Помоги проекту - поделись книгой:
Рис. 1.47. Метод крепления уголков по периметру откосов оконной ниши
После фиксации новых рам и окон стыки откосов и рам заполняют монтажной пеной типа «макрофлекс» (makroflex), что также хорошо видно на рис. 1.47.
Внимание, важно!
Среди производителей полиуретановой монтажной пены с закрытыми порами сегодня есть огромный выбор. Однако не рекомендую «экономить на всем», несмотря на то что пена разных производителей может (при прочих равных условиях и объеме фасовки) отличаться ценой в разы.
На мой взгляд, монтажная пена «макрофлекс» для подобных целей подходит оптимально, а купленная в том же магазине строительных товаров «всесезонная монтажная пена «domofoam» (Польша) показала себя с худшей стороны; она очень сильно пенится (раздувается после нанесения в ниши в течение 20–30 минут, в отличие от пены «makroflex»), и потом приходится тратить дополнительные усилия на срезание ножом «раздутых» излишков. Кроме того, польская пена указанной марки заканчивается примерно в 2 раза быстрее, чем «макрофлекс» при идентичном объеме баллонов.
При строительстве деревенской бани и заполнении щелей внутри моечного помещения я сталкивался с разной пожаробезопасностью рассматриваемых типов монтажной пены; «макрофлекс» практически не выделяет запаха и не воспламеняется от нагретой выпускной печной трубы, что, к сожалению, происходит с более дешевым «domofoam».
Итак, новые рамы установлены, ниши запенены (см. вид на рис. 1.48). Теперь надо выждать для подсушки пены примерно 4–6 часов, а за это время заняться подготовкой новых откосов из гипсокартона и подоконников.
Рис. 1.48. Вид установленных рам и запененных ниш; промежуточный этап работ
Затем переходим к установке откосов; здесь тоже потребуется монтажная пена «макрофлекс».
Замеряем расстояние между противоположными краями оконной ниши и по размеру нарезаем 3 «пластины» из гиспокартона. Для обрезки можно использовать любой подручный инструмент: от ножовки до болгарки с диском по бетону. Далее откосы устанавливаем в ниши и фиксируем саморезами длиной не менее 70 мм (к примеру, 3,5×70) по аналогии с иллюстрацией рис. 1.49.
Рис. 1.49. Установка откосов в оконную нишу и фиксация листов гипсокартона саморезами
Достаточно зафиксировать каждый лист гипсокартона двумя саморезами.
Таким же способом замеряют место под подоконник и устанавливают его; под подоконником и в нишу между гипсокартонном и стеной все свободное место заполняют монтажной пеной. После ее высыхания (не менее чем через 4 часа) осуществляют отрезку пены по периметру обычным ножом.
Готовый пластиковый подоконник можно приобрести в магазине строительных товаров (цена до 1000 рублей за подоконник размерами 3×0,7 м). По ширине и длине пластиковый подоконник удобно обрезать ножовкой или болгаркой.
Вместо пластиковых подоконников (такой способ применяют те, кто хочет сэкономить) можно опять применить листы гипсокартона – толщиной 10 мм – «подогнав» их к откосам и стенам с последующей покраской: этот вариант – на любителя и впоследствии потребует бо́льших затрат времени на обработку горизонтального листа гипсокартона, проложенного в качестве подоконника.
Далее переходим к завершающему этапу работ – наведению «глянца и блеска».
1.22.2. Цементирование и грунтовка
После установки откосов (см. рис. 1.49) в ниши между гипсокартоном и стеной набивают монтажную пену «макрофлекс». Важно заполнить все пустующие ниши, поскольку эффективная звуко– и теплоизоляция возможна только в случае выполнения всех работ по технологии установки стеклопакетов; вид после установки и запенивания откосов представлен на рис. 1.50.
Рис. 1.50. Вид после установки и запенивания откосов
Затем запененные места цементируются с помощью смеси гипсовой сухой штукатурной Rotband, выравниваются и обрабатываются наждачной бумагой (см. рис. 1.51).
Рис. 1.51. Вид после цементирования и оштукатуривания откосов
На этом этапе выступающие края откосов (гипсокартон) обрезаются под уровень стены. Далее накладывают уголок по периметру откосов, он нужен для «идеального» угла оконной ниши, и потом грунтуют уголки и стыки (рис. 1.52).
Рис. 1.52. Грунтовка установленного уголка
Внимание, важно!
На моем примере установка новых стеклопакетов осуществляется после того, как в комнате поклеены обои; как я рекомендовал выше, косметический ремонт жилой комнаты все же лучше провести уже после установки стеклопакетов. Но не всегда в силу обстоятельств есть такая возможность, поэтому, очевидно, каждый решает этот вопрос по-своему…
1.22.3. Окончательное выравнивание наждачной бумагой
После подсушки грунтовки (не менее 12 часов) откосы и стены нужно «идеально» выровнять с помощью наждачной бумаги (сделать «ошкуривание» поверхности). Для этих целей я применяю финскую наждачную бумагу «Mirka» (с зернистостью Р120 и вторым проходом – Р80).
Рис. 1.53. Окончательный вид окна (тот же участок, что и рис. 10) после покраски
После «ошкуривания» без промедления поверхность откосов и стыков можно красить быстросохнущей эмалью. Окончательный вид окна после покраски представлен на рис. 1.53.
1.22.4. Снятие защитной пленки
Пленку с подоконника снимают руками. Предварительно ставлю на подоконник, покрытый пленкой (см. рис. 1.54), фарфоровую кружку с горячим чаем – на 5 минут, чтобы защитная пленка отслоилась от поверхности подоконника. Затем, зацепившись пальцами за «вздутое» место отслоения пленки, разрываю ее по всему периметру.
Рис. 1.54. Подоконник, покрытый защитной пленкой
Снятие защитной пленки с окон (и рам) осуществляется еще проще. В углах-стыках рамы поддеваю уголки приклеенной пленки острым предметом (ножом, скальпелем), зацепляю уголок пленки руками, снимаю ее без всякого затруднения. С внешней стороны (обращенной на улицу) пленку лучше снимать перед установкой рам стеклопакетов.
Если этого не сделать заранее, под воздействием ветра и осадков пленка засохнет, станет шелушиться, впоследствии не будет сниматься легко; фрагментарные отрывки испортят общий внешний вид окон.
На этом процесс установки стеклопакетов завершается.
Внимание, важно!
В крайнем случае окна можно устанавливать зимой не менее эффективно (время года не помеха), чем летом, поскольку установка одной рамы (вместе с демонтажом старой) заняла у меня 1 час 20 минут. Это время можно перетерпеть в хорошо натопленном доме, а русская печь впоследствии быстро согреет комнату.
Глава 2. На придомовой территории, в саду
2.1. Как соорудить Альпы на своем участке
Альпийская горка в моей деревне служит красоте и эстетике уже не первый год, поэтому тем, кто захочет повторить сооружение на своем участке, я рекомендую подойти к проекту ответственно, ведь она будет радовать вас длительное время, десятилетия.
Место для альпийской горки должно максимально освещаться солнцем и при этом быть закрыто от ветров. Обычно альпийские горки, или альпинарии, делают на наклонном участке – с пологим наклоном. Наклон больше 3° уже не подойдет, ведь для красивой альпийской горки важно, чтобы камни не соскальзывали под усилием своего веса вниз.
Итак, альпийскую горку создают кто во что горазд – разными способами. Рассмотрим два наиболее популярных и простых из них. Повторить мои рекомендации сможет почти каждый хозяин своей земли.
Размещение камней ярусами в форме буквы V предполагает их установку (начиная с подножья горки, самого нижнего яруса) снизу вверх так, чтобы получились «террасы» с карманами – для высадки растений. От основания горки к ее вершине ярусы уменьшаются (под конус); в самой нижней точке сооружения кладем самые мощные камни, не позволяющие более мелким соскальзывать. Как это сделать?
Лопатой или иным подручным инструментом выкапываем канавку и помещаем в нее самый главный, самый массивный камень. Нечетное количество (3, 5, 7 и др.) более мелких камней размещаем по бокам, вдавливая в грунт на 5–10 см – чтобы хорошо зафиксировать. Теперь, перед тем как приступить к созданию следующего яруса, высаживаем многолетние виды растений. Между ярусами и для общего «фона» альпинария можно использовать можжевельник, любые низкорослые кустарники, карликовые сосны и березки; благо в нашем регионе их много. Тюльпаны, крокусы и хинодоксы, наоборот, лучше смотрятся в основании первого яруса. А по бокам – на склонах – хорошо смотрятся гвоздики, флоксы и им подобные цветы. Но не пере усердствуйте: более 7–8 видов растений тоже применять не рекомендую, дабы все сооружение не походило на сплошную мозаику. Во всем хороша мера.
Альпы на равнине – особая задача для деревенского мастера. Здесь важно продумать хороший дренаж – для развития растений. На моем участке в Псковской области песчаная почва, и вода быстро поглощается землей. Если же почва глинистая, как в окрестностях Верховажья, необходимо соорудить дренажные колодцы. Чтобы нейтрализовать рост сорняков, закройте «обнаженные», свободные участки осколками тех же камней, чтобы их сочетание смотрелось как можно более натурально.
Лучше всего выбрать местные камни – известняк или песчаник, что лежат на вашем участке или невдалеке от него. Подберите их по форме: отлично подходят плоские и несколько угловатые камни – их удобно класть естественно. Чтобы ваша горка смотрелась нескучно, важно, чтобы камни были разные и непохожие друг на друга. После установки камней перемешайте гравий с верхним слоем почвы, чтобы сделать хороший дренаж. Если вам это удастся, ухаживать за произведением ландшафтного искусства практически не придется, и останется только наслаждаться созданной своими руками красотой.
2.2. Как недорого оснастить деревенскую баню из сруба
Баня на дачном участке – сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдачу оказывается равноэффективной. При возведении сруба бани и ее оснащении печкой есть ряд нюансов, которые я раскрываю ниже.
2.2.1. Сруб и его кладка
Начинают обычно с выбора места и строительства сруба. Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен для сруба, при нагреве они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не «свежие», а подсушенные, диаметром 25–35 см.
Для прямоугольного сруба 2×3 м потребуется (соответственно сторонам) 24 и 22 бревна. Фундамент сруба делают из больших (30–40 см в диаметре) камней, прилегающих один к другому. Это оптимальные размеры.
После сборки сруба щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки. Между бревнами для теплоизоляции плотно прокладывают мох (взятый в близлежащем бору), его потребуется 6 мешков.
Парильное и моечное помещение совмещено в одном срубе, в парилке устанавливают печь, а предбанник делают пристройкой из обычных досок в целях экономии. Предбанник-пристройка удлиняет строение еще на 2 м (окончательные размеры: 2×5 м по периметру и 2 м – высота). На рис. 2.1 представлен процесс кладки сруба для бани.
Рис. 2.1. Баня из сруба
Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок предбанника заполняют монтажной пеной. Таким же образом прокладывают монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Прокладка щелей и пазов
На рис. 2.3 представлен вид готовой бани.
Рис. 2.3. Вид бани и пристройки-предбанника
Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием. Баня почти готова. Но какая же баня без печи?
2.2.2. Печь и ее монтаж
Установленная у меня печь рассчитана на объем парильного помещения 8–20 м2. Для деревенской бани особенно важна ее малая масса (чтобы ее могли перенести 1–2 человека без привлечения специальной техники). Среди многих изученных вариантов – от печей промышленного изготовления с высокоэффективным нагревом типа «Булерьян» до предложений местных деревенских кустарей, которые пропагандируют «вечные» печи с толщиной стенок до 5 мм, – я сделал ставку на печь «Термофор компакт», купленную в СанктПетербурге по цене 7500 руб. (см. рис. 2.4).
Жаростойкая высоколегированная нержавеющая сталь с содержанием хрома, примененная в моей печи промышленного изготовления, позволила производителю снизить толщину стенок топки печи до 3 мм без ущерба для ее ресурса (гарантирован производителем не менее 8 лет при топке 2 раза в неделю). У такой стали температура начала образования окалины не менее 750 °C. Поэтому стенки печи быстро раскаляются и так же быстро прогревают камни, воздух парилки и предбанник (при отрытом вентиляционном окне или приоткрытой двери).
Это очень удобно зимой, когда в предбаннике требуется создать температуру воздуха не менее +15…+18 °C – для комфорта переодевания.
Рис. 2.4. Печь «Термофор»
Высоколегированная сталь с содержанием хрома сделала печь доступной к переноске, ее вес 53 кг. Глубина топочной камеры (740 мм) позволяет пользоваться стандартными дровами (поленьями), а объем каменки (места для закладки камней) более 1 м2.
2.2.3. Закладка специальных камней
Камни вулканических пород рекомендую также приобрести в магазине – жадеит, габбро-диабаз, перидотит, талькохлорит. Иногда на упаковке пишут «карельские», они также обладают большой теплоемкостью, выдерживают многократные перепады температур, не содержат вредных примесей (не имеют побочного запаха), не разрушаются при опрыскивании водой, стоимостью 200 руб. за коробку объемом 0,5 м2. Перед закладкой обязательно промываю их в холодной воде и очищаю с помощью кардощетки. При закладке в каменку сначала кладу крупные, а между ними и сверху более мелкие каменья. Наиболее плотное заполнение каменки – залог отличной теплоотдачи.
Поленья рекомендую заготовить березовые, от них жар больше. Отслоения коры, предварительно снятой с сухих поленьев, я применю для растопки печи. Для быстрого нагрева зольник (нижняя заслонка) полностью открывается, оптимальное количество дров 5–6. Для поддержания температуры, когда по очереди парится вся семья, зольник прикрываю и добавляю в топку 2–3 березовых полена.
Поделиться книгой: