Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель

Установите заднюю планку шириной 76 мм в шкаф в угол боковой стенки, перекрывая фальц последней, и вкрутите шурупы рядом с фальцем планки в фиксированную полку (рис. 19, в). Придвиньте следующую планку, чтобы ее гребень вошел в фальц, затем вставьте в зазор прокладку толщиной 3 мм и закрепите вторую планку шурупами. Таким же способом установите остальные планки, опилив последнюю до необходимой ширины, если потребуется[5].

После установки задней стенки в шкаф традиционного стиля или кантри можно переходить к изготовлению соответствующего основания.

При работе со шкафом-стеллажом в стиле кантри по указанным в «Списке материалов и деталей» размерам выпилите планку-вкладыш [16]. Приклейте ее снизу к нижней фиксированной полке [2] между боковыми стенками [1] (рис. 21, в).

Рис. 21. Книжный шкаф: 

а – шаблон передней цокольной доски книжного шкафа-стеллажа в традиционном стиле; б – шаблон ножки книжного шкафа-стеллажа в стиле кантри; в – детальный вид шкафа в стиле кантри; г – детальный вид шкафа в традиционном стиле;

1 – боковые стенки; 2 – фиксированные полки; 4 – крышка; 5 – съемные полки; 6 – задняя стенка (оргалит, фанера); 16 – планка-вкладыш; 17 – боковые бруски; 18 – передний брусок; 19 – боковые профильные планки; 20 – передняя профильная планка; 21 – ножки; 22’ —ручка-раковина; 22” – ручка-кнопка; 30 – шурупы 4,5 × 32 с потайной головкой; 31 – шурупы 4,5 × 50 с потайной головкой

Выпилите боковые [17] и передний [18] бруски с припуском около 50 мм по длине.

Опилите скосы «на ус» на концах переднего бруска, чтобы его длина соответствовала расстоянию между внешними сторонами боковых стенок. Затем сделайте скосы на передних концах боковых брусков, подгоняя их длину к ширине боковых стенок.

Выпилите боковые [19] и переднюю [20] профильные планки с припуском 50 мм по длине и отфрезеруйте вдоль верхнего края выкружку-галтель радиусом 12 мм.

Опилите скосы на концах профильных планок, подгоняя их к размерам корпуса. Приклейте бруски изнутри профильных планок вровень с нижней кромкой.

Выпиливайте профильные планки из одной длинной доски для лучшего соответствия цвета и текстуры.

Сделайте заготовку для ножек [21], склеив блок из трех планок размерами 19 × 64 × 460 мм. Опилите заготовку до квадратного сечения 57 × 57 мм и сделайте из нее четыре ножки [21] длиной 89 мм (рис. 21, в). С помощью пильного станка сформируйте на верхних концах ножек 3-миллиметровые фальцы.

Аэрозольным клеем закрепите на куске 6-миллиметровой фанеры или оргалита копию шаблона ножки (рис. 21, б), выпилите и гладко отшлифуйте по контуру. Используйте этот шаблон для разметки криволинейного контура на двух смежных гранях каждой ножки.

Ленточной пилой выпилите ножки по разметке и гладко отшлифуйте, затем прикрепите их к брускам [17], [18] шурупами. Приклейте собранное основание к корпусу и дополнительно закрепите его шурупами 4,5 × 50 мм с потайной головкой.

Если же вы делаете основание для шкафа-стеллажа в традиционном стиле, выпилите цокольные доски [16], [17] на 50 мм длиннее, чем указано в «Списке материалов и деталей», и отфрезеруйте вдоль верхнего края декоративный профиль-калевку (рис. 21, г). Опилите скосы для соединений на ус, подгоняя длину досок к размерам корпуса. Сделайте копию контурного шаблона передней цокольной доски (рис. 21, а) и перенесите контур на оба конца детали. Выпилите фигурный вырез и отшлифуйте края распила.

Просверлите четыре отверстия в нижней части каждой боковой стенки (рис. 21, г). Приклейте на место переднюю цокольную доску [16], используя боковые бруски [17] для ее выравнивания, а затем закрепите боковые доски шурупами 4,5 × 32 мм с потайной головкой, вкручивая их изнутри.

После того как основание шкафа (традиционного или кантри) готово, можно приступать к завершению работы. Прикрепите к выдвижному ящику ручки. Для кантри-шкафа подойдут ручки-раковины длиной 98 мм, а шкафу в традиционном стиле подойдут ручки-кнопки. В последнем случае следует разметить отверстия для ручек так, чтобы они располагались точно посередине каждой половины передней стенки. В сочетании с вертикальным пропилом, разделяющим эти половины, получится иллюзия двух раздельных ящиков.

Вставьте в отверстия боковых стенок корпуса полкодержатели, расположив их на нужной высоте, и установите на них съемные полки. Вдвиньте ящик в проем корпуса. Шкаф готов.

Тем же, кто собрался делать шкаф в классическом стиле, придется поработать еще немного. Прежде всего следует закончить основание шкафа. Для этого выпилите по указанным размерам царгу [3], показанную на рис. 18, г. Разметьте и выпилите вырез, а затем отшлифуйте деталь наждачной бумагой № 220. Вклейте царгу в шпунты под нижней фиксированной полкой [2][6].

Самое же главное отличие этой конструкции – в наличии дверцы. Дверцей при желании можно оснастить и традиционный книжный шкаф, а вот шкафу-стеллажу в стиле кантри она совсем ни к чему.

По указанным размерам выпилите стойки [10] и перекладины [11] для дверцы (рис. 20, в). Закрепите на продольном (параллельном) упоре пильного станка деревянную накладку и пазовым диском толщиной 19 мм выпилите фальцы шириной 10 мм вдоль внутренней кромки каждой детали (рис. 20, д).

Выполните соединения деталей вполдерева (рис. 20, д). Соединить этим способом детали с фальцами не сложно. Однако обычно, соединяя вполдерева детали одинаковой ширины, вы выпиливаете обе части этого соединения с одними и теми же настройками диска и продольного упора. Но в стойках и перекладинах рамы есть фальцы для стекла, и прежний способ изготовления не подходит. Формируя одну часть соединения на передней стороне перекладин, мы удаляем фальц, так что ширина ответной части соединения на стойке должна быть уменьшена. В подобных случаях легко сделать ошибку, поэтому при изготовлении таких асимметричных соединений используйте следующую проверенную технику. Сначала настройте продольный упор станка для формирования узкой части соединения – в данном случае 47 мм (ширина стоек и перекладин 57 мм минус ширина фальца 10 мм). С этой настройкой обработайте обе части соединения, а затем соедините детали. Вы сразу увидите, сколько материала и на какой детали требуется удалить дополнительно. Поставьте соответствующие метки, передвиньте продольный упор станка и обработайте помеченные детали.

При аккуратной настройке станка детали соединения вполдерева сами установятся под прямым углом друг к другу при сборке. Для этого продольный упор должен быть строго параллелен пильному диску, а поперечный (угловой) упор нужно точно настроить на угол 90°.

Проверив все соединения, тщательно отшлифуйте полученные детали. Склейте стойки и перекладины вместе, фиксируя соединения струбцинами, и убедитесь в прямоугольности рамы.

Для получения по периметру дверцы равномерного зазора положите корпус на заднюю стенку. Из толстой фанеры или МДФ выпилите две проставки и установите их в корпус для поддержки дверцы вровень с передним краем боковых стенок.

Положите сверху на проставки дверцу и выровняйте зазоры по всему периметру. Отметьте узкие места, оставляя на углах дверцы метки для удаления лишнего материала, а затем соедините их прямыми линиями. Строганием или шлифовкой добейтесь, чтобы все зазоры имели одинаковую ширину. Для строгания кромки по всей ширине прикрепите дверцу к верстаку, подложив под нее 6-миллиметровую фанеру. Но не стоит использовать для точной подгонки электроинструмент – электрорубанок или ленточную шлифовальную машину. Скорее всего, убрать надо будет тонкий слой дерева, а при обработке с высокой скоростью слишком велика опасность ошибиться. Тогда придется вновь выравнивать и размечать дверцу, но зазоры станут бóльшими. Поэтому стоит воспользоваться ручным инструментом. Избежать сколов на углах можно, строгая от углов к середине.

Закончив подгонку дверцы, отложите ее в сторону. Проставки, использованные для поддержки дверцы, тоже сохраните для ее последующего монтажа.

Выпилите штапики [12], [13] и горбыльки [14], [15] (рис. 20, в). На задней стороне всех горбыльков сделайте 3-миллиметровые пропилы, препятствующие выдавливанию клея (рис. 20, г).

Окрасьте морилкой раму дверцы, штапики и горбыльки. Затем нанесите отделочное покрытие (полуматовый полиуретановый лак на водной основе) на все эти детали (пропуская фальцы), а также выдвижной ящик и корпус.

Когда все высохнет, переходите к монтажу. Вырежьте кусок 3-миллиметрового стекла, размеры которого соответствуют фальцам дверцы. Перевернув раму, вложите в нее стекло и положите сверху вертикальные и горизонтальные штапики [12], [13]. Разметьте центры направляющих отверстий, выньте стекла и просверлите отверстия диаметром 1,5 мм. Затем верните стекла на место и закрепите штапики короткими отделочными гвоздями-шпильками. Вбивайте гвозди небольшим молотком, предварительно закрыв стекло куском картона.

Стекло можно вклеить в фальцы и с помощью силиконового клея-герметика. Но для сохранения стиля мебели предпочтительно использовать штапики с гвоздями.

Положите дверцу на подставки лицевой стороной вверх и расположите горбыльки [14], [15] в соответствии с рис. 20, в, аккуратно подгоняя их длину. Для фиксации горбыльков во время сборки выпилите 12 проставок 267 × 6 мм, вставляемых между верхней перекладиной [11] и горизонтальными горбыльками, и четыре проставки толщиной 6 мм, которые вставляются между нижними горбыльками и перекладиной рамы.

Эти бруски позволяют прижать горбыльки к стеклу, но чтобы стекло не треснуло, усилие прижима должно быть небольшим.

Нанесите тонкую полоску бесцветного силиконового клея-герметика между пропилами на задней стороне каждого горбылька и аккуратно прижмите горбылек на место. Дайте силикону затвердеть в течение часа, прежде чем снять струбцины.

Шурупами закрепите на дверце разворотные петли с отгибом, расположив их, как указано на рис. 20, в. Положите корпус на заднюю стенку, снова вставьте в него использованные ранее проставки и положите на них дверцу. Затем пригласите помощника, который будет удерживать дверцу во время крепления петель к корпусу. Наклейте полоски малярного скотча на боковые стенки [1] рядом с петлями и отметьте на них положение петель. Уберите дверцу и проставки, просверлите направляющие отверстия для шурупов крепления петли и удалите малярный скотч. Поставьте шкаф на пол, прикрутите дверцу и проверьте, как она открывается и закрывается.

Прикрепите к выдвижному ящику и дверце висячие ручки-кольца, установите магнитные защелки на корпус и их ответные пластинки – на дверцы. На этом изготовление классического варианта книжного шкафа можно считать законченным.

Таблица 4 

Список материалов и деталей. Классический вариант шкафа-стеллажа

Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливаются с припуском.

Обозначения материалов: ВЩ – клееный щит из вишни; В – вишня; ВФ – декоративная фанера с лицевым шпоном из вишни.

Дополнительно: стекло 3 × 675 × 1165 мм; отделочные гвозди-шпильки 1,5 × 20 мм; полкодержатели диаметром 6 мм (12 шт.); соединители-«восьмерки» (4 шт.); магнитные защелки (2 шт.); висячая ручка-кольцо диаметром 28 мм (3 шт.); магнитные защелки (2 шт.); разворотные петли с отгибом (3 шт.); шурупы 3,5 × 25 с потайной головкой (20 шт.); бесцветный силиконовый клей-герметик.

Таблица 5 

Список материалов и деталей. Книжный шкаф-стеллаж в стиле кантри

Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливаются с припуском.

Обозначения материалов: КЩ – кленовый щит; О – оргалит с декоративным лицевым покрытием; К – клен; КФ – декоративная фанера, облицованная кленовым шпоном; КБ – блочные заготовки из клена.

Дополнительно: полкодержатели диаметром 6 мм (12 шт.); соединители-«восьмерки» (4 шт.); шурупы 3,5 × 25 с потайной головкой (6 шт.); шурупы 4,5 × 32 с потайной головкой (8 шт.); 4,5 × 50 с потайной головкой (4 шт.); ручки-раковины длиной 98 мм (2 шт.).

Таблица 6 

Список материалов и деталей. Книжный шкаф-стеллаж в традиционном стиле

Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливаются с припуском.

Обозначения материалов: ДЩ – клееный щит из дуба; ДФ – декоративная фанера с лицевым шпоном из дуба; Д – дуб.

Дополнительно: полкодержатели диаметром 6 мм (12 шт.); соединители-«восьмерки» (4 шт.); шурупы 3,5 × 25 с потайной головкой (6 шт.); шурупы 4,5 × 32 с потайной головкой (8 шт.); латунные ручки-кнопки диаметром 28 мм (2 шт.).

Кубики для взрослых

Даже начинающему домашнему мастеру будет несложно изготовить своеобразный «конструктор», из элементов которого можно собрать различные предметы мебели. Из корпусных мебельных элементов (модулей) всего лишь двух типоразмеров (рис. 22, а) можно собрать стеллажи и полки различной конфигурации, как пристенные, так и стоящие отдельно. А чтобы изменить компоновку, достаточно только поменять модули местами. И переставляйте мебель хоть каждую неделю!

Основное достоинство мебельных модулей – в их вариабельности, позволяющей собрать мебель в зависимости от конкретных пространственных условий и индивидуальных желаний. Яркий пример этого – открытый шкаф из модулей, сделанных из плиты МДФ толщиной 16 мм. Шкаф собирают из модулей двух типоразмеров, один из которых имеет форму прямоугольного параллелепипеда, другой – куба. Из таких модулей можно собрать и другие предметы мебели, например стеллаж-перегородку, мебельную стенку и даже сервант. Особенно удачным может быть применение таких кубиков в мансарде – поставленные друг на друга лесенкой, они отлично впишутся под скат крыши (рис. 22, б).

Размеры модулей зависят от их назначения. Например, если они предназначены для хранения папок с документами, старых виниловых грампластинок или других предметов примерно таких же размеров, модули имеют наружный размер 360 мм и внутренний 328 мм. Большинство же книг требуют меньших размеров.

Рис. 22. Трансформируемая мебель из корпусных элементов: 

а – чертеж модуля (пунктиром обозначены контуры прямоугольного элемента); б – примеры использования модульных наборов

Изготовить и отделать элементы лучше так, чтобы они по своим габаритам и цветовому решению гармонично вписывались в интерьер. Желательно, чтобы составляющие шкаф элементы были окрашены не более чем в два-три цвета, иначе шкаф будет выглядеть чрезмерно крикливо. Если стены помещения окрашены в разные цвета, элементы внутри можно окрасить в базовый цвет стен.

Одно из достоинств плиты МДФ заключается в том, что детали из нее можно склеивать без шкантов. В отличие от столярных плит МДФ значительно меньше подвержена короблению. Если модули все же решено сделать из столярных плит, лучше склеить их на шкантах или ламелях.

Кромки соединяемых друг с другом «на ус» заготовок запиливают на стационарном пильном станке под углом 45°. Прежде чем склеивать заготовки, их пласти, которые образуют внутренние поверхности модулей, окрашивают в желаемый цвет. Снаружи модули можно отделать декоративным воском, сквозь который будет слегка проступать красивая текстура плит.

Дождавшись, когда краска высохнет, четыре стенки будущего модуля раскладывают на верстаке и соединяют с наружной стороны самоклеящейся лентой. Затем склеенные стенки переворачивают и аккуратно наносят клей на скошенные кромки.

Соединив боковые стенки в кубик или параллелепипед, его стягивают струбцинами. Если достаточного количества струбцин нет или их размер мал, можно затянуть сборку специальными ремнями или снова воспользоваться скотчем.

Чтобы прикрепить заднюю стенку модуля, на скошенные тыльные кромки четырех его стенок наносят клей, кладут на них заднюю стенку и фиксируют с боков самоклеящейся лентой. Когда клей затвердеет, скотч удаляют. Лицевые кромки стенок и ребра между ними тщательно обрабатывают шлифовальной шкуркой зернистостью 180.

Затем модуль снаружи покрывают мебельным воском. Через 5–6 мин мягкой тканью снимают излишки воска. Остается только отполировать вощеные поверхности жесткой тканью.

В основе другого набора лежат три базовых элемента кубической формы, имеющие такую же простую конструкцию. Комбинируя их, можно собрать письменный стол, сервант, стеллаж, шкаф-стенку и другую мебель.

Устройство отдельных элементов понятно из рис. 23. Детали корпусов и крестовины изготавливают из МДФ толщиной 16 мм; задние стенки, ящики и полки – из МДФ или ДСП толщиной 12 мм. Все соединения выполняют на клее и тонких саморезах. Перед отделкой деталей (грунтование, шлифование и лакирование) кромки их облицовывают с помощью горячего утюга кромочным материалом или шпатлюют.

Базовые элементы набора – это кубики размером 390 × × 390 мм, 390 × 780 мм и 780 × 780 см. Таким образом, большой кубик (рис. 23, а) в четыре раза больше малого кубика (рис. 23, б) и в два раза больше среднего кубика (рис. 23, в). Впрочем, последний, скорее, является параллелепипедом. Как для большого кубика, так и для обоих поменьше можно изготовить цоколи – мебель на цоколе смотрится лучше.

Вставные крестовины (рис. 23, г) разделяют кубики на секции разных размеров. Каждая из двух вставных крестовин представляет собой две плиты, соединенные на клее крест-накрест вполдерева. Большая крестовина (с длиной стороны 748 мм) делит большой кубик на четыре секции, а малую крестовину (длина стороны 358 мм) используют для малых кубиков или секций большого кубика, образованных большой крестовиной.

Рис. 23. Трансформируемая мебель из корпусных элементов (второй вариант):

а – большой модуль; б – малый модуль; в – средний модуль; г – конструкция крестовин; д – малый выдвижной ящик; е – большой выдвижной ящик

В эти секции могут быть загружены выдвижные ящики – рис. 23, д – е. Делают их так же, как и сами кубики, только на лицевой панели вырезают корончатым сверлом, сверлом Форстнера или лобзиком отверстие-ручку диаметром около 25 мм.

Варианты комбинирования элементов возможны самые различные. Например, довольно вместительная открытая полка собрана из одного большого кубика, одной большой и четырех малых крестовин (рис. 24, а). Изготовив к этому комплекту 16 маленьких ящиков, вы получите не менее вместительный комод. Если же полка предназначена для хранения книг, ее толщину следует уменьшить наполовину – до 195 мм.

Рис. 24. Примеры изготовления мебели из модулей второго варианта: 

а – стеллаж (комод); б – гарнитур для прихожей; в – письменный стол; г – журнальный столик

Чтобы сделать шкафчик для прихожей, возьмите большой кубик с крестовиной – это и телефонный столик, и полка для хранения различных предметов. Поставьте рядом малый кубик, в крышке которого вырезаны отверстия для зонтов. Пара мелких ящичков и один большой дополнят этот несложный гарнитур для прихожей (рис. 24, б).

Высота большого и среднего кубиков не случайно соответствует высоте письменного стола. Два таких модуля, поставленные на некотором расстоянии друг от друга, образуют надежные тумбы под столешницу, изготовленную из того же листа МДФ. Поскольку ширина большого кубика вряд ли позволит ставить его лицом к сидящему, лучше его выполнить половинной ширины и поставить боком, чтобы его полки располагались с торца стола (рис. 24, в). В сочетании с книжными полками получается рабочий кабинет.