Помоги проекту - поделись книгой:
Если нужно сформировать деревья с уплощенными кронами в виде шпалеры, однолетки сажают вдоль натянутой проволоки, первый ряд которой располагают на высоте 60 см от земли, а последующие ряды – через каждые 50 см.
Ягодники сажают на следующие расстояния: смородина красная и белая – 1,5 м в ряду при ширине междурядий 2 м; черная смородина – соответственно 1,5 и 2,5 м; малина – 0,5 и 1,2 м; крыжовник – через 1,5 м в ряду и между рядами. Расстояние от плодовых растений до границы участка не должно быть менее чем: для слаборослых плодовых деревьев – 2 м; для сильнорослых деревьев – 3 м; для ягодных кустарников – 1 м.
Посадку начинают с выкапывания ям. Чтобы расположить дерево в предназначенном для него месте, используют так называемую посадочную доску. Длина ее составляет около 1,5 м. Она имеет выемки в центре и с обоих концов. Центральной зарубкой приставляют доску к колышку, а в местах боковых насечек забивают маленькие колышки. Затем доску и центральный колышек убирают и выкапывают яму.
Верхний перегнойный слой почвы отбрасывают на одну сторону, землю с более глубоких слоев – на другую. На дне ямы делают холмик из перегнойной земли, на нем раскладывают корни плодового дерева. Прикладывают посадочную доску с насечками к вбитым маленьким колышкам и ставят дерево так, чтобы ствол оказался в средней выемке. Тогда деревце будет точно установлено в ранее намеченном месте. Кустарники помещают в ямы на такую глубину, на которой они росли в питомнике, а плодовые деревья – на 5–8 см ниже, чем в питомнике. Корни саженца присыпают перегнойной землей, а затем заполняют яму землей из более глубоких слоев. Вокруг саженца делают чашеобразную лунку, которую желательно засыпать после полива перегнившим навозом или прикрыть тонким слоем земли. Навоз защищает почву от излишнего высыхания и одновременно снабжает саженцы питательными веществами. Этапы посадки саженцев представлены на рисунке.
Если участок, предназначенный под плодовые деревья и кустарники, не заправлен навозом и минеральными удобрениями, их следует внести под каждое дерево или куст.
Размножение деревьев и кустарников
При выращивании плодово-ягодных деревьев и кустарников обычно применяют семенной и вегетативный способы размножения. Оба способа имеют широкое распространение, каждый обладает определенными преимуществами как биологического, так и технологического характера.
Размножение деревьев и кустарников с помощью семян
Размножение с помощью семян – занятие, дающее садоводу возможность попрактиковаться в разнообразных методах, которые при условии их успешного применения позволят вырастить нечто удивительное, что потом долго еще будет радовать глаз. Семена некоторых деревьев и кустарников можно купить, но это в большинстве случаев относится лишь к тем видам, которые нормально переносят сушку. Вот почему садоводу чаще приходится заниматься сбором семян самостоятельно.
Важно четко уяснить, что используемые для размножения семена могут лишь отчасти, насколько позволяет заложенная в них генетическая информация, повторить свойства и признаки своих родителей.
Все семена, собранные с растений одного вида, очевидно, будут относиться к этому же виду; семена, взятые от селекционных сортов, с наибольшей вероятностью будут того же вида, если не произойдет переопыления с другим видом. Все перекрестно-опыляемые древесные плодовые культуры размножаются не семенами, а исключительно вегетативным способом.
Главная проблема, с которой приходится сталкиваться при использовании семян деревьев и кустарников, связана с существованием у них различных типов покоя, которые представляют определенный барьер для прорастания.
Для семян характерно колоссальное разнообразие форм и размеров. Что же касается способности семян к прорастанию, то у крупных семян с хорошим зародышем гораздо больше шансов успешно прорасти, поскольку у них большие запасы питательных веществ, чем у семян мелких. Поэтому мелкие семена, в отличие от крупных, следует собирать (и высевать) в большем, чем нужно получить растений, количестве.
Количество и качество собираемых семян зависит от семенной продуктивности растений, также меняющейся год от года. Наблюдая за плодоношением растений на протяжении ряда лет, внимательный садовод может собрать ценную информацию о периодичности плодоношения тех или иных культур и правильно организовать сбор и хранение семян.
Семена древесных и кустарниковых пород можно купить, собрать с интересных и необычных деревьев и кустарников в садах, парках, дендрариях.
Если помещенное в благоприятные условия, вполне жизнеспособное семя не прорастает – это означает, что оно находится в состоянии покоя.
Если осыпавшиеся в конце лета или осенью семена не впадут в состояние покоя, то они самым обычным образом прорастут. Молодым сеянцам предстоит пережить суровую зиму, во время которой они, скорее всего, погибнут. Поэтому у многих растений выработался механизм, контролирующий развитие и задерживающий прорастание семян до наступления благоприятных погодных условий. И хотя этот механизм полезен для растения и способствует увеличению числа жизнеспособных сеянцев, перед садоводом встает серьезная проблема: либо ждать, пока период покоя прервется естественным образом, что может занять много времени, либо попытаться преодолеть этот барьер искусственным путем.
В наиболее простом случае прорастанию семени мешает его кожура, которая по мере созревания становится все толще и плотнее. Плотная кожура препятствует поступлению внутрь семени воды, оно не может набухнуть и поэтому не прорастает.
В природе такое состояние постепенно нарушается в результате деятельности почвенных микроорганизмов, грибов и бактерий, разрушающих семенную кожуру, благодаря чему в семя начинает поступать вода.
Другой причиной невсхожести семян может быть недоразвитый зародыш. Чтобы закончить свое развитие, он нуждается в повышенной температуре. Только тогда становится возможным прорастание.
Наиболее часто у семян растений умеренных широт встречается физиологическая задержка развития зародыша. В естественных условиях такой период покоя завершается, когда лежащее в земле семя испытает действие зимних холодов.
Это вызывает прохождение цепи обменных процессов, которые в конечном итоге нейтрализуют действие содержащихся в семени химических ингибиторов и способствуют его прорастанию, как только внешние условия станут для этого благоприятными.
Если у семени наблюдается лишь один из вышеперечисленных видов покоя, преодолеть это сравнительно несложно, хотя и сопряжено с определенными трудностями. Однако у многих растений существуют различные сочетания этих барьеров прорастания, и тогда их преодоление становится трудоемкой задачей, требующей длительного времени для своего разрешения.
Семена из других источников, нежели собственная коллекция садовода, поступают, как правило, уже высушенными. Процесс их созревания полностью завершен, и они находятся в состоянии покоя. Поэтому прорасти такие семена смогут только тогда, когда будут устранены тормозящие этот процесс факторы.
Садовод, самостоятельно собирающий семена на своем собственном участке, может предупредить впадение их в состояние покоя. Для этого семена нужно собрать недозрелыми и в дальнейшем не дать им подсохнуть.
К сбору приступают, когда цвет семян изменяется от зеленого к желтому и темно-желтому, плоды собирают, как только они начнут желтеть. В это время семенная кожура и плод подсыхают, и семена легко осыпаются. Именно в этот момент включаются механизмы, обусловливающие переход семени в состояние покоя.
При раннем сборе семян, у которых уже завершились развитие структурных элементов и отложение запасных питательных веществ, но которые еще не впали в состояние покоя, удается избежать образования плотной семенной кожуры; потребность в воздействии холодом у таких семян минимальная, хотя и достаточная, чтобы задержать прорастание до весны.
Поэтому, чтобы, к примеру, семена волчьего лыка весной проросли, собирать плоды нужно не в сентябре, а в начале июня, пока они еще мелкие, твердые и зеленые.
Это позволяет предупредить впадение семян в состояние покоя, для прерывания которого необходимо длительное время комплексное воздействие различными искусственными приемами. Конечно, велик и риск сбора слишком недозрелых семян, что также нежелательно. Как только период покоя нарушен, семя начинает прорастать, если этому благоприятствуют условия окружающей среды. Изменения во внешней среде (например, слишком быстрое повышение температуры, подсушивание или недостаток кислорода) могут вызвать впадение семян во вторичный покой, вывести из которого их уже чрезвычайно трудно.
При хранении семян особое внимание необходимо уделять поддержанию нужной температуры и влажности. Поскольку детальная информация об отношении семян к условиям хранения для садовода не всегда доступна, гораздо проще следовать одной общей процедуре. Все выделенные семена немного подсушивают, так как избыточная влага благоприятствует появлению грибковых заболеваний.
Если семена предполагается высевать в ближайшие день-два, их можно хранить при комнатной температуре в полиэтиленовом пакетике, чтобы влажность семян оставалась такой же, как во время их сбора. Это в первую очередь относится к семенам тех растений, у которых запасные питательные вещества накоплены в виде масел. Чем ниже температура содержания семян, тем дольше они сохраняют высокую всхожесть и жизнеспособность. Поэтому для длительного хранения семена помещают в снабженные этикетками полиэтиленовые пакетики и держат в домашнем холодильнике, в верхней части камеры, где наиболее низкая температура.
Чем ниже температура, тем эффективнее хранение семян (только не допускайте их замораживания). В таких условиях семена можно сохранять несколько недель.
У семян с плотной кожурой перед посевом необходимо нарушить период покоя, что под силу любому садоводу. Обработанные специальным способом семена начинают прорастать сразу же, как только попадут в благоприятные для этого условия. Если семена довольно крупные, достаточно разрушить хотя бы часть их покрова. В полном удалении семенной кожуры необходимости нет, поскольку вода сможет проникнуть в семя даже через отдельные ее разрывы. Набухающее семя затем само разорвет остатки покрова.
Часто, чтобы вывести семена с твердыми покровами из состояния покоя, их необходимо еще и подвергнуть действию низких температур. Но перед стратификацией семена выдерживают в тепле. Поскольку большинство относящихся к данной группе семян созревает осенью, их следует хранить зимой в тепле и сухости, стратифицировать в начале лета, промораживать в течение следующей зимы и только на вторую весну высевать.
Выделенные семена подсушивают, чтобы избежать возможного появления грибковых заболеваний. Хранить семена следует в полиэтиленовых мешочках, для того чтобы поддерживать нужную влажность. Мешочки снабжают этикетками и размещают в верхней части холодильной камеры.
Одним из наиболее распространенных типов покоя у семян деревьев, кустарников и цветочных растений умеренных широт является биохимическое торможение развития зародыша. Для вывода семян из такого покоя их необходимо подвергнуть воздействию низких температур. Этот процесс состоит из двух этапов: набухания и последующего охлаждения семян. Проще всего высеять семена в открытый грунт, где они пройдут естественную стратификацию. Однако в теплую зиму для нарушения периода покоя воздействия пониженных температур может не хватить, и прорастание семян задержится еще на год.
Для обеспечения семенам гарантированной всхожести их подвергают специальной обработке – стратификации. Во время этой процедуры семена испытывают достаточно продолжительное воздействие низкой температуры. Стратификацию проводят в специально подготовленном субстрате.
Для этого берут сухой сфагновый торф, просеянный через сито с диаметром ячеек 0,5 см. Для увлажнения 4 объема торфа смешивают с 1 объемом воды. Если слегка сжать такую массу в кулаке, из нее начнет сочиться вода. Затем 4 объема этого влажного торфа смешивают с 1 объемом семян.
Семена не должны испытывать недостатка влаги. Если смесь окажется слишком уплотненной, в нее можно добавить еще 1 часть песка, что улучшит в ней воздухообмен. Смесь помещают в снабженный снаружи этикеткой полиэтиленовый мешок, держат 2–3 дня в тепле, чтобы обеспечить набухание семян. После этого их подвергают воздействию низких температур. Еженедельно мешок встряхивают и переворачивают, это предупреждает уплотнение смеси и улучшает в ней воздухообмен.
Разные виды семян выдерживают в холодильнике различное время – от 3–4 до 16–18 недель. Для многих семян передержка в холоде не страшна, поскольку они прорастают, лишь оказавшись в благоприятных для этого условиях весной. Но у некоторых растений прорастание семян начинается сразу же, как только они достаточно длительное время испытывают воздействие холодом, независимо от того, в какой температуре они потом выдерживаются.
Для посева в почву семена следует подготовить. Некоторые из них, с плотной или непроницаемой кожурой, обрабатывают горячей водой, это нарушает «водоотталкивающие» свойства семян, и они приобретают способность поглощать воду и набухать.
Размещенные в плоской чашке семена заливают закипевшей водой (примерно 3 части воды на 1 часть семян). Избыток воды, сверх указанного количества, опасен, так как может привести к гибели зародышей из-за продолжительного перегрева. Чашку ставят в теплое место на 24 часа. Если семена по прошествии этого времени не набухнут, процедуру повторяют.
У некоторых деревьев и кустарников семена приходится выделять из плода, облегчая тем самым их дальнейшее хранение или посев. Иногда семена необходимо сохранять до посева на протяжении ряда лет. Все это оказывает влияние на их жизнеспособность и всхожесть, то есть определяет относительное содержание в образце семян, способных к прорастанию.
Выделение семян из плодов и их очистка – довольно скучное и утомительное занятие. Однако эта операция необходима для того, чтобы облегчить их равномерный последующий высев.
• Если семена образуются в сухих плодах-коробочках, то их извлекают, просеивая. Семена и плоды, непосредственно осыпающиеся с деревьев, как это бывает у дуба, каштана, лещины и бука, уже готовы для посева. Остается лишь собрать их с земли.
• Плоды-крылатки сначала необходимо просушить, чтобы отделить семена от имеющихся на них выростов-крыльев. Если плод-крылатка содержит всего одно семя (например, у клена), это можно не делать.
Но в том случае, когда такой плод содержит несколько семян (например, у граба), отделить необходимо каждое семя. Для этого плоды подсушивают, разрушают (растирают) и, провеивая, отбирают семена.
• Выделение семян из ягод и сочных плодов зависит от их размеров, а также от консистенции мякоти плода. У мясистых плодов семечковых культур (например, яблони, груши, мушмулы, айвы) прежде всего удаляют мякоть. Относительно крупные семена из плодов с нежной мякотью, как у барбариса, выделяют, раздавив сначала плоды под прессом. Затем всю давленую массу взбалтывают в неглубокой тарелке с небольшим количеством воды, производя вращательные движения. Семена собираются в центре тарелки, а мякоть остается у краев. С семян удаляют остатки кожицы от плодов.
• Очень нежные плоды также сначала разрушают под прессом (доской), после чего мякоть с неотделившимися семенами помещают для ферментации в кувшин с теплой водой. Кувшин на несколько дней ставят в теплое место, пока его содержимое не начнет бродить. После этого, сливая несколько раз и доливая снова воду, вместе с ней удаляют отделившуюся от семян мезгу. Семена остаются на дне кувшина, с них удаляют остатки кожицы.
• Для того чтобы выделить семена из сочных плодов, прежде всего удаляют мякоть. Оставшиеся части плодов с семенами протирают через сито. Не разделившуюся массу переносят в банку с теплой водой и ставят на несколько дней в теплое место. Всплывшие частицы мякоти сливают (семена при этом остаются на дне банки) и вновь заливают воду. Когда все семена отделятся от мякоти, их извлекают из банки. Окончательную очистку проводят руками. Разрушенные сочные плоды взбалтывают в сосуде с водой вращательными движениями, добиваясь отделения семян от мякоти.
Размножение растения корнями
Размножение растения корнями является очень простым и быстрым способом, который часто недооценивается. Хотя возможность такого способа размножения убедительно доказана, методика его так и не отработана, за исключением небольшой группы растений, преимущественно травянистых.
Причина недооценки этого метода кроется, по-видимому, в неопределенности относительно возможности его успешного применения. Такая методика заслуживает особого внимания, поскольку из небольшого количества материала, взятого для размножения, удается получить достаточное число растений.
Для начала необходимо разделить растения на две группы: те, которые можно размножать корнями, и те, что не поддаются такому размножению.
Корневыми черенками, к примеру, можно размножать культуры, у которых на корнях образуются почки (хотя это и необязательное условие выращивания полноценного нового образца).
Растения, обладающие способностью образовывать на корнях придаточные почки, делятся на те, у которых такая реакция является естественным выражением ростовых процессов, и культуры с возможностью ее проявления при определенных воздействиях. У некоторых растений почки удлиняются и растут как побеги, у других они развиваются иначе.
Существуют три способа размножения растений с использованием корней: естественное образование и отделение корневых отпрысков (корневой поросли); корневыми отпрысками от ненарушенных, но искусственно изолированных корней; корневыми черенками.
Когда растение выкапывают, часть корней неизбежно обрывается и остается в земле. На протяжении следующей весны на этих корнях образуется поросль. Если молодые побеги оставить расти в течение лета, то осенью их можно выкапывать как посадочный материал.
Естественное образование корневых отпрысков характерно, например, для сирени и вишни: на корнях взрослых растений образуются молодые побеги, которые позднее формируют свою собственную корневую систему. В конце вегетационного сезона корневую систему поросли отделяют от материнского растения. По истечении нескольких недель, когда молодые побеги растут уже совершенно самостоятельно, их выкапывают и пересаживают.
Если порослевый побег образуется у привитого растения, его следует удалить как можно раньше, иначе привитое растение будет ослаблено. Помните, что поросль образуется из подвоя, а не из почек привитого культурного сорта.
Для получения отпрысков от остающихся в земле корней осенью отобранный образец глубоко окапывают, при этом нужно перерубить все корни. После чего растение извлекают из почвы, а корни его остаются в земле. На них образуются новые побеги. Порослевые растения рассаживают в конце вегетационного периода.
Размножение корневыми черенками
При размножении растений с помощью корневых черенков очень важно знать об их способности образовывать почки в разное время года. Известно, что существуют сезонные изменения в способности корней формировать стеблевые почки. И поэтому размножать растения таким способом в неблагоприятное время года не имеет смысла. Возможно, именно эта изменчивость в побегообразовательной способности растений и привела к той неопределенности, которая свойственна большинству садоводов при выборе способа размножения растений корневыми черенками.
В связи с этим при определении наиболее благоприятного времени для черенкования важно в каждом конкретном случае установить, подвержена ли побегообразовательная способность маточного растения таким сезонным колебаниям.
Многим садоводам кажется, что наиболее подходящее время для черенкования – сезон вегетации. Однако это не всегда так. Часто лучшие результаты получаются при очень раннем или, напротив, позднем черенковании. Есть и такие растения, которые хорошо размножаются корневыми черенками на протяжении круглого года, но их сравнительно мало. Вероятно, самый удачный пример среди них – хрен, превращающийся благодаря этому свойству в злостный сорняк (при разрыве корней в почве из каждой его части может развиться новое растение). Основная же масса культур демонстрирует сезонную реакцию на черенкование.
Согласно ранним наблюдениям, считалось, что лучше всего черенковать растения в зимний период, но опыт показывает, что, хотя для древесных пород это в большинстве случаев и верно, решающим фактором здесь является не зима как таковая, а то, что растения находятся в состоянии покоя.
Многие травянистые растения необязательно бывают в зимние месяцы в покое. Некоторые обитатели гор (например, прострел обыкновенный) трогаются в рост уже в январе, и черенкование в это время лучше не проводить. Успешным оно может быть только в период покоя, который приходится у этого растения на конец лета – начало осени.
Хотя размножение корневыми черенками возможно в течение всего периода покоя растения, все же лучше ориентироваться на его середину, а не начало или завершение, когда приживаемость черенков снижается.
Подготовка маточного растения
Подготовка маточного растения начинается, когда оно находится в состоянии покоя. Чтобы обеспечить в будущем энергичное отрастание новых побегов с высокой способностью к корнеобразованию, проводят короткую обрезку. Старые необрезанные стебли поддаются размножению хуже.
Посадку маточных растений обычно проводят весной, до начала вегетации, как только поспеет почва, чтобы ее можно было хорошо разделать.
Землю разрыхляют; если почва тяжелая и имеет склонность к заболачиванию, вносят торф и песок. В результате улучшается аэрация.
Под посадку маточного растения готовят достаточно глубокую яму. Дно ямы разрыхляют, чтобы обеспечить эффективный дренаж; в противном случае замокание может снизить темпы корнеобразования.
Маточное растение выкапывают с большим комом земли. Его переносят в подготовленную яму; ветви размещают одним из трех рассматриваемых ниже методов. Раскладка ветвей зависит от размеров маточного растения.
Независимо от способа размещения побегов важно следить за тем, чтобы на поверхности почвы оставались лишь самые их кончики длиной не более 2–3 см, иначе растущие стебли сильно вытянутся. Растение засыпают землей, которую слегка уплотняют, и ставят этикетку. В течение лета, если земля пересыхает, проводят поливы. Осенью растение целиком выкапывают. На побегах, совсем близко к поверхности почвы, к этому времени образуются корни. Все окоренившиеся побеги отделяют и высаживают в грунт или в горшки. Ставят этикетки. Старую часть маточного растения выбрасывают.
Способы раскладки ветвей у маточного растения
Если маточное растение ветвится слабо, побеги располагают в один ряд. В этом случае экономится земельная площадь и облегчается прополка. Для растений, образующих плотный куст, этот способ не подходит, так как при загущении задержится образование корней на побегах.
Если побеги у растения крупные, их стараются разместить в почве равномерно, чтобы каждый стебель был окружен землей. Борьбу с сорняками в этом случае вести сложнее.
При традиционном способе копают кувшинообразную яму, побеги размещают по периметру, а середину растения засыпают землей. Полоть в этом случае легче, но земля расходуется наименее эффективно.Размеры корневых черенков
Если от каждого корня получают по одному черенку, то величина их не имеет особого значения. Если же приходится работать с быстро отрастающими корнями, от которых можно получить больше одного черенка, установление их оптимальных размеров очень важно.
Допустимый минимальный размер для черенков определяется с учетом их максимального выхода из исходного материала. Здесь надо только помнить два важных момента.
Во-первых, черенок должен обладать достаточным запасом питательных веществ, которые пойдут на закладку и последующее развитие почек, вплоть до образования зеленых листьев, когда они уже сами будут обеспечивать сформировавшееся растение всем необходимым.
Во-вторых, запаса питательных веществ должно хватить и для поддержания жизнедеятельности в процессе регенерации самого черенка. Следовательно, размеры черенка определяются необходимостью сохранения в нем достаточно высокого уровня жизнедеятельности тканей и способностью к регенерации.
Первое зависит от времени, которое требуется для регенерации; продолжительность данного периода, в свою очередь, определяется температурными условиями. При более высокой температуре стебель отрастает намного быстрее. Корень, зачеренкованный и высаженный в открытый грунт зимой, не будет образовывать побегов вплоть до мая. Если же его поместить в специальную теплую камеру для размножения при температуре 18–24 °C, регенерация может начаться уже через 4 недели.
Количество запасных питательных веществ для поддержания жизнедеятельности черенка в том и другом случае будет очень различаться. Количество же питательных веществ, необходимых для обеспечения начального роста побега, будет постоянным независимо от температурных условий размножения.
Поскольку корневая система подрезается за год до черенкования, толщина и длина всех вновь образовавшихся одногодичных корней будет примерно одинаковой.
Длина черенков для высадки в открытый грунт должна быть не менее 10 см, так как им придется пролежать в земле около 16 недель. В необогреваемой теплице или холодном парнике температура повыше, и регенерация начинается примерно через 8 недель – для этих условий достаточно 5-сантиметровых черенков.
В обогреваемой теплице или камере для черенкования (температура 18–24 °C) время до начала отрастания еще больше сокращается, приближаясь к 4 неделям. В этих условиях достаточно иметь черенки длиной 2–3 см.Определение местоположения верхушки корневого черенка
При размножении корневыми черенками очень важно соблюдать их полярность – правильно ориентировать при посадке, учитывая, где верх, а где низ.
Многие полагают, что корневые черенки следует высаживать горизонтально только из-за того, что после нарезки черенков нельзя определить, где у них верх или низ, ведь на корнях нет листьев и боковых почек. Но с корневыми черенками следует поступать так же, как и со стеблевыми, которые никогда не высаживают горизонтально.
Высаженные вертикально и с соблюдением полярности черенки обычно развиваются очень интенсивно (конечно, если нарезали их со здорового растения, а условия черенкования поддерживались на нужном уровне). Черенки, высаженные горизонтально, развиваются значительно хуже.
Чтобы позднее, при посадке, правильно определить верхушку корня (то есть ближайший к корневой шейке маточника конец), в месте отделения корня от растений срез делают прямой поперечный, дальний же конец корня удаляют косым срезом.
Если постоянно придерживаться этого правила, то впоследствии, что бы ни случилось с черенками, вам всегда будет легко определить, где у них верх и низ, а следовательно, правильно их высадить.Подготовка черенков к посадке
После того как были изучены все возможные аспекты подготовки исходного материала и черенки нарезаны, необходимо рассмотреть последующую их подготовку, направленную на ускорение закладки стеблевых почек и поддержание роста до того момента, как сформируется новое растение.
Поскольку регуляторов роста для корневых черенков не существует, стимулировать образование почек таким способом нельзя. Специальные же препараты, выпущенные для лучшего укоренения стеблевых черенков, в данном случае не подходят, так как они, наоборот, затормозят образование почек.
Высаженные в землю или почвенную смесь черенки часто страдают от намокания и в этом случае поражаются многими грибковыми заболеваниями. Поэтому выживание черенков зависит от проведения соответствующих защитных мероприятий. Лучшим способом защиты корневого черенка от болезней может быть обволакивание его порошком фунгицида (например, каптана). Черенки помещают в полиэтиленовый мешок и добавляют немного порошка фунгицида (примерно 1 чайную ложку каптана на каждые 100 черенков длиной 2–3 см). Мешок закрывают (часть воздуха в нем остается) и энергично встряхивают. Теперь черенки, покрытые тонким слоем фунгицида, можно высаживать.
После такой обработки необходимость правильного определения у черенков верхних и нижних частей становится особенно очевидной.Посадка
Высаживать черенки следует в субстрат, который будет их удерживать в нужном положении, защищать от пересыхания, поддерживать нормальный воздухообмен и, когда начнется регенерация, обеспечивать необходимыми питательными веществами.
Все эти условия присутствуют в открытом грунте, особенно если почва достаточно легкая. То же относится и к выращиванию материала в холодных парниках, но только к почве добавляют торф и крупнозернистый песок. И все-таки, за исключением, быть может, очень крупных травянистых многолетников, черенки удобнее высаживать в горшки. Как только растения тронутся в рост, их из горшков пересаживают в грунт.
Для высадки черенков подбирают емкость нужного размера. Расстояние между черенками должно составлять 2,5–4 см. Так, в горшок с 9-сантиметровым диаметром помещается около 7 черенков. Горшок набивают торфяной почвенной смесью с добавлением суглинка, который играет роль буфера и предупреждает пересыхание субстрата, а также содержит небольшой запас питательных веществ. Субстрат в горшке выравнивают по его краю и затем слегка уплотняют, чтобы понизить уровень примерно на 1 см.
Пользуясь колышком, в субстрате делают отверстия и высаживают в них черенки. Верхушка черенка должна быть на уровне поверхности субстрата. Почву вокруг черенка уплотняют. По площади горшка черенки размещают равномерно.
Высаженные черенки сверху присыпают крупнозернистым песком, выравнивая его по краю горшка. Песчаная масса слегка уплотняет лежащий ниже субстрат, верхушки черенков немного утапливают.
В данном случае для почки, развивающейся на верхнем конце черенка, создается почти идеальный воздушный режим. Полив не проводят. Горшок снабжают соответствующей этикеткой и ставят в подходящее место (холодный парник или специальную камеру).Последующий уход
Для поддержания в субстрате нормального воздушного режима во время поливов расходуют минимальное количество воды. В этих условиях ускоряется развитие стеблевой почки и снижается вероятность появления гнилостных заболеваний.
При посадке в достаточно увлажненный субстрат и поддержании в камере рекомендуемой влажности необходимость в дальнейших поливах практически отпадает.
Часто бывает, что развивающаяся почка образует стебелек с зелеными листьями, а корневой системы все еще нет. Она появляется позже у основания молодого стебля. Даже когда корни отрастают на самом черенке, они появляются не раньше образования стебля и зеленых листьев. До появления корней поливы не проводят во избежание загнивания.
Как только начнется рост стебля, горшок переносят в хорошо освещенное место. Перед посадкой в другую емкость молодые растения, выращенные в тепле (21 °C), закаливают. Пользуясь соответствующими инструкциями, проводят подкормку жидкими удобрениями.Размножение клоновых подвоев
Подвои, размножаемые вегетативным путем отводками, стеблевыми и корневыми черенками, называют клоновыми. Потомство на генетическом уровне сохраняет наследственные свойства. Деревья, выращиваемые на таких подвоях, вырастают низкорослыми, с ускоренным плодоношением и высокой урожайностью. Клоновые подвои подразделяются на карликовые, полукарликовые, средне– и высокорослые.
Клоновые подвои размножают вертикальными и горизонтальными отводками, одревесневшими черенками, корневыми и зелеными черенками, прививкой.
В условиях садового участка можно рекомендовать выращивание клоновых подвоев методом вертикальных и горизонтальных отводок.
В настоящее время основным способом размножения современных сортов косточковых растений является прививка, однако разведение их без прививки или корнесобственная культура также имеют широкое распространение.
Более перспективными для создания корнесобственных насаждений являются способы вегетативного размножения, позволяющие избежать прививки, что резко удешевляет производство посадочного материала. Кроме того, как установлено опытами с рядом сортов вишни, сливы, алычи и персика, по продуктивности корнесобственные деревья практически не отличаются от привитых на распространенные подвои.
И в то же время корнесобственные деревья имеют такие неоспоримые преимущества, как способность быстро восстанавливаться после повреждения надземной части, а также меньшее образование приштамбовой поросли.
Эти закономерности, в частности, были отмечены в опытах по сравнению корнесобственных и привитых на алычу деревьев сортов сливы Ренклод Альтана, Ренклод зеленый, Кубанская легенда; сортов алычи Пурпуровая, Пионерка, Культурная красная, Неберджайская ранняя, Обильная, Фиолетовая десертная, Кубанская комета; а также сортов персика Золотой юбилей, Память Симиренко, Нектарина Лола, привитых на сеянцах персика и корнесобственных растений.
Наиболее древний способ вегетативного размножения косточковых культур – размножение корневой порослью. Ее образуют многие косточковые растения, в частности вишня обыкновенная и степная, слива домашняя, канадская, терн, в меньшей степени – некоторые формы черешни и алычи. Среди сортов вишни и сливы встречаются как слабо образующие корневую поросль, так и образующие ее в больших количествах. К числу образующих мало поросли относятся сорта вишни Любская, Гриот остгеймский, Подбельская, большинство дюков (гибридов с черешней), сорта сливы Ренклод Альтана, Анна Шпет, Кабардинская ранняя, Синяя птица, Стенлей.
Сорта сливы Венгерка домашняя, Венгерка итальянская, Кубанская легенда, Баллада и сорта вишни Полевка, Владимирская, Растунья, Расплетка, Облачинская, наоборот, склонны давать много поросли. Эти сорта могут переходить на свои корни, если место прививки заглублено.
Случается и так, что у известных сортов, обычно образующих мало поросли, отбираются населением клоны, характеризующиеся высокой порослеобразующей способностью. Например, у вишни Любская, не склонной образовывать поросль, отобран клон, получивший название Апухтинская, хорошо размножающийся порослью. У сорта вишни Гриот остгеймский выделен клон, получивший название Гриот московский, также дающий поросль, в отличие от исходного сорта.
Хотя размножение корневой порослью имеет много достоинств и широко используется в практике садоводами-любителями, при промышленном выращивании саженцев этот способ распространения не получил. Причина – малый коэффициент размножения и необходимость проведения ряда операций вручную, особенно отделения отводков в саду.
Для размножения некоторых косточковых культур садоводы-любители используют также метод горизонтальных и реже – вертикальных отводков. Особенно хорошо укореняются побеги приштамбовой поросли, а также «волчки». Последние в ряде мест помещают в пакеты или сосуды без дна, заполненные землей или постоянно увлажняемым рыхлым субстратом. Лучше, если побеги при этом подвергаются кольцеванию или перетяжке.
Горизонтальными отводками сравнительно хорошо укореняются микровишни войлочная и низкая, некоторые сорта алычи и сливы, а также вишнесливы (гибриды микровишни низкой со сливой китайской). Однако в промышленных питомниках метод размножения косточковых культур отводками до последнего времени не нашел применения.
Большие перспективы корнесобственного разведения косточковых культур открыты после разработки современных методов размножения, в частности зелеными и одревесневшими черенками, а также верхушечными меристемами.
Это облегчило производство посадочного материала ряда культур и позволило в промышленном масштабе использовать все преимущества корнесобственных растений: отсутствие поросли подвоя, возможность быстрой регенерации деревьев при их подмерзании и механическом повреждении. Это особенно ценно для регионов с экстремальными факторами среды, затрудняющими разведение косточковых культур из-за частых повреждений морозами.
Для некоторых косточковых культур размножение зелеными черенками позволяет в значительной мере решать проблему выращивания достаточного количества посадочного материала. Метод позволяет получать посадочный материал в промышленных масштабах у сортов вишни и сливы, хорошо размножающихся зелеными черенками.
К их числу относятся сорта сливы Скороспелка красная, Венгерка московская, Очаковская черная, Озимая белая, Память Тимирязева, Терн десертный, сорта вишни Владимирская, Шубинка, Полевка, Захаровская, Облачинская, все сорта алычи, черного абрикоса, микровишни войлочной, низкой, вишнесливы.
Несколько хуже размножаются черенками сорта персика, абрикоса, китайской (уссурийской) сливы, большинство южных сортов сливы домашней (Анна Шпет, Кабардинская ранняя, Ренклод Альтана и т. д.) и вишни Любская, Подбельская, большинство вишне-черешневых гибридов. Практически не способна укореняться зелеными черенками черешня.
Наиболее прост и доступен для косточковых культур, в том числе и корнесобственных растений, метод размножения одревесневшими черенками. Однако этим способом хорошо и стабильно можно размножать лишь некоторые сорта алычи, черного абрикоса, а также микровишни войлочную и низкую, сорта вишнеслив. Могут укореняться одревесневшие черенки и некоторых сортов домашней сливы (например, Ренклод зеленый), но в этом случае необходимо тщательно соблюдать все элементы технологии.
Многие сорта косточковых культур хорошо размножаются способом клонального микроразмножения. Метод микроклонального размножения, успешно применяемый для клоновых подвоев косточковых культур, вполне может быть использован и при получении корнесобственных саженцев, особенно дефицитных сортов вишни, сливы, абрикоса и персика.
Таким образом, имеются все основания считать, что корнесобственная культура таких культур, как алыча, черный абрикос, вишня степная, микровишня войлочная и степная, а также некоторых сортов вишни обыкновенной и сливы домашней вполне возможна в широких масштабах, что хорошо дополнит традиционную систему размножения этих культур методом прививки. Для абрикоса, персика и черешни на основе современных методов вегетативного размножения пока трудно рекомендовать корнесобственную культуру.
Каждому, кому приходилось осваивать новый садовый участок или облагораживать по своему усмотрению старый, знакома извечная проблема: где достать нужные саженцы. Промышленные питомники располагают обычно ограниченным видовым составом. Частные питомники, а также многие любители предлагают самый разнообразнейший выбор плодово-ягодных растений, однако, к сожалению, не всегда и не у всех можно приобрести то, что нужно вам в данный момент. А между тем самому вырастить саженцы необходимого сорта, подвойной комбинации не так уж сложно. Самое главное – приобрести необходимый подвойный материал, что, согласитесь, несколько проще, нежели готовые саженцы.
Прежде всего необходимо заложить маточник клоновых подвоев. Состоять такой маточник может из нескольких кустов, но все же, если у вас есть отводок подвоя со сформированной корневой системой, считайте, что вам повезло. И если вам нужно всего несколько саженцев, то этот метод себя полностью оправдывает – быстро, надежно и с меньшими затратами.
Итак, как же вырастить или, вернее, как размножить вегетативные подвои вертикальными отводками?
Закладывать маточник вегетативно размножаемых подвоев лучше всего осенью, примерно за месяц до устойчивого похолодания. Это теоретически. А на практике время посадки зависит от самых, казалось бы, невероятных ситуаций. Основное же правило: чем раньше, тем лучше.
Если не успели осенью, нужно сажать при первой же возможности весной. Но следует помнить, что самая ранняя весенняя посадка все-таки хуже самой поздней осенней. По возможности выберите лучший участок или место под маточные растения. Растения лучше высаживать на глубину 25–30 см на расстоянии друг от друга 30–40 см.
Поделиться книгой: