Помоги проекту - поделись книгой:
А далее мне хотелось бы остановиться на конкретном примере, совете на тему того, что же делать, если между домом и такой пристройкой обнаружена трещина, или, как говорят в деревнях, дом «поехал».
Как правило, в деревнях все щели заделывают деревом как самым доступным и дешевым материалом. Можно поступить и так. Но все равно сначала проложить место трещины монтажной пеной. Делать это надо при температуре не ниже +5 °C; в противном случае придется ждать окончательного подсыхания пены долго, до нескольких суток.
Проложите небольшим слоем, чтобы пена была видна на 0,8…1 см (конкретно – зависит от размера образовавшейся щели).
Для этой цели я использую «Макрофлекс», но подойдут и другие наименования монтажной пены. Ее расход: 1 баллон (600 мл) примерно на 6 м щелей (см. выше: зависит от толщины щелей, прокладки и других условий). Укладывать всю пену лучше за один раз (предварительно подготовив, освободив нужные места, щели, приготовив тряпки, шпатель – для удаления лишних пенных выделений).
После того как пена проложена, дайте ей подсохнуть в течение суток и затем сделайте накладку.
О накладке речь особая. Сейчас довольно хорошо распространены щепоцементные плиты, которые делают на производстве методом прессования из минерализованной древесины щепы (до 90 % от общего объема) и цемента с добавлением в раствор сульфата алюминия (катализатор) и жидкого стекла (антисептик, связующее начало).
Причем для производства такой плитки применяется нетоварная древесина – как правило, еловый баланс с низким содержанием смолы и сахаров. Во-первых, этот материал удобен, во-вторых, экологически безопасен, ну и, наконец, недорого стоит даже по сравнению с самым дешевых деревенским товаром – лесом или обрезной доской из него.
Щепоцементная плита (см. рис. 3.2) опробована мною и для опалубки наружных и внутренних стен.
Размеры 2 × 0,5 м при толщине 35 мм вполне удобны: плиту можно нарезать обычным лобзиком (по дереву), болгаркой или бензопилой. Вес такой плиты всего 4…6 кг.
С помощью щепоплиты можно вести не только залатывание «дыр» на приведенном примере, но и полноценное строительство домов, в том числе в несколько этажей, социально-бытовых объектов (сараев, туалетов, гаражей). На селе этот материал очень удобен: посудите сами – огнеупорен за счет того, что саму плиту пропитывает цемент, легко крепится с помощью гвоздей и шурупов-саморезов. И очень хорошо сохраняет тепло.Она удобна также как бескрантовый монтаж перекрытий и шумозащитный экран – там, где деревенские жилые дома традиционно стоят рядом с оживленной трассой.
Очень хорошо применяется для надстройки мансард, при утеплении домов – там, где требуется вести работы в стесненных, ограниченных по месту условиях.
Можно делать и полную опалубку дома из такого подходящего по всем статьям материала. Опробовано на примере щепоплиты Velox WS-35. Опалубка прослужит десятилетия – несъемной – благодаря тому, что цементное содержание щепоплиты не дает ей портиться из-за естественных осадков. Поэтому и оправдано ее применение в несущих конструкциях стен, ограждениях, коробах перекрытий, колонн, перемычек и откосов. На мой старый деревенский дом она зафиксирована с помощью стяжек и гвоздей; сделано это силами всего одного взрослого мужчины.3.8. Оригинальный рисунок из деревянных чушек на… заборе
Родилась эта идея, когда я активно работал в лесничестве: отрезки неликвидной древесины устилали «поляну» лесной делянки примерно так же, как крупная галька на пляже на Черном море близ
Анапы. С одной стороны, отходы от некондиционных стволов прямо – без всякой порубки топором – идут как дрова в печь, а с другой – душа так и просит придумать для них какое-нибудь новое и «незатертое» применение.
Такие отходы ненужного леса – стволы (до 15 см в диаметре) с ободранными сучками – обрезайте на разную длину, от 5 до 20 (и более – по необходимости) сантиметров, и крепите на вертикальную стену.
Такой стеной может быть дверь вашего загородного коттеджа или… обыкновенный забор, окаймляющий дачный участок. Коротко нарезанные с помощью ножовки по дереву чушки я закрепляю на заборе с помощью длинных саморезов и аккумуляторного (переносного) шуруповерта.
Гвозди в таком деле применять нежелательно, поскольку вбивать их, кроме «кругляка», придется в забор, а он сам по себе состоит из досок небольшой толщины. Длинный саморез в этом деле наиболее предпочтителен. Если у вас есть помощник (помощница) – дело спорится лучше. Иллюстрация метода представлена на рис. 3.3–3.5.
Саморезы заводите с внутренней (относительно дома, строения, участка) стороны забора, а отрезки дерева помощник подставляет снаружи. Таким образом, картина снаружи безупречна: нет никаких следов крепления «деревянного рисунка» и даже создается впечатление, что обрезки стволов «приклеены» к доскам забора.
Кроме того, метод закрепления с помощью саморезов и шуруповерта дает вам своеобразную мобильность – всегда можно оперативно изменить рисунок; в то время как при креплении гвоздями на это ушло бы гораздо больше и времени, и сил, и даже гвоздей. Оригинальный рисунок выберите по своему усмотрению и повторяйте (если речь идет о необычном заборе) через равные промежутки. Получается довольно красиво и необычно (см. рис. 3.5).
Ценность идеи – еще и в том, что подобным методом можно не только «рисовать» раз и навсегда, но и оставлять записки потомкам или сообщения соседям, к примеру оригинально поздравлять их с праздниками, желать «доброй дороги» или спрашивать на манер вологодских сельских жителей: «Да когда же вы наконец-то уедете?»
Ценность предложенного «деревянного» письма – в том, что оно экстравертивно, направлено вовне, вам же совсем не требуется ответ на этот вопрос, а рисунок (или текст) можно легко изменить на другой, «пришпандорив» круглые отходы древесины по-новому, потратив всего полдня вашего драгоценного времени.
Главное – иметь для этого дела смекалку и достаточное количество отходов «молодняка», некондиционной древесины. Но такой «лес» вам задаром отдадут, пожалуй, на любой близлежащей пилораме.
И все это можно сделать с помощью простой ножовки по дереву.
Подумайте об этой идее, когда будете готовиться к празднику на даче.3.9. Новая старая свеча
На этот раз хочу поделиться двумя идеями, которые почти каждый из вас сможет воплотить самостоятельно в своем доме; пожалуй, даже не только воплотить, но и дополнить, разнообразить, усовершенствовать.
Несмотря на то что мы живем на относительно северных широтах, кокосовые орехи доступны и нам. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в гипермаркет. Но и после того, как кокос использован, его самого можно применить для эстетического наслаждения – как украшение домашнего интерьера.
Кокосовый орех разрежьте ножовкой по дереву на две равные части и очистите их изнутри. Вычищенные части кокосового ореха надо промыть и дать подсохнуть. Внутри каждой половинки можно устроить хранилище мелких предметов, например канцелярских, или сделать из половинки ореха сувенир: залив внутрь парафина, устроить необычный светильник, который сочетает в себе и свечу, и подставку под нее.
С составом парафина я не утруждался, а растопил бывшую в употреблении большую (диаметр 8 см и высота 22 см) свечу, приобретенную по случаю в магазине «Икеа» и потерявшую презентабельный внешний вид из-за воздействия прямых солнечных лучей. Перед тем как растопить свечу, я поставил ее в металлическую банку из-под растительного масла, а саму банку – на плиту.
За полчаса на среднем уровне нагрева свеча полностью растаяла, и я вылил парафиновый состав в новую емкость – заранее приготовленную часть кокосового ореха, заполнив ее примерно до половины. Парафин затвердевал чуть более 40 минут. Важно постоянно контролировать процесс затвердевания, поскольку, чтобы приготовить новую «кокосовую» свечу из старой парафиновой, нужно зафиксировать фитиль. Как только (в самом начале) парафин в новом сосуде начнет схватываться, необходимо вставить фитиль. Можно взять фитиль от растворенной икеевской свечи, высушив его, а можно сделать его самостоятельно.
Во втором случае потребовалась обычная хлопчато-бумажная нитка; отрезал ее на 6 разных отрезков по 10 см и переплел косичкой.
Толстый фитиль в данном случае неуместен, вполне подойдет простой и незамысловатый, ибо само значение – не только в фитиле, но и в оформлении свечной подставки (из-под бывшего ореха). Но это еще не все.
Скрученную из шести отрезков нитки косичку пропитайте жидким составом, содержащим натриевую селитру: 1 г нитрата натрия и 1 г хлорида аммония, растворенных в 700 мл воды, – и дайте подсохнуть. После того как парафин икеевской свечи застынет на новом месте, сувенир готов. Внешний вид его представлен на рис. 3.6.
3.10. Чтобы солнце в пруду «утонуло»… или Полезные идеи, как прогреть землю и воду с небольшими затратами
Если не лениться и практиковать на своем дачном (загородном) участке новации, очень скоро вы увидите, что поистине бесконечное множество идей можно реализовать на пользу делу. Причем большинство из них нетрудно сделать своими руками. Об одной такой идее, а именно о естественном подогреве земли и воды на небольшой площади, пойдет речь далее.
В свое время, переезжая в деревню, я привез много всяких «безделушек», уже ненужных в мегаполисе.
В том числе в моем хозяйстве валялись без дела зеркала от большого шкафа-купе. Одно большое зеркало размерами 2 × 1,5 м и два поменьше, размерами 2 × 0,7 м.
Эти зеркала я установил непосредственно на стене своего дома – на солнечной стороне (обращены к солнцу). Но зафиксировал не жестко, а прикрепил к поворотному механизму для большого панорамного телевизора, благо такой кронштейн тоже оказался не нужен в городе. Этот относительно простой кронштейн (в свое время заплатил за него несколько сот рублей, а зеркала достались просто даром) имеет отверстия для креплений в 12 точках, выдерживает нагрузку до 35 кг и имеет функциональный угол наклона до 20°.
Все приведенные технические характеристики настенного кронштейна для большого плоского ТВ навели «отставного конструктора» на мысль о том, что эксперимент возможен. Ведь какие перспективы?!
Солнечные лучи, отражаясь от системы зеркал, направляются (угол наклона кронштейна, на котором закреплено зеркало, регулируется и фиксируется) в нужный участок грунта перед домом и… согревают его.
Этим, довольно солнечным в наших краях летом 2012 года я вполне испытал конструкцию. Вот что из этого вышло.
Из простой, казалось бы, конструкции получился неплохой – по эффективности и деревенским меркам – солнечный концентратор энергии.
Его польза напрямую зависит от того, меняет ли он свою ориентацию в пространстве, «ловя» на себе солнечные лучи и отражая их под нужным углом.
Идеи распространяются быстро, и такой же конструкцией уже пользуются жители соседней деревни. Благо она имеет систему соединяющихся друг с другом прудов, превративших ранее разрабатываемый карьер в доходное – ловля карасей – дело, зеркала перед домом согревают воду в пруду, для того чтобы было комфортнее купаться.
Для малых прудов важно прямое солнечное излучение, отраженное от концентраторов, – для увеличения поступления солнечного излучения в пруд; оно продуктивно в период с 8–9 ч до 15–16 ч при условии ясной погоды. Это наиболее продуктивные утренние и вечерние часы.
Отраженные солнечные лучи вступают в воду под углом, уменьшающим отражение солнечного излучения водной поверхностью и поглощение солнечного излучения на пути ко дну; таким образом, вода хорошо прогревается, что особенно важно ранней весной и поздней осенью. В первом случае для убыстрения таяния льда и снега, во втором – для возможности продлить рыбалку на собственном загородном участке или даже – на любителя – пляжно-купальный сезон отдыха.
Еще одна интересная особенность. Наклон зеркала, или, по-научному, концентратора солнечной энергии, при малых высотах Солнца позволяет использовать всю систему зеркал на небольшом подъеме относительно земли, что вполне подходит для ее установки на «обычной» вертикальной стене деревянного строения высотой 3…5 м.
Как я уже пояснил ранее, для «системы» достаточно всего одного зеркала относительно больших размеров и устройства, регулирующего его угол наклона в вертикальной плоскости.
Отраженное прямое солнечное излучение является эффективным инструментом аккумулирования прудом солнечной теплоты, ведь зеркальный концентратор отражает дополнительно в акваторию пруда и рассеянное солнечное излучение, которое утром и вечером имеет наибольшую интенсивность с той стороны небосвода, где в это время находится «звезда по имени Солнце».
Эмпирическим путем замечено, что ранней весной и в середине осени на вертикальную поверхность, ориентированную на юг (в Ленинградской области), при малой высоте Солнца приходит больше солнечной энергии, чем на восточную и западную вертикальные поверхности. Поэтому в конкретной ситуации нужно выбирать и устанавливать солнечный концентратор на сторону, где солнце имеет максимальную интенсивность; на «солнечную сторону» дома. Хорошо бы, чтобы на той же стороне был и пруд.
Именно такое техническое решение по концентрации солнечного излучения для рассмотренных временных периодов перспективно.
Для увеличения поступления в пруд солнечного излучения в часы, когда высота Солнца наибольшая, удобно использовать в качестве отражателя выступающие «чердачные» части здания в соответствии с наглядной схемой рис. 3.7.
А теперь представьте, что большое зеркало таким же образом можно установить на поворотный механизм с функциями наклона по вертикали и горизонтали и перемещать его по садовому участку. В перспективе можно направлять поток полезных солнечных лучей на затененные части сада, на стены дома – для их быстрой просушки, на деревья, кустарники и, как показала практика, на водную поверхность пруда, прогревая его.
Особо полезна рассмотренная разработка для тех, кто хочет быстрее «подсушить» дорожки в саду или местность перед домом, где традиционно скапливается влага (например, низины).
Ну и, конечно, тем, кто не ждет весны, чтобы распродать остатки снега со своего участка в Африку (где он ценится дороже), а избавляется – с помощью направленного естественного тепла прогревая землю – от снега, не дожидаясь его «весеннего почернения».
Для тех, кто смотрит в корень идеи, проверьте себя – вариантов усовершенствования представленной конструкции найдется великое множество, а сделать ее может любой рачительный хозяин и, конечно же, хозяйка. Ну если не сделать, то хотя бы помечтать и внести в свой план неотложных работ на будущий сезон.3.11. На лестнице ступеньки необычны… или Об оправданной смелости в дачной архитектуре
Те, кто увлекается краеведением и вообще историей своего народа или хотя бы рода, знаком с деревенским зодчеством, истоками, уходящими в старину.
На Руси избы отличались не только строением и формой (в разных регионах проекты домов отличаются), но и завитушками на ставнях, оригинальными наличниками, резными досками и петушками на «коньках».
Почему так делали деревенские мастера? Очевидно, самовыражались, имели собственный почерк, за который их покрывали славой, ценили и приглашали в места, значительно отдаленные от родной деревни. Не редки случаи, когда по ремеслу давали и прозвания, и фамилии.
Но даже и сегодня, когда, говорят, народ обленился, нет-нет, да и встретишь настоящего мастера на селе – будь то печник, плотник, ваятель из глины или резчик по кости, использующий в качестве заготовок рога.
Если даже кажется, что нет таланта (а он есть у всех в разном деле – просто его надо открыть или увидеть), можно самовыражаться в небольшом, казалось бы, деле: отметьте свою «привычную» лестницу необычными ступенями (см. рис. 3.8).
На мой взгляд, именно этой, пусть небольшой смелости веками не хватает сельскому жителю. Но, конечно, одним моим посылом ситуации не исправить. С другой стороны, если сделать такие вот ступени, небо на землю не упадет. Посудите сами…
Во-первых, это будет являться вашей отличительной чертой, во-вторых, такое решение весьма практично в тех домах, где имеются несколько этажей, а в таких домах сегодня недостатка нет, ну и, в-третьих, просто удобно. Этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Приглядитесь сами: ступени на лестнице не одинаковые, с выемками, для того чтобы было удобно спускаться и подниматься.
Как это сделать? Сначала нужно вырезать из доски (в моем случае доска для лестницы выбрана толщиной 20 мм) «шаблон»: расчертить эскиз и электролобзиком (если его нет – ножовкой по дереву, но этот вариант хуже, потому что грубее) сделать вырезку. После того как работа будет закончена (она займет до часа времени – на одну ступеньку), следует сгладить шероховатости и углы рашпилем (грубый напильник) и наждачной бумагой с большой зернистостью. А затем уже покрыть лаком для пола.
На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет, но я все же рекомендую покрыть лаком прозрачным; мне представляется так красивее. После того как лак подсохнет (на это может понадобиться до одних суток времени), покройте лаком снова – и так сделайте 3–4 слоя.
Ступени, покрытые лаком многократно, надолго сохраняют свою красоту и не стираются при эксплуатации. Обслуживания практически никакого нет: иногда я прохожу по ним веником и примерно 3 раза в год мою – с помощью мыльного раствора. И они все – как новые.
Устанавливают их на лестнице через одну – см. рис. 3.8.
Такая установка ступеней, безусловно, имеет смысл – как и все, что делается в деревне: по ним можно пройти, развивая выворот ноги, согнутой в колене, представив себя на время циркулем (если есть к тому желание), а можно и шагать (вверх) «через одну», что весьма удобно человеку с длинными ногами (начинал я именно как циркуль, а вот в стародавние времена такие ступени служили хорошим тренажером для обучения дворовых «мерсиканью ножкой»).
В наш просвещенный век ступеньки особой формы на лестнице в моем хозяйстве – та же отличительная визитная карточка дома, как бренд, как вышивка на носовом платке, сделанная и впоследствии напоминающая о любимой. Ведь ступенька – женского рода.
И почему бы им тоже не быть любимыми, желанными, если вы любите свой дом и красоту в нем?
Значит, даже и такие идеи могут вполне порадовать вас в деревне или на даче.4. Практические советы дачникам и владельцам
4.1. Как сделать ко́злы
После того как дерево успешно свалено, его надо разрезать поперек на несколько равных частей – чурок. И если ширину мы регулировать не можем (она зависит от диаметра ствола дерева), то длина распиленных участков напрямую определяет длину будущих поленьев – дров. Не стоит делать слишком длинные чурки, ибо их неудобно раскалывать топором-колуном. А также не стоит делать чурки различной длины (чтобы все поленья были одинаковыми и впоследствии хорошо укладывались как на хранение в сарае-дровянике, так и непосредственно в печь). Поэтому перед распилкой ствола на ко́злах его нужно разметить на равные участки и подойти к этому делу ответственно.
Самые простые ко́злы делают из перекрещенных брусков, соединенных между собой перекладиной.
В некоторых случаях, если ко́злы нужны для оперативной работы, требуется их частая переноска, от скрепляющей горизонтальной перекладины можно отказаться в пользу уменьшения веса конструкции козлов.
4.1.1. Пила и особенности работы
Пила может применяться в соответствии с возможностями фермера. Вне всякого сомнения, лучше бензопилы, на мой взгляд, ничего быть не может. Ее можно приобрести в магазине строительных товаров, но сделать это я все же советую в городе в большом гипермаркете, к примеру K-Rauta или аналогичном, дождавшись акции по снижению цен.
Дело в том, что в деревне (в районном центре) вы сможете купить бензопилу или, в крайнем случае, заказать ее, и вам привезут, но цена вопроса… меня лично не удовлетворяет, ибо наценка в наших краях составит порядка 50 % стоимости бензопилы. В Петербурге отличную бензопилу фирмы Hammer с длиной полотна 45 см я приобрел в 2007 году по цене 3000 руб., и она до сих пор меня ни разу не подвела (сегодня в районном центре Верховажье Вологодской области минимальная цена на бензопилу – с учетом накрутки розничных продавцов-предпринимателей – не менее 8000 руб.). Периодически нужно только затачивать цепь приспособлением, входящим в комплект при покупке бензопилы; сама цепь стоит порядка 300 руб.
Я не советую покупать бензопилу с рук (как и мотоблок и другую малую сельхозтехнику); тут, как говорится, «скупой платит дважды и трижды».
Один старичок-дачник в возрасте 76 лет, переехавший в соседнюю деревню в возрасте примерно 58 лет и с тех пор неустанно хозяйствующий и хлопочущий вокруг своего разваливающегося домика, купил старую бензопилу «Дружба» у местного селянина. За 5 лет периодических встреч с «москвичом» я услышал от него столько слов ненормативной лексики по поводу описанного агрегата и его надежности, а также всех мужиков, кто продает и покупает б/у вещи, что их с лихвой хватило бы на целый рассказ; только, полагаю, мнение таких весьма сомнительных деятелей вряд ли кого-то заинтересует, ведь читатель способен разобраться и сам. Но как иллюстрация к сказанному, пожалуй, «мат» старичка, переведенный мною на русский язык, заслуживает некоторого внимания.
Чурки, напиленные пилой или бензопилой, затем раскалываются топором. Я применяю топор-колун, это позволяет работать намного эффективнее (быстрее заготавливать поленья), чем, к примеру, обычным топориком, хотя в последнем случае поленья получаются более мелкие и ровные.
Готовые поленья складывают в специальный сарай – «дровяник».
Нет смысла сооружать поленницу более чем в 10 рядов, хотя бы для ее устойчивости, зато ее можно сделать весьма широкой. В любом случае, даже и в том, если фермер решит складировать «лишние» поленья и совсем другим способом, к примеру накладывать их по периметру деревенской бани или летней кухни вдоль стены под козырьком крыши, такой «склад» я все равно рекомендую накрыть сверху брезентом или иным покрывалом – от осадков.
4.2. Как привить (пересадить на ваш участок) дерево, взятое в лесу
На примере елки высотой 55 см от земли (без учета корневой системы) расскажу, как пересадить дерево на вашу придомовую территорию (или в иное место).
В лесу, примыкающем к участку (дому), можно выбрать любое понравившееся деревце; я отдал предпочтение елочке, поскольку она очень хорошо адаптируется на новом месте и, кроме того, вырастая (а растет она быстро), доставляет на Новый год много удовольствия.
Нет смысла рубить елку, когда можно лесную красавицу, растущую в естественных условиях, нарядить новогодними игрушками, а затем, после проведения праздника, так же легко их снять, оставив деревце расти и процветать в естественных условиях.
Выбранное деревце не должно быть высоким, оптимально 45–55 см, чтобы корневая система не успела разрастись в лесу широко. У такого деревца корни не глубокие (не более 30 см вглубь земли), а, как правило, стелятся в горизонтальной плоскости вокруг (на 1–2 м). Ножом аккуратно расчищаем вокруг ствола землю и, подобравшись к корням, постепенно очищаем землю вокруг них.
Если вы намеренно (от нетерпеливости) или случайно отрежете корень, деревце на новом месте, скорее всего, не выживет.
Вынув из земли елку, захватите в мешок (к примеру, из-под комбикормов) 20–30 кг земли с остатками мелких елочных корешков.
Даже если вы перевозите деревце недалеко (как я – за 400 м), то совсем нет гарантии, как и в моем случае, однородности почв лесной и той глинистой, что досталась мне вместе с участком во время покупки дома.
Перед посадкой деревца на новом месте выройте лопатой яму глубиной полметра и диаметром под разветвленную корневую систему (чтобы корни не перекручивались и не подминались под ствол, а располагались свободно), сдобрите ямку землицей из леса и после посадки заполните ее до конца той же землей. Первый полив должен быть обильным.
Такая елка прекрасно приживется; на практике я пересадил уже 8 елочек, чем обеспечил себе на будущее прекрасный естественный заборчик и новогодние праздники.
4.3. Что выбрать: колодец или скважину?
Не всегда на дачном участке есть возможность подключения к центральной системе водопровода, а потому проблемы водоснабжения приходится решать самостоятельно. Одним из самых первых вопросов становится вопрос выбора между колодцем и скважиной – что построить у себя на участке?
Местные старожилы в моих краях придерживаются мнения, что уже скоро (после сооружения скважины) колодезная вода теряет свои целебные свойства и становится непригодна к употреблению из-за примесей грязи (глины, песка). Почему так?
На качестве воды плохо сказываются и отсутствие технологий по переработке мусора, выгребные ямы и отстойники скотных дворов, расположенные вблизи источников питьевой воды, транспортные магистрали с интенсивным движением, промышленные производства. Не в пользу колодцев говорит и их малый водозабор. Колодцы преимущественно наполняются за счет поверхностных вод, а они способны обеспечить не более 100–150 л в час. Так что если потребности в воде велики, то колодец – не для вас.
К тому же бурение (на воду) часто проходит «вслепую», и с первого раза можно вообще попасть в непроходимый плывун без дна. А если шахта будущего колодца не упрется в неподвижный слой почвы, то она не сможет нормально работать. Ради справедливости стоит сказать, что правильно построенный колодец, за состоянием которого регулярно следят, способен служить многим поколениям (рис. 4.1).
Если потребности в воде невелики, примерно известно расположение водоносной жилы и хочется сэкономить, то колодец является лучшим решением.
Песчаная скважина часто воспринимается как компромиссное решение между дешевым колодцем часто с плохим качеством воды и дорогой артезианской скважиной с «чистейшей» водой.
Устройство песчаной скважины такое же, как и артезианской; различие состоит только в том, что песчаная скважина качает воду из верхнего водоносного песчаного слоя. При откачке воды вокруг дна со временем образовывается водяной мешок (линза). Если воду откачивать непостоянно, то «линза» заиливается, и дальнейшее пользование скважиной сопряжено с огромными трудностями для фермера.Если расположившийся неподалеку ваш сосед тоже решил поставить у себя скважину на ту же глубину, вода может уйти к нему.
В среднем срок эксплуатации скважины составляет 5–6 лет, но бывают случаи, когда уже после 3 лет работы не остается никакой воды, а некоторым везет больше, и они более 30 лет пользуются скважиной. Для бурения скважины используются методы гидрогеологии, что позволяет точно определить место ее расположения. Самый простой метод поиска воды – найти место, где хорошо растет лопух.
Вода из песчаных скважин намного чище колодезной, поскольку водоносные слои защищены глинистыми пластами от поверхностных загрязнений. Но анализ ее спектра все равно необходимо провести. В «песчаной» воде всегда будет присутствовать взвесь песка, потому ее необходимо отстаивать.
Так уж случилось, что в каждом районе есть свое отделение Роспотрбенадзора и главный санитарный врач, служба СЭС. К нему и нужно обращаться за проведением анализа воды. Даже если надлежащим образом оборудованная лаборатория не имеется в районе (к примеру, по Верховажью такая есть только в Вологде), то анализы будут отобраны (взяты) на месте специалистами СЭС, а затем исследованы в стационарной лаборатории. Большое значение здесь имеют сроки исследования и цена. При моем обращении в СЭС Верховажского района летом 2008 года с меня, заметьте, как с частного лица, запросили почти 19 000 руб. (срок 2 недели) за исследования ключевой воды по 9 позициям (включая медь, цинк, ртуть и прочие металлы, но далеко не весь список возможных – он есть в СЭС).
Анализ по 3 позициям с выдачей справки с печатью СЭС на листочке формата А5 без указаний спектрального анализа состава воды, а лишь заключения о том, пригодна ли она к употреблению, стоит здесь 1700 руб.; поостерегся платить, ведь то, что вода вполне «съедобна», говорит и сам «цветущий» вид местных жителей, а полный анализ провести и, главное, оплатить под силу, вероятно, только заинтересованным организациям, имеющим коммерческую подоплеку, к примеру «бутилирующим» и продающим воду для кулеров (бытовых водораздатчиков) в массовом порядке. Или, скажем, вскладчину со всеми местными жителями, что, чую, из-за разобщенности последних здесь никогда не произойдет.
4.4. Некоторые советы по вагонке, дверям и замкам
4.4.1. Выбираем двери для дачного дома
Внутрикомнатные двери на даче и в деревенском доме отличаются от дверей входных, поэтому к выбору и тех и других подходят ответственно.
В противовес обычным (филенчатым) дверям все большим спросом пользуются материалы, имитирующие природные и состоящие из их заменителей. Основу конструкции двери МДФ составляет каркас, который с двух сторон закрыт листами ДВП (древесно-волокнистая плита). Аббревиатура МДФ расшифровывается как древесноволокнистая плита средней плотности (англ. Medium Density Fiberboard, MDF) – материал на основе плиты, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего используются карбамидные смолы, модифицированные меламином.
Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины. Некоторые изготовители предлагают свои варианты, к примеру «микродревесную фибру». По определению материала, в процессе производства МДФ можно придавать специальные свойства: огнестойкость, биостойкость, водостойкость. Прочность МДФ почти в 2 раза выше прочности древесно-стружечных плит (ДСП).
Поделиться книгой: