Помоги проекту - поделись книгой:
– Уборка и хранение лука. Признаком созревания лука является полегание и пожелтение листьев. Убирают севок с 20 июля по 10 августа, в зависимости от его поспевания. Даже если листья пожелтели не полностью, все равно лук надо выдернуть и разложить тонким слоем на 12–15 дней для дозревания и сушки.
– Сушат лук на солнце, затем высохшие листья удаляют, а головки дополнительно просушивают 2–3 дня при температуре 30–35 °C около отопительных приборов или русской печки. Такая тщательная просушка предохраняет лук от заболевания шейковой гнилью и ложной мучнистой росой.
– После всех этих операций лук-севок сортируют. Мелкие луковицы, размером 1,0–1,5 см, лучше высадить под зиму в начале октября. Крупный севок, свыше 1,5 см, засыпают в ящики по 10–15 кг или в холщевые мешки по 15–20 кг. Холщовые мешки завязывают, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в темном месте при температуре 17–18 °C.
– Один раз в месяц лук просматривают, чтобы ликвидировать загнившие, высохшие головки.
– Если севок хранить при температуре выше или ниже рекомендованной, то луковички при посадке пойдут в стрелку.
– Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок (луковички размером 1,5–2,5 см).
– Подготовка севка к посадке. Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, резаные, проросшие луковицы и сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерные. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.
– Сроки посадки севка. В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах – в первой декаде мая.
– Надо помнить, что в непрогретую почву (ниже 12 °C) лук-севок сажать нельзя – он пой дет в стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет развиваться медленно.
– Луковички высаживают в бороздки с расстоянием друг от друга 8-10 см и укрывают так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не менее 2–2,5 см. При более глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму. При мелкой посадке луковицы оголяются, и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.
– Уход за луком-репкой. Через 5–6 дней после посадки появляются всходы. Уход за луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.
– Лук требователен к поливу, особенно в первые 2,5 месяца (май, июнь и половина июля).
– Нельзя поливать лук холодной водой (ниже 18 °C) во избежание заболевания лука ложной мучнистой росой.
– Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и условия для грибных заболеваний.
– В течение вегетационного периода можно сделать 2–3 подкормки.
– Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для сорта окраску. Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.
– Если опоздать с уборкой, то через 8—10 дней рост лука возобновляется, и такие луковицы непригодны к хранению.
– Уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками, а не отряхивают, так как от механического повреждения луковицы загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12–15 дней.
– После просушки листья срезают, оставляя шейку длиной 3–4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30–35 °C) в течение 5–6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук мелом.
– Лук можно заплести в косы, а также разложить в корзины или ящики по 10–12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении.
– В первые два месяца лук бурно наращивает листья, и тут ему нужен полив и питание. Потом наливается луковица. А примерно с конца июня нужно прекратить полив: луковица должна «окуклиться», вызреть. Если в июле пойдут дожди, то луковица снова может пойти в рост и лежать будет очень плохо. Тогда листья ломают, притаптывают, прикатывают – «тренируют» после чего луковица отдыхает спокойно.
– Севок лучше сажать самый мелкий – до 2 г. Крупный стрелкуется, и чем холоднее в начале лета, тем сильнее. Стрелки можно выломать в зародыше, но такие луковицы придется съесть, «не откладывая в долгий ящик» для хранения.
– Для лука и чеснока нежелательные соседи только горох и фасоль.
– Чтобы уменьшить образование стрелок и предохранить лук от ложной мучнистой росы, прогрейте его в течение 8-12 часов при температуре 40 °C, а затем 8—10 дней при температуре 30–35 °C.
Земляника
– Рассада земляники хорошо хранится несколько месяцев при температуре от 0 до 1–2 °C. Ее надо выкопать в середине октября – начале ноября, отряхнуть корни от почвы, удалить старые листья, оставив только 1–2 молодых, положить в полиэтиленовый мешок, завязать и хранить при указанной температуре.
– Обычно к весне у земляники часть листьев отмирает и засыхает. Если их оставить на растениях, они послужат источником инфекции. Сухие листья следует удалить. Это лучше сделать в теплую погоду с помощью граблей, жесткой метлы, штыковки и других инструментов.
– Усы истощают растения. Чтобы урожай на следующий год повысился, усы надо удалять – чем раньше, тем лучше. Если требуется посадочный материал, то на молодых (одно-двухлетних) растениях необходимого сорта нужно оставлять усы для образования розеток. Как только растения сформируют розетку, ее следует отделить и укоренить в рассадниках.
– При установлении теплой погоды очистите посадку земляники от сухих и больных листьев, обрежьте ненужные усы, а землю подрыхлите. Молодые растения, у которых оголились основания корней, углубите в почву до уровня сердечника.
– Чтобы предохранить созревающие ягоды земляники от загнивания и загрязнения, постелите вдоль рядов солому, пленку, сухую траву, плотную бумагу.
– Близко расположенные к поверхности почвы корни земляники под мульчой лучше сохранятся от холода зимой и засухи летом. Само название земляники – «строуберри» в переводе с английского означает соломенная ягода – «призывает» подкладывать под цветоносы солому, сено и др.
– Проверьте приживаемость земляники, посаженной осенью или спустя 10–12 дней после посадки весной. В случае чего подсадите растения. Весь участок освободите от сорняков и прорыхлите почву.
– После цветения земляники подложите под нее солому или другой мульчирующий материал. Тогда ягоды будут чистые и не загниют.
– Земляника хорошо произрастает и плодоносит только на хорошо обработанных, плодородных и чистых землях и в защищенном месте. На открытых местах, где зимой сдувается снег, земляника вымерзает.
– Посадка земляники производится или ранней весной или рано осенью. В средней полосе посадка земляники производится примерно с 15 августа по 15 сентября. Для весенней посадки земляники почву глубоко обрабатывают еще с осени, а для осенней посадки – за 2–3 недели до посадки. Перед посадкой земляники почва должна быть хорошо удобренной, разрыхленной и разбороненной.
– Посадка рассады земляники производится руками с помощью небольших ручных лопат или садовых совков. При посадке необходимо строго следить за тем, чтобы сердечко растения не было засыпано землей, а находилось на уровне поверхности почвы. Слишком глубокая посадка, когда сердечко растения закроется землей и заплывает при поливке грязью, вызывает гибель растения. При высокой посадке, когда корни находятся выше уровня почвы, растения страдают от высушивания и зимой подвергаются вымерзанию. Корни растений при посадке не должны подгибаться и равномерно расправляются в лунке. Следует хорошо и ровно уплотнять руками землю около корней, так как плотно и ровно прижатая к корням земля способствует хорошей приживаемости рассады.
– Появляющиеся в большом количестве усы у земляники быстро укореняются и сильно загущают насаждения.
– Необходимо ежегодно удалять появляющиеся усы у земляники. Эта работа выполняется обычно 3–4 раза после сбора урожая ягод. Оставляются лишь усы на отдельных маточных высокоурожайных кустах земляники для дальнейшего ее размножения.
– После цветения земляники между растениями раскладывается солома, которая предохраняет ягоды от загрязнения и одновременно служит для притенения почвы.
– В районах с суровым климатом и на открытых местах для защиты земляники от вымерзания следует укрывать растения после легких первых зимних морозов соломой, древесным листом, торфом слоем в 5–7 см и проводить снегозадержание с первого же снегопада.
Зелень
– Для получения зелени петрушку высевают в несколько сроков: ранней весной (2-я половина апреля), летом (1-я половина июля) и под зиму (декабрь). За вегетационный период петрушку поливают 3–5 раз в зависимости от погоды, уничтожают сорняки и рыхлят почву в междурядьях после дождей и поливов.
– Эстрагон (тархун) – вид полыни. Прекрасен в соленых огурчиках и других маринадах.
– Иссоп у нас ведет себя, как многолетник. Аромат ближе к лавандовому.
– Любисток (зоря) – брат сельдерея. Сухая зелень придает удивительный пряный дух супам и мясным блюдам.
– Тимьян образует красивые соцветия и хорош в чае. Он бывает очень разный, и ароматы сильно различаются.
– Лаванда отлично зимует у нас. Хороша в качестве бытового аромата, например, для отдушки белья.
– Бальзамин садовый – сложноцветное растение с цельными удлиненными сизыми листьями и шалфейно-мятным ароматом. Хорош в чай и для отдушки фруктовых блюд.
– Майоран садовый – трава с самым сногсшибательным ароматом. Вырастить крайне трудно: семена всходят плохо, всходы очень неустойчивы. Должен зимовать.
– Мелисса лимонная бывает садовая и дикая. Предпочитают дикую – аромат гораздо чище.
– Мята насчитывает десяток распространенных видов. Самая «рафинированная» – египетская, а самая пахучая – перечная. Есть еще кудрявая, но ее аромат подходит больше к мясу и овощам.
– Шалфей выращивают как декоративное растение.
– Базилик бывает лимонный, коричный, гвоздичный и обычный (реган). Изумителен для отдушки овощных консервов и варенья. Семена любят растаскивать муравьи, так что сеять лучше в ящик.
– Котовник – брат базилика со сложным лимонно-мятным ароматом.
– Чабер обладает своеобразным сладковатым духом. Хорош только в сушке – свежий пахнет керосином, как и многие горные чабрецы. Хорошо размножается самосевом.
– Сельдерей – и корневой, и черешковый – прекрасный, своеобразный компонент первых блюд (сухая зелень).
– Листовой салат защищает от крестоцветных блошек, так что его полезно сеять рядом с редисом и кольраби.
– Петрушку, сельдерей, лук-порей можно оставить зимовать на грядке, они хорошо перезимуют под снегом.
– Укроп сеют в начале сентября рядками. Уход заключается в рыхлениях междурядий и регулярных поливах.
– Салат и кресс-салат можно сеять до ноября, лучше всего пятистрочными лентами. Для получения салата хорошего качества расстояние между растениями в рядках должно быть 8-10 см.
– Срок сева кориандра (кинзы) – сентябрь-первая половина октября. Посев рядовой, ленточный, двух-, трехстрочный, с расстоянием между строчками 10 см, между лентами 30 см. Посевы кориандра необходимо регулярно поливать, так как в засушливый период растения быстро переходят к стеблеванию.
– Петрушка – более холодостойкая культура, чем морковь, и при хорошем укрытии (опавшие листья, опилки, торф) она может перезимовать на грядке и рано весной дать зелень. Зелень можно выращивать в осенне-зимний период в домашних условиях на подоконнике, посадив в гончарные горшки по 2 корнеплода.
– Семена петрушки прорастают очень медленно. Для ускорения прорастания их нужно замочить в воде, в двойном слое марли в течение 3–4 дней. При такой подготовке семян всходы появляются на 5-7-й день. Высевают семена на грядку в бороздки на расстоянии между бороздками 15 см и между растениями – 2–3 см.
– Корневой сельдерей выращивают только из рассады, на грядку рассаду высаживают 15–20 мая. Для возделывания на корнеплоды сельдерей сажают на расстоянии ряд от ряда 35 см, между растениями – 20–25 см. Высаживают сельдерей во 2-й половине дня. На грядку добавляют 1 ведро перегноя (если почвы глинистые или торфянистые), 3 литровые банки песка, 2 ст. ложки нитрофоски, 2 стакана древесной золы или мела, перекапывают почву на глубину 25–30 см.
Кабачки
– Сеют семена кабачков в открытый грунт с 20–25 мая (обязательно временно прикрыв их пленкой) до наступления теплой погоды. Семена на рассаду можно посеять в питательные горшочки еще раньше, во второй и третьей декаде апреля, и выращивать в квартире на подоконнике. Выращенную 20-25-дневную рассаду высаживают на грядку под пленку с 5 по 10 мая. Эти сроки посадки дают урожай уже в июне. В случае понижения температуры растения закрывают вторым слоем пленки.
– Для получения урожая кабачков на осенне-зимнее время семена сеют с 8 по 15 июня. При поздних сроках посева плоды кабачков долго хранятся.
– Кабачки можно сеять в нескольких местах участка, расположенных на солнечном, теплом месте. Для этого используют небольшие свободные участки земли под одно-два растения. При соответствующем уходе эти растения хорошо разрастаются и дают много женских завязей.
– Поливают кабачки регулярно, под корень, стараясь не смачивать листьев. До цветения кабачки поливают по 8-10 л на 1 м2 1 раз в неделю. Во время плодоношения растения поливают чаще, через 2–3 дня, из расчета 10–12 л на 1 м2 или 1 раз в неделю по 15–20 л на 1 м2. Температура воды до полива должна быть 22–25 °C.
– При поливе холодной водой неизбежно массовое загнивание молодых завязей.
– От частых поливов у кабачков может оголяться корневая система, которую засыпают (мульчируют) почвенной смесью (перегной с торфом) слоем 3–5 см.
– Рыхление с окучиванием не проводят во избежание повреждения корневой системы.
– Во время цветения растений их опыление производят вручную. Для этого срывают мужской цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка (в центре цветка). С помощью одного мужского цветка можно опылить 23 женских. Кроме этого необходимо использовать пчел, шмелей и других насекомых. Для этого надо взять 1 ч. ложку меда, растворить в 1 стакане воды и этим раствором утром опрыснуть цветущие растения.
– Кабачки вызревают через 50–60 дней после всходов.
Тыква
– Тыква – однолетнее растение семейства тыквенных. Образует мощную корневую систему, проникающую в почву на глубину до 2–3 м, а ветвящийся стебель с многочисленными крупными листьями может достигать 3–4 м. Плод формируется за 60–65 дней и может дозревать при хранении.
– Растение теплолюбивое, тенеустойчивое, высокие урожаи дает на плодородных, хорошо прогреваемых солнцем местах. На приусадебных участках тыкву часто размещают с южной стороны стен, плотных заборов, где создаются благоприятные условия для роста и развития.
– Семена тыквы хорошо сеять пророщенными во влажную теплую почву.
– В период роста плодов тыкву обильно поливают 1 раз в неделю из расчета по 20–30 л воды на 1 м2.
– Созревшие тыквенные плоды необходимо срезать вместе с плодоножкой длиной 5–6 см. Правильно срезанная тыква лучше и дольше хранится. Тыква хорошо хранится при комнатной температуре вплоть до весны, но лучшая температура хранения 5–8 °C.
– Посадку рассады или посев семенами в теплице проводят в те же сроки, что и огурцы, т. е. 10–15 мая.
– Уход за тыквой такой же, как и за огурцами, с той лишь разницей, что норма полива и подкормка увеличивается в 2 раза.
– Во время цветения требуется дополнительное опыление для оплодотворения завязей. В теплую солнечную погоду срывают мужской цветок, обрывают желтый венчик так, чтобы оголились тычинки, и прикасаются ими к рыльцу женского полуоткрытого цветка. Всю процедуру следует проводить с особой осторожностью.
Разное
– Чтобы иметь корнеплоды репы летом, сухие семена высевают с 20 по 25 апреля и с 1 по 5 мая, а для зимнего хранения – с 1 по 10 июня.
– Для получения корнеплодов в летне-осенний период семена сеют с 25 апреля. Для зимнего хранения – с 20 июня по 10 июля.
– Летнюю редьку, достигшую в диаметре 3–4 см, выбирают для употребления в пищу. Позднюю же редьку выкапывают в начале октября. У корнеплодов обрезают ботву вровень с головкой, не повреждая мякоти, и укладывают в ящики или бумажные мешки, пересыпая небольшим слоем песка (2–4 см). Температура хранения 2–3 °C.
– У редьки тоже много «друзей»: свекла, морковь, пастернак, огурцы, помидоры. А злейший ее «враг» – иссоп. У иссопа вообще «неуживчивый характер», его лучше сажать где-нибудь в сторонке. Для фенхеля также надо выделить отельную грядку: он тоже «плохой сосед».
– «Дружба» на грядке помогает растениям выстоять в борьбе с вредителями. Некоторые огородные культуры обладают способностью отпугивать вредных насекомых. Например, лук отпугивает паутинного клеща и морковную муху, стало быть, есть смысл высаживать его поблизости от тех растений, которые поражаются этими вредителями. Соседство чеснока полезно культурам, которые подвержены нападениям хрущака японского, крестоцветных блошек и паутинного клеща: помидорам, редису, кольраби.
– Вместе с огурцами и помидорами рекомендуется высаживать редьку, которая отпугивает листоеда и паутинного клеща. Помидоры – надежная защита от спаржевой трещалки, тли, пилильщика и огневки. Так что рекомендуется выращивать их неподалеку от спаржи, бахчевых культур, капусты. Советуют несколько кустов помидоров посадить около крыжовника, который часто страдает от огневки.
– Не следует поблизости от земляники сажать капусту: ни белокочанную, ни цветную, ни кольраби.
– Малина и яблоня, посаженные так близко, что ветки их соприкасаются, не заболевают гнилью и паршой. А вот растения, боящиеся одинаковых вредителей, рядом сажать не следует: смородину подальше от крыжовника, малину – от земляники.
– Петрушку, салат, укроп, щавель, морковь можно сеять, не дожидаясь устойчивого тепла. Редис, горох, свеклу – когда заморозки миновали. А огурцы, тыкву, фасоль, на юге арбузы, дыни, перцы, баклажаны – только когда уже и угрозы их нет.
– Бобовые, лук, чеснок меньше нуждаются в органике.
Поделиться книгой: