеет смысл повозиться и переформировать в продуктивную крону, спиливая в год по одной толстой лишней ветке и наклоняя остальные, а также проводя ежегодную прореживающую обрезку. Но если все-таки перед вами – свидетель полета Гагарина, то лучше бы вам оставить затею с омолаживающей обрезкой и тем более его перепрививкой: пусть живет, как живет, и плодоносит сколько сможет. Ибо обычное выпиливание толстых веток таким деревьям только вредит. У них уже нет сил на массовый рост побегов. И пусть вас не обманывают его одиночные длинные волчки: одна ласточка весны не делает, это временные вспышки активности за счет отмирания других веток, а так на кроне почти все приросты короткие. Все, что целесообразно сделать со старым деревом, это немного проредить ему крону, убрать часть старых полусухих плодушек. Ну а если дерево даже не плодоносит, то чем пытаться его восстановить, немедленно на распилку. Вы разве не знаете, сколько новых сор тов вас ждет в питомнике?!
Вызывает вздох сожаления наивное смакование разных техник реанимации древних монстров, которые можно встретить в садовых журналах.
«Но старые наши сорта – Бабушкино, Коричное полосатое, Грушовка – это же такая ценность, а ведь плодовые деревья живут гораздо дольше, чем 40 лет!» – обязательно возразят поклонники бунинских и цветаевских садов.
Теоретически – да. Теоретически у яблони еще есть потенциал до полного истощения. Теоретически и клубника может прозябать на одной грядке лет шесть, и кто-то так и оставляет ее из лени, тогда как сторонник динамичного сада с быстрой ротацией не держит ее более трех лет, а все время насаживает молодые делянки на замену. В плодовом саду по всем культурам разумнее не дожидаться крайних сроков, а заменять на молодые все единицы, едва у них прошел возраст пикового плодоношения. И для яблони 30–40 лет – достойный возраст ухода на покой. Дает нормальные яблоки редкого старого сорта – замечательно, трогать не будем, немного поможем ей прореживающей обрезкой. Я всего лишь хотел донести мысль, что за определенным возрастным порогом вернуть нормальное плодоношение яблони становится настолько сложно, что не имеет смысла это делать.
…В заключение главы, чтобы вызвать у вас улыбку, напомню, что с точки зрения некоторых горожан обрезать взрослое дерево – это поспиливать с него засохшие веточки и затем с чувством выполненного долга отправиться на уютную кухню пить чай.
Как удобнее всего вырубать толстые стволы ненужных деревьев
То, что сначала снимают ветки, а потом по частям ствол, сообразит каждый. А вот раскорчевка оставленного от него пня – это порой тяжелая задача для рядового горожанина, поэтому каждое усовершенствование в ней дорогого стоит. Подойти и срубить, спилить старую яблоню – дело нехитрое. Но это неверный путь, так как потом либо пень будет года два-три пытаться прорасти, а значит, у него будут живые корни и они будут контролировать прежнюю площадь, либо придется долго подкапываться под пень, корчуя его. Изматывающая работа. Какой же тогда способ более быстрый и легкий?
За свою многолетнюю практику консультанта частных садов мне довелось участвовать в удалении множества деревьев (надо сказать, ни один растениевод потом не сожалел). Обычно на каждом участке или подворье одним из лучших способов его оптимизации является удаление какого-нибудь древнего монстра, абсолютно ненужного, но к которому хозяева привыкли и просто не знали, как подступиться. Иногда выводили целые рощи старых полусухих слив, от которых костер был до небес… (Обычно на вопрос: «А это что у вас?» – следует не определенный ответ: «Что за сорт – никогда не знали, когда посажен – не вспомнить, когда в последний раз давал плоды – тоже не вспомнить, но наверно сорт какой-то хороший, раз его посадили… А вдруг оно еще даст урожай?!)
Из-за этого «вдруг» обычно и не рубят древние деревья. На это можно сказать лишь, что получить «вдруг» у нас гораздо больше шансов от молодых деревьев, купленных в питомнике.
(По поводу «наверняка хорошего сорта» в нашем распоряжении есть один тест: проходило ли данное дерево морозную зиму 1978/79 г. (это можно определить на глаз по его толщине: это уже «бревно»), и если да, то очень велика вероятность, что это дичок, так как тогда массово вымерзли сады в Средней полосе, а на их месте отрастали дички из корневой поросли, очень быстро, пока владельцы ждали, что деревья оправятся. Мало у кого хватило опыта восстанавливать их из материала выше места прививки. Я помню, как тогдашние пенсионеры-садоводы через несколько лет не могли определить место прививки у своих взрослых деревьев и оставляли активно развивающиеся дички, принимая их за прежнюю крону. Когда я призывал начисто и немедленно выпилить их, на меня смотрели с недоверием.)
…Так вот, многие владельцы не решаются валить не то что никчемные яблони – даже толстые старые сливы, несмотря на то, что вокруг полно выросшей от них поросли, из которой можно было бы легко выделить несколько сильных деревьев на возобновление. Хочется оставить все, а то как бы чего не потерять второпях… Приходилось убеждать их в пользе и даже необходимости очистки сада от старья. Иногда они соглашались, но с таким видом, как будто совершают непоправимое, ведь все старое – это же гораздо лучше современного нового…
Я за то, чтобы в старом разбираться, вы не подумайте! Хороший сорт суметь сохранить, вовремя расчеренковать, высадить молодые растения на перегнойную почву, проводить отбор – это достойная похвалы деятельность. Но когда показывают высохшие, больные, древние экземпляры – это не есть сохранение сорта… (Это как смотреть старенький телевизор, похожий на осциллограф, вместо современного цветного.) С сортами плодовых культур был совершен не менее разительный рывок, господа. Что вовсе не отрицает антоновку, белый налив и некоторые другие непревзойденные прежние сорта: имей их, если это у тебя действительно их плоды!
…Так вот, приходилось на месте помогать валить старых «мамонтов». Зато как на участке вдруг светлело, сколько творческих планов ту же рождалось!
И техника удаления дерева была в конце концов найдена, на мой взгляд, лучшая. Попробуйте – и убедитесь сами. Вы сначала, понятное дело, обрубаете все скелетные ветки, чтобы дерево при падении ничего вокруг из ваших растений не поломало. Дров будет много, поэтому можно сразу и рубить-пилить толстые ветки на месте, а мелкие отправлять в костер.
Таким образом, обрубив скелетные ветки яблони и верхние части ствола, вы оставляете столб-обрубок высотой в свой рост. Его будет удобно раскачивать при обрубании корней, у него большой рычаг. Корни обрубаете топором по одному, толкая столб в удобном направлении. От каждого толстого корня можно сразу вынимать длинные куски. Так вы расшатываете столб и дорубаете все корни.
Большинство толстых, стелющихся неглубоко корней при желании можно сразу вынуть, частями, обособляя их по всей длине топором (их невынутые из земли более тонкие остатки быстро погибнут, а позже вы их невольно порежете при перекопке лопатой и они сопреют под вашими новыми посадками на этом месте). Глубинные же корни можно целиком оставить, так как, лишившись «узла», они скоро погибнут и сопреют.
…В заключение главы – совет для садовода, уже спилившего яблоню или березу и не желающего больше возиться с пнем: для ускорения его гибели и разложения на нем следует устроить компостную кучу, выливая отходы туалета. Года за два-три он сделается трухлявым и его корни не будут мешать окружающим растениям.
Надо сказать, что прямо на этой плоской куче, сбоку от пня, досыпав немного обычной земли, можно будет сажать новое плодовое дерево, но только следуя строгому правилу: семечковые культуры после семечковых, а косточковые после косточковых ни в коем случае не сажают. Это означает, что если вы захотите посадить на месте недавно срубленной яблони новую яблоню или грушу, ничего не получится точно, можете не пытаться, зря выкинете саженец. После семечковых сажают только косточковые. И наоборот. После яблони можете уже через два года сажать на компостную кучу на выбор сливу, вишню, алычу. А после сливы – тоже на выбор яблоню или грушу. Только в случае компостной кучи: туда вносите отходы туалета на всякую ботву, траву и очистки лишь в первый год, а второй год пусть она просто зреет и хлор с натрием промываются снегом.
Щадящая обрезка плодового сада: зеленая формировка
Ну на самом деле, надо же развивать методики плодоводства, не сидеть же вечно на одной лишь старой технике! Я уже шлифую принципиально другой подход к формировке, словно филиппинский хилер, проводящий операции голыми руками. Без пилы и без секатора! Не могу сказать, что до конца освоил, так как жизнь дерева от саженца – это очень долгая история, и здесь все продвигается медленно.
В динамичном саду, который живет по законам статистики, т. е. с регулярной подсадкой новых саженцев, у вас всегда есть возможность начать формировать какое-то деревце новым бессекаторным способом. Все, что для этого нужно – научиться читать по распускающимся почкам, точно по буквам, все намерения вашего саженца.
Какова его цель? Уберечь дерево от открытых ран.
Вам не приходилось слышать мнение бывалых владельцев сада, что зачастую после наскока с пилой взрослое дерево вскоре начинает болеть и погибает? Как говорится, лучше бы и не трогали…
Раны от пилы, пусть и замазанные садовым варом, несут опасность для дерева, все опытники это знают. Даже если не учитывать перенос каких-нибудь спор или вирусов на лезвии секатора и пилы, чисто «биологическое чутье» подсказывает нам, что есть предел количества ран на дереве. Рана с пятачок – это пустяк, но что если таких свежих пятаков белеет по всему дереву двадцать и более?!
Каждый спил – это стресс для дерева, а всякий стресс имеет количественный порог: поначалу небольшой стресс идет только на пользу, активизируя организм, но всегда есть та грань стресса, или травм, за которой организм уже ломается (заболевает). Нельзя дерево пилить и пилить… Беда в том, что если мы обрезаем по всем правилам, то спилов порой получается очень много! Например, если дерево оказалось запущено, оно простояло несколько лет совсем без обрезки, то спилов средней величины (размером с монетку) потом приходится делать бессчетно. И их хоть сразу замазывай – все равно это перегрузка для яблоневого организма. Иногда справляется, а иногда нет.
Выручает, конечно, добросовестная агротехника: компост, перегной – они способны своим благотворным воздействием быстро залечить раны. Ведь у них много азота, а для заращивания спилов по краям (регенерация) это как раз и необходимо. Тем не менее стресс от каждого спила дерево все равно испытает. Сильный стресс – это всегда опасно: при сильном стрессе любой организм цепляет инфекцию. Садовый вар не служит дезинфекцией, он лишь предохраняет раны от дождя и росы. Спора гриба щель всегда найдет. Споры опадают на спил еще во время спиливания уже вместе с опилками коры (дезинфицировать же все спилы перед замазкой купоросом – это еще один стресс: внедрение в древесину ионов меди). А вот прорастут они или нет, за висит от состояния дерева, от его сопротивляемости.
При сильном стрессе сопротивляемость снижается, вот в чем проблема.
В целом можно смело утверждать, что вообще воротами проникновения грибов внутрь древесины служат именно спилы или образовавшиеся на их месте дупла. Реже происходят обломы веток, через оставленные задиры в древесину тоже иногда проникает инфекция, но умелец все делает для того, чтобы они быстро затянулись.
На заметку
У сильной обрезки кроны есть и еще один опасный момент: она провоцирует испускание порослевых побегов у корневой шейки ниже места прививки. Корень сразу пытается восполнить потери через быстрое отращивание дополнительных «крон», а это чревато последующим отторжением прививки за ненадобностью.
Главная же опасность – это грибная инфекция из-за стресса. Идеальным был бы способ вести дерево при нетронутом монолите коры.
Неповрежденная нигде кора, словно эластичная броня, должна являться непробиваемой защитой для спор.
И такой способ найден.
Все приведенные выше заключения заставили пересмотреть с самого начала весь путь обрезки дерева от самого саженца, и поискать возможность обойтись хотя бы без пилы. Оказалось, что это настолько возможно через зеленую обрезку, что можно отказаться и от секатора. Понятное дело, что это не вызов профессиональным плодоводам, так как речь идет всего лишь о наших маленьких частных садиках с несколькими деревьями, а не об огромных яблоневых садах.
Ранки на уровне молодой ткани не являются воротами для инфекции.
Видимо, это связано с тем, что активно делящиеся клетки наделяют ткани особой сопротивляемостью. Так, прежний классический опыт обрезки подтверждает, что не оказываются очагами заражения грибами глубокие насечки на коре до камбия (их широко применяют для стимулирования утолщения коры), та же кербовка, а также выемки в древесине при выломке волчков. Все эти «активные» места тут же зарастают, так как в них идет непрерывное деление клеток. Практика, кроме того, показывает, что срезка секатором даже 1—2-летних одревесневших побегов у яблони, груши, сливы не служит воротами для инфекции. Лишь уже достаточно взрослая древесина настолько теряет иммунитет, что подвергается проникновению грибницы. Таким образом, «эластичный костюм» из нетронутой или успешно зарубцевавшейся коры будет служить дереву сплошной защитой на протяжении его жизни. И такой «костюм» не так уж сложно поддерживать. Надо заметить, что это очень значительное преимущество для дерева и мечта плодовода, который устал бороться с дуплами.
Почему же мы отказываемся и от обрезки секатором весной годичных одревесневших побегов, если эти срезы не служат воротами для инфекции? Потому что береженого Бог бережет. Дело в том, что раны от срезов секатором только кажутся идеально ровными. На самом же деле даже у наточенного до состоянии бритвы секатора режущее лезвие всего одно, а другое служит упором и во время срезки немного расщепляет конец побега. По этой причине нельзя срезать строго по почке, иначе нарушается ее снабжение, и не всегда полученный из такой почки побег подчиняется замыслу обрезчика (побег получится слабый, а вместо него в противоположную сторону попрет сильный побег). Надо оставлять над почкой небольшой пенек в 3–5 мм, а он в свою очередь может потом мешать побегу. Полная зеленая обрезка является качественно другим уровнем защиты дерева.
Вообще, у нас в Средней полосе на обрезку взрослых плодовых деревьев следовало бы смотреть через призму врачебной заповеди «Не навреди» – не торопись с пилой, отпилить всегда успеешь, а вот обратно уже не приставишь… У нас новые ветки не отрастают с такой же скоростью, как на солнечном юге. И если наше дерево потеряло скелетную ветку, то чаще всего замены уже не будет, нужно как-то всю крону выравнивать соответственно с этой потерей, что бывает достаточно сложно. У нас лучше заранее нацелиться на то, чтобы тщательно оберегать и поддерживать все скелетные ветки.
По данной системе формировки мы позволяем утолщаться только тем веткам, которые остаются в кроне уже «раз и навсегда».
Итак, зеленый способ формировки – это работа только с мягкими тканями дерева, с зелеными побегами, до того как они одревеснеют. Начинается она еще на уровне распускающихся почек. По их размеру уже видно, какие из них наиболее активны: самые крупные и распускающиеся первыми потом окажутся лидирующими побегами. Если такая почка появилась не на своем месте, а где-то в основаниях скелетных веток или на штамбе, то она сразу подлежит выщипке (ослеплению), чтобы деревце не тратило на нее зря свои силы. На молодом деревце это и будет основная обрезка, заменяющая выломку зеленых побегов. Позже, в августе, нам останется лишь провести укорачивающую прищипку (пинцировку) начинающих одревесневать боковых веточек и длинных ростовых побегов, из которых наращиваются скелетные ветки (их пинцировку делаем на сильную почку, это заменяет обычную мартовскую обрезку). То есть нами все делается быстро в пределах текущего сезона. Поняв «язык почек» молодого дерева в первые годы, вам будет легко читать и взрослое дерево, чтобы управлять им зеленой обрезкой.
Со взрослыми, крупными деревьями работа на уровне почек уже была бы слишком долгой, здесь мы проводим выломку самых сильных зеленых побегов и пинцировку оставляемых на плодоношение побегов.
Должен отметить особо, что у этого способа есть одно огромное скрытое достоинство: он позволяет проводить полноценную обрезку деревьев тем садоводам, которым чисто психологически очень сложно, фактически неприемлемо, пилить и резать древесину в полном объеме. Прищипнуть кончик зеленого побега – это не то что спилить ветку!
Вывод
При зеленой обрезке мы придерживаемся всех прежних правил обрезки, просто выполняем ее на уровне мягких тканей. При зеленой обрезке в силе остаются наклон и подвязка одревесневших веток. Любую лишнюю ветку, оставшуюся случайно по недосмотру на 2–3 года и одревесневшую, можно преспокойно направить вниз шпагатом, ниже горизонтальной линии. И пила никакая нам пока не нужна: эта ветка сразу выходит из игры и превращается в плодоносящее дополнение к скелету.
Единственно, действовать нужно постоянно, не запуская деревья. Понимаю, что этот способ не все освоят, потому что… принято по-другому! У нас же принято с кустом роз возиться все лето, подравнивая и сдувая пылинки, или еженедельно пасынковать дебри помидоров в теплице, а вот яблони – их с одного, да и того неполного, наскока в апреле все наскоро покромсать.
Овладеть им легче будет тому, кто, подобно мне, уже задолго до того оценил и применял выломку зеленого побега.
…В заключение главы несколько утешительных слов.
«А если произошла ошибка при формировке и толстая ветка все же оказалась лишней и мне нужно ее удалить, то получается, я уже не могу этого сделать?» – возразит здравомыслящий дачник.
И правда, мы же должны оставить себе право на ошибку, никто ж от них не застрахован. Берешь пилу и спиливаешь!
Ответ в том, что исключение подтверждает правило. Ошибки – это единичные случаи. В таком случае мы приносим сразу пилу и тюбик со специальной замазкой для спило в (садовый вар), делаем аккуратный спил строго по науке – на кольцо, такой спил заживает наиболее безболезненно благодаря мощному наплыву камбия по краям, и сразу замазываем.
Точно так же мы поступим позже, когда дерево будет уже настолько старым, что у него потребуется омолаживать сами скелетные ветки. Тем более если какая-то из них засохнет целиком или частично. Тут без пилы точно не обойтись.
Особенности обрезки кустарников
Самые старые ветки куста всегда и самые низко склоненные к земле. Уточним, что мы сейчас говорим о мощных ветках куста, которые можно было бы назвать скелетными, а не о всякой мелочи. Нормирование их количества – это основа здоровья и плодоношения куста.
Возьмете ли вы все разновидности малины, или смородины, или крыжовника, жимолости, шиповника и т. д., а также разные декоративные кусты – у всех кустов наблюдается эта особенность: самые старшие скелетные ветки всегда как бы образуют своды в стороны. Они отклонены в стороны сильнее остальных, они расположены на периферии и имеют склонность изгибаться аж до земли.
Для чего это нужно растению? В основном для того, чтобы первые ветки не мешали солнцу освещать все последующие: подрастающие побеги молодняка должны «выныривать» из осветленного центра, тогда на них тоже закладываются плодовые почки. (В темноте, в сильной тени плодовые почки не закладываются.) Есть и другая причина: верхушки самых старших веток, присыпанные опадом листвы, укореняются, тем самым молодые кустики «разбегаются» на свежую почву, подобно усам земляники.
Вы заметите, что у всех кустов верхушки вообще очень быстро укореняются. Даже у малины в отдельные годы происходит такое укоренение, хотя у малины побеги очень быстротечные, они не успевают укорениться, поэтому она предпочитает «разбегаться» с помощью корневой поросли.
Самой высокой продуктивностью в смысле урожайности обладают средние по возрасту скелетные ветки куста, они создают основную массу урожая. У каждой ягодной куль туры свой срок старения скелетных веток, и плодовод их знает, чтобы вовремя вырезать. По мере старения они отходят в стороны и склоняются к земле все сильнее, на них становится меньше листьев и ягод, они делаются черными, корявыми и полусухими. До такого обычно не доводят, так как корявые ветки – это рассадник щитовки, почечного клеща и прочей нечисти.
После того как вы поняли этот принцип жизни куста, вам стало намного проще обрезать его. Вы осматриваете только нижние ветки и ищете среди них «жертву»: ага, черная, корявая, полусухая, ягод почти нет, зато какие-то подозрительные пятна плесени на стволе имеются – рассадник заразы – подлежит сносу… Ведь главный смысл обрезки ягодного куста – это удаление самых старых скелетных веток, которые теряют продуктивность, не дожидаясь ее полной потери.
Совершают ошибку те, кто ждет полного отсутствия ягод на ветках – так можно и 20 лет ждать, за это время ваш куст превратится в убожество, на нем не будет молодых веток. После своевременного удаления старой ветки куст с новой силой растит молодые. В этом динамика всех наших кустов.
Таким образом, можно вообще обрезку ягодных кустов свести к удалению самых старых веток, не трогая секатором остальные внутри куста. Ведь у скелетных веток все равно срок жизни ограничен, они не успеют слишком уж сильно загустеть: у черной смородины скелетные ветки самые быстротечные, их полагается удалять в возрасте 5–6 лет. У красной смородины и крыжовника – в возрасте 7–8 лет.
Поделиться книгой: