Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель

На оклеенные ПМП поверхности можно наносить вручную тисненые рисунки. Рисунок наносят по шаблону или линейке закругленным латунным или алюминиевым предметом, наподобие ножа, нагретым до 60–80°. Нажимая им на оклеенную ПМП поверхность, образуют углубление, которое после затвердевания клея не исчезает.

Способ 4. Это самый простой способ отделки, при котором поверхности оклеивают самоклеящейся пленкой, имитирующей структуру дерева. Наклеивание такой пленки не представляет сложности даже при работе в одиночку, не занимает много времени, не требует последующего лакирования и т. д. Оклеенная деталь сразу же готова для дальнейшей работы. Но есть и минусы, главным из которых является неприятный запах наклеенной пленки. Кроме того, со временем или при интенсивной эксплуатации стыки пленки могут расклеиться, особенно на плохо подготовленных поверхностях. Подготовка поверхности сводится к ее выравниванию и шлифовке; неровности и выбоины должны быть предварительно зашпаклеваны.

Крепежные детали (шканты) устанавливают в кромки ДСП без «натяга», чтобы исключить расслоение плиты. Для этого диаметр гнезда должен быть равен диаметру шканта.

Когда все детали шкафа будут готовы, можно приступать к сборке. Сначала собирают боковые секции. Вертикальные (боковины) и горизонтальные (полки) поверхности соедините вставными круглыми шипами (шкантами) на клею (рис. 10, б). Такие соединения достаточно прочны, стоит лишь тщательно разметить и высверлить глухие монтажные отверстия. Чтобы склеивание было прочным, поверхность шканта обработайте крупнозернистой шкуркой для придания ей шероховатости. В качестве клея следует применять поливинилацетатную эмульсию (ПВА). Задние стенки (из ДВП), доходящие до уровня ящиков или закрывающие всю секцию, установите в фальцы, выбранные в вертикальных и горизонтальных деталях с внутренней стороны, и прикрепите шурупами (рис. 10, ж).

Затем собранные боковые секции соедините между собой на шкантах без клея полками и отделами с ящиками. Их дополнительно прикрепите к боковым секциям металлическими угольниками или мебельными стяжками (рис. 10, б). Таким образом, образуется средняя секция, в которой отсутствует задняя стенка. Если в шкафу предусмотрено более трех секций, сборку четвертой и последующих произведите аналогичным образом.

Съемные полки в шкафах установите на подполочные планки или пластмассовые полкодержатели (рис. 10, в – г). Стенки выдвижных ящиков соедините шкантами с клеем или шурупами. Для обеспечения плавного выдвижения ящики подвесьте на металлические телескопические направляющие. Можно обойтись и классическим методом – с реечными направляющими (рис. 10, з). Распашные двери можно навесить на шарнирные петли, откидные – на пяточные (рис. 10, д – е). Последние легко изготовить в домашних условиях из стальной полосы толщиной 2 мм, соединив заклепкой.

Чтобы упростить отделку кромок ДСП, придать шкафу единое архитектурно-художественное решение, на передние кромки вертикальных стенок наклейте профильные пилястры (рис. 10, д).

Шкафы соберите без клея насухо, подгоните ящики, полки, навесьте двери. Затем разберите его, исправьте погрешности, проведите дополнительную отделку и окончательно соберите.

Приведенная конструкция универсально-сборного шкафа (без задней стенки в средней секции) позволяет производить его окончательную сборку непосредственно у стены помещения. Для выравнивания шкафа под ножки подложите деревянные клинья. Если же задняя стенка в промежуточной секции необходима, то сборку ведите посредине помещения, а затем секцию аккуратно передвиньте к стене. Дополнительной работой станет также выборка фальцев под заднюю стенку в закрепляемых горизонтальных деталях средней секции и смежных с ними боковых стенках крайних секций (как показано пунктиром на рис. 10, ж – с внешней стороны последних, помимо уже выбранных с внутренней стороны).

В заключение приведем некоторые рекомендации по применению деревоплит. Лежащие свободно на опорах (подполочных планках или полкодержателях) полки из ДСП или МДФ под действием нагрузки прогибаются. Причем прогиб полок со временем увеличивается. Так как деформация зависит и от их длины, не рекомендуется применять в шкафах свободно лежащие полки длиной более 800 мм. Если длина полок должна быть больше рекомендуемой, то на их фасадную кромку нужно наклеить профильную раскладку из массива древесины (рис. 10, и). Это увеличит жесткость и улучшит внешний вид шкафа. Для увеличения жесткости и прочности соединения можно использовать торцевое соединение на вкладную рейку или прямой шип (рис. 10, к).

Шурупы ввинтите в предварительно просверленные в плите отверстия, диаметр которых равен внутреннему диаметру резьбы шурупа. При креплении фурнитуры (петли) к кромкам проведите упрочнение плиты. Для этого в просверленное отверстие впрысните ПВА из ручной масленки и, не дожидаясь высыхания клея, привинтите фурнитуру шурупом.

Шкаф в классическом стиле

Этот платяной шкаф можно сделать из недорогих и доступных материалов – клееных сосновых щитов толщиной 19 мм и березовой фанеры толщиной 6 мм (рис. 11). Соединения деталей должны быть прочными и надежными, а использовать для изготовления деталей следует только натуральную древесину. Тогда со временем шкаф будет смотреться только лучше.

Хотя конструкция шкафа (цоколь, стенки, крышка) аналогична классическому образцу и сделан он из натуральной сосны, по сравнению с прототипом у него имеются и некоторые отличия. Современная фурнитура и клееные щиты не совсем соответствуют старым традициям. Однако эти «мелочи» значительно облегчают изготовление мебели и не ухудшают ее внешний вид. Прежде каркас и панели собирали из широких гладко выструганных досок. Иногда, при некачественной сушке пиломатериалов или резких перепадах влажности и температуры, они коробились, а то и вообще растрескивались.

Рис. 11. Конструкция и основные размеры деталей платяного шкафа

В данной конструкции шкафа вместо широких досок для изготовления панелей использованы клееные щиты, набранные из узких брусков. Поэтому они обладают одним большим преимуществом – при перепадах влажности и температуры изменения размеров отдельных брусков компенсируют друг друга. Таким образом, собранные из клееных щитов панели защищены от коробления и образования трещин.

При сборке панелей боковых стенок и дверок можно немного облегчить себе работу: все традиционные шиповые соединения заменить более простыми соединениями на шкантах. Соединяя цоколь и крышку с боковыми стенками, вместо шипового соединения с фиксирующими деревянными клиньями используйте современные мебельные стяжки из пластмассы и металла. А большой ящик поставьте на металлические телескопические направляющие, чтобы он выдвигался легко и без перекосов.

Петли, накладки замков и ручки подберите соответствующими стилю шкафа – из латуни. В закрытом положении дверку можно запереть на ключ с помощью обычного мебельного замка. Обе передние ножки – точеные, из сосны. Но при отсутствии токарного станка их можно сделать и в виде кубиков, склеив несколько квадратных делянок и опилив до той же высоты.

Три несущие горизонтальные панели – днище, средняя полка и основание крышки – имеют одинаковые форму и размеры. Их углы разметьте с помощью шаблона из тонкой фанеры или плотного картона.

Цоколь состоит из двух горизонтальных панелей – днища и средней полки, к которым приклеены и дополнительно привинчены шурупами вертикальные боковые стенки. Головки шурупов впоследствии закроются декоративными раскладками.

После того как горизонтальные панели и вертикальные стенки цоколя будут склеены, прикрепите к ним предварительно запиленные «на ус» декоративные раскладки. Крепят раскладки шурупами, вкручивая их с внутренней стороны.

Телескопические направляющие выдвижного ящика прикрепите к перегородкам, установленным с помощью мебельных уголков между дном и средней полкой.

Дверки и боковые стенки шкафа имеют одинаковую конструкцию и представляют собой рамы с фанерными филенками. Вырезанные из клееных щитов детали рам соедините шкантами на клею. С лицевой стороны проемы рам оснастите декоративными штапиками, а затем вставьте в них фанерные филенки (см. верхний фрагмент на рис. 11).

Для правильной сборки угловых стыков боковых панелей шкафа продольные кромки деталей выпилите дисковой пилой под углом 22,5°. Промазав клеем кромки деталей, сложите их вместе и обмотайте упаковочной клейкой лентой. В таком положении оставьте детали до полного высыхания клея. Чтобы придать угловому стыку дополнительную прочность, с внутренней стороны вклейте и привинтите шурупами дополнительную распорку (см. нижний фрагмент на рис. 11).

Укрепив в проемах филенки, боковые стенки установите на цоколе. Направляющими с внешней стороны для них служат декоративные раскладки, приклеенные вдоль верхней кромки цоколя.

Прикрепите боковые стенки к цоколю легкоразъемными клиновыми мебельными стяжками. Разъемное соединение пригодится для разборки шкафа в случае переезда. С помощью таких же клиновых мебельных стяжек прикрепите боковые стенки к крышке шкафа.

Выдвижной ящик тоже соберите из клееных сосновых щитов толщиной 19 мм. Боковые стенки соедините встык на шурупах с клеем, а затем привинтите к ним фанерное днище и декоративную лицевую панель.

Вешалка для одежды представляет собой круглую перекладину ∅25 мм, которую без крепления вкладывают в специальные накладные гнезда, установленные на боковых стенках шкафа.

Чтобы отделка поверхности соответствовала стилю шкафа, не покрывайте его современным глянцевым лаком, а обработайте древесным маслом и воском, как это делали мастера в прошлом. Древесное масло напоминает по своим свойствам высококачественную олифу, но дает более тонкую и прочную пленку с едва заметным золотистым оттенком.

Собранный шкаф отшлифуйте мелкой наждачной бумагой. Пыль после шлифования тщательно удалите. Затем кистью нанесите древесное масло и дайте ему впитаться и просохнуть. Через 24 часа зачистите поверхность тонкой шкуркой и покройте воском – бесцветной восковой мастикой для паркета. А примерно через сутки отполируйте восковое покрытие до шелковистого глянца тампоном из мягкой ткани. Если такая отделка шкафа покажется чересчур скромной, украсьте дверки и лицевую панель выдвижного ящика накладными резными или рисованными орнаментами или используйте пигментированные восковые мастики различных цветов и оттенков.

Сосновый гарнитур

В последние годы появилось очень много мебельных фабрик и магазинов. Но несмотря на их широкий ассортимент, по приемлемым ценам можно купить мебель лишь из ламинированной деревоплиты. Гарнитур из натуральной древесины доступен только для очень «тугого» кошелька.

Рис. 12. Общий вид и конструкция секционного шкафа: 

1 – боковая декоративная панель; 2 – задняя стенка; 3 – внутренняя панель; 4 – короб для ящика; 5 – большой выдвижной ящик; 6 – малый выдвижной ящик; 7 – накладка; 8 – полка; 9 – деревянная дверка; 10 – стеклянная дверка; 11 – карниз; 12 – козырек светильника; 13 – опорная планка ящика; 14 – направляющая планка ящика; 15 – пара резьбовых стяжек

Однако хороший недорогой гарнитур можно сделать и самостоятельно.

Работу целесообразно начать с изготовления секционного шкафа. В рассматриваемом варианте он составлен из четырех секций и имеет общие габариты 3000 × 2200 × 500 мм, что позволяет разместить его даже в маленькой комнате. I, II и IV секции таковы: ширина по 820 мм, глубина 300 мм; у III секции ширина 425 мм. Разумеется, и количество секций, и их размеры могут быть другими, но тогда нужно пересчитать и размеры всех деталей.

Описание конструкции шкафа и некоторых моментов процесса изготовления продемонстрируем на примере секции I.

Боковые стенки шкафа (на рис. 12 слева) выполнены из двух частей. Первая из них – декоративная, ее мы рассмотрим ниже. Вторая – несущая внутренняя панель, которая служит для крепления полок, в том числе соединяющих. Таких панелей в каждой секции две. Поскольку они находятся внутри шкафа, то могут быть изготовлены из мебельной плиты МДФ 2200 × 300 × 16 мм с соответствующей отделкой. В панелях сверлят по два ряда отверстий ∅4 мм с шагом 32 мм для крепления и установки полок. Соединяющие полки выполняют двух типоразмеров: 786 × 484 × 18 (короб для большого выдвижного ящика) и 786 × 300 × 18 мм. Их изготавливают из мебельных щитов и крепят с помощью резьбовых шпилек, как показано на рис. 13, а. Разметку соединений ведут как для соединения на шкантах, после чего в торцы полок вклеивают резьбовые шпильки M5 или М6, а в панелях выполняют цековку под соответствующую шайбу с гайкой и сквозным отверстием для шпильки. Промежуточные полки имеют длину на 2–3 мм меньше, чтобы их можно было без особого труда переставить на любой необходимый уровень. Их можно изготовить из ламинированной МДФ или мебельных щитов.

Рис. 13. Детали конструкции секционного шкафа: 

а – крепление стягивающих полок; б – набор деревянных дверок; в – монтаж козырька светильников; г – крепление стеклянных дверок; 

1 – резьбовая шпилька М5/М6 (вклеена); 2 – цековка; 3 – гайка с шайбой М5/М6; 4 – вертикальная обвязка дверки; 5 – цековка для петли; 6 – делянки набора дверки; 7 – горизонтальная обвязка дверки; 8 – кронштейн крепления козырька; 9 – козырек светильника; 10 – кронштейн с лампочкой; 11 – провод от светильника к выключателю; 12 – стеклянная дверка; 13 – ручка (приклеена к стеклу); 14 – хомут осевого шарнира; 15 – металлический шарик

Боковые вертикальные стенки короба для выдвижного ящика сделайте из мебельных щитов 484 × 274 × 18 мм. К ним прикрепите на шурупах стенки секции шкафа. Между собой стенки и полки короба соедините цилиндрическими шкантами.

Опорную планку короба, карниз и козырек светильника (все по 786 × 90 × 18 мм) и накладки 2200 × 50 × 18 мм изготовьте из сосновых досок.

Открытую боковую стенку секции закройте декоративной панелью из мебельного щита или (в более дешевом варианте), как показано на рис. 12, составной панелью. В последнем случае каркас изготовьте из досок на шиповых соединениях и обшейте куском отделочной ДВП, ламинированной натуральным шпоном.

При монтаже между декоративной панелью и внутренней стенкой секции поставьте прокладки, чтобы общая толщина пакета получилась 50 мм, т. е. равной ширине накладки.

Аналогичные прокладки установите между стягивающими парами при соединении секций между собой.

Полотна деревянных дверок – лицо вашего гарнитура – наберите из отдельных шипованных планок толщиной 15 мм и шириной 78 мм. Заготовьте их сразу на весь шкаф. Ширина дверки из пяти вертикальных планок 390 мм, высота секций: I – 1016 мм, IV – 676 и 336 мм. Чтобы фасад шкафа красиво смотрелся, все его детали, особенно планки на дверцы и панели выдвижных ящиков, подберите по рисунку и оттенкам древесины.

Заготовки для вертикальных планок отпилите точно на 136 мм короче высоты соответствующей дверки, чтобы с обеих сторон вырезать 10-миллиметровые гребни. Для идентичности всех планок каждой дверки необходимо изготовить шаблоны на их длину и на высоту гребня.

В горизонтальных планках обвязки выберите пазы глубиной 10,5 мм (рис. 13, б). Затем доски сплотите на клею и стяните на время высыхания струбцинами.

Готовый дверной блок отшлифуйте и покройте защитным прозрачным лаком.

Последняя операция перед установкой дверок – сверление глухих отверстий сверлом Форстнера ∅35 мм для крепления мебельных петель.

Выдвижные ящики прочнее всего выйдут из многослойной фанеры, с угловыми соединениями на шипах. Лучше всего установить их на телескопических выдвижных направляющих. Но если вам не удастся их купить или они не заложены в бюджет конструкции, можно их заменить простыми планками из твердых пород древесины, например из бука. Прикрепите их попарно к боковым стенкам ящика снаружи и внутренним стенкам короба, как показано на рис. 12.

Лицевые панели ящиков также склейте на шкантах из досок, причем доска с выбранными полукруглыми ручками – на 10 мм толще остальных. Ручки вырежьте с помощью фрезерной машинки по шаблону или, что сложнее, стамеской. Если такая работа с вашей точки зрения выглядит нецелесообразной, используйте обычные ручки – такие же, как и для дверок.

Дверки секции II (размером 845 × 390 мм каждая) вырежьте из 5-миллиметрового полированного стекла. Их можно навесить с помощью хомутов осевого шарнира (рис. 13, г) или на специальных петлях для стекол.

Окончив работу с деталями, с помощью резьбовых стяжек соберите каркас секции из боковых стенок и соединяющих полок. Крепеж при этом не затягивайте. Затем проверьте, при необходимости выставьте прямые углы, прибейте заднюю стенку из оргалита или трехслойной мебельной фанеры и только потом затяните крепеж. Задняя стенка может быть составлена из нескольких частей.

Остальные секции изготовьте аналогично первой. Секцию IV накройте сбоку декоративной панелью – такой же, как и левая (по рисунку) у секции I.

Собранные секции стяните между собой, установите с двух сторон декоративные панели, а с лицевой стороны – пять накладок. В самом конце установите встроенные светильники, съемные полки, выдвижные ящики и дверки. Схема установки светильников приведена на рис. 13, в. Козырьки светильников крепятся к боковым панелям с помощью кронштейнов, которые свободно надеваются на ввинченные в отверстия панелей винты М4[2]. Это нужно для того, чтобы можно было легко снимать козырек вместе с лампочками для технического обслуживания. Лампочки любых типов: накаливания (формата «миньон»), люминесцентные, галогенные – вместе с подводящим проводом крепятся с внутренней стороны козырька. В случае использования галогенных ламп необходимо установить металлические рефлекторы-теплорассеиватели, поскольку этот вид ламп отличается повышенной температурой при работе.

Последняя операция – регулировка дверок: плавности закрывания, параллельности кромок остальным элементам шкафа.

В конструкциях кресел и дивана также заложены одинаковые принципы, разница лишь в габаритах. Как изготовить кресло, хорошо видно на рис. 14, а – б. Его размеры (без подушек) 700 × 750 × 650. Почти все несущие детали кресел и дивана – задние ножки, царги, верхнюю поперечину спинки и раму сиденья – выполняют из сосновых досок толщиной 25–30 мм. Комбинированные ножки-подлокотники склейте из полос мебельной фанеры толщиной 3 мм. Эту работу необходимо производить последовательно. Из листа фанеры выпилите 14 полос 1100 × 102 мм – по 7 штук для каждой из ножек. Полосы соберите в пакет и выровняйте фуганком кромки. Затем подготовьте шаблон, прикрутив к основанию из ДСП или МДФ размером 800 × 700 мм по линии изгиба ножек упоры – 8 брусочков высотой не менее 100 мм. После этого промажьте клеем ПВА соединяемые поверхности только двух полос и сразу же притяните их струбцинами к упорам шаблона, строго соблюдая последовательность: 5–4–6–3–7–2–8–1 (рис. 14, б). Стягивая набор, не забудьте под струбцины подложить подкладки из обрезков фанеры или досок. После схватывания клея (через 2–3 часа) сверху наклейте очередную полосу из фанеры, прижимая ее части в той же последовательности, и так далее. Когда обе ножки будут готовы, их кромки еще раз выровняйте, заодно удаляя выступивший клей, лобзиком выпилите вырезы в местах, где ножка-подлокотник пересекается с задней ножкой, после чего поверхности зашкурьте. Удачным решением будет сглаживание внешнего ребра ножки-подлокотника (рис. 14, а).

Раму сиденья соберите из таких же сосновых досок. Основу сиденья сплетите из кожаных или синтетических ремней, которые прикрепите к рамам скобами степлера.

В нижней кромке верхней поперечины спинки выберите паз шириной 10–15 мм, в который вставьте планки спинки. Нижние концы планок прикрепите к задней царге шурупами с декоративными головками. Переднюю и заднюю царги к раме сиденья привинтите шурупами изнутри рамы. Желательно также усилить соединение с помощью шкантов.

Рис. 14. Отдельные предметы гарнитура из сосны: 

а – кресло (1 – задняя ножка; 2 – боковая царга; 3 – комбинированная ножка-подлокотник; 4 – винт; 5 – резьбовая втулка; 6 – шкант; 7 – верхняя поперечина спинки; 8 – планки спинки; 9 – шурупы; 10 – рама сиденья; 11 – кожаный или пластиковый ремень; 12 – крепление ремня степлерной скобой; 13 – передняя царга; 14 – задняя царга; подушки из обшитого тканью поролона условно не показаны); б – склеивание на шаблоне ножек-подлокотников (1–8 – струбцины; 9 – основание; 10 – упоры; 11 – прокладки; 12 – склеиваемая деталь); в – стол (1 – столешница; 2 – ножка; 3 – нижняя царга; 4 – верхняя царга; 5 – поперечина)

Соберите кресло и диван с помощью резьбовых пар – винтов М5 или М6 и резьбовых втулок. Для последних в торцах верхней поперечины и поперечных царгах высверлите гнезда, в которые вкрутите втулки (фрагмент на рис. 14, а). Боковые царги соедините с ножками посредством дубовых шкантов ∅8 мм. Такими же шкантами соедините боковые царги с рамой сиденья.

Диван делается так же, как и кресло, за исключением того, что ширина его должна быть в 2–2,5 раза больше.

Удачным дополнением к гарнитуру будет оригинальный стол. Конструкция его очень проста (рис. 14, в), размеры 1500 × 500 × 500 мм. Главное отличие от прочих подобных изделий – в выступающих за габариты столешницы П-образных скругленных в углах ножках. Здесь очень важно качественно (без зазоров) выполнить угловые и торцевые соединения на шипах. Заранее выпиливать скругленные шипы нет надобности – ножки с верхними царгами соберите на обычный прямой шип, а после затвердевания клея скруглите. Скругленные углы и ребра деталей стола, кресел и дивана будут смотреться очень изящно, если их выполнить одним радиусом с помощью фрезерной машинки с радиусной концевой фрезой. Нижние царги соедините с ножками на прямой глухой шип тоже на клею.

До сборки все детали зачистите и отшлифуйте, а готовый стол – покройте лаком или отполируйте. В завершение работ изготовьте из плотного поролона подушки для кресел и дивана, склеивая их из отдельных кусков. Поролоновые подушки обтяните плотной обивочной тканью. Теперь можно приглашать гостей и хвастать новым гарнитуром.

Вишневый комод

Наверняка этот комод с шестью ящиками, в котором сочетаются стиль и практичность, станет фамильной ценностью (рис. 15, а).

Рис. 15. Комод: 

а – общий вид; б – сборка боковины; 

1 – ножки; 2 – боковые панели; 3 – верхние боковые планки; 4 – нижние боковые планки; 28 – ламели № 20

Его прелесть частично объясняется простотой конструкции. Большинство деталей, даже выдвижные ящики, можно сделать, используя только пильный станок. Габаритные размеры комода: ширина – 997 мм; глубина – 540 мм; высота – 1250 мм. Чтобы его построить, понадобятся вишневые доски толщиной 38; 19 и 6 мм; мягкий клен – 19; 12 и 6 мм; вишневая фанера – 19 мм; березовая фанера – 6 мм.

Если вы решили приступить к изготовлению этой замечательной мебели, начните работу с боковых стенок. По размерам, указанным в «Списке материалов и деталей», выпилите четыре заготовки ножек [1]. Их можно сделать из цельной доски или склеить из более тонких планок. На верхнем торце укажите положение каждой из них (например, «ПЛ» для передней левой).

Разметьте на нижних концах ножек сужения (рис. 15, б). Внешние грани ножек остаются прямыми. Выпилите сужения на двух внутренних гранях, используя пильный станок. Но для того чтобы аккуратно пропилить сужения на длинной ножке, не стоит орудовать только одной заготовкой. Возьмите доску с ровными гранями длиной, примерно равной ножке. Прикрепите к ней прочно заготовку под нужным углом и подавайте на станок всю сборку. Дополнительная доска будет ровно двигаться вдоль параллельного упора станка, подавая под углом деталь на пильный диск. После этого отшлифуйте полученные поверхности, чтобы удалить следы от зубьев пилы.

Разметьте на заготовках ножек гнезда для передней [6] и задней [7] царг. Выберите гнезда с помощью фрезера или вручную. В последнем случае просверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиной 13 мм у концов каждого гнезда. Затем просверлите между ними несколько отверстий с равными интервалами. Стамесками шириной 6 и 18 мм выровняйте стенки гнезд и зачистите углы.

Выпилите по указанным размерам боковые панели [2]. Можно сначала грубо раскроить материал циркулярной пилой, а затем обработать до точных размеров на пильном станке.

Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 19 мм так, чтобы он выступал над столом на 10 мм. Выпилите пять пазов и фальц на внутренних сторонах боковых панелей.

Разметьте дугу на нижнем крае каждой боковой панели в соответствии с рис. 15, б. Для этого отметьте верхнюю точку дуги и проведите линию через нее и крайние точки нижней стороны боковых стенок с помощью простейшего лекала – гибкой тонкой рейки или металлической линейки. Ленточной пилой или электролобзиком выпилите дуги, оставив небольшой припуск, и отшлифуйте до линии контура.

Положите боковую панель на верстак пазами вверх и прижмите к ней переднюю и заднюю ножки, выровняв их верхние торцы с верхним краем панели. Разметьте на панели между пазами центры гнезд для ламелей; верхняя ламель должна находиться между пазом и фальцем (рис. 15, б). Поставьте соответствующие метки на ножках. Затем сделайте разметку второй панели и второй пары ножек.

Настройте упор ламельного фрезера посередине толщины панелей для гнезд под ламели № 20 и отфрезеруйте гнезда по разметке. Окончательно отшлифуйте панели наждачной бумагой зернистостью 220 единиц.

Настройте упор ламельного фрезера так, чтобы центры гнезд для ламелей находились на расстоянии 16 мм от внутренних ребер ножек, как показано на рис. 15, б. Отфрезеруйте гнезда по разметке. Окончательно отшлифуйте ножки с помощью плоской шлифовальной колодки, чтобы не скруглить ребра.

Выпилите по указанным размерам верхние боковые планки [3] и две заготовки размером 6 × 83 × 432 мм для нижних боковых планок [4] (припуск по ширине удаляется при выпиливании нижних дуг). Разметьте дугу на нижнем крае планки [4] с помощью гибкого лекала. Для ускорения работы и получения одинаковых деталей обрабатывайте их собранными в пакет. Выпилите дугу на обеих деталях одновременно: разметьте дугу на одной заготовке, затем сложите заготовки, выровняв все стороны, скрепите малярным или двухсторонним скотчем. Выпилите дугу, оставив припуск около 3 мм.

Теперь соберите обе боковины. Прикрепите верхние [3] и нижние [4] боковые планки к боковым панелям [2]. Приклейте и зафиксируйте струбцинами верхние боковые планки вровень с верхними краями панелей; нижние края нижних планок должны выступать за край панели примерно на 3 мм. Торцы планок выровняйте точно вровень с боковыми сторонами панелей.

Обычно часть клея выдавливается из-под накладной детали, приклеиваемой к плоской панели. Удалить его по всему периметру трудно, что может повлиять на окончательную отделку. Пропил глубиной 3 мм с отступом 3 мм от края приклеиваемой детали станет «ловушкой» для клея и не даст ему вытечь наружу. Сделайте пропилы вдоль верхней и нижней кромок планки [3] и только верхней кромки планки [4].