Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель

Чтобы удалить припуск на нижней планке, вставьте в цангу фрезера копирующую фрезу и настройте глубину резания так, чтобы подшипник двигался по нижнему краю панели [2]. Затем подрежьте выступающие края планок [4] вровень с панелью. Плотно прижимайте подшипник копирующей фрезы к нижнему краю боковой стенки, и кромка получится чистой. Окончательно отшлифуйте планки [3], [4] вместе с боковыми панелями.

Приклейте ножки к боковым панелям с приклеенными верхними и нижними планками. Нанесите тонкий слой клея на кромки панели [2], ближе к пазам, чтобы он не выдавливался с внешней стороны. Особо смазывать клеем гнезда для ламелей не стоит, чтобы они не разбухли. Главная задача ламелей – предотвратить взаимное смещение деталей. Положите панель на верстак пазами вниз, подложив прокладки толщиной 6 мм, и вставьте ламели в гнезда. Повернув ножки гнездами для царг вниз и выровняв их верхние торцы с верхним краем панели, соберите боковину. Проверьте прямоугольность сборки и установите струбцины вверху и внизу. Затем стяните детали посередине. Точно так же соберите вторую боковину.

Выпилите по указанным размерам разделительные планки [5] для ящиков комода (рис. 16). Выравнивая нижние кромки планок по верхним краям пазов боковой панели, приклейте их и закрепите отделочными гвоздями длиной 12 мм.

Чтобы все планки стали ровно, выпилите временный упор толщиной 19 мм. Вставляйте его в пазы боковых панелей, выравнивая разделительные планки перед приклеиванием и фиксацией гвоздями.

Выпилите по указанным размерам переднюю [6] и заднюю [7] царги. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 12 мм и настройте его на глубину пиления 6 мм. Выпилите на концах царг шипы (рис. 16, б). После этого разметьте, выпилите и отшлифуйте дугу на нижнем крае передней царги [6] так же, как делали это с нижними планками [4]. Отшлифуйте окончательно переднюю и заднюю царги.

Сделайте пылезащитные панели. Выпилите филенки [8], передние [9], задние [10] и боковые бруски [11] пылезащитных панелей по указанным размерам (рис. 16, г).

Рис. 16. Детальный вид: 

а – сборочный чертеж корпуса; б – шипы царг; в – бруски пылезащитной панели; г – сборка рамы пылезащитной панели; 

1 – ножки; 2 – боковые панели; 3 – верхние планки; 4 – нижние планки; 5 – разделительные планки; 6 – передняя царга; 7 – задняя царга; 8 – филенки пылезащитных панелей; 9 – передние бруски; 9’ – передний брусок нижней панели уменьшенной до 25 мм ширины; 10 – задние бруски; 11 – боковые бруски; 12 – перегородка; 13 – кромочная накладка; 14 – планки перегородки; 15 – крышка, R3 обозначает скругление радиусом 3 мм; 16 – задняя стенка; 27 – ящичные упоры; 28 – шурупы 4,5 × 19 мм с потайной головкой; 29 – шурупы 4,5 × 32 мм с потайной головкой; 30 – шурупы 4,5 × 45 мм с потайной головкой;

Измерьте точную толщину фанерных филенок [8], а затем несколькими перекрывающимися пропилами выберите шпунты посередине брусков [9] – [11], как показано на рис. 16, в – г. Ширина шпунтов должна соответствовать толщине фанеры. Установите параллельный упор на расстоянии, чуть большем половины толщины заготовки (для пылезащитных панелей около 11 мм), от внешней стороны пильного диска. Сделайте пропил глубиной 6 мм в пробном обрезке такой же толщины, как и бруски. Разверните его концами на 180° и сделайте еще один пропил. Проверьте, как входит фанера в шпунт, и, если необходимо, сдвиньте параллельный упор. Если шпунт слишком узкий, отодвиньте упор от пильного диска.

Выпилите на концах боковых брусков [11] пылезащитной панели шипы длиной 6 мм, толщина которых должна соответствовать ширине шпунтов в передних и задних брусках [9], [10]. После этого прикрепите накладку-расширение к угловому упору пильного станка и несколькими проходами пазового диска сделайте вырезы на концах брусков [9], [10] пылезащитной панели. При этом параллельный упор пильного станка служит ограничителем ширины выреза, а накладка-расширение углового упора предотвратит сколы на концах брусков.

Разложите на верстаке бруски рамы и филенку пылезащитной панели в необходимом для сборки порядке (рис. 16, г). Нанесите клей в шпунты брусков, соберите панель и зафиксируйте струбцинами, проверив прямоугольность сборки. Для этого измерьте диагонали собранной пылезащитной панели. Равенство диагоналей означает, что углы прямые. Таким же образом изготовьте остальные пять пылезащитных панелей.

Отпилите полоску от переднего края переднего бруска [9] нижней пылезащитной панели, сделав ее на 19 мм у́же остальных. Окончательно отшлифуйте панель.

Как вычислить глубину заплечиков шипа

Короткие шипы на концах боковых брусков должны плотно входить в шпунты на переднем и заднем брусках пылезащитной рамы. Чтобы определить глубину вырезов для шипа, расположенного точно посередине толщины бруска, измерьте ширину шпунта (например, 6,4 мм) и вычтите полученный размер из толщины бруска (19 мм). Разделите результат (12,6 мм) пополам – это и будет глубина вырезов на обеих сторонах бруска. При изготовлении комода как раз выпиливают вырезы глубиной 6,3 мм. Но вначале сделайте пробные шипы на обрезках, чтобы убедиться в плотности их подгонки.

Выпилите перегородку [12] и кромочную накладку [13] по размеру переднего торца перегородки. Приклейте кромочную накладку к перегородке, выровняв заподлицо со всех сторон, и зафиксируйте струбцинами. Окончательно отшлифуйте.

Выпилите по указанным размерам две планки перегородки [14]. Поместите одну планку посередине нижней стороны верхней пылезащитной панели, а другую посередине верхней стороны следующей по счету панели (рис. 16, а), приклейте планки и зафиксируйте струбцинами. Но не просто «прихватывайте» струбцинами по краям, а прижимайте планку к пылезащитной панели с помощью бруска той же длины, который уже фиксируется струбцинами. Более того, чтобы плотно прижать среднюю часть планки, вставьте под брусок по центру тонкие клинья.

На нижней стороне верхней пылезащитной панели просверлите и раззенкуйте отверстия для шурупов крепления крышки [15] в соответствии с рис. 16, а и 17, а. (Для шурупов 4,5 мм диаметр монтажного отверстия должен быть равен 4,0 мм, а направляющего – 2,8 мм.) Чтобы дать крышке комода некоторую свободу при сезонных изменениях влажности, сделайте отверстия в заднем бруске [10] пылезащитной панели продолговатыми, чтобы получились овальные щели длиной около 18 мм (рис. 17, а). Для этого просверлите их спиральным сверлом диаметром 4 мм, покачивая его в противоположные стороны. Также удлините фаски. Окончательно отшлифуйте остальные пылезащитные панели.

Теперь можно собирать корпус. Из обрезков выпилите две проставки такого же размера, что и перегородка [12]. Приклейте перегородку с кромочной накладкой между верхней и второй по счету пылезащитными панелями точно посередине (рис. 16, а) и зафиксируйте струбцинами. Края панелей при этом поддержите проставками. Сквозь панели просверлите в перегородке отверстия для шурупов и раззенкуйте их. Вверните шурупы 4,5 × 45 мм с потайной головкой.

Положите одну боковину пазами вверх на пильные козлы с мягкими прокладками. Не приклеивая, вставьте нижнюю (меньшую) пылезащитную панель в соответствующий паз боковины (рис. 16, а). Временно вставьте другую панель в средний паз.

Не приклеивая, вставьте шип передней царги [6] в гнездо передней ножки [1]. Затем установите вторую боковину на царгу и панели. Проверьте, как детали подходят друг к другу.

Рис. 17. Элементы сборки комода: 

а – детали верхней пылезащитной панели; б – установка задней стенки комода; в – верхний ящик; г – широкий ящик; д – соединение деталей ящиков; 

1 – ножки; 2 – боковые панели; 3 – верхние планки; 6 – передняя царга; 7 – задняя царга; 8 – филенки пылезащитных панелей; 9 – передние бруски; 10 – задние бруски; 11 – боковые бруски; 16 – задняя стенка; 17 – передние стенки верхнего ящика; 18 – задние стенки верхнего ящика; 19 – боковые стенки верхнего ящика; 20 – днища верхнего ящика; 21 – передняя стенка широкого мелкого ящика; 22 – задняя стенка широкого мелкого ящика; 23 – днище широкого мелкого ящика; 24 – передние стенки широкого глубокого ящика; 25 – задние стенки широкого глубокого ящика; 26 – боковые стенки широкого глубокого ящика; 31 – деревянные ручки-кнопки диаметром 38 мм. Обозначения размеров: 156 мм для деталей [19] и [21], 200 мм для деталей [24] и [26]; 143 мм для детали [22], 187 мм для детали [25]

Снимите верхнюю боковину и удалите переднюю царгу. Нанесите клей только на передний брусок нижней пылезащитной панели. Затем вновь установите на место переднюю царгу и сверху – вторую боковину. Проверьте прямоугольность сборки и прижмите струбцинами переднюю царгу к панели.

При затягивании струбцин убедитесь, что верхняя кромка передней царги установлена вровень с верхней стороной переднего бруска пылезащитной панели.

Снимите верхнюю боковину, нижнюю пылезащитную панель с приклеенной передней царгой и оставшуюся панель. Нанесите клей в пазы и гнезда боковины, лежащей на козлах. Затем вместе с помощником установите нижнюю панель с передней царгой, заднюю царгу [7], три оставшиеся панели и две панели с приклеенной перегородкой на соответствующие места (рис. 16, а). Нанесите клей в пазы и гнезда второй боковины. Проверьте прямоугольность корпуса и зафиксируйте сборку струбцинами. Равномерно стягивайте детали спереди и сзади.

Склейте щит из досок толщиной 19 мм так, чтобы заготовка крышки [15] имела небольшой припуск. Затем выпилите крышку по указанным размерам.

Наклоните пильный диск на угол 37° по вертикали и опилите скосы на переднем и на обоих боковых краях крышки. Отфрезеруйте на ребрах скосов скругления радиусом 3 мм. Окончательно отшлифуйте крышку.

Выпилите по указанным размерам заднюю стенку [16]. Установите крышку и заднюю стенку, как показано на рис. 16, а и 17, б.

Таблица 3 

Список материалов и деталей

Продолжение табл. 3

Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливают с припуском.

Обозначения материалов: БФ – березовая фанера; В – вишня; ВЩ – вишневый щит; ВФ – вишневая фанера; МК – мягкий клен.

Дополнительно: шурупы 4,5 × 19 мм, 4,5 × 32 мм и 4,5 × 45 мм с потайной головкой; ламели № 20; деревянные ручки-кнопки диаметром 38 мм (10 шт.); отделочные гвозди 12 и 25 мм.

Пора сделать ящики. Выпилите по размерам передние [17], [21], [24], задние [18], [22], [25] и боковые [19], [26] стенки, а также днища [20], [23] (рис. 17, в – г). Установите на пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и выпилите шипы и пазы в передних и боковых стенках[3]. Затем установите пазовый диск толщиной 12 мм и сделайте паз в боковых стенках для задней стенки. На рис. 17, д показаны соединения передних, боковых и задних стенок.

Выпилите на передних и боковых стенках шпунты шириной, равной толщине фанеры, из которой сделаны днища ящиков. Верхний край шпунтов должен располагаться на расстоянии от верхних кромок стенок, равном ширине задних стенок [18], [22], [25] (рис. 17, в – г).

Склейте передние, задние и боковые стенки ящиков. Вставьте днища в шпунты передней и боковых стенок, но не вклеивайте их. Измерьте диагонали для проверки прямоугольности ящика. Если требуется, устраните перекосы и зафиксируйте сборку струбцинами. Прикрепите днища к задним стенкам отделочными гвоздями.

Разметьте и просверлите в передних стенках ящиков монтажные отверстия, диаметр которых соответствует выбранным ручкам. Окончательно отшлифуйте ящики.

Наступило время окончательной сборки комода. Вырежьте по размерам упоры [27] для ящиков и приклейте их к задним брускам пылезащитных панелей (рис. 16, а). Прикрепите на рамы пылезащитных панелей антифрикционную ленту, чтобы ящики двигались плавнее.

Осмотрите корпус, ящики и, если необходимо, дополнительно отшлифуйте. Затонируйте по своему желанию морилкой и нанесите прозрачное отделочное покрытие. Рекомендуется применить три слоя полуматового полиуретанового лака с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой зернистостью 320 единиц.

Установите на ящики ручки. Отнесите корпус комода в выбранную для него комнату и уже здесь вставьте ящики на свои места.

Три лица книжного шкафа

Хотя эти три книжных шкафа выглядят по-разному, все они имеют одинаковый корпус (рис. 18, а – в).

Рис. 18. Книжный шкаф-стеллаж в стиле кантри: 

а – кантри; б – классический; в – традиционный; г – детальный вид корпуса; д – шаблон-кондуктор; е – монтажный угольник; 

1 – боковые стенки; 2 – фиксированные полки; 3 – нижняя царга; 5 – съемные полки

Классический вариант с дверцей сделан из древесины вишни, светлый шкаф в стиле кантри с ножками изготовлен из клена, а традиционный с цокольным основанием выполнен из дуба. Но вы можете использовать тот материал, который вам нравится больше или который имеется в наличии. Причем выбор наиболее предпочтительного внешнего вида вы можете отложить на потом: сначала изготовьте корпус, а после этого спокойно выберите стиль, который вам нравится[4].

Габаритные размеры шкафа в классическом и традиционном вариантах – 889 × 1524 × 330 мм; в стиле кантри – 889 × 1556 × 330 мм.

Для изготовления корпуса вначале склейте щитовые заготовки для боковых стенок [1] и фиксированных полок [2] (рис. 18, г). Строгать полки до окончательной толщины пока не нужно. Когда клей высохнет, выпилите боковые стенки и полки по размерам, указанным в «Списке материалов и деталей». Затем отфрезеруйте фальцы 10 × 10 мм вдоль задней кромки боковых стенок с внутренней стороны.

Для фрезерования пазов изготовьте простое приспособление (рис. 19, г). С его помощью можно изготовить как пазовые, так и шпоночные соединения.

Для изготовления пазовых соединений установите на фрезер копировальную втулку диаметром 16 мм и вставьте в цангу пазовую фрезу диаметром 13 мм. Поставьте фрезер на приспособление и настройте вылет фрезы для выборки паза глубиной 10 мм. Разметьте на боковых стенках положение фиксированных полок, выровняйте приспособление по линии разметки и зафиксируйте его струбцинами. Отфрезеруйте пазы, проводя фрезу вперед вдоль одной направляющей планки, а затем в обратную сторону – вдоль другой.

Только для классического варианта: чтобы выбрать внизу шпунт для царги [3], закрепите приспособление струбциной на боковой стенке [1] над сделанным ранее пазом и поставьте сверху фрезер. Установите фрезу так, чтобы она касалась нижнего края паза. Не включая фрезер, вставьте фрезу в паз. С помощью двухстороннего скотча приклейте к приспособлению концевой упор (стопор) из обрезка доски, который ограничит перемещение фрезера, а затем отфрезеруйте шпунт.

Поперечными линиями разметьте на боковых стенках положения верхних отверстий для полкодержателей, объединенных в группы по три отверстия в каждой (рис. 18, г). Изготовьте шаблон-кондуктор для сверления отверстий (рис. 18, д) и также проведите на нем поперечные линии с обеих сторон через центры верхних отверстий. Эти линии помогут выровнять шаблон при сверлении отверстий. Отверстия в шаблоне должны соответствовать внешнему диаметру втулки центрирующего сверла. Прижмите упор к кромке боковой стенки, совместите метку на крае приспособления с линией разметки и высверлите отверстия глубиной 10 мм. Для сверления отверстий заднего ряда просто переверните шаблон-кондуктор.

Острогайте фиксированные полки [2] до окончательной толщины, чтобы они плотно вставлялись в пазы боковых стенок [1]. Затем отшлифуйте полки и внутреннюю сторону боковых стенок наждачной бумагой № 220. Вклейте полку [2] в паз боковой стенки [1], выровняв ее край по стенке фальца.

Когда клей высохнет, приклейте на место другую полку, а затем добавьте к этой сборке вторую стенку. Убедитесь в отсутствии перекосов.

Окончательно отшлифуйте внешние стороны и кромки боковых стенок, смягчая острые ребра. Если требуется, тонируйте древесину морилкой.

Рис. 19. Книжный шкаф-стеллаж в классическом стиле: 

а – детальный вид; б – монтаж крышки (нижняя сторона); в – монтаж задних планок (вид сверху); г – приспособление-шаблон для фрезерования пазов;

1 – боковые стенки; 2 – фиксированные полки; 3 – нижняя царга; 4 – крышка; 5 – съемные полки; 6 – задние планки; 7 – передняя стенка ящика; 8 – боковая стенка ящика; 9 – дно ящика; 10 – стойки дверцы; 22 – висячая ручка-кольцо; 23 – соединитель-«восьмерка»; 24 – шурупы 3,5 × 25 с потайной головкой; 25 – шурупы 3,5 × 32 с потайной головкой; 26 – магнитная защелка

При склеивании корпуса существенную помощь вам окажут монтажные угольники, позволяющие зафиксировать детали под прямым углом (рис. 18, е). Сделать их очень просто. Для изготовления угольника возьмите обрезок материала, имеющий один прямой угол (можно использовать многослойную фанеру или МДФ толщиной 19 мм). Выпилите равнобедренный треугольник с минимальной длиной катета 170 мм. Скруглите углы, чтобы детали изделия плотно прилегали к кромкам угольника. На стороне гипотенузы сделайте два прямоугольных выреза для струбцин с длинами катетов 35–45 мм. Применение такого угольника в комплекте со струбцинами позволит собирать рамочные и ящичные конструкции, точно выдерживая прямой угол и надежно соединяя склеенные детали. Можно изготовить и более крупные угольники, соответствующим образом изменив размеры. В таком случае полезно выпилить или высверлить круглое отверстие ближе к вершине, чтобы использовать по паре струбцин с каждой стороны. Но в любом случае для равномерного распределения давления струбцин используйте толстый брусок-прокладку.

Теперь добавьте к наполовину собранному корпусу крышку, полки и заднюю стенку. Склейте щитовые заготовки для крышки [4] и трех полок [5], а затем опилите их до указанных размеров (рис. 18, г и 19, а).

Только для варианта в стиле кантри: отфрезеруйте выкружку (галтель) радиусом 12 мм вдоль переднего и боковых краев крышки [4] с нижней стороны, а также выкружку радиусом 10 мм вдоль переднего края каждой полки.

Только для традиционного варианта: отфрезеруйте декоративный профиль-калевку на передней и боковых кромках крышки [4]. На передних кромках полок сверху и снизу отфрезеруйте скругления радиусом 10 мм с уступом 1,5–2 мм.

Шурупами прикрепите пару соединителей-«восьмерок» к верхним торцам боковых стенок [1] на расстоянии 64 мм от углов (рис. 19, а) и поверните их наружу перпендикулярно стенкам. Положите крышку [4] на собранный корпус, выровняйте ее по задней стороне и добейтесь равенства боковых свесов.

Отметьте на нижней стороне крышки положение соединителей-«восьмерок», обведя карандашом с нижней стороны их открытые отверстия (рис. 19, б). Затем проведите через центры отверстий линии параллельно продольным краям крышки. Положите «восьмерки» вдоль линий и обведите их карандашом снаружи.

Сверлами Форстнера диаметром 16 и 20 мм высверлите в крышке углубления-цековки для соединителей.

Окрасьте морилкой крышку [4] и полки [5], чтобы они соответствовали цвету корпуса (детали [1] – [3]). После высыхания морилки установите сверху крышку, закрепив ее с помощью соединителей-«восьмерок». Полки пока отложите в сторону.

Теперь можно изготовить выдвижной ящик. Вначале измерьте точную ширину и высоту верхнего проема в корпусе. Выпилите переднюю/заднюю [7] и боковые [8] стенки выдвижного ящика шириной на 1,5 мм меньше измеренной высоты проема. Длина передней и задней стенок должна быть на 3 мм меньше ширины проема (рис. 20, а).

Для шкафа в традиционном стиле: сделайте поперечный пропил шириной 3 и глубиной 6 мм на передней стенке ящика. Этот пропил будет создавать иллюзию двух раздельных ящиков.

С помощью наборного пазового диска толщиной 6 мм выпилите пазы в боковых стенках ящика [8] и шпунты на внутренней стороне всех стенок [7] и [8] для вставки дна [9] (рис. 20, б). Затем поднимите диск на высоту, равную толщине боковых стенок, и сделайте пазы на торцах передней и задней стенок. После этого немного опустите диск и опилите внутренний край каждого паза.

Насухо (без клея) соберите ящик и проверьте, как он вставляется в проем корпуса. По указанным размерам выпилите дно и склейте ящик (рис. 20, а). Когда клей высохнет, окрасьте ящик морилкой, а затем вскройте двумя слоями лака.

На этом схожесть корпусов всех трех вариантов шкафа заканчивается и наступает трудное время выбора – какой именно шкаф вы предпочитаете поставить в своей гостиной.

Первое существенное отличие конструкций – типы задних стенок. У шкафа в стиле кантри задняя стенка выполнена из твердого оргалита, а у шкафа в традиционном стиле – из фанеры. Выпилите ее по высоте проема между крышкой [4] и низом нижней фиксированной полки [2], установите на место и закрепите стенку, ввернув по три шурупа в каждую фиксированную полку и в фальцы боковых стенок.

В классическом варианте задняя стенка наборная, и изготовить ее сложнее. Выпилите 9 задних планок [6] шириной 88 мм и еще одну шириной 76 мм. Длина планок – 1416 мм, толщина – 10 мм. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 13 мм и закрепите на продольном (параллельном) упоре деревянную накладку.

Рис. 20. Книжный шкаф: 

а – устройство ящика; б – соединение деталей ящика; в – устройство дверцы; г – пропилы в горбыльках; д – соединение деталей дверцы; 

7 – передняя/задняя стенки; 8 – боковые стенки; 9 – дно; 10 – стойки дверцы; 11 – перекладины дверцы; 12 – вертикальные штапики; 13 – горизонтальные штапики; 14 – средник (вертикальный горбылек); 15 – горизонтальные горбыльки; 22 – висячая ручка-кольцо; 26’ – ответная пластина магнитной защелки; 27 – разворотная петля с отгибом; 28 – гвозди-шпильки 1,5 × 20 мм; 29 – стекло дверцы (толщина 3 мм)

Настройте станок для выпиливания фальца шириной 10 и глубиной 5 мм. Проверьте настройки на обрезках, прежде чем обрабатывать заготовки планок. У планки шириной 76 мм фальц сделайте только с одной стороны. Затем отшлифуйте все планки наждачной бумагой № 220.