Помоги проекту - поделись книгой:
– В случае искривления штамба или проводника с противоположной стороны изгиба растения устанавливают прямой, гладкий кол и к нему в нескольких местах привязывают штамб или проводник.
– Почву в приствольных кругах надо обрабатывать на всей площади, занимаемой корнями плодовых деревьев. Диаметр приствольных кругов, подлежащих обработке, должен превышать не менее чем на 1–1,5 м диаметр кроны, только при таких размерах приствольных кругов можно создать благоприятные условия для роста молодых деревьев.
– Корневая система плодовых деревьев ежегодно разрастается на 30–50 см по радиусу, следовательно, размер приствольного круга следует ежегодно увеличивать примерно на полметра. При ширине круга 4 м приствольные полосы обрабатывают сплошь.
– Почву около штамбов перекапывают на глубину 8-12 см, а по краю приствольного круга у семечковых пород – на глубину 15–20 см, у косточковых – на 12–15 см.
– Лопату при перекопке надо ставить ребром к стволу дерева, чтобы не повреждать скелетных корней.
– Опоздание с рыхлением почвы весной повлечет большую потерю воды, накопленной в почве за осенне-зимний период, поэтому весеннее рыхление почвы следует делать как можно раньше, особенно в засушливых районах.
– После первого весеннего рыхления почв-приствольных кругов мульчируют навозом, торфом, компостом, сухой травой слоем 8-10 см. Слой мульчи не должен примыкать к штамбу ближе, чем на 10 см. Мульчирование почвы является важным агротехническим мероприятием в борьбе за влагу, особенно в районах недостаточного увлажнения и в засушливой зоне. Мульчирование не допускает образования почвенной корки, способствует сохранению влаги и, кроме того, значительно сокращает затраты труда на последующий уход (рыхление почвы и прополка сорняков).
– Обычно мульчпокров сохраняют до осени. В случае же дождливого лета или затяжки роста побегов во второй половине лета мульчматериалы снимают, а рыхление почвы и поливы прекращают.
– Зимой в саду надо задерживать снег, так как снеговой покров предохраняет корни плодовых деревьев от вымерзания и способствует накоплению влаги в почве.
– При недостатке влаги в почве полив сада является необходимым мероприятием.
– Сроки полива: первый – весной, до распускания почек на деревьях; второй – через 12–15 дней после окончания цветения; третий – за 15–20 дней до сбора урожая плодов. В малодождливый период полив проводят и осенью. При поливе необходимо увлажнить слой почвы на глубину до 0,8–1 м.
– Полив можно проводить как в лунки (чаши) дерева, так и в канавы, нарезаемые плугом в междурядьях.
– Две расщепленные толстые ветви можно прочно скрепить, после чего они полностью или частично срастаются и продолжают приносить урожай плодов.
– Одним из надежных способов является скрепление ветвей при помощи двух деревянных брусков. Пораненные места предварительно слегка зачищают острым садовым ножом, затем сближают их до первоначального положения и связывают толстой проволокой или скрепляют болтами.
– Ветви с урожаем плодов требуют обязательной установки подпор. Отсутствие подпоили запаздывание с их установкой зачастую при водит к расщепам и отломам ветвей, а также к потере урожая.
– К установке подпор приступают, когда плоды достигнут примерно около 3 см в диаметре, а ветви отклоняются от своего первоначального положения под тяжестью плодов.
Требуемое количество подпор определяют величиной – урожая на дереве. Под каждую ветвь, несущую 8-10 кг плодов, положено установить одну подпору. Очищенную от коры, заостренную в нижней части и имеющую сверху развилку-подпору вбивают в почву, придавая ей вертикальное положение. Во избежание повреждения ветвей на развилину подкладывают куски рогожи, мешковины. После снятия урожая подпоры удаляют из сада, устанавливают в пирамиды или хранят сложенными в штабеля до следующего года.
– Простейшим способом борьбы с заморозками во время цветения деревьев является окуривание сада дымом путем сжигания куч с навозом, торфом, мусором и т. д.
– Для дымовых куч используют сырую солому, навоз, ботву, листья, сорняки. Каждая куча имеет высоту 50–75 см и ширину 120–150 см. Устраивают дымовые кучи так: вниз кладут сухой горючий материал в количестве 1/4—1/3 объема кучи, затем на него плотно укладывают весь остальной сырой горючий материал. Сверх-кучи набрасывают землю слоем 2–3 см, в цент ре кучи делают отверстие для зажигания кучи факелами. Устраивать кучи надо до цветения плодовых деревьев. Кучи зажигают с той стороны, откуда дует ветер, и так, чтобы сразу создать дымовую завесу на всей площади сада. Дымление продолжают и после восхода солнца, в течение 2–3 часов. Зажигают кучи при резком падении температуры до 1–2 °C. Условия дымления: куча должна дымить, а не гореть, что достигается покрытием кучи слоем земли в тех местах, где появляется пламя. В случае затухания кучи ее разрыхляют вилами и приподнимают колья.
– Из сада удаляют стоги сена, соломы, навоз, бурьян и хворост, чтобы они не привлекали в сад мышей. В саду раскладывают отравленные приманки.
– Кусты малины при благоприятных условиях дают много корневых отпрысков, которые, если их не удалять, быстро заполняют все промежутки между кустами. Допускать этого не следует, так как сильное загущение плантации отрицательно сказывается на урожае.
– Последняя осенняя работа на участке малины – это пригибание кустов. Пригибать кусты нужно для того, чтобы они лучше покрылись снегом. Только под снегом малина зимует благополучно. Каждую пару соседних кустов пригибают навстречу друг другу. Делать это надо осторожно, чтобы не поломать стеблей. Пригнув кусты, их крепко связывают друг с другом. Весной, как только стает снег, кусты развязывают, расправляют и осматривают. Все погибшие за зиму стебли вырезают, а подмерзшие подрезают до здорового места. Остальные стебли укорачивают на 10–20 см. Это делают потому, что ягоды на верхушках стеблей всегда бывают мелкими, и питательные вещества, которые притекают от корней и листьев к верхушке, тратятся без пользы. Покончив с подрезкой, приступают к первому рыхлению почвы.
Виноград
– Виноградное растение требует открытых, хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем делянок. Лучшим местом для виноградника считаются южные и юго-западные склоны и частично юго-восточные. Причем высадка в низинах обычно подвержена подмерзанию побегов и частым повреждениям поздними весенними и ранними осенними заморозками, а также поражению грибковыми болезнями.
– Измельченные отходы виноградной лозы после обрезки применяются иногда в садовых культурах для удобрения (через компост), а многолетняя лоза и больные листья сжигаются для использования золы, содержащей высокий процент калия.
– В любительских условиях можно хранить виноград в закрытых помещениях с температурой не ниже -3 °C. Оптимальная температура помещения 0+1,5 °C. Грозди содержатся в подвешенном состоянии с ягодой, наколотой на ножку гребня.
– Необходимым условием длительного хранения считается снятие гроздей с куста к исходу дня, когда температура ягод ниже, или рано утром. Перенос гроздей от куста к месту хранения надо выполнять с полным сохранением пруина (восковой налет) на ягодах при отсутствии внутри грозди влаги от дождя, которая способствует загниванию.
– При обычных и даже слабых поливах в период созревания лежкость винограда снижается. Целесообразно поливать растение в первую половину вегетации, а влагозарядковый полив проводить перед укрытием лозы на зиму. Полив прекращают перед началом созревания.
– Хорошо вызревает виноград при посадке у стен и изгороди южной и юго-западной экспозиции. Площадь стен нагревается, отдавая тепло растению и ночью.
– Для весенних посадок на любительских участках готовят ямы с осени. Часть земли, перемешанной с хорошо перепревшим навозом, щебенкой, или галькой, или песком с ракушкой (но не кирпичом), вносят на дно ямы. Если навоза или компоста нет, то слой земли в яме можно полить настоем золы или птичьего помета (500 г на 10 л воды).
– После покрытия тонким слоем земли этой смеси ямы в таком положении остаются до весны. За зиму ямы хорошо увлажняются осадками, а весной прогреваются солнцем.
– Весной, когда почва на участке подсохнет и ямы подготовлены, посадку выполняют при установившейся среднесуточной температуре воздуха выше биологического нуля (выше +10 °C). К этому времени может достаточно прогреться и почва в яме – 9-10 °C. В холодную яму высаживать не следует.
– На черноземах и других тяжелых почвах землю для засыпки смешивают со щебенкой и песком для лучшей аэрации и водопроницаемости, ускорения теплового обмена в зоне корней.
– Осенью первого года роста и вызревания, перед заморозками, все побеги молодого куста укрывают без обрезки: в этом состоянии они лучше зимуют. Вообще молодые кусты до 4-летнего возраста опытные виноградари обрезают только весной, пренебрегая весенним «плачем» лозы.
– В последующем, в течение всей жизни куста, окончательную обрезку можно выполнять только осенью перед укрытием, когда сокодвижение (восходящее) затухает.
– Виноградари должны знать, что высокий уровень урожайности виноградной лозы после 12–15 лет плодоношения постепенно затухает, но может сохраниться при увеличении площади питания, размеров растения и омоложении корневой системы.
– Освободив растения от зимнего укрытия, весной надо провести необходимую обрезку.
– В первую очередь вам необходимо выровнять поверхность почвы граблями (оставляя ее мелкокомковатой). Обязательно выполнить искореняющее опрыскивание почвы всего виноградника против зимующих спор милдью нитрафеном (300 г на 10 л воды) или другими препаратами (фунгицидами).
– Напоминаем, что первичная инфекция милдью постоянно зимует в остатках гнилых зараженных листьев, накапливаясь в почве, споры которой с отраженными брызгами дождя попадают на нижние листья, где и происходит их первая инкубация.
– Искореняющее опрыскивание, очищающее поверхность почвы, является важнейшим условием защиты от этой болезни, так как вторичное заражение в том числе и осеннее, происходит заносом конидиеносцев спор извне, то есть с соседних виноградников.
– Начало первого полива – вторая декада мая. Проводится утепленной водой с добавлением минеральных удобрений: 60 г азота на 10 л воды непосредственно под куст, в лунку. Полив ведется не в дренажи, а вокруг ствола в лунку, т. к. корни еще недостаточно развиты и могут находиться только в пределах 1 м2 площади питания. Второй полив – первая декада июля, вносится порциями по 20 л чистой воды дозами желательно с гуматом натрия (неполная чайная ложка на ведро воды). Мульча не сдвигается, а несколько подновляется присыпкой навоза-сырца. Вслед за этим (конец июля), если требуется, – внекорневая подкормка микроэлементами (вечернее время): цинк, бор, марганец.
– Нельзя забывать и о том, что дождевание виноградника (после захода солнца) улучшает микроклимат, повышает влажность приземного слоя воздуха в критические моменты, то есть, когда температура воздуха выше 29 °C, а влажность его ниже 50 %.
– Дождевание виноградников применяется также для защиты от заморозков.
– При осенней обрезке плодоносящих кустов на новое плодоношение оставляются по возможности больше многолетних частей куста (старой древесины). Сообразно формировке не следует укорачивать рукава без надобности. В них, как и в корнях, накапливаются органические питательные вещества фотосинтеза, необходимые весной к началу вегетации, как уже отмечалось, за счет устройства двухплоскостной наклонной шпалеры (рядовой), а также, при необходимости, отдельно вертикальной с козырьком, на которой лучше и полностью освещается листовая масса, увеличивается поглощение фотосинтетически активной радиации (ФАР).
– Надо не допускать перегрузки урожаем, для чего и проводится нормирование количества гроздей. Чаще всего не вызревают побеги именно на перегруженных кустах.
– Плодоносящие виноградные кусты в культуре регулярно обрезаются при любой принятой в хозяйстве форме куста. Виноградное растение имеет ежегодный прирост новых побегов. Поэтому ежегодной обрезкой куст поддерживается в прежней форме, каждый раз с новыми звеньями плодоношения. С течением лет куст становится более мощным.
Огород
Картофель
– Для посадочного материала постарайтесь приобрести чистосортные клубни весом от 50 до 100 г. Просмотрите внимательно каждый клубень, чтобы не было ни одного пятнышка.
– Отобранные клубни вначале согревают при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой, равномерно освещены.
– Чтобы ускорить появление всходов, семенные клубни проращивают на свету при температуре 14–16 °C в течение 30–35 дней. Используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся, длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастает слабое растение.
– Каждые пять дней клубни аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.
– За 2 дня до посадки клубни нужно укрыть темной тканью и снизить температуру в комнате до 10–12 °C, этим вы ускорите появление всходов картофеля после посадки.
– Участок под картофель выбирают обязательно открытый и солнечный. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или применяют посадку на гребнях.
– Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в третьей декаде апреля.
– Первое окучивание делают обязательно по влажной почве, когда ботва достигает высоты 13–15 см. Землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Благодаря окучиванию куста быстро развивается и ускоряется цветение и клубнеобразование. Окучивание также предохраняет клубни от фитофторы, инфекция которой быстро проникает с пораженной ботвы на клубни.
– Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и на зимнее употребление картофель убирают позднее, когда ботва начинает отмирать.
– Во избежание грибных заболеваний клубней при хранении за 15–18 дней до уборки картофеля ботву срезать так, чтобы остались стебельки высотой до 10–12 см без листьев, срезанную ботву тут же сжечь.
– Семенные клубни весом от 50-100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить их на открытом месте в теплую погоду.
– Хорошо сохраняются клубни при температуре плюс 2–5 °C. Хранят картофель в погребах, в подвалах, гаражных ямах и т. д.
– Обработка против жуков и личинок: на 10 л воды – 0,5 кг мелко нарезанной ботвы полыни, 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложка жидкого мыла. Все заливают горячей водой, хорошо растирают, размешивают и настаивают 3–5 часов, затем процеживают и опрыскивают по ботве при появлении жуков и личинок (можно опрыснуть ботву и до появления жуков).
– Очень эффективен против жуков такой метод: ведро картофельных очисток или нарезанного картофеля заливают раствором карбофоса (на 0,5 л воды 1–2 ст. ложки карбофоса), постепенно смачивая очистки. Перед посадкой или в период посадки картофеля массу по 1–1,5 кг раскладывают в 3–4 местах в лунки глубиной 25–35 см. В эти лунки собираются перезимовавшие голодные жуки, которые от употребления отравленного картофеля погибают.
– Снижается численность жуков и при опылении ботвы утром чистой просеянной древесной золой (повторить через 3–4 дня) из расчета 1–2 ст. ложки на 1 м2.
– Опытные овощеводы заметили: колорадский жук плохо чувствует себя в зарослях настурции, пижмы, бархатцев, котовника, кинзы, календулы, лука. Это и есть те «сорняки», что должны расти по картошке.
– Картофель терпим ко многим культурам. Хорошо может расти рядом с фасолью, кукурузой, хреном, баклажанами, луком. Но вот с помидорами и огурцами «дружба» не получается.
– Чеснок: против колорадского жука посадить между растениями картофеля яровой чеснок.
– Наилучший срок посадки картофеля – время, когда распускаются листья на березе и зацветает черемуха.
– В лунки перед посадкой желательно внести перегной, смешав его с древесной золой.
– Перед осенней перекопкой гряд под картофель, капусту, тыквенные внесите в почву органическое удобрение – навоз, компост, а также часть минеральных фосфорно-калийных удобрений.
– В сентябре заканчивают уборку картофеля. Прежде чем поместить в хранилище, клубни просушите, переберите и выдержите в темном, сухом, проветриваемом месте.
– Нельзя опаздывать с окучиванием, засыпая переросшие растения. Надземные части уже «настроились» на «работу» на воздухе и свету. Загнав их под землю, мы в приказном порядке меняем жизненные ориентиры. Такая «ломка» отнимает у растения силы, которые могли бы пойти на формирование клубней. В результате: проигрыш в сроках, качестве и количестве урожая.
– Непророщенные клубни сажают при температуре почвы не ниже 6–8 °C, иначе они не прорастают, а быстро загнивают.
– На тяжелых и влажных почвах глубина чуть больше сантиметра, на легких – до четырех. Засыпают картофель почвой с помощью обычной легкой мотыжки. Советуем при посадке учитывать расположение глазков и раскладывать клубни глазками вверх.
– Разнообразие способов выращивания картофеля настолько велико, что трудно отдать предпочтение какому-то одному. Однако какой бы способ и какой бы сорт вы ни выбрали, нужно руководствоваться золотым правилом: начинать с приобретения элитных клубней. Не забывайте обновлять семенной фонд и приобретать элитный посадочный материал через 4–5 (максимум 8) лет. Если хотите собирать свои семена, советуем не смешивать их.
Капуста
– Прежде чем приступить к посеву семян, их проверяют на всхожесть. Семена укладывают во влажную ткань на 4–5 суток, при этом необходимо следить за тем, чтобы ткань не подсохла. При прорастании узнаете о всхожести семян.
– Сухие семена перед посевом обрабатывают против заболеваний в горячей воде температурой 45–50 °C в течение 15 минут. После этого семена опускают на одну минуту в холодную воду. Затем их замачивают в питательном растворе на 12 часов (на 1 л воды разводят чайную ложечку нитрофоски, или нитроаммофоски, или другого сложного удобрения), промывают чистой водой и помещают для закаливания в холодное место или в середину холодильника на одни сутки при температуре 1–2 °C. Это ускоряет прорастание семян и повышает их холодостойкость.
– Семена ранних сортов капусты высевают на рассаду с 15 по 25 марта. Для продления сбора ранней капусты семена сеют с интервалом 2–3 дня.
– Посев семян поздних сортов капусты проводят с 10 по 20 апреля. Можно посеять и сразу в открытый грунт под пленку (20–25 апреля).
– Стандартная рассада перед высадкой на постоянное место должна иметь 4–5 листочков.
– Участок под капусту выбирают открытый, солнечный, плодородный, ровный или имеющий небольшие южные и юго-восточные склоны.
– Капуста очень требовательна к плодородию и структуре почвы. Самыми лучшими почвами для нее являются суглинистые с высоким содержанием органических веществ (гумуса), с нейтральной или слабокислой реакцией, хорошей влагоудерживающей способностью.
– Рассаду высаживают в пасмурные дни, а при солнечной, жаркой погоде – во второй половине дня.
– При высадке рассаду заглубляют до первых настоящих листочков.
– Для быстрого приживания растения в течение 5–6 дней опрыскивают водой из лейки 2–3 раза в день.
– Поздние сорта капусты высаживают с 10 по 20 мая, и самый последний срок высадки -1 июня.
– Рассаду высаживают ряд от ряда 55–60 см, в ряду растение от растения 30–35 см.
– Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю в течение августа, когда идет завязывание вилков. Капусту поливают утром или вечером. Температура воды должна быть не ниже 18 °C.
– Через 20 дней после посадки проводят первое окучивание капусты. Повторяют его через 8—10 дней.
– Позднюю капусту, предназначенную для зимнего хранения, убирают в конце октября– начале ноября, а капусту, предназначенную для квашения, убирают в середине октября.
– Кочаны для хранения срезают с длинной кочерыгой, с 2–3 неплотно прилегающими зелеными листьями. Капусту необходимо хранить в помещении с температурой 0–5 °C, при влажности 80–85 %.
– Главное: капусту не вырастишь без избытка воды, особенно во время налива кочанов. Очень любит навоз и органику, которую лучше вносить в виде жидких подкормок. Мульча обязательна. При посадке обязательно притенение в течение трех дней.
Поделиться книгой: