Помоги проекту - поделись книгой:
Для создания беседки изогнутой формы (полусферы) потребуются относительно тонкие брусья (толщиной 6–7 см); их скрепляют с помощью шиповых соединений (рис. 2.20) так, чтобы получилась «сетка» из брусьев. Крупный план шипового соединения показан на рис. 2.21.
Рис. 2.21. Шиповое соединение
При строительстве беседки самым важным критерием являются ее размеры. В начале проектирования хорошенько продумайте, как будете ее использовать; это поможет избежать досадных ситуаций, к примеру когда в беседке не смогут разместить все гости. В среднем площадь беседки рекомендую от 5 до 20 м3. Такое пространство понадобится для того, чтобы свободно расставить стол и стулья на четверых, под крышей.
Сэкономить место поможет замена стульев скамьей, установленной по всему периметру беседки. В этом случае можно обойтись площадью всего в 6–8 м3, как это сделал я.
Чем меньше участок, тем более легкой и изящной должна быть беседка, чтобы она не подавляла окружающую обстановку.
Для сооружения беседки я использовал дерево и кирпич (последний – для фундамента).
Беседка придает любому саду завершенный и гармоничный вид, создает ощущение защищенности от окружающего мира и дает возможность любоваться своим великолепным садом. Почти каждому владельцу садового участка хочется соорудить у себя уголок, надежно защищенный от палящих лучей солнца и ветра и в то же время украшенный свежей зеленью и благоухающими цветами.
Уголок, в котором можно расслабиться и отдохнуть, почитать любимую книгу, помечтать или пообщаться с друзьями, представлен на рис. 2.22.
Рис. 2.22. Готовая беседка собирается за один день
Для жарких дней и теплых вечеров представленная беседка с открытыми стенами вполне подходит. Если есть необходимость использовать беседку и в межсезонье, то, конечно, стоит её закрыть со всех сторон. А чтобы не создавалось ощущения замкнутого пространства, сделайте в ней большие окна.
Рис. 2.23. Просто павильон
Моя беседка представляет собой легкую конструкцию, которую не стеклят. А вот садовый павильон – это нечто среднее между легкой беседкой и садовым домиком. Павильоны обычно делают круглой или прямоугольной формы. Впрочем, павильон вполне может быть и просто крышей, установленной на нескольких опорах, без каких-либо ограждений или скамеек (см. рис. 2.23).
Глава 3. Технический инструментарий и советы
3.1. Замена электропроводки
Вряд ли ремонт сможет считаться капитальным, если в его процессе не претерпят изменения все инженерные коммуникации квартиры, не будет заменена старая электропроводка. По возможности, электротехнические работы следует доверять специалистам, однако, руководствуясь определенными правилами и соблюдая повышенную осторожность (с учетом приведенных в конце главы рекомендаций по технике безопасности), эту важную работу можно проделать самостоятельно.
Рекомендую единовременно поменять проводку во всей квартире. Это же касается и загородного дома – если вы, читатель, проводите ремонтные работы там. Имеет смысл заранее рассчитать расходы, приобрести все необходимые материалы (высокого качества, ибо экономия на электропроводке чревата опасностью) и не разделять помещение на более и менее важные зоны. Это правило связано с тем, что проводка, как, впрочем, и любая система, не любит периодического и частого вмешательства, которое неизбежно связано со множеством соединений и непрофессиональных «вставок».
Далее важно определить точно (составить план), где в квартире будут располагаться все электроприборы, выключатели, розетки, и добиться того, чтобы одна электролиния не питала электроприборы, общая потребляемая мощность которых составляет больше 4–5 кВт. Для этого нужно рассчитать реальную электроэнергию, потребляемую ими. Это очень важное замечание, ибо, обнаружив ошибку уже после прокладки электропроводки, ее так просто исправить не получится.
Рис. 3.1. Опаянные концы многожильного провода
Выбор места размещения распределительного электрощита и его сборка-подключение являются следующими этапами работ.
Внимание, важно!
Электрощит никогда не размещают в санитарной зоне (ванная комната, санузел), а также рядом (на расстоянии менее полуметра) с трубами и отопительными приборами. Определив место распределительного электрощита, можно приступать к его сборке, предварительно подготовив одножильный провод (для соединений), а также обжимаемые наконечники с изоляционными трубками, если приходится использовать многожильный гибкий провод (вместо наконечников специалисты-электрики опаивают провода) – см. рис. 3.1.
Внимание, важно!
Старайтесь не устанавливать электрощит на уровне головы взрослого человека в узких (шириной менее 1 м) коридорах (что практикуют монтажники в некоторых новых домах); о такой щит вы еще не раз ударитесь, особенно в темноте.
Автоматические выключатели устанавливают в верхней части щита, а нулевая и заземляющая шины должны находиться в нижней. Особого внимания уделяют подключению линий электрической «нагрузки»; она осуществляется с обязательным соблюдением «цветового правила»: фазный провод окрашен в любой цвет, кроме синего (ему соответствует «ноль» – безопасный проводник) и желто-зеленого (используется для заземляющей линии).
Затем, собрав щит, рекомендую надписать на бумаге обозначение – какой линии соответствует каждый выключатель. Самодельные бирки удобно подвесить с помощью хомута или лески на каждый выключатель-автомат (это полезно для будущих ремонтных работ, в том числе в отсутствие хозяина или электромонтажника).
Вся квартирная электросеть разделяется на несколько частей (групп). Для каждой группы – розетки, осветительные приборы, иные устройства – потребители электроэнергии (водонагреватель, стиральная и посудомоечная машины) – необходимо подготовить специальные кабели с различным сечением – для надежности и электробезопасности.
К примеру, для розеток используют кабель 3×2,5 мм3, для осветительных приборов – 3×1,5 мм3 и т. д.).
После этого (до подключения напряжения) приступают к монтажу электропроводки: в пластиковом кабельном канале, в ПВХ-трубах (для наливного пола и негорючих потолков), а также в штробах (для прокладки кабеля в стенах).
При работе с новой электропроводкой нужно иметь в виду еще несколько нюансов. Электрические провода в гофрированной трубе, «упрятанные» в стену, впоследствии заменить практически невозможно.
Разветвительные коробки в местах соединения электропроводки обеспечивают легкий и простой доступ к нужным электропроводам и легко скрываются под отделкой стен.
И самое главное – меняя электропроводку, необходимо соблюдать несложные правила: никогда не соединять провода скруткой (для этого применять клеммные колодки), не использовать провода с алюминиевыми жилами (они очень ломкие, хотя и дешевые, кроме того, уже известно, что окисление алюминия способствует возгоранию), не прокладывать одновременно в штробе силовую и слаботочную сети и не допускать «сквозных» проходов через стены – кабелей, не снабженных пластиковыми втулками.
Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану и двум принципам: электробезопасности и удобству использования. При разработке плана монтажа электропроводки желательно учитывать:
1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.
2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступа к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.
3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50–80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается.
Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.
4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и в других неприятных случаях.
Внимание, совет!
В магазинах электроники и радиотехники, товаров «для дома» и строительных товаров сегодня нередко можно встретить электронные устройства-помощники. Как по качеству исполнения и надежности, срокам гарантии и производителю, так и по цене они отличаются друг от друга и… не зря. Дешевые варианты (ультразвуковой дальномер в магазинах K-Rauta можно приобрести за 1100 рублей, портативный индикатор скрытой проводки даже за… 298) не эффективны, и их рекомендую приобретать с особой осторожностью. К примеру, вышеуказанный дальномер имеет предел измерения всего 15 м и работает строго параллельно полу, а «индикатор» «не видит» квартирную электропроводку уже через 10 мм (толстый журнал), а также имеет погрешность до 25 мм (представляете, как разбивать потом стену для замены электропроводки?).
Комментарии, полагаю, излишни, ибо актуальнейший вопрос – кому нужны такие инструменты – остается риторическим. Если вы занимаетесь ремонтом на профессиональной основе или хотите иметь «стоящий» инструмент – не экономьте. Хороший дальномер (расстояние до 60 м) стоит сегодня более 10 000 рублей, а индикатор скрытой проводки приемлемого качества – не менее 5000.
Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50–100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150–200 мм от плинтуса (какого бы материала и формы он ни был). Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.
Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями.
Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети. Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры.
Такую работу в своем доме сегодня сможет провести почти любой мужчина.
3.2. Встраиваемая в гарнитур варочная панель – теперь и в деревне
В продолжение цикла статей об установке в деревенском доме-усадьбе современной бытовой техники – для комфорта – хочу поделиться практическими рекомендациями по установке и подключению варочной панели. Хотя многие жители деревни (приходилось слышать мнения) до сих пор считают, что варочная панель в доме, где уже есть русская печь, микроволновая печка и даже газовая плита, – это излишество, полагаю, что многое зависит непосредственно от самого дома, его хозяина, возможностей, предпочтений и творческой жилки. Как резюме – уверен, что в большом многокомнатном доме, рассчитанном на крепкую семью, варочная поверхность не только не будет лишней, но и заменит относительно опасную газовую «горелку». Для справедливости замечу, что установка «излишеств» в собственном доме вовсе не умаляет его значения. Скорее наоборот. Деревня от этого не перестает быть деревней, и, к слову, пейзаж за окном вашего комфортного дома не перестает быть живописным.
Итак, современная варочная панель может быть установлена не только в городе, но и в деревне. Причем особым шиком считаю встраиваемую технику – это позволяет значительно сэкономить место в моей «жилой избе», будь то электрическая или газовая поверхность. Для достижения комфорта в моем деревенском доме, что на хуторе Боровичиха в Вологодской области, я применил встраиваемую электрическую варочную панель Electrolux EHS 60210 P (см. рис. 3.2).
Рис. 3.2. Внешний вид встраиваемой электрической варочной панели Electrolux EHS 60210 P
Высота этого «плоского» устройства 12 см, а вес этого «шкафа» всего 2,8 кг, что предполагает особенности его «экономичной» установки на деревенской кухне (см. рис. 3.3).
Рис. 3.3. Готовый вид установленной варочной панели
Собственно «мало места». Небольшая высота варочной поверхности создает в жилой избе дополнительный комфорт также и потому, что под ней удобно разместить дополнительные шкафчики для посуды или даже… компактный холодильник, открывающийся фронтально (на себя – как люк «классической» стиральной машины-автомата). Протирать влажной тряпкой варочную поверхность (абсолютно плоскую поверхность) намного удобнее и эффективнее, чем газовую плиту.
Для рачительного хозяина нет секретов, но все же есть небольшие нюансы (особенности) по установке встраиваемой варочной поверхности. Я установил ее на кухне – на специальные крепления, а чтобы она плотно «села» и неподвижно зафиксировалась без зазоров, по периметру наклеил специальный резиновый профиль.
Расстояние слева и справа от варочной панели до соседних шкафов получилось по 10 см. Расстояние от края столешницы (задней и передней стенок) до соседствующих ящиков старого кухонного гарнитура – около 5 см.
Под варочной панелью можно установить все, что душа пожелает. Единственное и вполне резонное требование безопасности – чтобы рядом не было воды. Поэтому перед установкой я тщательно очистил место установки и выбрал его в удалении от рукомойника и водопроводных коммуникаций, поступающих в дом от насосной станции, а также гибких сливных патрубков установленных ранее стиральной и посудомоечной машин.
Особое внимание считаю важным уделить электрическим коммуникациям. На варочной панели (как на любом современном электроприборе) производителем устанавливается метка – «эколейбл», на котором в буквенно-символьном виде (A – G) помечаются важные параметры. В нашем случае важны энергопотребление и класс электрозащиты. Символ А обозначает самый лучший показатель (несколько отличных показателей выглядят как ААА), G – самый низкий по качеству. По состоянию на 2012 год бытовая техника, один из параметров которой ниже класса С, запрещена для ввоза в Россию.
Варочная панель потребляет довольно значительный электроток. Для безопасной работы электропроводка, и в частности, розетка должны быть рассчитаны на ток не менее 15 А. Также обязательно наличие защитного заземления того же сечения и отдельного включателя-автомата защиты на ток 15 А. Автомат защиты УЗО устанавливается рядом с электрическим щитком или (у кого как позволяет ситуация) распределительным ящиком.
Удовлетворив эти несложные требования по безопасности, я существенно разнообразил свой деревенский быт.
3.3. «Ручное» формирование монтажной пены
Монтажную пену, положенную в щели (между досками, и не только), не обязательно впоследствии обрезать. Можно утопить ее в пазы (где она проложена) без дополнительных инструментов – с помощью ваших же рук. Для этого выдержим паузу около 1,5 часа после нанесения монтажной пены из баллона; к этому времени она подсохнет почти наполовину, увеличится в объеме, станет мягкой, но уже не «прилипчивой» к рукам, то есть пригодной для изменения формы. Пальцами в монтажных перчатках заправим «выдающуюся» (разбухшую) пену обратно в щели – заподлицо. Теперь она будет подсыхать, уже не меняя формы, и ее не придется обрезать впоследствии. На такую пену уже можно наносить краску или фиксирующие смеси, к примеру КГБ («Крепс» для газобетона) или плитонит.
Метод хорош для всех работ и участков, где трудно подобраться к запененным местам с резаком. Главное – выдержать паузу во время подсушки и не упустить момент промежуточной кристаллизации монтажной пены, когда она еще поддается формированию извне. Момент этот находят пробным методом.
3.4. Как приготовить компост из навоза?
Скоро лето, следовательно, придет пора удобрения почвы, за зиму порядком исчерпавшей микроорганизмы и полезные элементы. Для восстановления почве необходимы органические препараты, состоящие из основного несущего материала – коровьего навоза. Навоз собрать и просто, и сложно: ни одно животное (а еще говорят, что они мыслят только инстинктами) не любит кормиться там, где упал его собственный навоз. Тем не менее это не является проблемой для фермера, ведь рачительный хозяин производит целенаправленный уход как за животными, так и за пастбищами; это оправдывает себя. Каковы реальные шаги по приготовлению компоста?
Навоз и другие компостные материалы лопатой складываются в кучу; ее высота (объем) выбирается на усмотрение фермера. Важно помнить, что навоз должен быть свежим, влажным (при необходимости навозную кучу нужно увлажнить водой или навозной жижей). Поверх кучи рассеивают золу или торфяную пыль.
Черенком граблей или лопаты по продольным сторонам навозной кучи делают отверстия (углубления) до 50 см, закладывают в них препараты (крапива, дубовая кора, тысячелистник, ромашка, одуванчик) и затем снова заделывают лунки компостным материалом (закрывают их). При этом крапивный препарат вносят в самую середину кучи.
10 капель сока валерианы размешивают в глиняном сосуде (возможна деревянная бочка) с 10 литрами воды, тщательно размешиваем с образованием хорошей воронки. Получившееся удобрение с помощью большой лейки распыляют на компостную кучу.
Через 10–14 дней после закладки на поверхности кучи обнаруживается активный рост грибков, свидетельствующий о том, что процессы разложения идут хорошо. Все это время компостная куча выделяет довольно много тепла, так что если поднести к ней сверху руку (на расстоянии до 1 м), ощущается нагрев. Температура внутри кучи может достигать 70 °C; именно по этой причине грибки и прочие микроорганизмы в навозной куче развиваются (живут) даже зимой, а если на кучу оказывает влияние еще и свет солнца (чаще всего так), то процессы взаимодействия еще более ускоряются. Позднее появляются навозные черви и другие почвенные организмы, довершающие переработку своими гумусными выделениями. Нормальное время «созревания» компоста с внесенными в него препаратами – не менее полугода. В итоге он содержит до 3 % азота – органического сельскохозяйственного удобрения, в то время как свежий навоз – всего 0,5 %.
Для небольших фермерских хозяйств компоста нужно совсем немного. Так, к примеру, для площади 5 м3 достаточно всего 12-литрового ведра (примерно 5 кг полностью разложившегося с помощью почвенных организмов) сухого компоста. 50 кг компоста, соответственно, хватит для участка площадью 40–45 м3; наглядно это выглядит как садовая тачка. наполненная с «хорошей» горкой. Соответственно, на 100 «соток» земли нужны две такие тачки. Такое количество нужно вносить в почву один раз в два года, и участок улучшит показатели как в плане жизнеспособности почвы, так и в плане качества плодов и урожайности, что является главным конечным продуктом всей нашей затеи с компостом.
3.5. Как применять отходы
Отходы, которыми мы привыкли называть все ненужные вещи, будь то старую одежду, ограду забора или даже еду, можно успешно применять в биодинамическом хозяйстве, и не только в качестве компоста или навоза. Рассмотрим несколько проверенных на практике способов.
Если вы подружитесь с маленькими, но очень полезными обитателями вашего сада – божьими коровками, шмелями, мухами-журчалками, златоглазками, жуками-бронзовками, одиночными пчелами, бабочками, гусеницами и другими замечательными существами, населяющими наш мир, то у вас навсегда отпадет надобность использовать даже натуральные средства защиты растений от вредителей. Гармоничная экосистема способна сама справляться с любыми опасностями.
Для обитателей вашего участка при создании укрытия от дождей, ветров и холодов подойдут как раз все те вещи, которые в хозяйстве уже не нужны. Вы сможете использовать разные баночки, коробочки, картон и т. п.
Санэкс предназначен для дачных туалетов, выгребных ям и любых загородных канализационных систем. Расщепляет жиры и фекалии на воду и гранулированный осадок, уничтожает запах. Усиливает действие любого септика. Оставшийся после применения препарата осадок составляет порядка 3 % от первоначального объема биологических отходов, что позволяет говорить о весьма значительном сроке службы дачных санитарных систем.
390 г (фасовка) соответствует расходу на 3 летних сезона.
Рис. 3.4. Контейнер для закладки отходов
А травяные отходы закладываются в специальный контейнер (см. рис. 3.4.)
3.6. Как ухаживать за ламинированной мебелью?
Почти у каждого из нас в доме имеется ламинированная мебель или изделия из ротанга, но не все знают, как сохранить их на долгие годы. Для поддержания красоты и долговечности деревянной мебели рекомендуется соблюдать несложные правила.
Прежде всего использовать мебель в соответствии с ее функциональным предназначением, а предназначена она для закрытых, изолированных от неблагоприятных погодных воздействий помещений. Температура воздуха в помещениях должна быть не ниже +2 °C и не выше +40 °C, при относительной влажности 45–70 %. Существенное отклонение от рекомендуемого режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
Не рекомендуется располагать мебель ближе 0,5–0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также следует избегать воздействия прямых солнечных лучей, которое приводит к деформации мебельных щитов.
При эксплуатации мебели не нужно прилагать чрезмерных усилий для открывания дверей, что также актуально при использовании выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Следует оберегать поверхность мебели от попадания жидкости, а также от механических по вреждений, не ставить на нее горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Отрезок мягкой сухой ткани (фланель, плюш и аналогичные по свойствам материалы) поможет без царапин на мебели удалить пыль и незначительные загрязнения. Особое внимание уделяют специальным составам для чистки мебели и освежения поверхности.
Поделиться книгой: