Помоги проекту - поделись книгой:
Регулировка жара (тепла) осуществляется по желанию; для сауны – более длительным прогревом камней, для водяного пара – напрыскиванием на пышащие жаром камни горячей воды из накопительного бака.
Внимание, важно!
В русской бане принят режим повышенной влажности 40–60 % при температуре 60–80 °C. В финской сауне – режим малой влажности – 5–15 % и температура 100–140 °C.
Объем встроенного в печь бака – 40 литров – позволяет пользоваться такой баней семьей из 3 человек, при необходимости воду можно подливать, а ее остатки использовать для замачивания объемной верхней одежды (утепленных курток, брюк). Слив воды производится с помощью шарового крана внизу бака (в дальней стороне печи рис. 2.4).
Печь не выйдет из строя даже при пустом баке для воды – такова особенность легированной стальной конструкции, изготовленной методом аргонно-дуговой сварки (что местным кустарям и не снилось). Хотя «безводное» применение можно скорее назвать забывчивостью хозяина, оно не является традиционным.
2.2.4. Кажущиеся минусы
Любая печь из стали, в противовес каменным кладкам, отличается быстрым приготовлением к работе, быстрому нагреву, но… так же быстро и охлаждается. Как и в любой деревенской печи, использующей водяной бак, в морозы (холода) требуется слив воды, дабы она не замерзла и не испортила накопительный резервуар и сопутствующие ему патрубки.
2.2.5. Установка печи в помещении бани
Итак, баня построена, а печь благополучно перемещена внутрь банного помещения. Поскольку печь имеет салазки, ставим ее на деревянный пол бани без каких-либо промежуточных прокладок. Расстояние от пола до металлического кожуха печи 12 см.
Под топочной задвижкой (дверкой) устанавливаем лист фольгированного гетинакса (стеклотекстолита) размерами 45×45 см и закрепляем его к полу с помощью четырех саморезов.
Стеклотекстолит – отличный теплоизолятор; он бывает односторонне или двусторонне фольгированным (толщина фольги до 1 мм) – подойдет любой из них. Фольгированная сторона прекрасно защищает пол от искр и углей из топочной камеры. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, листом из такого же материала размерами 100×80 см устанавливаем «экран» между стеной бани и печью (см. рис. 2.4 слева). Расстояние от стены до топочной камеры (напротив) должно быть максимальным (насколько позволят размеры бани).
2.2.6. Куда «зовет» труба?
Трубы диаметром 10 см также применяю промышленные, из магазина. Соединение – одна в другую по примеру телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяю специальный переходник (см. рис. 2.5).
Места соединения прокладываю природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».
Рис. 2.5. Вид на специальный переходник и выходную задвижку
Трубу выводим горизонтально в стену, а затем вверх. При монтаже трубопровода не допускается его провисание на горизонтальных участках. Поэтому вывод трубопровода в стену я наклонил вверх под углом 20°. Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) сначала вырезал бензопилой в бревне сруба, затем обильно обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани, такой способ вполне пожаробезопасен.
Оконцовку последнего колена выходной трубы выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Места соединения труб между собой также промазал глиной и выдержал до засыхания.
Его осуществляют в течение 1 часа без камней, но при полной загрузке топки и заполненном водяном баке. Следует открыть дверь бани, поскольку новая топка и металлические трубы будут выделять дым и запах от сгорания нанесенных на металл производителем органо-силикатных эмалей.
2.2.7. Как правильно топить
При последующих растопках загружают в топку сразу максимальное количество дров, мелких и средних поленьев. Полностью открывают выходную заслонку. При таком методе дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая дымлению.
2.2.8. Оснащение бани и предбанника
Чтобы создать комфорт, я установил в парильном помещении окно с двойными рамами, перекладину для мочалок, полочку для шампуней.
В предбаннике уместно также установить стеновые панели под цвет дерева – из пробки, скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелен ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» – надувной пуф в виде футбольного мяча. Или любые другие варианты на свой вкус.
Освещение в обоих помещениях организовал с помощью клавишных включателей и обычных ламп накаливания мощностью 60 Вт.
Внимание, важно!
Увлекаться особым оформлением стен в парильном помещении не рекомендую, поскольку не все отделочные материалы долговечны и безопасны при температуре более 100 °C.
Также важно, что популярные энергосберегающие лампы (типа ЕL-5V и аналогичные) неприемлемы для высоких температур, кроме того, они инертно «разгораются» в морозы (пока баня зимой еще не разогрета).
Рис. 2.6. Вид на дверь в предбаннике
В качестве дополнительного оборудования в предбанник (рис. 2.6) уместно установить столик и диван. Дверь в предбанник выполняют обычным классическим способом, с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (представлена на рис. 2.6).
2.3. Как строят на Руси: душевая на улице
Баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдачу оказывается равноэффективной. И поэтому бане есть совершенно четкая альтернатива – душевая, но… душевая под крышей. Таким образом, я веду речь о небольшом помещении на моем дачном участке (одном из), что расположен в дер. Большой двор Бокситогорского района Ленинградской области (см. рис. 2.7).
Рис. 2.7. Перед началом работ составьте план-проект, определите место, нанесите разметку
Душевая отличается от бани по определению – как помещение для мытья, без подогрева воды и воздуха, без парного помещения. Это помывочная комната, вынесенная за пределы основной жилой усадьбы. Еще один плюс для возведения летней помывочной, или душевой, – в том, что сделать ее можно практически из подручного материала и за очень короткое время (пара дней), не сравнимое со строительством бани, в основе которой – добротный бревенчатый сруб.
При возведении душевой есть ряд нюансов, о которых расскажу ниже.
Начинают обычно с выбора места и строительства фундамента. Место я выбрал в соответствии с практической необходимостью – в 15 метрах от дома, на заднем дворе: и с дороги не бросается в глаза, и посещать весьма удобно. Дополнительным основанием для выбора места под строительство душевой является наличие вблизи пруда, откуда (расскажу далее) посредством нагнетательных насосов можно взять воду – для подачи в помывочную комнату (душевую).
Для прямоугольного помещения душевой размерами 2×2,5 м (см. рис. 2.7) потребуется (соответственно сторонам) 4 кубометра вагонки, которой закрываются стены. Сами стены имеют основанием 4 установленные по углам бревенчатых столба диаметром 22–25 см. Как показала практика, этих бревен вполне достаточно для устойчивости конструкции.
Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен (столбов-оснований), при нагреве, в том числе в жаркую погоду, они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не «свежие», а подсушенные, диаметром 25–35 см.
Под опоры-бревна вырываются ямы (диаметр – согласно диаметру бревен) глубиной 60–80 см. Между столбами желательно проложить камни (30–40 см в диаметре, прилегающие один к одному и найденные неподалеку). Это делается для того, чтобы нижние доски вагонки не соприкасались непосредственно с землей (не подгнивали со временем).
Под полом душевой должна быть яма для стока воды, поэтому ее вырываем еще до облицовки стен вагонкой – глубиной 1 м.
После обшивки стен вагонкой (по сути, сами стены представляют из себя деревянные щиты из вагонки) щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки.
Моечное помещение и «предбанник» в моем варианте разделены внутри душевой деревянной перегородкой, сделанной из той же вагонки (щит) и парниковой пленки, толщиной 1 мм (см. рис. 2.8).
Рис. 2.8. Внутреннее строение душевой, разделение на помещения помывочной и предбанника
Рис. 2.9. Пленку натяните на деревянный каркас
Предбанник имеет размеры 2×1 м и 2 м – высота. Причем для экономии дерева (досок, вагонки) внутри конструкции рекомендую максимально использовать пленку, натянув ее на деревянный каркас (см. рис. 2.9).
Таким образом, получается «дешево и сердито». Толщина парниковой пленки позволяет, с одной стороны, мыться без беспокойства, что вода проникнет в предбанник, а с другой – делает конструкцию надежной, ибо такую пленку можно порвать только с помощью острого предмета или навалившись на нее всем своим телом.
В подобном помывочном помещении можно установить и печь, если к тому возникнет хозяйская надобность (рис. 2.10).
Рис. 2.10. Место под выход трубы от печи желательно предусмотреть сразу
Монтаж выходной трубы диаметром 10 см, состоящей из нескольких колен, осуществляется по принципу соединения – одна в другую, как у телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяют специальный переходник. Места соединения прокладываю природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».
Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани в другом моем сельском доме, такой способ вполне пожаробезопасен.
Оконцовку последнего колена выходной трубы выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Места соединения труб между собой также промазал глиной и выдержал до засыхания.
Ну и конечно, не забудьте об индивидуальных, только лишь вам свойственных «фишках» – отличительных особенностях вашей душевой. Это могут быть окна небольшого размера или особые надписи на дверях (стенах) – как это сделано у меня.
Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок (вагонки) заполнил монтажной пеной. Таким же образом прокладывал монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы. Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием.
После того как помещение помывочной душевой готово, остается только провести воду. Это делается с помощью погруженного в пруд, расположенный рядом, нагнетательного насоса и армированного шланга (его можно проложить прямо по земле – благо недалеко) и установки в самом помывочном помещении «покупного» душа с распылителем. В полу между досками делаются отверстия – щели, в которые стекает вода.
Когда температура воздуха на улице не менее +22…+24 °C – летний вариант – такой душевой очень удобно пользоваться, а предбанник использовать для комфорта переодевания. Теперь и вы можете проверить это на своем опыте.
2.4. Какие розы выбирать для посадок?
Посоветую плетистые розы, ведь среди обилия их сортов можно выбрать на любой вкус и оттенок. Плетистые розы делятся на мелкоцветковые и крупноцветковые.
В нашем климате (Северо-Запад, Средняя полоса, Приуралье) наиболее приживаются плетистые мелкоцветковые розы, вьющиеся с длинными, гибкими, стелющимися или поднимающимися побегами-плетями. Они требуют опоры и отличаются продолжительным цветением по длине всего побега.
Крупноцветковую розу вы отличите сразу – распустившиеся цветки 5 и более сантиметров в диаметре собраны в небольшие соцветия. Можно посоветовать Dorothy Perkins, ее отличают махровые мелкие цветки розового цвета, розетковидные. «Дороти» нередко зацветает второй раз за сезон, что делает ее привлекательной для садовода. В России также успешно разводят White Dorothy и Super Dorothy (цветки темно-розового цвета с более бледной оборотной стороной лепестков и белым пятнышком в центре).
Другой популярный и необычный сорт – Little Rambler со светлорозовыми бутонами в начале распускания и белыми лепестками при полном раскрытии. Могу также порекомендовать сорт Twist – полосатой окраски и с пятнами на малиновом фоне. Распустившиеся цветки этого сорта очень крупные – до 12 см в диаметре. Сорта Handel, Lawinia и Ramira поменьше в диаметре, но для наших климатических условий хорошо адаптированы. Сорт Rosanna особо зимостоек, и цветки очень душистые – мечта хозяйки. Ему вторит Rosarium Uetersen (темно-розовые волнистые лепестки, обратная сторона лепестков ближе к серебристо-розовому).
Имейте в виду, что обрезку, подкормку, борьбу с вредителями и другие операции, составляющие комплексный уход, потребуется проводить для всех сортов роз: как раскидистых – для них требуется дополнительная опора, так и пряморослых – с крепкими побегами (им опора не требуется).
2.5. Какие кустарники можно использовать в качестве почвопокровных, украшающих рокарии, склоны или приствольные круги под деревьями?
Если в рокариях уместно посадить декоративные формы хвойных деревьев и небольшие по размеру декоративно-листные и красиво цветущие лиственные кустарники, то для красоты приствольных кругов под деревьями рекомендую травянистые многолетники, особенно их почвопокровные виды – хвойные кустарники. Из растений элементами декора могут стать крокусы и цикламены, рододендроны, безвременники, папортник, вереск – они предпочитают нейтральные, слабощелочные и подкисленные почвы. Эти растения можно сочетать между собой.
Если для декора подобрать хвойные с оригинальной по форме кроной и необычным цветом хвои, вы добьетесь гармонии цветовых акцентов всей композиции, особенно ранней весной или поздней осенью, когда красок в природе традиционно меньше, чем летом. Хорошо подойдут конические формы: туя западная «Ellwangeriana Aurea» (с желтой хвоей) или «Danica», темнохвойный карлик горной сосны «Mops», а также гнездовидная форма ели обыкновенной «Nidiformis». В том же ряду невысокие лиственные кустарники, к примеру спирея японская «Goldflame» (с золотисто-оранжевой листвой), чубушник венечный «Nana» (образует плотный шар изумрудного цвета, но не цветет), курильский чай «Goldfinger» (с июля и до октября усыпан крупными желтыми цветками) и карликовые сорта барбариса Тунберга – «Bagatelle» (пурпурный) и «Kobold» (изумрудный).
Закрепить узлы дорожек, декорировать холмики можно с помощью обычных камней (см. рис.). В их композиции также есть «секрет». Камни можно… склеивать; это быстро и безопасно, относительно разведения цементного или гипсового раствора, плитонита. Для склейки художественной композиции из камней я применяю клей «Fix-it» (выдерживает на разрыв вес более 100 кг). С его помощью можно приклеивать камешки к большому «валуну» (см. рис.).
2.6. Как замостить дворик?
Наступила осень; даже в тех местах сада или огорода, где летом не было влаги, она предательски появилась и… мешает комфортному передвижению. Чтобы минимизировать дискомфорт прохода от крыльца, к примеру, до калитки или, что еще более актуальнее – до сооружения «МЭ»/«ЖО» без облачения в высокие резиновые сапоги, порекомендую уложить на землю многоячеистый пластиковый ковер с симметричным рисунком (см. рис. 2.11).
Рис. 2.11. Ячеистый пластиковый ковер хорошо справился с моим «бездорожьем»
Коврик продается в магазинах и стоит недорого. Удобство его в том, что он собирается за полчаса как мозаика в витраже, в нем предусмотрены крепления между секциями. Замостить можно не только дорожку к дому, но и всю поляну перед домом еще до наступления «влажного» сезона. Я это сделал, как только полегла трава – в сентябре. И убрать «ковер» можно так же быстро перед морозами или после того, как зима установится окончательно (снег перестанет таять).
На коврик можно ступать в домашних тапочках: он приподнят над грунтом на 5,5 см, чего вполне достаточно в наших вологодских условиях.
Тем, кто не имеет возможности приобрести коврик, могу посоветовать старый «дедовский» способ, которым, к слову, ранее не брезговал и сам. Прокладывайте дорожки из отходов досок (обрезной доски), заранее подобрав и нарезав бензопилой «шпалы» под одинаковый размер – как по длине, ширине досок, так и по толщине. Рекомендую «шпалы» размером 30×60 см и толщиной 20 мм, как они были сделаны у меня еще год назад. Альтернативным ячеистому коврику также можно счесть вариант укладки на землю старой (или новой
– кому как понравится – по возможностям) сетки-рабицы. Только в этом случае ее придется принудительно крепить к земле, установив через каждый метр-полтора столбики или грузила, поскольку сетка из относительно (по сравнению с «ковром» из пластика) тонкой проволоки все время норовит «вспучиться». Итак, исходя из вышесказанного, получается, что ячеистый пластиковый коврик – наиболее подходящее и новаторское решение «влажного» вопроса и по стоимости, и по оперативности установки, а также ее универсальности (компактности хранения). Цвет коврика можно подобрать, какой вашей душе будет угодно.
2.7. Палатка на огороде: необычные варианты применения в канун «конца света»
Настоящий секрет этой жизни – в полной неспособности поступать как все нормальные люди.
Бесконечное множество идей для дома может роиться в голове рачительного хозяина, и слава Богу, что периодически мы не лишены возможности проверять их эффективность для дачно-деревенской жизни. Сегодня поговорим о проверенном на моем опыте способе жизни «на огороде».
Представьте себе: знойный июль, температура ночью не опускается ниже +27 °C, сенокосная пора едва завершилась и уже принесла желанное облегчение но… дома спать невозможно даже при открытых окнах и дверях. На помощь приходит необычный способ ночевки «на собственной земле» во временном строении – палатке.
На первый взгляд, казалось бы, для этой цели подойдет практически любая палатка. Но когда испытываешь на себе передаваемые читателям рекомендации, невольно отказываешься от этого уж слишком простого вывода. Поговорка «с милым рай и в шалаше» здесь не работает.
Палатки делятся, или классифицируются, по ряду признаков; определяющими из них будем считать обязательное наличие двойного пола и двойных стенок (палатка в палатке).
Именно такую вы видите на фото, когда она была запечатлена ночью на нашем огороде. Почему ночью? Так интереснее (см. рис. 2.12).
Поделиться книгой: