Помоги проекту - поделись книгой:
Рис. 2.12. «Ночная» палатка облегчит ночевку знойным летом
Внутри палатки имеются два «помещения», разделенные перегородками из полиэстера: предварительный и спальный секторы. В спальном секторе размерами 2,5×2,5 метра на полу установлен широкий надувной матрас, на котором комфортно лежать.
В «предбаннике» установлен самодельный стол – из подручных материалов стул и подвешен портативный аккумуляторный фонарь, который в заряженном состоянии обеспечивает свет, удобный для чтения, в течение 8 часов.
На столе находится радиолюбительский трансивер (передатчик), подключенный к предварительно настроенному антенному хозяйству; с помощью радиолюбительского оборудования можно связываться из деревни (огорода, сада, полевых условий) со всем миром даже в критической ситуации, когда не работает телевидение, радио и почта. Таким образом, я веду речь о том, как обеспечить выживаемость в критичных (кризисных) условиях.
Рядом с палаткой установлен бензогенератор, который обеспечивает электроэнергией с мощностью 100 Вт. Почему я пишу об этом?
Потому, что в палатке, возможно, придется не только отдыхать или спать в знойные июльские ночи, но и проводить время вдали от цивилизации, в походах, в лесу, в условиях вынужденного удаления от жилья.
Воспользоваться данным проверенным методом можно и тогда, когда по каким-то причинам жить в доме невозможно: катаклизмы природного или техногенного характера, аварии электросети и водоснабжения. Приобрести такую палатку «про запас» несложно; продавцы и инструкция подскажут, как ее собрать и разобрать даже одному человеку. Посудите сами.
К слову, у меня на это уходит всего 10 минут – за счет конструкции современной палатки. В ее стенки продеты гибкие шесты из стеклопластика (они «пронизывают» конструкцию буквой «Х» – с одной стороны стенки до другой). Стеклопластиковые шесты состоят из 6–8 колен, которые вставляются друг в друга и закрепляются у наружных стенок палатки с помощью вбитых в землю на глубину 0,5–1 м кольев. В завершение установки наружные стенки палатки с помощью канатных растяжек (входящих в комплект) оттягиваются в противоположные стороны, что является дополнительной (кроме глубоко вбитых кольев, соединенных с ребрами стенок из стекловолокна) гарантией устойчивости конструкции против ветров. В лесу и в другой подобной ситуации, когда от ветра защищают деревья, растяжки (по ситуации) можно не устанавливать.
В заключение два слова об особенностях крепления кольев в землю. Толщина колышка должна быть 4–6 сантиметров в диаметре, одна сторона сточена ножом под конус – наподобие хорошо заточенного карандаша.
В рыхлой почве, при засухе или когда состав грунта заранее известен – песок, потребуется максимально глубоко (не менее 1 м) закапывать колья, чтобы палатку не сорвало порывом ветра. Сделать это без инструмента непросто. Однако на помощь придет обычный топор или молоток; с его помощью вы без труда вобьете заранее подготовленные колья в любой грунт. С другой стороны, если почвы давно не разрабатывались или с большой примесью глины, так глубоко вбивать не потребуется. И заточенные под конус колышки можно вогнать в землю даже с помощью подошвы ботинка (сапога).
По сути, это одна из иллюстраций того, как можно использовать в «нештатном расписании» обычную, казалось бы, вещь.
2.8. Дренажная канава «от забора и до обеда»
Дренажная канава на дачном участке – штука весьма полезная, а на глинистых почвах, как у нас в Верховажском районе Вологодской области, и вовсе архинеобходимое. Смысл такой канавы – отвод сточных вод, скапливающихся от естественных осадков – как на огороде, так и вблизи (иногда – под) дома. Ни для кого не секрет, что такие воды нужно как можно быстрее отводить от жилья – чтобы не было сырости, провоцирующей затхлый, тяжелый воздух, мошкары и для исключения порчи фундамента дома, его венцов и поддерживающих подпол столбов.
О том, насколько важно и каким образом сохранить венцы и столбы в фундаменте надолго, я расскажу в ближайших выпусках рубрики, а сегодня обсудим быстрое рытье (изготовление) сточной канавки.
По сути, она представляет собой желоб с пологими откосами (краями) глубиной до 70 см.
Как его правильно вырыть? Здесь есть несколько значимых моментов.
В моем хозяйстве именно глиняные, сложные почвы. Сначала намечаем проект – по колышкам натягиваем шпагат или нитку заметного (желательно белого) цвета там, где планируем канавку. Это важно для того, чтобы желоб получился прямолинейной формы, и замет по готовности поистине радовал глаз. С помощью обычной садовой лопаты углубляемся в землю на глубину примерно 70 см, обеспечивая такую же (70–100 см) ширину желоба (см. рис. 2.13).
Рис. 2.13. Как сделать канаву
Рекомендуемые размеры выявлены практическим путем из многолетней практики. Они сохраняют канавку «в рабочем» состоянии на 4–5 лет, после этого временного отрезка ее нужно будет подновить тем же способом углубления.
По краям желоба утрамбовываем почву (глину) так, чтобы относительно поверхности земли желобок уходил (уменьшался) под конус. Для создания красивых и ровных стенок дренажной канавки применяю деревянные щиты или, за их отсутствием, тыльной стороной металлической части лопаты похлопываю по стенкам; все это иллюстрирует рис. 2.14.
Рис. 2.14. Вид на осушенный желобок канавы
Уже через неделю на стенках канавки покажется первая растительность, а через пару месяцев в летний сезон они полностью покроются травой и перестанут выделяться среди общего пейзажа сада.
Вода и влага, которая непременно покажутся после углубления канавки, пусть вас не пугают; как правило, они уйдут на второйтретий день в землю, и ваш желобок осушится естественным путем (см. рис. 2.14).
Рис. 2.15. Сварная скоба для настила досок для мостков
Если есть возможность, стенки желобка можно укрепить бетонными плитами или деревянными щитами и даже проложить сверху желоба дорожку. Но такой способ строительства заметно удорожает саму конструкцию и – на выбор – подойдет тем, кто не лишен возможности использовать соответствующие материалы. На рис. 2.15 представлен вид сварной металлической скобы для деревянного настила, которую следует установить через каждые 3–4 метра в канавку. Тогда саму канавку вообще можно скрыть от любопытных глаз.
Описанный выше дренажный сток вырыть недолго, затраты времени и сил на ее изготовление сопоставимы с армейской поговоркой – «от забора и до обеда». Только в данном случае, поскольку вы работаете на себя, время пролетит быстрее.
2.9. Домик для собаки
Самый простой и «бюджетный» вариант – предусмотреть «квартиру» собаке при строительстве дома. Как правило, перед входной дверью расположена небольшая крытая веранда с остеклением и лестницей, ведущей к входной двери в дом под уклоном (подъемом) 7–12°. Получается замкнутое помещение под лестницей веранды; с одной стороны оно ограничено стеной непосредственно дома, с трех других обито досками, установленными между четырех (в форме квадрата или прямоугольника) столбов-оснований. «Под лестницу» обычно «прячут» второстепенные ненужные вещи, деревянный инструмент и т. п.
В этом дополнительном «помещении» под лестницей (1,7×2,2 м) может жить собака средних размеров (лайка). Для подстилки пола в «конуру» можно применять доски, а можно – ненужное сено, суровой зимой оно помогает псине согреться. В готовой веранде «окно» для собаки выпиливают бензопилой в одной из боковых стен веранды – размерами под вашего любимца – по той же технологии, как в готовой стене, к примеру в предбаннике, выпиливают место для оконной рамы.
Обратить «вход» надо в сторону наиболее вероятного появления «гостей», туда, где собака из укрытия могла бы обозревать округу наиболее дальновидно. В это же окно зимой я ставлю миски с едой; летом их можно оставить на открытом воздухе.
И еще один совет. Веранда, как и отдельная собачья будка (если бы она имела место), находится недалеко от стен дома и образует дополнительный пограничный форпост против несанкционированного проникновения любых гостей. От крайней стены собачьей квартиры до самого дальнего угла жилого дома (усадьбы) по касательной я натянул стальной трос диаметром 5 мм (70 руб./метр в магазинах строительных товаров). Собачья цепь (поводок) также (длиной не менее 3 метров) заканчивается (на обратной стороне от ошейника) карабином, который надевается на этот трос. Теперь собака, покинув свою лежанку и удовлетворив гастрономические потребности в еде, преподнесенные другими членами нашей семьи, передвигается вдоль стены жилого дома на значительное расстояние; от этого ее «служба» и эффективнее, и менее «трудна» для самой «охранницы» (рис. 2.16).
Рис. 2.16. Собака-охранница
Чтобы трос не провисал, в том числе под тяжестью собственного веса собаки и натяжений от рывков пса, с одной стороны он надежно фиксируется к стене веранды (будки), с другой – увенчивается противовесом на 20 кг (вес – в зависимости от собачки). Нитка троса продевается в заранее установленный на угловой стене усадьбы анкер с ушком, а на конце троса надежно закрепляется гиря или кирпичи. Таким образом, трос постоянно в натянутом состоянии, как контактный провод на железной дороге. Собака довольна.
2.10. Дом для жуков
Если вы подружитесь с маленькими, но очень полезными обитателями вашего сада – божьими коровками, шмелями, мухами-журчалками, златоглазками, жуками-бронзовками, одиночными пчелами, бабочками, гусеницами и другими замечательными существами, населяющими наш мир, то у вас навсегда отпадет надобность использовать даже натуральные средства защиты растений от вредителей. Гармоничная экосистема способна сама справляться с любыми опасностями.
Первое, что важно подготовить еще летом, – удобный и комфортный экологичный домик для насекомых, за теплое время года они привыкнут к нему, обстроятся и будут чувствовать себя комфортно.
Укрытие от дождей, ветров и холодов должно быть сухим, теплым, удобным и вместительным. Подойдет все, что можно найти в саду: полые стволы борщевика, хворост, полено с естественными и специально проделанными отверстиями, коробочки и жестяные баночки, наполненные мхом и листьями, мелкими веточками, картон, ветошь и другие…
2.11. Зола в качестве удобрения сада
Если не на чем (нерентабельно) вывезти макулатуру в город и сдать в утиль – в обмен на деньги, остается самое простое – однажды собраться с духом и сжечь бумагу. Пеплом (золой) потом удобрить землю. Для примера скажу, что с одного мешка чисто бумажных отходов получается лишь небольшое ведерко золы, которой можно эффективно удобрять почву. На рис. 3.11 (в главе 3) показано ведро золы, которое получается в русской печи после сжигания 30 кг бумаги (плотно заполненного до отказа мешка из-под сахара).
Бумагу можно сжечь не в печи, а в старой бочке с обрезанной крышкой, что можно еще встретить вдоль областных дорог, бочки используются там как мусоросборники.
Однако бумага бумаге рознь. Для удобрений не подойдет бумага с качественной (и дорогой) полиграфией современных журналов (глянец), в том числе журнальные обложки; она горит плохо, чадит и сворачивается, не сгорая. Более того, я, топивший печь зимой – ежедневно, с полной ответственностью скажу, что такой «бумагой» в замкнутом помещении (каким является изба с установленной в ней русской печью) топить даже… опасно, ибо она выделяет вредные для здоровья человека вещества. Поэтому далее будем рассматривать только бумагу газетную или «писчую».
Старую несожженную бумагу можно использовать в качестве удобрений. Для этого разорвите ее на мелкие кусочки и удобрите территорию на своем участке, перемешивая бумажные клочья с землей. Естественные осадки быстро сделают свое дело и таким образом, она «растворится» в вашей земле.
Бумага, особенно старая, прессованная в тетрадки и газеты, – относительно хороший теплоизолятор. Можете закрыть ею окна-ветренки и небольшие щели (в досках, в полу, ежели они у вас есть).
С другой стороны, вы не лишены возможности сделать приятное соседям и отдать свою «лишнюю» бумагу тем, кто топит печи и живет в сельской местности постоянно. Они будут вам благодарны, и не раз, возможно, «порадуются» тому, как вы проводите отпуск. Есть люди «в русских селеньях», которые специально ищут эту самую бумагу, прибегая порой к сомнительным способам ее получения: вступают в ряды какой-либо партии и получают целыми пачками партийные газеты – для распространения. И бумага есть, и тепло зимой в доме.
2.12. Плетень за один день
Плетеную ограду на участке можно сделать за один световой день – этот элемент декора не столь часто применяется при моделировании ландшафта в «деревенском стиле». Тем не менее заборы из плетня являются «визитной карточкой» деревни и считаются хорошим тоном не только на селе. Так, к примеру, некоторые фирмы предлагают купить один погонный метр плетня из лозы за довольно ощутимую для рачительного хозяина цену: от 1000 рублей и выше. Хотя если не полениться и сходить в ближайший к вашему участку лесок за лозой – плетеный забор можно сделать не только быстро, но и оригинально (см. рис.).
Можно огородить участок сада или одну сторону усадьбы, а можно поставить забор полукругом у беседки, скрыв ее обитателей от соседских любопытных глаз и окон.
Далее я расскажу, как самостоятельно сделать плетеный забор, или попросту плетень, бесплатно.
Варианты плетения весьма разнообразны. Индивидуальность определюет также высота декоративной ограды, плотность кольев, длина забора, количество рядов прутьев и другие факторы.
Материал для плетня подойдет самый разный: ива, лоза и даже орешник. К слову, прутья из орешника гораздо красивее и долговечнее прутьев ивы. Надо определиться с назначением плетеного забора.
Если нужен небольшой декоративный заборчик (высотой до 1 метра) – хорошо подойдут ивовые прутья 1–2 см толщиной. На большую изгородь использую прутья толщиной 2–3 см. Ситуацию иллюстрирует рис. 2.17.
Рис. 2.17. Начало плетеного забора
Итак, с толщиной определились. Что такое в данном случае прутья?
Это длинные ветки деревьев, произрастающих на участке. В нашем деле плетения забора найти материал – самое сложное и затратное по времени дело; остальное – как говорится, дело техники.
В качестве предварительной подготовки выбираем ветки примерно одинаковой длины – около двух метров. Отобрав нужное количество, ивовый прут нужно обрезать секатором от мелких веточек и листьев, так чтобы он остался гол.
Короткие прутья длиной до полуметра находим и складываем отдельно: это вертикальные опоры (колышки) будущего плетеного заборчика (рис. 2.18).
Рис. 2.18. Плетение заборчика из прутьев
По толщине колышки могут быть диаметром около одного сантиметра или ненамного больше. В качестве основных опор я использую колышки диаметром 5–7 см, оставшиеся от старого забора; расставляю их через 1,5 метра друг от друга (рис. 2.19).
Рис. 2.19. Разметка, установка колышков
Изготовление плетеного забора начинается с разметки.
Основой конструкции забора из плетня являются колья, вертикально вбитые в землю на расстоянии полметра друг от друга (это расстояние может быть у вас другим). Чтобы колья держались хорошо, закапываю их на 35–40 см в глубину. Какой бы ни был длинный ваш забор, выравнивайте колья по высоте.
Набрав достаточное количество материала и рассортировав прутья по длине, все их вымачиваем в течение одних суток в воде (подойдет любая близлежащая лужа). Это делается для того, чтобы обрезки сохранили свою гибкость и не засыхали сразу. Если планируете баню – еще лучше: после помывки отнесите прутья, которыми планируете заканчивать забор (те, что рядами обвивают крайние столбы-колышки), туда. Оставьте в бане, пока есть тепло. Разопревшие в паровой бане прутья отлично гнутся, принимают самые причудливые формы, а подсохнув, не теряют своей прочности.
2.12.1. Особенности заготовки
Заготавливать иву надобно ранней весной или поздней осенью, когда растение еще не пошло в рост и удобно отбирать для забора ровные и прямые прутья.
Для тех, кто любит эстетику, могу посоветовать снять с заготовок кону (кожицу) перочинным ножом, а затем прутья просушить, чтобы древесина сохранила свой естественный светлый цвет. Прут, заготовленный летом, после высыхания не будет белым. Но и это можно поправить, отбелив прутья перекисью водорода. Или сделать заборчик с естественно коричневым «защитным» цветом; тогда практически без разницы, когда заготавливать древесный материал.
Остановимся на этом – самом простом и незатратном по времени варианте.
2.12.2. Особенности сушки и укладки
В процессе усушки между ветками плетня будут появляться щели (см. рис. 2.18), поэтому желательно укладывать их как можно плотнее.
Укладывать ветки нужно так, чтобы их длина была разной; в противном случае будет слишком заметна граница стыков. На самом краю забора через один ряд прутья оборачиваем вокруг первого колышка (см. рис. 2.18) и далее выгибаем рядами так, как показано на рисунках. Мой плетень готов.
Последовав этим наглядным советам, теперь и вы можете огородить низким плетнем деревья, кусты, вьющиеся растения. В моем хозяйстве это смотрится очень красиво.
2.13. Уютная беседка в живом уголке
Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда.
Наступило лето, и многие хотят сделать на своем участке живой уголок, в нем уютную беседку. Конечно, можно вызвать бригаду строи телей и заплатить за «свою» беседку. Но если есть возможность платить – то лучше платить за прекрасный пейзаж. Таков, на мой взгляд, должен быть принцип построения беседки у рачительного хозяина.
Нет ничего проще.
Сначала кладем фундамент из кирпичей. На небольшую беседку в форме полусферы их понадобится ровно пять. Затем с помощью брусьев толщиной 15 см возводим опоры будущей скамейки. К брусьям крепим ребра жесткости (тоже из дерева) и соединяем их горизонтальными досками так, чтобы получилась скамейка (рис. 2.20).
Рис. 2.20. Изготовление скамейки из досок
Поделиться книгой: