Помоги проекту - поделись книгой:
Благодаря современным технологиям производства на лицевой поверхности двери можно получить различные варианты рисунка, его формы, виды и размеры.
Филенчатая дверь тоже состоит из каркаса, то только он закрыт филенками (резными досками, плотно уложенными друг к другу). Хотя эти двери производятся с использованием станков, все же для их изготовления применяется и ручная работа, поэтому во многом качество и внешний вид филенчатой двери зависят от уровня мастерства исполнителя (мастера).
Какая же из этих дверей более подходит для деревенского дома, то есть более крепкая и долговечная? Мой опыт эксплуатации показывает, что филенчатые двери намного крепче дверей МДФ, так как они целиком состоят из прочных деревянных реек. Такую конструкцию труднее разрушить, поэтому в местах, где надежность необходима, а это входные и промежуточные двери вне комнат деревенского дома (к примеру, вход на поветь, кладовые), лучше не устанавливать двери МДФ.
Что касается прочности, тут стоит отметить, что двери МДФ менее устойчивы к разрушительному воздействию повышенной влажности, резкой перемене температуры, механическим нагрузкам. В подсобных помещениях с повышенной влажностью (а в городах – ванная комната или санузел) лучше ставить филенчатые двери. Они же более предпочтительны и в качестве входных дверей на веранде, особенно выходящих непосредственно на улицу.
Для входных дверей важным показателем является их внешняя «массивность» и одновременно легкость. Из-за особенностей конструкции филенчатые двери обладают более внушительной массой.
Двери МДФ подойдут для монтажа в легких конструкциях из гипсокартонных листов, так как они за счет своего малого веса не вызовут деформацию уже порядком разношенных дверных коробок в старом деревенском доме) и гипрока. Для входа в проходные комнаты и для затворения жилых комнат внутри дома наиболее подходят именно двери из МДФ (по легкости), а также двери типа гармошки (рис. 4.2).
4.4.2. Удобство обслуживания и ремонта
Филенчатые двери всегда можно привести в порядок подрезкой, подпилкой, подстругиванием, ведь они не так сильно подвержены механическим повреждениям. А вот двери МДФ можно только красить, больше с ними ничего не сделаешь. Даже случайные царапины на ламинатном защитном покрытии уже не устранить. Поэтому такие двери лучше ставить там, где риск повреждения дверного полотна минимален; зато последние имеют наиболее эстетичный вид для хорошо оформленных интерьеров (в комнатах).
Натуральная древесина при изготовлении дверей МДФ используется только для изготовления каркаса, тогда как филенчатые двери полностью состоят целостных деревянных брусков. Следовательно, и стоимость дверей МДФ значительно ниже, что позволяет разумно сэкономить.
МДФ – это оптимальный выбор для межкомнатных дверей в деревенском доме. Не стоит их ставить в помещения с повышенной влажностью или там, где (особенно в зимний период) возможны резкие колебания температур (нечастое посещение деревенского дома, естественное охлаждение, а затем протопка комнат русской печкой), они боятся влажности и не устойчивы к повреждениям. Филенчатые двери вполне могут быть уличными. Они прочны и легко поддаются ремонту.
4.4.3. Щитовые двери
Дверное полотно состоит из нескольких обкладок, составляющих рамки из соединенных между собой брусков и щита. Створки могут быть каркасными или сплошными. Каркасная створка – это составленная из деревянных брусков рама (каркас). Чтобы конструкция не прогибалась и не гнулась, между основными вертикальными и горизонтальными брусками вставляются дополнительные бруски жесткости. Створки со сплошным заполнением обычно используются только для больших усиленных дверных полотен. Для межкомнатных дверей чаще всего используют сотовое наполнение. Такие двери получаются прочными и одновременно очень легкими.
Стоимость щитовых дверей определяется материалами, из которых сделано дверное полотно, качеством картона, использованного для изготовления сот, размерами этих сот. Но все же основную часть цены составляет финишная отделка. При финишной отделке на дверное полотно наклеивают материал, имитирующий природный рисунок или фантазийные узоры, далее украшается кромка.
Финишную отделку щитовых дверей вполне можно проводить и при помощи натурального шпона, в том числе и из ценных пород древесины. Конечно, такая отделка делает дверь более дорогой, так как шпон имеет высокую цену, зависящую от породы дерева. Подбор рисунка осуществляют вручную, эта работа требует пристального внимания и занимает много времени. Далее подготовленную «рубашку» из шпона приклеивают к двери, шлифуют.
Щитовая дверь может быть и остекленной. В самом дешевом варианте это будет стекло в полотне, закрепленное при помощи штапиков.
4.4.4. Стеклянные двери на даче
Стеклянные двери – отличное решение для любого интерьера, в том числе и деревенского. Дома у всех разные, в наш век зависят от вложенных средств и состоятельности хозяев, поэтому есть коттеджи, не уступающие по внутреннему интерьеру, утепленности и комфорту городским квартирам. В таких домах принято устанавливать межкомнатные двери под стать остальной обстановке.
К примеру, межкомнатные двери из стекла выглядят очень стильно и служат изысканным и элегантным элементом дизайна, они имеют ряд несомненных достоинств.
Главным из них является способность практически полностью пропускать солнечный свет. Поэтому двери из стекла рекомендую устанавливать в помещениях со слабым естественным освещением, к примеру если окна выходят на северную сторону или под окном растет шикарный многолетний дуб.
Стеклянные двери придают интерьеру легкость и непринужденность. Они способны визуально увеличить площадь комнаты, сделать ее более просторной, а также объединить разные межкомнатные зоны в одно целое.
Конечно, в районном центре вы ее не купите, если не делать заказ, доставку которого придется оплатить по цене, соразмерной с самой дверью, зато стеклянные и прочие двери можно купить в городе и благополучно перевезти в деревню.
По технологии открывания двери подразделяются на:
• открывающиеся в обе стороны;
• открывающиеся в одну сторону;
• распашные двери;
• маятниковые.4.4.5. Конструкция и методы крепления дверей и дверных полотен
Конструкция, которая позволяет возвращать дверь в закрытое положение (доводчик), прикрепляется к потолку или к полу. Таким же образом устанавливают откатные двери, створки которых могут раздвигаться в обе стороны. Еще существуют изогнутые двери, которые изготавливаются в раздвижном и маятниковом варианте. Их делают из деформированного закаленного стекла, известного своей высокой прочностью и устойчивостью к ударным нагрузкам.
Стекло проходит специальную термообработку, благодаря чему оно становится намного прочнее обычного. Если же каким-то образом вы случайно разобьете закаленное стекло, то осколки не причинят никакого вреда, потому что у них не будет острых углов, также существует специальное стекло-триплекс (хорошо знакомое автовладельцам), состоящее из 2 стекол, соединенных пленкой. Так вот, осколки такого стекла не разлетятся вокруг, они просто останутся «приклеенными» к невидимой пленке. Стеклянные двери достаточно тяжелы и массивны.
Главными недостатками стеклянных дверей можно считать слабую теплоизоляцию и низкий уровень звукоизоляции. Следовательно, такие двери лучше всего устанавливать в тех помещениях, где есть отопление.
4.4.6. Варианты отделки дверей
«Отделывать» дверь, будь она МДФ, филенчатая или даже металлическая, умельцы придумали не вчера. Отделка может выполняться различными материалами – от вагонки до кожи; здесь каждый выбирает свое – в соответствии с финансовыми возможностями, и может сделать даже радикальный выбор – вообще не отделывать двери в своем деревенском доме, а покрасить их краской и периодически (раз в 2–3 года) подкрашивать снова.
Ведь деревенский дом тем и отличается, к примеру, от городской квартиры, что имеет в виде отопления русскую печь, установленную прямо в комнате; а продукты ее эксплуатации со временем загрязняют (придают темный и желтоватый налет) потолок, предметы интерьера, в том числе детали из пластика (кабель-канал электропроводки), оконные рамы, занавески и… поверхности дверей.
Особенно заметно со временем потемнение (желтизна) на предметах, покрашенных белой краской, не исключение здесь и двери, и даже… корпуса (поверхности, панели) системных блоков ПК и другой электроники (они меняют цвет с белоснежного на «слоновую кость»).
Винилскожа – это самый доступный материал, который используют для отделки недорогих дверей «эконом-класса». Невысокая цена этого материала совсем не означает, что и остальные характеристики тоже не высоки; наоборот, винилскожа обладает рядом неоспоримых достоинств. К примеру, устойчивостью к возгоранию: при длительном воздействии высоких температур она не загорается, а медленно тлеет.
Винилскожа хорошо переносит значительные перепады температуры и неблагоприятные воздействия атмосферных явлений. Поэтому двери с такой обивкой можно делать наружными и «проходными» во второстепенные комнаты, такие как кладовые и подсобные помещения.
Под стать винилскоже – дерматин – экологически чистый, недорогой материал, не выделяющий опасных испарений, легко моется, однако он не устойчив к механическим воздействиям, его можно повредить обычным ножом, когтями наших четвероногих друзей (кошки и собаки), материал может даже… порваться сам в местах натяжения (а натягивают его на деревянное полотно с помощью обойных гвоздей) во время сильных морозов, когда эластичность дерматина заметно снижается. Винилскожа более эластична. Но даже такие двери с отделкой из винилскожи лучше не устанавливать в часто посещаемых местах.Ламинатная отделка обойдется дороже, но стоит учитывать, что с использованием более дорогой отделки растет и качество комплектующих.
Двери, обшитые ламинатом, подойдут любителям природных материалов, у которых нет свободных средств на дорогую обшивку дверей древесным массивом или плитами МДФ. Ламинат отлично сопротивляется воздействию атмосферных явлений и даже намеренной порче (когти, зацепы острыми предметами).
Однако ламинат неустойчив к влажности. После нескольких «цик лов» перепадов температур или прямого воздействия воды ламинат придет в негодность. Эту проблему решают за счет покупки специальной пленки, защищающей от излишней влажности. Поэтому и профилактическое очищение мокрой тряпкой для ламинированных дверей и предметов нежелательно; подойдет только сухой способ с незначительным количеством очищающего раствора.Самой высокой устойчивостью к внешним факторам обладают металлические двери с отделкой порошковым напылением. Такое покрытие не истирается, не покрывается царапинами, не выцветает и безопасно для жителей, а также устойчиво к воздействию внешней «химии».
При этом методом порошковой покраски можно получить большое разнообразие текстур. Особенно эффектно такие двери смотрятся в коттеджах (в качестве входных), «инкрустированные» коваными деталями.Комнаты в деревенском доме можно отделывать самыми разными материалами, так почему бы не использовать для этих целей дерево? Это натуральный, экологически чистый материал, для которого почти не требуется предварительная подготовка стен.
Дерево обладает целым рядом уникальных свойств, таких как отличная теплоизоляция, естественная регуляция уровня влажности в помещении, полная безопасность для здоровья и привлекательный внешний вид уже готовой облицовки.
Вагонка (шпунтованная доска) – многофункциональный материал, который (в том числе) активно используется для отделки стен и даже дверей. Вагонка может отличаться по целому ряду признаков, к примеру по своим габаритам, профилю кромок, цвету, типу древесины. Вагонку делают из сосны, ели, дуба, лиственницы или ольхи; по «бюджетной» цене приобрести ее можно на ближайшей пилораме. Выбирать вид древесины следует не только на основании личных предпочтений, но и на основании физических свойств того или иного типа древесины. Вагонку можно укладывать горизонтально или вертикально.
Вагонкой отделывают не только двери, стеновые панели и потолки, но и внешние стены самих домов (после отделки ее обрабатывают антисептиком или красят – для долговечности).
Кроме естественного дополнительного утепления, улучшается и внешний вид такого дома, стен и иных поверхностей, ведь полностью сохраняются все качества натурального живого дерева, которые способствуют сохранению в доме тепла и комфортного уровня влажности, кроме того… выглядит это эстетично.
Стоимость работ по «опушению» деревенского дома вагонкой (с последующей покраской) на примере Верховажья Вологодской области не превышало в 2012 году 100 руб. за 1 м2.
4.4.7. Варианты обработки стыков
Горизонтальные стыковочные линии делают помещение визуально шире, вертикальные – зрительно приподнимают потолки. Для крепления вагонки на стены необходимо сначала соорудить специальную обрешетку (профиль), к которой затем и происходит монтаж при помощи гвоздей или металлических накладок, которые, в свою очередь, прижимают отдельные элементы своими «лапками». Стыки закрывают накладками, чтобы они не портили вагонку, оставляя ее целой.В сырых (и не отапливаемых большую часть года) помещениях (кладовых и прочих комнатах) надо располагать вагонку горизонтально, направляя скосы кромок внутрь комнаты. Главная задача – избежать попадания влаги в стыки. А на нижней доске обязательно нужно поставить слезник.
Если для отделки используются деревянные панели, они соединяются по принципу «паз – гребень». Паз есть на каждой кромке плит, а гребень представляет собой шпонку, которую во время монтажа панелей вставляют в специально предусмотренные для этого пазы. Шпонка может быть скрытой или оставаться видимой. Если шпонка будет видимой, то лучше выбрать ту, у которой края имеют фигурное оформление.
Панели из дерева очень разнообразны, они отличаются и по размеру, и по форме; их крепят на кляммерах с двумя лапками. Если установка плинтуса не предусмотрена, то работы по монтажу панелей следует вести сверху вниз, чтобы в итоге нижняя кромка не портила вид всей облицовки.
Вагонкой можно отделать сауну или иное помещение с повышенной влажностью. В сауне необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, обеспечить выход воздуха из-под облицовки на уровне пола и по возможности снизить риск выпадения конденсата на деревянных поверхностях.
С точки зрения организации хорошей вентиляции предпочтительно использовать вертикальную обшивку. Но для небольшого по площади помещения допустимо сделать небольшие вырезы для более эффективной циркуляции воздуха.
4.5. Врезка замка в железную дверь
На селе, особенно в удаленных хуторах, в последнее время заметна тенденция к установке надежных запоров на рамы (окна и ставни) и входные двери. Ветхие «лачуги» некоторых представителей сельского истеблишмента, конечно, не нуждаются в такой дополнительной защите. Однако крепкие, добротные и современные дома и коттеджи, безусловно, нужно беречь от проникновения антисоциальных элементов и охранять.
Способ установки железной двери на селе не претерпевает изменений относительно городского метода; главное, необходима надежная (желательно сделанная из дуба) дверная коробка, к которой анкерами закрепляется железная коробка, на которую, в свою очередь, на петлях навешивают металлическую дверь.
Установить замок в железную дверь сможет, пожалуй, каждый. Для этого замок измеряют по размерам, размечают на дверном полотне карандашом контуры будущего отверстия и приступают к делу.
Место под врезной замок в торце металлической двери я вырезаю болгаркой с диском «по стали»; это занимает всего 2–3 минуты (см. рис. 4.3).
Затем в «окно» вставляю замок и закрепляю его на все возможные отверстия.
Много разновидностей врезных замков продается в магазинах, и тут какой у себя поставить, исходя из вечного компромисса «цена/качество», решать конкретному хозяину. Я лично предпочитаю замки «Метем» и «Имеко». Но это дело вкуса и возможностей. Известно, что любой, подчас даже самый «навороченный», дорогой и надежный замок можно открыть…
4.6. Какой замок выбрать?
Хочу остановиться на главном. Сувальные замки рекомендую выбирать так, чтобы места крепления были не только с торца коробки (как правило, на замочной планке 2–4 отверстия под саморезы), но и в профиле корпуса замка (отверстия видны на рис. 4.4).
Это позволяет закрепить замок как с торца двери саморезами, так и внутри ее (насквозь между двумя стальными листами) длинными (10…12 см) расклепанными с концов шпильками. Такие заклепки быстро снять нельзя, что увеличивает надежность всей конструкции.
При выборе замка важно и то, чтобы торцевая планка и основная рамка замка имели цельный корпус, а не соединялись точечной сваркой в двух местах, что можно сплошь и рядом наблюдать в «бюджетных» замках.
Все эти замечания по установке врезного замка важны и для деревянной двери. Причем надежное закрепление врезного замка, даже недорогого (до 1000 руб.), дает лучший эффект в части надежности всей конструкции, чем «на скорую руку» установка даже дорогого замка с известным фирменным брендом.4.7. Ежегодная откачка талой воды из цокольного этажа
Ежегодная откачка талой воды из цокольного этажа может стать легкой… с помощью насоса с автоматическим отключением. Так, многие дачники уже побывали в довольно неприятной, но распространенной ситуации, когда требуется не закачивать в дом, а откачивать воду из цокольного этажа дома на огород посредством электрического насоса. С этой ситуацией я сталкиваюсь каждой весной – после быстрого потепления и таяния снега на своем хуторе в Вологодской области. Несмотря на то что дом стоит на пригорке, почвы у нас глинистые, задерживающие воду. И она действительно задерживается… в подполе.
Каждый год это является головной болью у нас и у наших соседей; в цокольном этаже накапливается несколько тонн воды, которую чтобы носить ведрами, не хватит и дня даже для большой семьи. Что можно сделать? Нужно установить насос на откачку воды. Но у этого мероприятия – несколько нюансов, о которых расскажу далее.
Поскольку домик на пригорке, обратно вода (в гору) не потечет, значит, обратный клапан на конце армированного «отводного» шланга применять не обязательно. А тем, кто будет выкачивать воду «в поле» на том же уровне с домом, такой обратный клапан обязателен. Это устройство не позволяет уже накачанной в шланг воде уходить обратно.
«Сельская новь» уже писала о применении насосов для подачи в дом воды, в том числе от источника, расположенного в 100 м от жилого строения. И в этом случае мощность насоса (его производительность) зависит от удаленности от дома.
Тогда погружной дренажный насос Marina TF-1000S (мощность потребления 1 кВт), рассчитанный на подъем воды на высоту до 11 м, подавал воду на 110 м по горизонтально расположенному на земле шлангу. Его же можно целенаправленно применять и для «грязной воды», поскольку насос имеет систему автоматики (поплавок с контактами, которые выключают откачку воды при ее уменьшении в зоне погружения насоса).
Marina TF-1000S способен перекачивать жидкость с содержанием грязи до 5 % и размером частиц грязевых включений до 12 мм; поэтому вполне для откачки талых вод из затопленного цокольного этажа подходит.
4.7.1. Какой насос выбрать?
Насос лучше купить в большом городе в крупном магазине (гипермаркете) – обойдется дешевле. Также для этой цели подходят модели Marina SLG-400 (и его аналоги) и НПЦ-750/5нк (первая цифра указывает на потребляемую мощность в ваттах, вторая – на максимальный размер содержащихся в воде частиц: примесей, песка, камней, которые безопасны для насоса). От разнообразия названий моделей погружных насосов сегодня голова идет кругом; особенно трудно разобраться в китайских «подделках», которые на селе стоят так же дорого, но работают в разы меньше. Насос выбран мной из-за своих технических характеристик – производительности и мощности в сочетании с разумной ценой. Он применяется в реальных условиях уже несколько лет. Поэтому все сведения совершенно точны.
Погружной вибрационный насос для рассматриваемой цели покупать не рекомендую: он не предназначен для откачки больших объемов воды и на расстояния свыше нескольких метров.
Длина отводного шланга в моем хозяйстве – чуть более 50 м, что вполне достаточно для отвода воды от дома и спуска ее под горку (на которой расположен дом); далее водный поток уже сам пробивает себе дорогу (канавку), протекая по наиболее кратчайшему желобку вниз, под уклон. Остановлюсь на простых рекомендациях. Если на участке есть уклон, ведите желобок прямо к нему – для хорошего слива и удаления лишней влаги с участка. Сложностей при грамотном подходе возникнуть не должно.
Шланг для отвода воды должен быть армированным и с максимальным диаметром (3/4), и на этом не стоит экономить («скупой платит дважды»). Электрический удлинитель имеет длину 10 м, что вполне соответствует задаче.
4.7.2. Выбор сливного шланга
В стандартных условиях применяются три одинаково популярных диаметра шлангов и труб. Как правило, диаметр приводят в дюймах (1 дюйм соответствует 25,4 мм и часто обозначается символом двойной парной кавычки – 1»).
• 1/2" или 15 мм;
• 3/4" или 20 мм;
• 1" или 25 мм.
Следует учитывать, что 15, 20 и 25 мм – это внутренние диаметры армированных шлангов; для определения наружных диаметров нужно учитывать толщину стенок конкретного шланга.
4.7.3. Как позиционировать насос относительно уровня воды?
Насос можно класть как вертикально, так и горизонтально, он снабжен «поплавком» с изолированными контактами – когда поплавок опускается ниже середины корпуса насоса, контакты автоматически размыкаются, и подача напряжения прекращается – насос обесточивается и перестает выкачивать воду. Эта «автоматика» защищает его в случае слишком «рьяного» осушения цокольного этажа и предохраняет от неисправности – при забывчивости владельца (включил и забыл).
Поскольку затопление подпола (цоколя) талыми водами поднимает и вымывает из углов различные грязевые частицы, чтобы защитить сам насос, в месте забора воды надевается дополнительный фильтр – сетка, прилагающаяся к любой современной стиральной машине для стирки белья. Такая сетка является дополнительным фильтром и защищает крыльчатку насоса от крупных частиц грязи, гвоздей, камешков, листьев и веток.
Как вариант можно поместить такой насос в металлическую корзину-сетку с крупными ячейками, перед тем как опускать в затопленное помещение.
4.7.4. Водоотвод
Для стабильной работы откачивающей системы, состоящей из насоса с автоматическим выключателем и армированного шланга 3/4 дюйма (длиной 50 м), важно следить, чтобы не было течи или засорения трубопроводов. И понимать, что чем тоньше трубопровод по диаметру, тем более он подвержен засорению «грязной водой» (с примесями и инородными частицами). Это особенно актуально в конкретном случае, когда вода откачивается из цоколя за 20…50 м по трубам небольшого диаметра, вкопанным в землю.
Прокладка трубопровода над поверхностью земли до сих пор в большинстве дачных массивов (поселков) считается наиболее классическим способом соединения участков трубопроводов для подачи или откачки воды.
Такое решение обладает несколькими отличительными (положительными) свойствами:
• быстрый монтаж и демонтаж;
• применение гибкого армированного шланга;
• простые и быстросъемные переходники и краны;
• вариативность замены как водоотвода (водопровода), так и нагнетающего оборудования без особых усилий и финансовых затрат.
Таким способом часто пользуются дачники, которые содержат «времянки» или живут в данной местности сезонно, недолго, а затем уезжают.
Для обустройства водоотвода с помощью навесных (надземных) гидрокоммуникаций требуется только шланг (для надежности – армированный) да погружной насос, о котором я подробно рассказал выше. Как шланг (см. рис. 4.5), так и 10-метровый электрический провод питания (рис. 4.6) насоса можно пустить прямо по земле.
У такого способа есть и свои минусы. В частности, и шланг, и электропроводка пострадают (деформируются) при механических воздействиях на них, в том числе при наезде транспортным средством или иным садово-огородным оборудованием, а также в случае заморозков. Для предотвращения первой опасности как шланг, как и электрическую проводку накрывают досками или жестью (см. рис. 4.7), что, несомненно, создает на дачном участке вид не эстетичный, а скорее «фронтовой», говорящий годами о непрекращающемся ремонте дачного хозяйства.
Против заморозков, которые в наших краях случаются с октября по апрель, противоборствовать еще труднее, поэтому проводку, особенно водоотвод, можно «утопить» в землю на глубину 50…60 см, куда не достает воздействие холода – промерзание грунта.
4.8. Прокладка трубопровода под землей
Прокладка полипропиленовой трубы диаметром 3/4 дюйма под землей относительно «наземного» метода, рассмотренного выше, сулит бо́льшие выгоды, как и любое фундаментальное отношение к своему добру, хозяйству, участку.
На рис. 4.8 показана прокладка трубопровода под землей, с выводом наружу.
Водопровод и электрический провод питания «прячут» в землю не только из эстетических соображений, но и для безопасности. Тем не менее в этом случае также существуют определенные правила: нельзя в одной канавке прокладывать, с возможностью соприкосновения, и водоотвод, и электрический кабель. Поэтому речь идет о двух независимых канавках глубиной 50…60 см. Глубина определяется двумя факторами: во-первых, чтобы вода в шланге под землей не замерзла в зимнее время (сильный мороз), ее желательно прокладывать как можно глубже.
Во-вторых, чтобы на оба кабеля-трубопровода не влияли своей деятельностью мелкие грызуны.
В последнем случае электрический кабель пропускают в специальный защитный канал; он может быть как металлическим, так и пластиковым (см. рис. 4.9).Подземный водоотвод можно дополнительно термоизолировать. Для этого саму полипропиленовую трубу «окутывают» минеральной ватой или другим, имеющимся в наличии изоляционным материалом. Выбор материала трубопровода – для отвода талых вод из цокольного этажа, его соединения (коленца, уголки и сгибы, переходники, обратные клапаны, шаровые краны и, в частности, насадка шарового крана на трубы), сопутствующие материалы для монтажа рассматриваются вариативно. В моем хозяйстве наземные коммуникации сделаны с помощью армированного шланга, а подземные – с помощью полипропиленовых труб.
Книги издательства «ДМК Пресс» можно заказать в торгово-издательском холдинге «АЛЬЯНС БУКС» наложенным платежом, выслав открытку или письмо по почтовому адресу: 123242, Москва, а/я 20 или по электронному адресу: orders@alians-kniga.ru .
При оформлении заказа следует указать адрес (полностью), по которому должны быть высланы книги; фамилию, имя и отчество получателя. Желательно также указать свой телефон и электронный адрес.
Эти книги вы можете заказать и в интернет-магазине: www.alianskniga.ru .
Оптовые закупки: тел. (499) 725-54-09, 725-50-27; электронный адрес books@alians-kniga.ru .Поделиться книгой: