Помоги проекту - поделись книгой:
В своем хозяйстве я сделал в этом направлении два необходимых практических шага.
Положил тротуарную плитку непосредственно перед домом в радиусе 10 м. Для того чтобы повторить мой путь, необходимо провести подготовительные работы. Этот этап работ иллюстрирует рис. 2.22.
Во-первых, очистите участок от травы. Скашивание косой, триммером или с помощью косилки, закрепленной в мотоблоке, настолько очевидно, что не требует дополнительного рассмотрения. А «паловый» метод сжигания травы не бесспорен.
Тем не менее рассмотрим две особенности его проведения, внимание к которым убережет ваш и соседние участки от распространения огня (пожара). Жечь траву, особенно там, где ее давно (несколько лет) не косили и она «полегла», представив густой ковер, в сухую погоду надо с предельной осторожностью.
В деревнях (населенных пунктах), где забор между соседями общий и (или) рядом расположены другие дома, на открытых участках вдоль дорог и территории, прилегающей к лесу, паловый метод однозначно применять нельзя из-за угрозы возникновения пожаров, последствия которых по нанесенному природе вреду значительно превзойдут возможные «плюсы» от такого иррационального решения.
С другой стороны, совсем сбрасывать его со счетов тоже не рекомендую, поскольку на удаленных хуторах, где никто, кроме вас, не живет достаточно долго, с соблюдением мер безопасности и осторожностью, этот метод сжигания травы вне конкуренции относительно всех других – по простоте и быстроте.
В качестве обязательных к исполнению мер рекомендую заранее обозначить границы участка, на котором вы собираетесь сжечь траву, колышками и полосой песка протяженностью до 1 м. Как альтернатива такому ограничению может сработать рытье небольшой канавки (глубина до 0,5 м) с переворачиваем грунта вверх (переворачивание травянистого слоя). Или самый простой способ – обильное поливание водой полосы 1 м по границам участка, предназначенного к палу. Все это необходимо для предотвращения распространения огня. Таким образом, огонь вы приручаете или хотя бы контролируется в ограниченном пространстве.
Должен сообщить, что таким методом (заливкой водой) я лично пользовался не один раз; могу подтвердить его простоту и эффективность, а на рис. 2.22 видно, что границы участка, предназначенного для пала, получились ровными именно благодаря «водяному» ограничению распространения огня.
Заливка водой осуществляется с помощью шланга (подача воды нагнетающим насосом) или ведер (тогда вы довольно быстро утомляетесь от их носки). Метод ограничения полосой воды (создание локальной водной преграды огню) позволяет убрать старую траву даже вблизи от дома (на расстоянии в несколько метров).
Для подстраховки во время пала держите запас воды или шланг в доступности.
«Плюсов» у данного метода несколько.
Кроме оперативности решения задачи, он является бесподобным в части очищения от травы на участке пересеченной местности, там, где в изобилии присутствуют колеи от тракторов и тяжелого транспорта, ямки, впадины, кучки, небольшие курганы, полусгнившие остатки от бывших заборов, отходы деревянных столбов и др. То есть все те условия, в которых затруднен покос с помощью техники и вручную (косой).
Некоторые минусы такого подхода в том, что:
• вблизи от жилого дома несколько дней будет стоять терпкий запах сожженной травы;
• так можно избавиться только от старой и сухой травы. Молодая и свежая трава, если не было засухи, огню практически не поддается.
Во-вторых, очистив участок, надо выровнять землю на нем, подсыпав канавки и сравняв «выдающиеся» кучки. Для этого натяните на расстоянии 10 см над землей веревку (леску), закрепив ее на колышках. Уровень высоты натяжения выбирается в соответствии с конкретными условиями местности – то есть по самой верхней кучке, которую надо сравнять. По мере исчезновения больших «наростов» на земле веревку спускают ниже, пока она не коснется грунта. Таким простым методом пользовались еще деды.
В-третьих, на выровненный участок накладываете тротуарную плитку – одна к одной – и получаете качественно замощенный дворик. Этот этап работ иллюстрирует рис. 2.23.Метод укладки такой плитки прямо на подготовленную землю чрезвычайно прост и по простоте своей напоминает античность. Плитка укладывается одна к одной – встык, затем небольшим усилием с помощью деревянной киянки, изготовленной из кола (длиной 1 м) и отрезка полена (диаметр 30 см, длина примерно 55 см), простукиваете по укладке и трамбуете ногами.
Почему для этой цели выбрана именно тротуарная плитка?
Во-первых, как самый дешевый в наших краях материал, 1 м2 которого стоит примерно 1000 руб.Однако если объем работ вокруг дома большой, рекомендую не покупать плитку по первому предложению. А узнать, где продается плитка с незначительными дефектами; так сделал я в прошлом году и заплатил за плитку «второго сорта» толщиной 40 мм по 250 руб. за 1 кв. м, то есть сэкономил порядочно и даже закупил ее с запасом – по такой-то цене. Обозначение тротуарной плитки в строительстве 2П.6 (см. рис. 2.24).
Теперь обратимся к перспективе ее дальнейшего применения; и эта рекомендация будет полезна тем, у кого есть дети.
Из отходов кирпича или тротуарной плитки можно прямо на земле – без всякого фундамента – сделать небольшую башню-колодец (см. рис. 2.25).Для «колодца»-укрытия с внешним диаметром 2 м и высотой 1,2 м потребуется 130 кирпичей или эквивалентное количество тротуарной плитки. Элементы конструкции скрепляются между собой бетонным раствором, и (или) если его не достать, то строительной смесью «плитонит», разведенной водой в соответствии с рекомендациями на упаковке – 1:1–1:2.
Особо отмечу и еще один совет.
Если вам потребуется заменить только один участок (1–2 выпавшие из ранее сделанной, особенно старой кладки, плитки), забейте в старую кладку пару дюбелей на месте установки новой; это позволит лучше укрепить «заплатку» и сделает вашу стенку прочнее. Разуме ется, перед новой укладкой обильно смажьте плитку раст вором.
Раствор засыхает в течение суток, так что скоро уже можно будет пользоваться своей работой.
Как вариант второй, но не менее актуальный, подобный колодец рекомендую использовать для хозяйственных нужд – в качестве «бани» для компоста или топки для сжигания мусора. В этих случаях предусмотрите для «колодца» крышку – по его реальному размеру.3. Практические рекомендации по ремонту в доме и снаружи
3.1. Интерьер деревенского дома
В деревенских домах-избах (срубах) чаще всего не бывает никакого интерьера, с точки зрения горожанина и дизайнера, точнее интерьер «убогий» и для деревни вообще классический, состоящий всего-то из нескольких обязательных предметов; я бы назвал этот стиль «деревенским практицизмом». Обстановка мебели в жилых комнатах (избах), если это, конечно, не коттедж, где хозяин оного располагает средствами, имеет понятие, хотя бы не раз был в гостях в традиционно городской – комфортно-уютной домашней – обстановке, не вызывает, в общем, никаких эмоций, ничем не запоминается. Такая монотонность оказывает плохое влияние на релакс и стимулы к работе для уважающего себя горожанина. Между тем при помощи грамотно составленного интерьера можно исправить имеющиеся недостатки помещения, сделав отдых на даче (при традиционно периодическом посещении деревни) или работу (при постоянном или длительном проживании) в деревенском доме более комфортной и продуктивной.
Итак, несколько советов тем, кто решился на усовершенствование своего деревенского жилья-былья.
3.1.1. Советы по цветовому решению
Основные правила любого дизайна: светлые тона увеличивают пространство, а темные уменьшают. В небольшом кабинете, выкрашенном в темный цвет, будет тесно даже одному человеку. Традиционно деревенские «светлицы» (большие по площади комнаты, гостиные, столовые, как назвали бы сии помещения горожане) имеют много окон (10–12 – не предел), поэтому логично создать ощущение свободного пространства при помощи светлых стен и штор. Если в противовес этому в доме мало окон, то лучше отказаться от салатовых и лимонных оттенков.
Это правило справедливо и в случае выборочного колорирования. Если цвета подобрать правильно, то можно зрительно исправить длинный и узкий коридор или чересчур высокий потолок.
В первом случае рекомендую короткую стену сделать более темной, тогда коридор станет короче. Этот прием лучше не использовать там, где в короткой стене есть окно. Темный цвет стен будет слишком контрастным относительно окна, что может стать причиной даже головокружений у лиц старшего поколения и индивидуумов с неустойчивой психикой.
С помощью контрастной покраски стен можно разделить основное помещение на несколько рабочих зон, к примеру выделить из общего фона кухню.
Большую комнату, в которой обычно и стоит обеденный стол, можно разделить на зоны перегородками, поскольку цвет не даст физического разделения пространства. Как правило, используются стандартные перегородки из гипсокартона.
Оптимально удобная высота потолка – чуть выше человеческого роста. Потолок деревенские традиционно оклеивают белой бумагой и затем покрывают быстросохнущей белой краской с глянцем. Как вариант его можно поклеить бумажными (или виниловыми) обоями белого цвета. Опасность в том, что из-за печного отопления даже при хорошо отлаженной тяге некогда белоснежный потолок скоро (примерно через год – при постоянной жизни в деревне) превратится в лучшем случае в желтоватый или сопоставимый с колером «белая кость». Поэтому при выборе цвета для потолка учитывайте последствия топки русской печи и выбирайте тона светлые, но не белые. Самым традиционным в деревенских домах и коттеджах, построенных горожанами, является естественный цвет дерева, то есть интерьеры, «убранные» вагонкой или плитками «под нее» без оклейки обоями.
Хотя обилие красок и делает внутреннее убранство дома красивым и нарядным, но при этом мешает сосредоточиться: такие интерьеры похожи, скорее, на детский калейдоскоп-трубу. Поэтому не выбирайте слишком много оттенков для интерьера.
Всегда определяйте доминирующий цвет, остальные тона должны с ним гармонировать. Не страшно, если стены будут полностью однотонными. Разнообразие городской эстет вносит при помощи аксессуаров, к примеру ярких ламп, картин, ваз, постеров, статуэток.
3.1.2. Непосредственно покупки
Когда примерное распределение тональности определено, необходимо выбрать основной цвет. Первым делом хочу предостеречь от традиционной ошибки дилетанта – не выбирайте краски у (и без того «скупого» на вариабельность) магазинного прилавка, воображая в уме – как будет выглядеть комната; протестируйте выбранные образцы непосредственно в вашем домике, при обычном освещении. Также проверяйте цвет образцов при солнечном свете и при свете электрических ламп. Этим вы сразу обратите на себя внимание (даже если не желаете) местного истеблишмента, включая продавцов сельмага, ведь вы уже не похожи на постоянных (и местных) покупателей, которые подолгу выбирают цвета, обои, громко переговариваются, обсуждают проблемы предстоящего ремонта, затем, все же повертев в уме так и этак, «до второго пришествия» стоят в очереди и, наконец, покупают… в долг с записью в особый долговой журнал, откуда задолженность будет погашена при случайном заработке или в день получения пенсии. А обратив на себя внимание на некоторое время, возможно, на все время отпуска, вызовете к себе некоторое уважение, казалось бы, ничего особо не предпринимая.
Ежели, наоборот, не хотите выделяться среди общества, примите простой совет: покупайте «ингредиенты» для ремонта летом, когда дачников и так много, и вы не будете бросаться в глаза местным своей необычной манерой «правильных» покупок.
3.1.3. Вкрапления металла в интерьере, и не только
В интерьере деревенского дома все должно быть подчинено единой цели – обеспечению максимальной эффективности и функциональности фермерского хозяйства. Пластик в сочетании с металлом создает необходимую атмосферу рациональности и устойчивости. Использование металлических декоративных элементов (гнутых ножек) для стульев, столов и стеллажей сделает интерьер более эстетичным.
Кофейный столик с элементами декора из металла – самое лучшее, что может встретить вас утром на кухне. Декоративные элементы из стали, хромированного металла и даже пластиковые «десертные» столики с покраской под золотистый или серебристый металлик хорошо сочетаются с посудой, современной бытовой техникой и создают приятный блестящий вид.
Кованый гарнитур особо подходит для внутреннего убранства деревенского домика в стиле вестерн. Его выполняют в стиле кантри или модерн, и он добавляет интерьеру атмосферу прошлых веков со всей ее торжественностью и склонностью к классицизму.
В комнатах можно добавить ароматизированные сушеные травы в специальных вазонах, но особый колорит, конечно же, в дом вносите вы сами как хозяева, поэтому гармония должна быть во всем.
Вносите в интерьер элементы сюрприза.
Обстановка всегда кажется более интересной и живой, если в ней присутствуют неожиданные элементы декора, такие как огромная фотография, низко расположенная полка, пустая пулеметная лента, вывезенная по случаю из мест сражений, неожиданное сочетание цветов или даже… коллекция туалетной бумаги, собранная по разным городам и весям. Деревенский дом и дача в частности – ваше пространство для экспериментов, будьте смелее в проявлении своей индивидуальности.
3.2. Ремонт и восстановление внешних стен
3.2.1. Как укрепить и обшить стены снаружи?
Если брус «кое-где» подгнил, но не в самом низу (венцы), такой дом еще постоит и порадует хозяев.
Утеплять деревянный дом, конечно, надо снаружи (не изнутри). Утеплить рекомендую минеральной ватой толщиной от 10 см, поскольку это проверенный и относительно недорогой материал. Минеральную фату проложите между облицовкой и срубом дома.
Между бревнами сруба и наружным утеплителем нужна пароизоляция. Пароизоляция ставится для того, чтобы пар из помещения не попадал в утеплитель или деревянные конструкции с последующим конденсированием, так как замерзание воды в материале приводит к его разрушению, а конденсат в утеплителе увеличивает его теплопроводность.
Этой проблеме не подвержены так называемые каркасные дома с блок-хаузом внутри, где в качестве утеплителя внутри каркаса проложена минеральная вата.
Изнутри конструкция выглядит как брус, но стоит значительно дешевле, и нет проблем, связанных с усадкой бруса, – главного недостатка бревенчатого дома. Это, на мой взгляд, единственный пример, когда можно без опаски гниения утеплить дом изнутри. Тогда утеплитель (вариант – минеральная вата) можно поставить внутри помещения или в каркасе, таким образом, пароизоляция ставится сразу за внешней отделкой (ближе к жилому помещению). Основной недостаток таких конструкций – кажется, что вы живете в пластиковом мешке, который слабо дышит.
Последовательность прокладки должна быть такая: брус (бревна сруба) – пароизоляция – утеплитель – облицовка. Между облицовкой и утеплителем может быть оставлена небольшая воздушная прослойка, примерно 10 см, которая при условии замкнутого пространства (со всех сторон, включая верх и низ) представляет собой эффект термоса, то есть способствует малой теплопроводности. И при этом дом продолжает «дышать». В этом случае старую штукатурку отбивать не надо.
Обшить такой дом можно не просто сайдингом, а виниловым сайдингом, который хоть и менее прочный, но зато не подвержен коррозии.
Винил лучше работает на сохранение температуры, но все равно его реальная теплоизоляция – по справедливости – слабовата. С другой стороны, если сделать виниловый сайдинг с учетом ранее проведенной теплоизоляции (см. выше), то достигнете очень хорошего эффекта. Кроме того, виниловый сайдинг не покрывают краской, поскольку красящий пигмент уже на производстве введен в состав винила.
Еще один путь – обшивка деревянного дома новым деревянным слоем. Такой дом, что называется, «дышит». В качестве обшивки применяется вагонка, блок-хаус, так называемая отделочная четверть, имитация бруса, планкен. Причем все эти нововведения далеко не новы; вагонка и блок-хаус имеют в своей конструкции шипы, при помощи которых эти материалы соединяются между собой (меж элементов) по длине. Если вагонка имеет плоскую наружную поверхность, то блок-хаус создает имитацию наружной поверхности оцилиндрованного бревна. И этим достигается визуальный «обман»: со стороны видно, что это не дополнительная обшивка, а просто свежий сруб. Причем его цвет не меняется годами, что также можно записать в актив как примечательную характеристику такого строительного приема. Оба отделочных материала (вагонка и блок-хаус) проверены, технологичны, их можно покрывать различными красками, лаками.
В сравнении к этому такой внешний материал, как отделочная четверть, похож на вагонку, но не имеет шипов. Поэтому при ее монтаже на стыках могут возникать щели. Имитация бруса по своей форме напоминает дорогостоящий брус и является определенной альтернативой поверхности из бруса.
Планкен – это узкая доска со снятыми фасками по углам. Наверное, поэтому планкен не часто применяется для отделки наружной поверхности деревянных домов.
Еще один путь наружной внешней обшивки дома – обшивка жесткими теплоизоляционными плитами с дальнейшим оштукатуриванием поверхности.
Плиты крепятся на базовую поверхность дома, затем на них сверху монтируется армированная сетка, а потом наносятся несколько слоев штукатурки. Последний, самый наружный слой – декоративный.
Можно цоколь дома отделать искусственным камнем, например под кирпич, если веранда обложена кирпичом.
Но не будет ли под искусственным камнем брус гнить, дышит ли он?
Точно ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, в частности от новизны дома, «состоявшегося» (начавшегося) гниения, особенностей (технологии уложения искусственного камня) и т. д. Но есть один проверенный совет. Если сделать воздушную прослойку (10–15 см) между искусственным камнем и брусом, то возможности гниения будут сведены к минимуму.
3.2.2. Что сделать, чтобы не потели окна?
Это говорит о довольно большой влажности между окнами, если рамы двойные. При двойных рамах самое простое и доступное – положите между рамами соль или иное влаговпитывающее вещество адсорбционного типа.
Если окна просто потеют при топке печи, это нормально (разница температур).
Если вода бежит в дом (с внутренней относительно комнаты стороны окна, рамы), то это свидетельствует о серьезной проблеме – значит осадки (в том числе впоследствии замерзающие) проникают в дом через неплотности в рамах (между стеной и рамами, рамой и окном). При топке печи (нагревании внутри дома) этот состав превращается в воду и проникает в дом. Так быть не должно.
Надо в этом случае проверить общее утепление стены: не растрескались ли бревна сруба (особенно видавшего виды), нет ли щелей между венцами, бревнами.
3.3. Где устроить свалку?
Это современная нам проблема многих сельских поселений – захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). И вопросы ее решения, реализации прямо увязаны на главу и депутатов сельского поселения; согласно положениям Закона РФ № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
По данному Закона вопросы вывоза и захоронения мусора находятся в компетенции местной (муниципальной) администрации; и расходы на «мусор» заложены в местный бюджет. Обычно к концу осени (где как) очередного года, перед утверждением статей нового расходного плана на будущий год, в селах проходят сходы, в администрации муниципального образования собираются депутаты, обсуждаются предложения, выносятся на суд всех местных жителей (их оповещают о времени и дате обсуждений).
Таким образом, к слову, вы можете влиять как на планирование по вопросу вывоза (регулярности очистки, захоронения) мусора – ТБО со своей территории (обычно общие свалки делаются за деревней), так и на выделение денег на конкретную расходную статью местного бюджета – путем подачи предложений в администрацию, активного обсуждения и, ежели надо, убеждения депутатов в необходимости того или иного действия в рамках правового поля.
Обычная отговорка – нет денег. Однако такую же вы можете услышать, если будете добиваться вечернего освещения (особенно зимой) улиц или чистки колодцев. Будьте к ней заранее готовы. По моему опыту, в означенном сельском поселении (возможно, и в других местах) большая часть бюджета идет на так называемые «представительские расходы»; что это такое, надеюсь, вам объяснять не надо.
В двух словах: вывоз ТБО на специальные полигоны – забота и обязанность (а не желание) местной администрации. Если остались сомнения – внимательно читайте этот закон. Полигоны на нашей территории делают в нескольких километрах от крупного поселения, где весь этот мусор сжигают, либо – как вариант – перерабатывают на небольшом заводике с одноименным названием.
Если «мусор» деревянный, полиэтиленовый, отходы от упаковок продуктов питания, его сжигают с соблюдением мер пожарной безопасности. Самим этого делать не советую по причине, обозначенной выше, ибо если начнете жечь на территории, не принадлежащей вам по праву частной собственности, как сам поступок, так и возможные последствия от него полностью лягут на вас. Поэтому жечь можно только то, что находится непосредственно на вашей территории, в пределах границ вашего участка. Дальше надо разбираться, насколько в ваших конкретных условиях (общий забор с соседями, время года, иные обстоятельства) можно советовать сжигание «собственного» мусора без проблем для жизни и здоровья соседей. Дистанционно сказать об этом трудно.
Как один из вариантов могу посоветовать вырыть яму (кратер) шириной 5–8 м и глубиной 1,5…2 м, в которой и сжигать все, что вам не нужно.
Для дополнительной противопожарной безопасности вокруг ямы (по периметру) на удалении 1…2 М от ее границ вырывают в земле непрерывный желобок на глубину 10–20 см и перед сжиганием ТБО обильно заполняют его водой (увлажняют).
Можно просто облить траву (почву) в этом месте, но это менее эффективный вариант. Также менее эффективным может считаться вариант небольшой насыпки из песка горки по всему периметру ямы (места сжигания ТБО), поскольку высокая или прошлогодняя трава, по которой может с помощью ветра распространяться огонь, будет способствовать перенесению огненной лавы через насыпную преграду. Поэтому такой способ можно посоветовать на хуторах, где нет «общего забора» с соседями и нет соседних строений.
Там же, где люди живут компактно, в большой деревне (поселении) рекомендую за решение данного вопроса обращаться в администрацию. Отказать вам они не вправе. Вам же потребуется лишь собственными силами (транспортом) вывезти «ваш» мусор до указанного «общего» места деревенской свалки (а далее уже не ваша забота).
Чтобы логично закончить небольшой правовой ликбез, остановлюсь еще на одном.
Все общение с чиновниками администрации (какими бы близкими людьми или приятелями вы не были) старайтесь осуществлять письменно. Письменно заявите и письменно получите ответ – куда и когда вывезти отходы. Настаивать на таком подходе вам как гражданам Российской Федерации позволяет еще один закон – № 59-ФЗ «Об обращениях граждан». Чиновник любого уровня обязан будет дать вам письменный ответ на ваше письменное обращение в срок до 30 календарных дней. И тогда в случае каких-либо проблем в будущем, в том числе с отходами, мешающими вашей жизнедеятельности, их ответом вы сможете доказать, что сделали все возможное (или были лишены оной возможности) по конкретным причинам, зависящим от муниципальной власти, то есть «свалить» на нее всю вину за недомыслие, перенаправив ответственность по справедливости.
3.4. Где в бане выбрать место для раздевалки?
Для кабинки-раздевалки так или иначе придется сделать дополнительное помещение – пристройку.
Это может быть «стакан» из обрезной доски толщиной 10 мм, шириной от 10 до 30 см, с крышей; конструкция собирается за один день. В этом случае придется выровнять доски по высоте, чтобы объединенная конструкция не выделялась в размерах. А уже в этом стакане повесить входную деверь.
«Плюс» этого варианта в том, что будет крыша в предбаннике, здесь можно и переждать внезапный дождь, и не испытывать влияние ветра. Щели между неплотно пригнанными досками советую залить монтажной пеной. По той же аналогии к банным срубам приделывают предбанники.
На крышу можно положить толь-рубероид (самый дешевый материал) или металлический лист – для тех, кто не жалеет денег на эстетику.
Второй вариант таков. К верхнему «ребру жесткости» конструкции добавляете (сваркой либо уголками с шурупами) 1–2 трубы, выгибаете их полукругом. На внешнюю трубу с помощью колец вешаете штору из плотного материала (шторки для бани продаются и служат не менее года, их длина разная, может достигать и трех метров). На внутреннюю трубу, меньшего выноса, можно повесить вешалки для одежды. Внешнюю трубу в зависимости от ее длины и материала, возможно, потребуется дополнительно укрепить, чтобы не кренилась вниз. Вот такое вариативное решение вопроса.
3.5. Что делать, если нет поддона под слив?
Чем в условиях дачи можно его заменить, чтобы и слив был? Многим хотелось бы что-нибудь незатейливое типа брусчатки или палубной доски.
Итак, поддон…
Действительно, для поддона хорошо подойдет палубная или обычная обрезная доска по необходимой случаю длине, шириной 10–20 см и толщиной 20–30 см – «двадцатка» или «тридцатка».
Под помывочным помещением выкопайте небольшую яму – по ширине помещения и глубиной до полуметра – и от нее проведите желобок-канаву, желательно за пределы вашего участка – к лесу или в поле.
Если на участке есть уклон, ведите желобок прямо к нему – для хорошего слива и удаления лишней влаги с участка. Сложностей возникнуть не должно. Затем рассказываю, как сделать сам поддон.
Над ямкой вместо или в качестве пола настелите подготовленную обрезную доску методом одна к одной (с закреплением на углах помещения и по периметру). Щели между досками можно оставлять от 5 до 10 мм – для стекания воды из душевой. Особое внимание уделите тому, как складывать доски. Их надо положить «галочкой» (внутрь) с углом наклона к середине пола (помещения) примерно 5…7°. Тогда этот уклон для вашего комфорта будет практически не заметен (устойчивость человека в душевой сохраняется), а вода – за счет него – будет стекать в самый центр пола, далее вниз, в ямку и по желобу, под уклон за пределы участка.
В принципе, о таких вопросах был подробный разговор в первой книге «Как сделать деревенским дом уютным и комфортным» (М.: ДМК, 2013), к примеру во второй ее главе – как выкопать канавку-желоб, и о «летней помывочной» на дачном участке.
Надо сверху выровнять металлические (несгнивающие) опоры-столбы под единый уровень. Это самый простой способ решения вопроса, если вы хотите именно простоты.
Если же данный метод не поможет, тогда надо будет вести разговор о разборке всей конструкции, раскопке фундамента под столбы-опоры, установлении на них новых площадок, возможно заливных цементных, и сборке стен в обратном порядке.
Впрочем, и в этом случае вам удастся спасти душевую, потребуется лишь время на выкопку/раскопку старого фундамента (ям под столбы) и заливания нового. А цемент стоит денег.
Можно фундамент и не заливать: раскопать ямы под столбы, с помощью строительного уровня аккуратно вымерять равную высоту столбов и закопать столбы в ямах с помощью камней и грунта. Но такой подход совсем не дает вам гарантии в части своей долговременности.3.6. Кирпичная кладка в современных условиях
Перед началом первого слоя кирпичной укладки важно подготовить основание. Его удобно заранее отметить, растянув нить или шнур по контурам будущей кладки. Границы кладки (если это крыльцо дома, веранды – особенно) надо зафиксировать досками или горбылем – как наиболее дешевым материалом (отходами деловой древесины).
Если имеется старое основание (предыдущей кирпичной кладки, в том числе бетон), хорошо; его надо зачистить, намочить водой (увлажнить) и выровнять (проверить строительным уровнем). После всех этих несложных подготовительных операций можно тут же класть кирпич с помощью цементного раствора. Как показывает практика, сцепление старой и новой кладки при таком подходе очень хорошее (новая кладка на старом основании долговечна).
Начинать надо с дальнего угла (или с дальнего края), положив крайние кирпичи (далее – по тексту).
Щебень, смешанный с цементным раствором, является приемлемой основой для кирпичной кладки там, где никакого основания раньше вообще не было (была земля или сгнившее дерево старых ступеней). Но и щебень надо различать на известковый (он не очень-то подходит) и дорожный с крупной фракцией (чем крупнее, тем лучше); щебень «дорожной» фракции 50–150 можно найти на обочинах сельских дорог или непосредственно в карьерах.
Такой бетонно-щебневый раствор «наливают» в заранее приготовленное углубление в земле глубиной 5…8 см (для конкретно этой задачи) и выравнивают, желательно тоже с помощью строительного уровня. После подсыхания можно приступать к следующему этапу работ и, смочив место, выкладывать кирпичи (см. выше).
Мне относительно везло на строительные материалы, часть из которых я всегда возил из мегаполиса. Так я привез в деревню и целый микроавтобус газоблоков – вид ячеистого бетона, но очень легкий строительный материал. Общеизвестно, что одним из достоинств газобетона является равномерное распределение внутри него пузырьков воздуха, которые и обеспечивают отличные качества по сохранению тепла. Но легкость газобетона не противоречит его устойчивости (он не разрушается, зато легко формируется, режется, обтесывается).
Так вот, если есть газобетон, вопрос с основой под кирпичную кладку вовсе отпадает. Здесь можно было бы спросить: почему бы не сделать лестницу на веранду только из газобетона, ведь он легок, удобен и, кажется, не разрушается со временем?
Все это так. Но есть огромная разница между тем, чтобы положить вертикальную стену из газобетона, на которой не будет особой (постоянной) нагрузки, кроме силы притяжения к земле, и ступенями лестницы из газобетона, по которой за день или неделю пройдут десятки ног. «Ячеистость» и «мягкость» газобетонных блоков здесь могут сыграть злую шутку: форма ступенек быстро изменится, и их края сотрутся. Поэтому в качестве ступеней лестницы он плох. Зато вот кирпич как более твердый материал подходит, на него класть легко и приятно.
3.7. Что делать, если «поехали» стены?
Читатели задают вопрос, который может заинтересовать многих. Предлагаю на него развернутый ответ.
Теоретически это возможно. Практически – надо смотреть, в каком именно состоянии кирпичные стены. Может быть, они уже не подлежат ремонту.
Вообще, кирпичные стены можно ремонтировать по отдельности: сначала – одну, потом – другую. Крыша и опоры-столбы, расположенные по периметру, не дадут обрушиться всей конструкции. Но стены – по очереди – все равно придется разбирать.
Для начала надо вынести из сарая все, чтобы обеспечить свободу маневра. Прежде всего должно быть свободным место, куда будут обрушены кирпичи от первой стены. Очень желательно оставшиеся три стены перед началом работ дополнительно укрепить с помощью сварного каркаса – сетки из арматуры.
Вот как это делается. В кирпичной кладке сверлят сквозные отверстия под прут диаметром 0,8–1 см и вгоняют прутья в стену через каждые 50–80 см. Концы прутьев снаружи сарая (или внутри) – как вам удобно – сваривают с прутьями, пущенными горизонтально и вертикально поверх стены. Таким образом, получается крупноячеистая сетка из прутьев. Учтите: сверлить отверстия под прут надо в самом кирпиче, ближе к центру, а не там, где кирпичи соединяются цементирующим раствором.
Укрепив так три стены, можно уверенно приступать к разборке третьей. Разбирайте ее, естественно, сверху. Затем сложите стену из новых (крепких старых) кирпичей.
Хотя, вполне возможно, вы остановитесь уже на этапе укрепления стен с помощью сварной сетки из прутьев арматуры. И разбирать-собирать стены не придется.
Так что взвесьте все плюсы и минусы, в том числе затраты на работу. Может быть, целесообразнее построить новый сарай – на новом месте?
Что касается фундамента, то углубить его довольно сложно: надо выполнить большой объем работ. Конечно, весь фундамент сразу поменять невозможно, придется поднимать последовательно стены.
Предварительно под старым фундаментом одной стены – в противоположных ее концах – вырывают лунки для установки в них домкратов (сама стена пока стоит на месте). Дно лунки должно быть широким, около 50 см в диаметре, чтобы под домкрат установить основу (металлическую, в крайнем случае деревянную), иначе он будет оседать в землю при подъеме стены. Так же устанавливают и второй домкрат у другого конца стены.
Под фундаментом (между домкратами) выбирают всю землю, чтобы под стену завести продольную балку и всю стену приподнять с помощью этой балки (концы которой устанавливают на рабочие поршни двух домкратов в разных концах стены). На этом заканчивается подготовительный этап.
Затем, желательно одновременно, оба домкрата поднимают балку со стеной – на 20–30 см (чем выше, тем лучше). После того как стена поднялась над землей (старым фундаментом), для пущей надежности можно прямо поверх земли уложить пару поперечных балок. Ведь вам придется выбрать полностью старый фундамент, и поперечные балки станут страховкой для домкратов.
Но можно и не устанавливать эти балки – делайте выбор в зависимости от ситуации (прежде всего от качества стен и фундамента).
Итак, старый фундамент выбираем полностью. Вместо него роем лунки под вертикальные балки, которые явятся новым фундаментом. Устанавливаем балки в лунки и опускаем с помощью домкратов на балки стену. Домкраты убираем.
Таким образом, бывший фундамент заменяем новым, основание которого располагается теперь ниже старой кладки на 0,4–0,5 м.
Это первый, самый надежный вариант углубления фундамента.
Второй вариант. Если осадка стены небольшая, можно по аналогии, с помощью двух домкратов (я сам как-то использовал домкрат от грузовика, рассчитанный на 20 т), приподнять стену на 10–20 см и в заранее подготовленную, с опалубкой из досок форму залить цементный раствор, установив деревянные или стальные распорки. Естественно, эту процедуру лучше делать летом, в сухую и теплую погоду.
Но прежде стену, фундамент которой вы поднимаете, укрепите подкосами. Старую кладку при этом очистите от наслоений грунта и щебня.
Перед тем как убрать домкраты, дайте цементу высохнуть в течение 2–3 дней.
Учтите следующее. Если место откровенно сырое и состав грунта (к примеру, много глины) не гарантирует хорошую гидроизоляцию фундамента, то его углубление делу не поможет. Поверхностные воды могут испортить и новый фундамент.
Но даже в этом случае можно попробовать защитить его с помощью отмостки: наклон ее выполняется наружу от стены под углом 20–30°.Это не такая уж и редкая ситуация; с ней часто сталкиваются те, кто живет в относительно старых домах, построенных еще «до исторического материализма», в 30–70 годах прошлого века. Хотя ради справедливости надо признать, что состояние деревенского дома во многом зависит не столько от года его постройки (есть очень старые дома в хорошем состоянии, а если их еще и «обшить» как следует – вообще выглядят как «конфетка»), сколько от качества постройки, обслуживания (текущего ремонта) и частоты проживания в нем хозяев. Да-да, от того, как часто вы живете в деревенском доме, тоже сильно зависит его сохранность.
Большие дома состоят не только из сруба непосредственно «избы», но и из нескольких пристроек; на примере нашего дома это хлев, конюшня, веранда, сарай для хранения сена, дров и др. И вот эти пристройки со временем «отслаиваются» от основного дома – см. рис. 3.1.Поделиться книгой: