Дизайн дачного дома

Самыми основными отличительными чертами на участке являются элементы так называемой сетки из дорожек (важны их форма и расположение), заграждений и даже водных канавок-артерий. Камни можно расположить по-разному, главное – создать из них не хаотичную мозаику, а некую систему.

Тогда участок обретает новый вид. Между камнями сделайте посадки небольших растений или пересадите сюда деревца с другой территории. Рядом с дорожками из камней уместно сделать акцент на клумбе или даже грядке.

По старинке некоторые дачники ограничивали мини-клумбы старой автомобильной покрышкой от колеса и даже ее красили, а подчас и зарывали в землю. Но сегодня этот метод сродни анахронизму эпохи, ведь в почете экологичные материалы. И самые лучшие из них – именно природные. Поэтому если вы прогуляетесь по прилегающей территории, наверняка найдете и походящие камни – как крупные, так и мелкие, отличающиеся по оттенкам – цветовой гамме. Лучшее место для их сбора – берег речки. Из крупных сделайте дорожки или границы клумб-посадок, а из мелких – яркий акцент вокруг клумб (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Как вариативно применить камни

На рис. 2.2 представлен вариант выложенной дорожки с помощью деревянных досок.

Рис. 2.2. Прокладка дорожек к колодцу

Доски в данном случае применяются одинакового размера и толщины (толщина 18 мм, ширина 10 см – «десятка»). А их длина – одна к одной – выбирается самостоятельно, исходя из нужной ширины подхода – дорожки. Для большей надежности и устойчивости доски лучше всего скрепить (саморезами 3,5 мм) с помощью поперечин.

Делать это надо с той стороны, которая затем обернется к земле.

По той же аналогии для удобства перемещения на приусадебном участке уместно не только прокладывать дорожки по земле, но и «закрывать» естественные впадины – ямки на участке.

Скажу откровенно, за всю многолетнюю практику жизни в России я ни разу не видел идеально ровную поверхность земли на придомовой территории. Из-за кочек и впадин, особенностей грунта и «включений» инородных тел – в разных сочетаниях этих факторов – большинство участков не ровны.

Конечно, если я не видел, это не значит, что такого «идеала» нельзя достигнуть, но, скорее всего, далеко не везде в российской глубинке могут похвастаться тем, что вполне подготовили площадки грунта к коротко стриженному «английскому газону».

Однако, вспоминая сценаристов братьев Вайнеров («Место встречи изменить нельзя») и незабвенного Глеба Жеглова с его определением качества работы правоохранительных органов и перефразируя оное, скажу, что красота и гармония участка перед домом определяется не сложностью почв, а умением хозяев эти сложности локализовать (преодолевать).

Таким образом, еще один метод для того, чтобы перемещение по придомовой территории доставляло удовольствие и было безопасным, – проложить впадинки ненужными брусками и поленьями, а затем засыпать все землей.

Деревянные поленья-чушки в достаточном количестве всегда найдутся вблизи дровяника (сарая для хранения поленьев) или места для колки дров, а также на ближайшей к вашему хозяйству пилораме. В данном случае они требуются для жесткости места подсыпки. Ведь если просто засыпать ямку землей, она со временем обязательно «уходит», и приходится подсыпать довольно часто (пару раз в сезон). А при соблюдении рекомендации, описанной выше, такой проблемы уже не возникает – грунту проседать некуда.

Впрочем, можно и не подсыпать землей, а просто оставить лежать чушки прямо на земле; получается тропинка. Такой же метод могу посоветовать тем, кто живет в низинах, на чьем участке требуются мостки над влажной почвой.

Рис. 2.3. Дорожки из чушек можно проложить прямо на земле

Иллюстрация к данному совету представлена на рис. 2.3.

2.2. Избушка не на курьих ножках

Итак, если рядом с вами есть деревья, нет ничего проще – сделать оригинальный домик. Его особенность – фундамент практически не нужен; ведь в этой оригинальной конструкции опорами служат сами дары леса – деревья. Посмотрим на рис. 2.4.

На полянке, где близко друг к другу растут пять молодых сосен; каждая в диаметре 18…22 см, можно соорудить такой домик «без фундамента».

Четыре дерева расположены по углам, и одно – дополнительно – по одной из сторон конструкции. Место «навеса» на деревья будки размерами 2 × 2 м выбрано с учетом естественного лесного ландшафта.

Очевидно, что в каждом конкретном случае размеры небольшого домика (длина стороны), его геометрическая форма будут корректироваться в зависимости от расположения подходящих под опоры деревьев (см. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Деревья опоры для «подвеса» избушки

К деревьям крепятся четыре (по количеству сторон) деревянные балки (или брусья), зафиксированные между собой (и к деревьям) с помощью 8…10 оборотов пеньковой веревки (каната, но можно применять и металлическую цепь). Сначала монтажных работ опорные балки фиксируются к деревьям с помощью подпорок, а подпорки – в свою очередь, с помощью гвоздей длиной 120 мм, которые вгоняют сквозь брусья в деревья; получается основа-каркас 4-стенового домика. Этот шаг иллюстрирует рис. 2.5.

Рис. 2.5. Крепление веревками за стволы деревьев

После надежной фиксации брусьев (балок) к деревьям и между собой к ним настилается пол из обрезной доски толщиной 30 мм. «Половые» доски, уложенные между «квадратом» опорных балок, дополнительно скрепляются между собой двумя-тремя поперечинами – из той же доски (с помощью саморезов размерами 3,5 × 65 мм).

Стены домика и крыша надстраиваются уже после установки пола.

В полу – с помощью бензопилы – прорублено окно шириной 1 м (именно через него попадают в дом с земли), в которое вставлена веревочная лестница, сделанная из природного подручного материала – крепких сучьев и каната (см. рис. 2.6).

Рис. 2.6. Спуск канатной лестницы сквозь «окно» в полу

Вид крыши – «галочкой» или «домиком».

Материал крыши может быть любым (от доски-лиственницы, складываемой в форме домика, до шифера или металлочерепицы). Мне ближе всего тонкий и легкий пластиковый лист, который быстро крепится к опорным доскам крыши также с помощью саморезов.

Под крышей прокладывают полиэтиленовую пленку толщиной от 2 мм; такую применяют в теплицах (она видна на рисунке).

На рис. 2.7 показан именно такой домик, сделанный всего одним человеком чуть больше чем за один отпускной месяц.

Рис. 2.7. Внешний вид готового домика на деревьях

Внутреннее убранство может быть сколь угодно простым: стены обшиты ДСП или ДВП. В избушке прорублены два окна, они застеклены. Таким образом, созданы максимально возможные условия для длительного нахождения в подвешенном посреди деревьев домике (см. рис. 2.8).

Рис. 2.8. Оформление стен и окон изнутри

Еще одна особенность строения – в том, как расположены откосы на внешних стенах. С помощью тонких – до 1 см толщиной – дощечек (обрезков доски, взятой на ближайшей пилораме), прибитых к стенам с внешней стороны под углом 45°, достигается долговременная сохранность деревянной конструкции: осадки не мочат стены, их «отбивают» прочь «ощетинившиеся» наклонные дощечки по всему периметру избушки. Для еще большей защиты от естественных осадков и влаги все стены с внешней стороны покрыты лаком в 3 слоя (см. рис. 2.9).

Рис. 2.9. Внешнее оформление стен

В перспективе такой домик «без ножек» можно даже утеплить, установить стеклопакеты и печь с выводом трубы через крышу – к примеру, как в деревенских банях. В дальнейшем усовершенствовании все ограничивается лишь фантазией конструктора.

С естественными опорами избушка «не на курьих ножках» выдерживает вес 200 кг (двух взрослых мужчин). Эти данные проверены мною лично (поскольку «на износ» никто данную конструкцию не испытывал, затрудняюсь сказать максимально критичный вес ее пользователей).

Практическое применение необычное строение находит для путешественников или укрывающихся от непогоды людей. Хорошо оно и для охранников садоводств (и прочих ценностей на селе) и охотников; из такого подвешенного состояния удобно наблюдать за лесной жизнью животных.

Для сельских жителей «воздушная сторожка» (внешний вид вблизи на рис. 2.10) может иметь значение и как форпост – при въезде в деревню.

Рис. 2.10. Избушка на дереве как замаскированный форпост или охотничий домик

По крайней мере, на сегодняшний будничный рабочий день активной борьбы с «самостроями» такой вариант лесного загородного локального жилья может иметь большую практическую перспективу.

2.3. Палатка на огороде: необычные варианты применения, или Встречаем «конец света»

Настоящий секрет этой жизни – в полной неспособности поступать как все нормальные люди.

Мишель Рахлин

По сути, этот девиз М. Рахлина можно было бы поставить эпиграфом ко всей книге. Но остановлюсь. Читатель пусть сделает выводы сам.

Бесконечное множество идей для дома может роиться в голове рачительного хозяина, и слава богу, что периодически мы не лишены возможности проверять их эффективность для дачно-деревенской жизни. Сегодня поговорим о проверенном на моем опыте способе жизни «на огороде».

Представьте себе: знойный июль, температура ночью не опускается ниже +27 °C, сенокосная пора едва завершилась и уже принесла желанное облегчение, но… дома спать невозможно даже при открытых окнах и дверях.

На помощь приходит необычный способ ночевки «на собственной земле» во временном строении – палатке.

На первый взгляд, казалось бы, для этой цели подойдет практически любая палатка. Но когда испытываешь на себе передаваемые читателям рекомендации, невольно отказываешься от этого уж слишком простого вывода. Поговорка «с милым рай и в шалаше» здесь не работает.

Палатки делятся, или классифицируются, по ряду признаков; определяющими из них будем считать обязательное наличие двойного пола и двойных стенок (палатка в палатке).

Именно такую вы видите на фото, когда она была запечатлена ночью на нашем огороде. Почему ночью? Так интереснее (см. рис. 2.11).

Рис. 2.11. «Ночная» палатка облегчит ночевку знойным летом

Внутри палатки имеются два «помещения», разделенные перегородками из полиэстера: предварительный и спальный секторы. В спальном секторе размерами 2,5 × 2,5 м на полу установлен широкий надувной матрас, на котором комфортно лежать.

В «предбаннике» установлен самодельный стол – из подручных материалов стул и подвешен портативный аккумуляторный фонарь, который в заряженном состоянии обеспечивает свет, удобный для чтения, в течение 8 ч.

На столе находится радиолюбительский трансивер (передатчик), подключенный к предварительно настроенному антенному хозяйству; с помощью радиолюбительского оборудования можно связываться из деревни (огорода, сада, полевых условий) со всем миром даже в критической ситуации, когда не работают телевидение, радио и почта. Таким образом, я веду речь о том, как обеспечить выживаемость в критичных (кризисных) условиях (которые, по утверждению некоторых несознательных граждан планировались в виде конца света в декабре 2012 года).

Рядом с палаткой установлен бензогенератор, который обеспечивает электроэнергией с мощностью 100 Вт. Почему я пишу об этом? Потому, что в палатке, возможно, придется не только отдыхать или спать в знойные июльские ночи, но и проводить время вдали от цивилизации, в походах, в лесу, в условиях вынужденного удаления от жилья.

Воспользоваться данным проверенным методом можно и тогда, когда по каким-то причинам жить в доме невозможно: катаклизмы природного или техногенного характера, аварии электросети и водоснабжения. Приобрести такую палатку «про запас» несложно; продавцы и инструкция подскажут, как ее собрать и разобрать даже одному человеку. Посудите сами.

К слову, у меня на это уходит всего 10 минут – за счет конструкции современной палатки. В ее стенки продеты гибкие шесты из стеклопластика (они «пронизывают» конструкцию буквой «Х» – с одной стороны стенки до другой). Стеклопластиковые шесты состоят из 6–8 колен, которые вставляются друг в друга и закрепляются у наружных стенок палатки с помощью вбитых в землю на глубину 0,5…1 м кольев. В завершение установки наружные стенки палатки с помощью канатных растяжек (входящих в комплект) оттягиваются в противоположные стороны, что является дополнительной (кроме глубоко вбитых кольев, соединенных с ребрами стенок из стекловолокна) гарантией устойчивости конструкции против ветров. В лесу и в другой подобной ситуации, когда от ветра защищают деревья, растяжки (по ситуации) можно не устанавливать.

В заключение два слова об особенностях крепления кольев в землю. Толщина колышка должна быть 4…6 см в диаметре, одна сторона сточена ножом под конус – наподобие хорошо заточенного карандаша.

В рыхлой почве, при засухе или когда состав грунта заранее известен – песок, потребуется максимально глубоко (не менее 1 м) закапывать колья, чтобы палатку не сорвало порывом ветра. Сделать это без инструмента непросто. Однако на помощь придет обычный топор или молоток; с его помощью вы без труда вобьете заранее подготовленные колья в любой грунт. С другой стороны, если почвы давно не разрабатывались или с большой примесью глины, так глубоко вбивать не потребуется. И заточенные под конус колышки можно вогнать в землю даже с помощью подошвы ботинка (сапога). Чтобы сделать доступной (согреть) промерзшую землю, к примеру зимой, нужно предварительно посыпать места предполагаемых креп лений золой из печи или известью. Через 10–12 часов в этом месте можно забивать колья.

По сути, это одна из иллюстраций того, как можно использовать в «нештатном расписании» обычную, казалось бы, вещь. Вот такие идеи, проверенные на практике летом 2012 года, могу предложить на сей раз.

2.4. Как дешево обновить фасад дачного дома

Если дом у вас обмазан штукатуркой с внешней стороны, то его не только можно, но и нужно периодически обновлять.

По технологии работы по косметическому ремонту фасада деревенского дома производят с учетом нескольких процессов или операций.

Только тогда можно более-менее надеяться на то, что и новый фасад простоит долго и будет поистине радовать глаз. Прежде всего это удаление облупившихся участков, расшивка трещин, их ремонт, шпатлевка, затем грунтовка, в заключение покраска стены (участка) в 2 слоя. Причем перед новой штукатуркой набивают сетку, чтобы последняя хорошо держалась в перспективе. Если этим пренебречь, вся работа может пойти коту под хвост.

Тем не менее можно и сэкономить – без гарантии. Как это сделать?

Не торопясь, провести «ручную» очистку фасада от облупившейся штукатурки или краски вполне по силам даже пожилому человеку, тем более если не требуется ремонтировать фасад целиком, а только его часть (участок).

Затем промазать водостойкой мастикой под цвет стены и дать высохнуть в течение нескольких дней (рис. 2.12 и 2.13).

Рис. 2.12. Вид после промазывания мастикой

Рис. 2.13. Вид того же участка после побелки

Для этой цели можно использовать мастику Firestone Water Block Seal (S-20) или аналогичную – где что продадут. Она недорогая. Причем продается в небольших фасовках. Сверху мастику (после подсушки) можно дополнительно покрасить в тон всей стены.

Рис. 2.14. Вид после обработки мастикой бревенчатого сруба мастикой

Рис. 2.15. Вид всего сруба

Для деревянных строений, с внешней стороны стены не «опушенных» вагонкой, не обложенных кирпичом и не закрытых сайдингом, проблема встанет еще острее, ибо дерево будет испытывать влагу постоянно, не только от осадков. Здесь можно предложить локальный ответ – качественную обработку дерева при строительстве. Уже построенный и старый дом, к сожалению, спасти от такой неприятности очень трудно; даже новые, но не обработанные бревна (срубы) за 10 лет могут значительно испортиться (подгнить) – см. рис 2.14 и 2.15 недавно приобретенного мною сруба в д. Большой двор. Стыки венцов и бревна обработаны коричневой мастикой.

2.5. О применении профлиста для крыши и заборов

Профилированный лист, или, как его сокращенно называют, профлист, различается по профилю и ширине. По профилю листы могут отличаться по количеству верхних и нижних полок, высоте «волны» и углу профилирования.

Действительно. Как один из самых экономичных материалов он применяется в широком спектре строительных задач: главным образом при облицовке стен и кровли. Потому что стальная основа и наличие ребер жесткости (за счет верхних и нижних полок – если посмотреть сбоку, вразрез, то каждый изгиб напоминает букву «п» с удлиненной верхней перекладиной, это и есть «волны») обеспечивают довольно приличную жесткость всему настилу, будь он хоть вертикальный (стены), хоть горизонтальный или угловой (к примеру, крыша).

В дачном строительстве чаще всего покупают и применяют профлист с высотой волны 8…10 мм. Он выгоден как по цене, так и по универсальности дальнейшего применения. Для того чтобы четко понимать его особенности, или, лучше сказать, достоинства, рекомендую посмотреть на профлист в разрезе или прочесть о технологии его изготовления. Итак, если взять за основу стальной лист, с обеих сторон он покрывается слоем цинка, поверх него (также с обеих сторон) хроматирующим, пассивирующим слоями, грунтовкой и непосредственно краской.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, замечу, что любой профлист, изготовленный по стандартам, имеет слой цинка.

Разумеется, с таким «бутербродом», если предполагать, что технология изготовления на производстве выполнена «от и до», а она стандартизована и отвечает стандарту по ГОСТ Р ИСО 9001–2001, нечего удивляться хорошей герметичности и долговечности рассматриваемого материала. Подобное решение обеспечивает плотное прилегание профиля в месте стыка, исключает его провисание со временем и проникновение атмосферной влаги. Немудрено, что профиль используется в качестве оградительного и облицовочного, что можно часто увидеть на загородных участках.

Но все же профлисты отличаются друг от друга по форме полок. Вкратце поясню, как. Профлист С5 общей шириной 1236 мм имеет накрывную ширину 36 мм. По одинаковому расстоянию между шириной полок и между полками (волнами) его называют равнополочным. Он подойдет под вашу задачу – как кровельный материал для коттеджей, мансард при углах наклона скатов более 45°. То есть подойдет для того, чтобы ремонтировать крышу дома с пристройками, учитывая то, что крыши ваших сооружений имеют крутой наклон.

Если крыши у вас более пологие, а углы – тупые, то уместно применить профлист С8 (общая ширина 1198 мм, полезная ширина 1148 мм, накрывная ширина 50 мм). И такой профлист вполне подойдет как для рассмотренной выше задачи, так и для стенового материала, включая облицовку скатов, для «долгих» заборов и локальных ограждений.

Если рассматривать только «заборную» тему, то еще лучше подойдет равнополочный профильный лист С8-1185/1160, который отличается тем, что накрывная полка имеет прямой участок шириной от 15 мм, что хорошо для крепления в обрешетку в месте бокового наложения листов. Такое решение обеспечивает плотное прилегание профиля в месте стыка, исключает его провисание и даже проникновение атмосферной влаги.

Существуют и другие модели профлистов, имеющие главное отличие от других строительных материалов – относительную легкость, дешевизну и удобство монтажа. Главное отличие, которое я бы посоветовал в данной ситуации, – в том, что листы в форме пологих «полок», наиболее близкие по форме к «волне», лучше использовать все-таки на крышу, а профлист с прямоугольной формой «полок», особенно с большой протяженностью верхней выемки (по форме буквы «п»), хорош для заборов (см. рис. 2.16).

Рис. 2.16. Профлист типа С8 для забора с внешней стороны

Рис. 2.17. Вид на внутреннюю сторону участка (от дома)

По ценовому диапазону они не сильно отличаются, по способу крепления и монтажа практически одинаковы, поскольку изготавливаются по одной технологии и стандартам, из одного материала (см. выше). Ну а цвет покрытия, как известно, каждый выбирает самостоятельно.

2.6. И снова о заборах

Читатели нередко спрашивают совета: каким забором «закрыть» свой участок, чтобы не затенять и дом, и посадки вокруг него, в то же время избежать прямого (намеренного) заглядывания со стороны улицы или случайного подсматривания соседей.

Среди множества довольно удачных и проверенных вариантов заборов есть и такой, гибридный вариант (см. рис. 2.18).

Рис. 2.18. «Гибридный» вариант для строительства забора

Он позволяет экономить на досках и… на стекле.

Доска применяется обрезная, специально обработанная (об этом – далее), толщиной 20 мм.

Обрезных досок для такого забора общей длиной 200 м потребовалось 10 м3; как видно по рисунку, это достигается определенной экономией.

Смотрите и судите сами. Доска не прилегает к доске, как в обычном, «классическом» или беспросветном варианте, а находится на расстоянии 7–10 см друг от друга.

С внутренней стороны забора – со стороны дома и участка – прямо на доски с помощью саморезов закреплены листы поликарбонатного пластика толщиной 4 мм. Этот прозрачный и надежный материал как нельзя хорошо подходит для дела: он обладает достаточной светопропускаемостью, а с другой стороны, его структура непрозрачна настолько, чтобы любопытный взгляд мог проникать беспрепятственно.

Таким же материалом можно покрывать крыши (делать навесы) в беседках, из него делают стенки в теплицах и даже закрывают проемы на месте разбитых окон. Материал действительно хорош: его легко нарезать с помощью ножовки (электролобзика) и даже обычным нагретым ножом; правда, в последнем случае материал дает изрядный неприятный «запашок», так что в случае с термической обработкой рекомендую работать в защитном респираторе.

Высоту пластика выбирают под высоту досок. А сами доски также требуют к себе особого отношения: еще до установки «в забор» их нужно дважды (я так рекомендую, с обязательной сушкой между обработками) обработать антисептиком. Тогда доски будут влагостойки к осадкам и забор простоит долго – до полутора десятков лет с периодической заменой отдельных элементов.

Как правило, поликарбонатный пластик продают листами с фиксированными размерами. Поскольку основа забора – деревянные доски (вертикальные с обязательными горизонтальными поперечинами: одна в 40–60 см от земли, другая на том же расстоянии сверху – как элементами надежности и фиксации протяженного забора), то листы пластика легко крепятся к ним с помощью саморезов размерами 3,5 × 35 мм (или аналогичными). Чтобы не устала рука (крепить листы надо на расстоянии примерно 50 см между саморезами), логично применить аккумуляторный шуруповерт. Саморезы проходят сквозь пластик хорошо и не раскалывают его (не надо заранее зенковать и сверлить отверстия в пластике под сами саморезы, как это потребовалось бы делать с более хрупким материалом – стеклом). Кроме того, «поликарбонат» обладает завидной гибкостью: отлично гнется и не ломается даже под углом до 50–60° (круче гнуть не пробовал). И соответственно, в таком состоянии «загогулины», впрочем, надежно закрепленной по периметру листа, он может представлять из себя полусферу в виде стенки, что активно используется в теплицах и других случаях, когда требуются неформатные стенки.

Сверху – над забором – можно также проложить лист пластика горизонтально – для дополнительной «защиты» от любопытных глаз, если эти глаза, к примеру, расположены на уровне второго этажа соседнего коттеджа.

Рис. 2.19. «Черный ход» к соседке

В таком заборе можно предусмотреть и специальную (аварийную, запасную) калитку (см. рис. 2.19) – черный ход – для особых соседских нужд. Этот вариант оставляю на совести конкретных хозяев участков и их детей.

2.7. Новое поле, засеянное не вашей травой

Газон – это не просто поле, засеянное травой. Хорошо разработанный газон – это плотный однородный травяной покров без сорняков. Чтобы добиться красочного эффекта, радующего глаз, как, к примеру, в богатых «домах Лондо́на и Парижа», самостоятельно, подстригая траву под один ранжир на идеально ровном участке или используя услуги садовника, надо иметь к тому и идеальный участок, и средства на технику и садовника. Поэтому я попробовал пойти другим путем. Нашел готовый травяной газон, скатываемый и продающийся в рулонах, выращенный в течение двух-трех лет в естественных условиях на специальных полях, в открытом грунте, где растения приспосабливаются к климатическим условиям.

Такой газон почти идеально подходит для небольших сельскохозяйственных индивидуальных объектов любого назначения.

Экологичный продукт создает практические удобства частникам для работы на участках с уже существующими растениями и строениями. Кроме того, рулонный газон может служить также элементом благоустройства для человека, живущего в бешеном ритме современного города. Почему?

Газон обладает эффектом охлаждения. В жаркий летний день температура травяного покрытия на 5…8 °C ниже температуры открытого грунта и примерно на 17 °C ниже температуры бетонного покрытия или асфальта.

Еще одно преимущество газона – выработка кислорода. Если размышлять метафорами, газон напоминает большую губку, поглощающую копоть, пыль, углекислый газ из атмосферы. Он хорошо впитывает дождевые осадки, превращая их в грунтовые воды, поскольку здоровая газонная трава способствует естественной фильтрации. Цена рулона готового газона (при длине 2 м, толщине 2 см и ширине 40 см) – чуть менее 100 рублей. С его помощью своими руками удобно быстро настелить на своем же участке превосходный ковер за один день; ибо он подходит как по цвету, так и по составу трав.

При толщине дерна 2 см, высота стрижки 4 см, количество побегов на 1 кв. м составляет более 10 000, благодаря чему густота корневого переплетения дернины не допускает прорастания сорняков.

Надо понимать, что на любом газоне осенью и зимой могут образовываться проплешины, поэтому за ним, конечно же, потребуется уход, но уход не напряженный, незначительный.

Любой газон портится, если на нем образуется корка льда и не поступает кислород. Обслуживание в холодный период года состоит в том, чтобы отваливать с него снег.

Но если проплешины все же образовались, необходимо либо поставить «заплатку», либо подсеять семена соответствующей серии ранней весной.

Расстелить готовый рулонный газон так же легко, как положить ковролин.

Рулонный газон адаптирован к климатическим условиям средней полосы России. Но я могу сказать, что в полосе Вологодской и Архангельской областей, на Русском Севере, как называют эти места с более суровым климатом, тот же газон в рулонах – отличное решение для моего участка, поскольку соответствует своему целевому назначению: устойчив к агрессивному воздействию прямых солнечных лучей (летом у нас очень жарко, не один пот сойдет на сенокосной страде).

Насыщенный темно-зеленый цвет и состав травосмеси «мятлик» определили и места его применения на моем участке: значительные свободные «проплешины» – участки без деревьев, создающих тень, открытые территории рядом с огородом-пашней.

2.8. Необычная сушилка

Недавно путешествуя по северной Финляндии и Норвегии, я не раз видел странную для моего глаза конструкцию, установленную на открытом месте, где имеется свободный доступ воздуха, на берегах озер, бухточек и заливов. Эта деревянная конструкция (см. рис.) имеет длину 4.5…6 м и состоит из двух десятков (точно – 24) наклоненных под углом до 45° к земле жердей диаметром 7…8 см каждый.

Для устойчивости наклонной конструкции горизонтально (параллельно земле) закреплены еще 10 жердей или брусков (в данном случае не принципиально), и по всей длине между крайними жердями установки натянуты «нити» алюминиевой проволоки на расстоянии 2…4 см между соседними нитями. Я потратил некоторое количество времени, любуясь этой, на первый взгляд странной и, видимо, старинной – по векам изобретения – конструкцией. Однако что-то подсказывает мне, что на Руси, в частности на северных ее территориях, подобные «штуковины», может быть, в ином исполнении, но тоже существовали.

Таким образом, сегодня речь пойдет не об «изобретении велосипеда», а о напоминании о возможностях или малозатратных (на изготовление конструкции) способах сушилок под открытым небом.

Чтобы не домысливать отсебятину, на финском языке, обильно сдобрив его жестикуляцией, я обратился к финну из местной общины, и он пояснил мне то, что я не понял сразу.

Нити проволоки, туго растянутые от крайних жердей по всей длине конструкции, удерживают в наклонном положении… рыбу (см. рис. 2.20).

Рис. 2.20. Установка проволочной сушилки на подветренной стороне

Перед установкой в «конструкцию» рыбу чистят, удаляют внутренности, затем выдерживают не только в соляном растворе (как принято у русских рыбаков), но и в растворе специй – в течение трех-четырех дней – под прессом в больших тазах. После этого помещают между натянутых проволочин в сушилку, конструкцию которой я описал выше. Так и вялят рыбу.

В основном здесь ловят форель, семгу и другие виды малосоленой рыбы.

За мой неподдельный интерес была и награда: меня пригласили в дом (у финнов это считается высшим знаком доверия и гостеприимства) и угостили проветренной на этой же конструкции вяленой рыбкой. Ох, и вкусно же; не только сушилка, но, очевидно, специи имеют в этом деле огромное значение. Их секрет оставлю «за кадром».

Наклонную конструкцию для сушки рыбы можно использовать и у нас, на российских просторах. Но для нее надо довольно много места, поэтому она принесет пользу на хуторах – где нет общего с соседями забора, или непосредственно у берегов рек и озер; там конструкцию можно изготовить артельно, вскладчину, договорившись меж собой заинтересованным рыбакам, и затем так же коллективно использовать. А рыбку, как показал мой осмотр местных достопримечательностей, в сушилку можно закладывать «разнокалиберную» (по размеру); это еще одна из отличительных особенностей проволочных держателей.

Рис. 2.21. Вид на сушилку вблизи

В качестве идеи мог бы предложить использовать такую конструкцию и для сушки белья в ветреных местах. Конструкция подобной сушилки не дает белью падать и «улетать», поэтому можно сэкономить на прищепках. Знаю, что в деревнях нередко на заборах сушат даже полиэтиленовые одноразовые пакеты. Почему бы не сушить их на такой замечательной конструкции? Единственное ограничение: там, где ранее сушили рыбу, не стоит сушить белье, чтобы оно не пропиталось жиром и запахом. А в остальном рассмотренная сушилка представляется мне вполне универсальной (вид вблизи см. на рис. 2.21). В качестве профилактики нужно периодически – раз в месяц – проверять, подтягивать проволоку, чтобы обеспечивалась необходимая степень натяжения. Материал проволоки можно выбрать разный. Некоторые мысли по поводу алюминия привожу ниже.

Почему для материала выбирают алюминий

Медную проволоку использовать нежелательно из-за окисления меди. Хотя медная проволока надежнее, она выдерживает на порядок больше сгибаний, чем алюминиевая. Но и у алюминиевой есть «плюсы» в части стоимости. Электрические провода на основе алюминиевой жилы диаметром 1…2 мм сегодня можно купить практически за бесценок; их даже редко встретишь в городах-мегаполисах из-за отсутствия спроса. А на селе они еще продаются в магазинах электротоваров (товаров для дома). Тем не менее (для информации) цельная алюминиевая жила имеет большее удельное сопротивление электрическому току, чем такого же диаметра и длины – медная. При перерасчете на сотни метров электропроводки в реальности оказывается, что подключение мощных потребителей (электрочайники, электроплиты, электронагреватели с мощностью потребления более 1 кВт и др.) к электрической сети 220 В невыгодно, поскольку падение напряжения в алюминиевых проводах будет значительным, и мощный бытовой прибор будет работать не в полную мощность, а значит – неэффективно.

Это одна из причин моды на повсеместную замену «старой» алюминиевой электропроводки на «новую» медную.

Зато отсюда следует идея использования снятых с эксплуатации алюминиевых проводников для… сушки или вяления рыбы под продувными ветрами. То есть семьям рыбаков рекомендую старую алюминиевую проводку выкидывать не спешить, а, сняв с нее изоляцию ножом или под действием нагревания огнем, применять в хозяйстве в новом амплуа.

2.9. Как сделать придомовую территорию «проходимой», или Необычное применение тротуарной плитки на загородном участке

Территория около дома отражает культуру владельцев самого дома. По тому, насколько она ухожена или же, наоборот, запущена, люди судят не только о частоте посещения загородного дома, но и о том, насколько трепетно, педантично владелец усадьбы (дачного дома) относится к своему хозяйству.

Поскольку основа придомовой территории – земля, именно она подвержена воздействию осадков в разные времена года: весной и осенью даже сухой грунт на возвышенности может на несколько дней превращаться в непроходимую «кашу». Что, впрочем, случается и в летний период, если ливень обрушится на ваши края в течение нескольких дней.

Для того чтобы сделать придомовую территорию «проходимой», недостаточно очищать ее от травы путем регулярного покоса или «паловым» методом.