Помоги проекту - поделись книгой:
– Запах сельдерея отпугивает капустных вредителей: бабочку-капустницу и капустную совку. Рядом с капустой полезно размещать также шалфей и иссоп, которые защитят ее от капустной совки.
– Созревшая капуста часто трескается и загнивает. Чтобы не допустить этого, подорвите – растения часть корней – это ослабит напор влаги. Захватите кочан руками и поверните несколько раз в одну сторону.
– Сначала подберите для грядок открытое место. Рассада капусты выносит кратковременные заморозки до минус 5 °C, но совсем не терпит тени. Если отличную рассаду посадить на грядках даже с небольшой тенью, хорошего вилка не по лучите: капуста любит солнечное место. Но такое, чтобы и ветерок продувал, тогда на нее меньше будут нападать вредители.
– Нужна почва, богатая перегноем, с реакцией, близкой к нейтральной. На кислых почвах капуста часто болеет килой, возбудитель которой сохраняется в почве и три, и четыре года, и дольше. Если почва кислая, ее нужно известковать, внеся 1,5–2 стакана извести-пушонки на 1 м2. Делать это желательно осенью.
– Лучшие предшественники капусты – бобовые, картофель, огурец, лук, морковь, свекла. Осенью почву перекапывают на штык лопаты, а весной на полштыка.
– Рассаду ранних сортов и гибридов высаживают в гряду с 25 апреля по 5 мая, позднеспелых – 10 мая, среднеспелых – 15–20 мая, а в годы с ранней весной делают это и раньше. Высаженная рано рассада быстрее приживается, хорошо использует весеннюю влагу. Развитые корни идут глубоко, обеспечивают растения водой и питанием, растения крепнут, и капуста меньше страдает от крестоцветных (капустных) блошек. От них капусту опыливают древесной золой, и лишь если видно, что этого недостаточно и зола «не справляется» с нашествием крестоцветных блошек, опрыскивают растения раствором дециса (2,5 мл на 10 л воды).
– Поливать тоже надо с умом. Полив особенно необходим для ранних сортов в июне, а для поздних – в августе, когда завивается кочан но поздние сорта за месяц до снятия урожая перестают поливать.
– Капусту дважды окучивают, отчего нарастает дополнительная корневая система, растет урожай. Нижние, уже пожелтевшие листья удаляют.
– От голых слизней посыпают вокруг растений известью-пушонкой или золой и, кроме того, в междурядье раскладывают куски рубероида и дощечки, под которые забираются голые слизни на день, откуда их и выбирают.
– Бабочек капустной белянки отпугивают с помощью аптечного хвойного концентрата (2 ст. ложки на 10 л воды) или чистотела (200 г сухой травы настаивают два дня в 10 л воды с добавлением 30–40 г любого мыла), лопухов (1/3 ведра измельченных листьев лопуха настаивают в 10 л воды плюс 30–40 г мыла), дециса (2,5 мл на 10 л воды). Опрыскивают в июне – августе. Ядохимикаты прекращают применять за месяц до уборки урожая.
– У кочанов, предназначенных для хранения, оставляют 2–3 кроющих листа и кочерыги 2–3 см. А чтобы меньше поражались болезнями, посыпают кочерыги золой или толченым углем. В погребе кочаны укладывают в три ряда кочерыгами вверх, хранят при температуре плюс 1–2 °C.
Морковь
– Убирая урожай, не выкапывайте всю морковь, оставьте часть корнеплодов на грядке. После заморозков аккуратно срежьте ботву. Грядку закройте опавшими листьями или соломой слоем 15–20 см, а сверху пленкой. В суровые зимы подсыпьте снег. И тогда ранней весной можно выкапывать свежие вкусные корнеплоды.
– В средней и центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов – с 20 по 25 апреля; среднеспелых – с 25 апреля по 5 мая.
– Морковь сеют и под зиму, в ноябре – декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти, иначе всходы вымерзнут. Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, на хранение непригодна.
– Полив. При недостатке в почве влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми, а при избытке у них сильно разрастается ботва и сердцевина, при этом рост корнеплодов останавливается.
– Морковь предпочитает равномерный полив. При большой норме полива по сухой почве можно заметить растрескивание корнеплодов. Поэтому, чтобы получить высокий урожай ровных, красивых корнеплодов, морковь поливают, начиная со всходов, умеренно и регулярно.
– Морковь хорошо сохраняется, если ее перед закладкой на хранение опустить в густую (сметанообразную) «болтушку» из глины. После подсыхания корнеплоды укладывают в ящики рядами, с пересыпкой песком или без оной. Если морковь убирают на хранение без пересыпки или обмазки глиной, ее следует опылить мелкотолченым мелом. Это снижает вероятность загнивания корнеплодов во время хранения.
– Хорошо сохраняется морковь в полиэтиленовых мешках с присыпкой сверху слоем древесных опилок (8– 10 см). Перед хранением корнеплоды опускают в «болтушку» из измельченного чеснока (1 стакан кашицеобразного чеснока на 1 л воды), немного подсушивают и убирают на хранение.
– Полезно пересыпать корнеплоды сухой луковой шелухой.
– У моркови «покладистый характер»: она прекрасно уживается со всеми овощными культурами. Но у нее есть и особые «симпатии»: лук, помидоры, шалфей, салат, майоран, горох.
– Лучшими предшественниками моркови являются лук батун и репчатый. После них морковь дает значительную прибавку урожая, к тому же приобретает невосприимчивость к заболеваниям белой и серой гнилью.
Свекла
– Так как свекла более требовательна к теплу, ее семена высевают для ранней летней продукции с 25 апреля по 5 мая с временным прикрытием пленкой. Для продукции зимнего хранения семена высевают 10–15 мая.
– Через 6 дней после появления всходов свеклу обязательно прореживают, оставляя в каждом гнезде одно из лучших растений, у которых семядольные листочки направлены в широкие междурядья. Растения, вынутые из грядки, рассаживают по краям грядок с другими овощами или на отдельную грядку.
– Прореживание делают по влажной почве, в пасмурную погоду.
– Уборку свеклы начинают в конце третьей декады сентября. Ее убирают первой из корнеплодов, так как она более чувствительна к понижению температуры.
– Свеклу осторожно подкапывают вилами, руками очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву так, чтобы не поранить корнеплоды. После того как срезы на корнеплодах задубеют, их закладывают на хранение.
– Хранить свеклу можно в ящиках, пересыпая слоями песка (3–4 см), или сухого торфа, или опилками, или стружкой. Лучшая температура хранения для свеклы 2–3 °C, при влажности 80–85 %. Свеклу можно хранить и в полиэтиленовых мешках, засыпав корнеплоды песком или опилками.
Редис
– Нельзя вносить под посев редиса свежий навоз, так как это приведет к сильному разрастанию листьев в ущерб корнеплодам.
– Место под посев раннего редиса выбирают открытое, солнечное, а под июньский или июльский посевы, когда дни длинные, лучше редис высевать на незначительно затененных местах.
Редис относится к растениям короткого дня, поэтому высевают его в ранние сроки – с 16 по 18 и с 26 по 28 апреля, а также с 10 по 12 и с 22 по 25 мая. Поздние сорта редиса (для зимнего хранения) высевают с 1 по 10 августа.
– Через 5–6 дней после появления всходов их прореживают, удаляя слабые, деформированные растения, оставляя только здоровые, красивые на расстоянии 4–5 см друг от друга.
– Для борьбы с крестоцветными блошками перед рыхлением и окучиванием в междурядье рассыпают сухую горчицу или молотый черный и красный перец из расчета 1 ч. ложка на 1 м2.
– Грядку с редисом нужно поливать чаще, особенно в жаркую, солнечную погоду, иначе растение пойдет в цветочную стрелку или корнеплоды будут безвкусными и деревянистыми. В сухую жаркую погоду редис поливают каждый день или через день по 3–5 л на 1 м2. Если редис поливают 1–2 раза в неделю, то норма полива 10 л на 1 м2.
– Опаздывать с уборкой редиса нельзя, так как корнеплоды грубеют, а растение идет в стрелку. Поэтому спелые корнеплоды необходимо выкопать, освободить от ботвы и сложить (по 2 кг) в полиэтиленовые пакеты. Хранят их в прохладном месте при температуре 2–3 °C.
– Сеять редис хорошо на освещенном месте! Если всходы вытянулись, необходимо подсыпать их землей – слегка окучить растения, иначе корнеплоды вырастут неправильной формы, похожие на колокольчик.
– Корнеплоды хорошего качества получаются, только когда редис в достатке обеспечен влагой.
– Редис нельзя высевать после капусты в открытый грунт и после рассады капусты в теплицу, так как он имеет общие с капустой болезни.
Томаты
– Посадка рассады на постоянное место. В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов – бобовые, корнеплоды, зеленные.
– Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.
– Предпочтительные почвы – суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.
– Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая, не позднее. Посадку делают в пасмурную погоду – с утра, в солнечную – во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.
– Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.
– Формирование растений томата. Растения формируют так, чтобы они могли дать 5–6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5–6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листочка.
– У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме 5–6 плодовых кистей, должно быть не менее 30–35 листочков.
Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров 20–25 °C днем и 18–20 °C ночью.
– Поливают растения обильно, в солнечную погоду – через 5–6 дней, в пасмурную – через 6–8 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1–2 см. При этом корка сверху не образуется, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.
– Июль – август – пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Для этого нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, обязательно прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, расходуя по 0,5 л раствора на растение.
– Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40–50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5-10 °C в течение 40–50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80 %.
– А вот что действительно важно: обрыв старых нижних листьев. Рекомендуют с самого начала роста каждую неделю удалять один нижний лист, а в дальнейшем удалять и все старые, больные листья. Наливающаяся кисть не нуждается в листьях, а болезней будет намного меньше, если стебли снизу голые, продуваются и освещены солнцем. Когда томаты стоят «на голых ногах», и болезней намного меньше, и плоды крупнее.
– Сила кисти, похоже, распределяется на все завязавшиеся плоды. Будь их десяток, или мы оставим 3–4, общий вес почти не изменится, а вот размер укрупнится. Поэтому регулируйте количество плодов в кисти.
– Цветки самоопыляются. При сильной жаре и сухом ветре рыльца пестиков могут пересыхать. Для лучшего завязывания плодов полезно встряхивать кусты, ударять палочкой по цветкам, по массовому цветению опрыскивать 0,5 %-й борной кислотой или бурой (продается в аптеках).
– Если привить вприкладку два юных растения, а потом отщипнуть одно из них, то на двойном корне и урожай в полтора-два раза выше. Это полезно для экономии места на грядках.
– Трескаются плоды, если после сухого времени сразу почва сильно увлажняется. Этого не бывает на высоких грядках с органикой.
– Томаты очень любят компост, но не свежий навоз!
– В лунки, подготовленные для посадки томатов, насыпьте перегной и 10–12 г суперфосфата.
– Томаты следует чаще пасынковать и прищипывать в точке роста, когда растения достигнут нужной высоты. В остальном агротехнические приемы такие, как и в грунте.
– Напомню новичкам, что томаты следует возвращать на прежнее место не ранее чем через 3–4 года. Высаживать их хорошо после капусты, огурца, лука и на участке со склоном на юг, что гарантирует ранний урожай. Там растения хорошо освещаются, продуваются и слабее поражаются болезнями. Но это в открытом грунте. А как быть с севооборотом в теплице? Многие огородники держат две теплицы, меняя местами пасленовые и тыквенные (помидоры и огурцы). Осенью или весной нужно обязательно заменить 5-сантиметровый слой грунта на свежую землю. Если же болезни свирепствуют, советуют перенести теплицу на новое место.
– Многое зависит от качества семян. Лучше высевать семена 2-3-летней давности, так как за это время они освобождаются от вирусных и других болезней.
– После уборки урожая не ленитесь растительные остатки убирать, а почву перекапывать.
Огурцы
– Если сорта огурца короткоплетистые, т. е. сильно не разрастаются, то их не формируют. Если же сорта длинно-плетистые, их лучше сформировать, т. е. верхушку главного стебля прищипнуть, когда он достигает длины 80-100 см или 100–120 см, а все боковые побеги (отплетки) прищипывают при длине 40–50 см.
– На всех боковых побегах первого порядка (40–50 см) вырастут еще побеги второго порядка, но их оставляют длиной не более 15–20 см.
– Нельзя допускать, чтобы боковые побеги вырастали длинными, так как они сплетаются, и, как правило, на длинных побегах огурчики (завязи) желтеют и засыхают.
– Если растут длинные боковые плети и на них появляются одни мужские цветки (пустоцветы), а женских (завязей) нет, то причиной может быть загущенная посадка.
– Обилие мужских цветков может быть еще и из-за чрезмерного полива и затененности.
– Огурцы очень требовательны к питанию. Могут расти на почти сыром навозе (только не свином – слишком кисел). От недозревшего питательного компоста с фекалиями просто блаженствуют. Нужно много воды.
– Семена огурцы наши деды выбирали так: только из четырехгранных огурцов (мамка), и из передней части (не будут горькими). Горчат же огурцы от недостатка воды и воздуха в почве. Обычно при этом плоды скручиваются или приобретают уродливую форму: питательные вещества не усваиваются.
– Огурцы не выносят по соседству не только картофель, но и ароматические травы. Исключение составляет укроп. Совместное выращивание этих культур хорошо сказывается на их росте и урожайности.
– С какими же растениями огурец может «подружиться»? Таких культур немало: горох, фасоль, капуста, помидоры, редька.
– Семена огурцов в открытый грунт высевают начиная с 5 июня в хорошо политые борозды, расположенные на 60 см одна от другой, в грядке – через 5 см и заделывают слоем земли в 2 см. Сеять надо и пророщенные, и непророщенные семена: если всходы первых повредят заморозки, уцелеют всходы вторых, и вы не останетесь без урожая. Через 10–14 дней, когда всходы окрепнут, их продергивают, оставляя между растениями по 15 (для скороспелых сортов) или по 25 см. Поливают по мере надобности, но только теплой водой. Через 7—10 дней после укоренения проводят подкормку нитрофоской (20 г на ведро воды).
– Перед началом плодоношения хорошо подкормить огурцы калийными удобрениями (в той же пропорции). Минеральные удобрения можно заменить органическими (1 кг коровяка на ведро воды). Подкормки повторяют 3–4 раза в месяц, если того требует состояние растений.
– Огурцы любят чистую и рыхлую почву: первое рыхление надо провести на глубину 12–15 см, второе – на 8-10 см, а последнее – до смыкания листьев – на 5–6 см.
– Когда почва на глубине 12 см прогреется до 15 °C, высевайте в открытый грунт семена огурцов. После появления настоящего листа всходы проредите. Расстояние между растениями 35 см, между рядами 50 см. Под оставленные растения подсыпьте 2–3 см торфа, опилок или просто окучьте их влажной землей.
– Посевы регулярно рыхлите на глубину не более 2 см.
– Поливайте часто, но не обильно.
– При появлении пятого листа (не считая семядолей) верхушки огурцов прищипните, это ускорит появление и рост боковых плетей с женскими цветками. Растения в это время не поливайте, временное подсушивание почвы также способствует образованию завязей.
– Для ускорения плодоношения над третьим-четвертым соцветием оставляют один лист и прищипывают верхушку. Чем меньше кистей вы оставите на растении, тем раньше соберете первый урожай, тем крупнее будут первые плоды, хотя урожай в общем может несколько уменьшиться.
Лук
– Лук-севок поливают в мае-июне один раз в неделю, в жаркую, солнечную погоду 2 раза в неделю из расчета 5– 10 л на 1 м2. В июле полив резко сокращают, так как идет созревание луковичек. В жаркую погоду поливают один раз в неделю небольшой дозой, чтобы не было увядания луковицы. Полив производят осторожно, из небольшой лейки методом дождевания.
– Обычно лук-севок не рыхлят, но если почва уплотнилась, то рыхление в широких междурядьях делают на глубину 2–3 см.
– Посевы лука должны быть чистыми, поэтому нужно уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так как при прополке больших сорняков луковички можно сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой его необходимо хорошо полить.
– Если нарастание листьев идет медленно, лук-севок можно подкормить. В 10 л воды разводят стакан кашицеобразного коровяка или птичьего помета, столовую ложку мочевины или кристаллина, размешивают и поливают по 3–4 л на 1 м2.
Поделиться книгой: