Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников

Виктор Владимирович Горбунов

Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников

Предисловие

Каждый садовод хочет, чтобы деревья и кустарники на его участке приносили как можно больше урожая, а декоративные растения радовали своей красотой. Для этого необходимы не только полив и удобрения, но и ежегодная правильная обрезка. Основной целью обрезки плодовых деревьев и кустарников является формирование кроны. Так, например, у плодовых деревьев с возрастом изменяются не только объем и структура кроны, но и характер плодоношения. Правильно сформированная крона плодового дерева будет залогом высокого урожая в ближайшем будущем. Обрезка декоративных деревьев и кустарников сохраняет их естественную форму роста и стимулирует цветение.

При правильно сформированной кроне дерево получает нужное количество солнечной энергии для роста и развития листьев и плодов. Питательных веществ, поступающих из корня, становится достаточно для обильного цветения, формирования завязи, а следовательно, и для хорошего урожая. Не менее важно и то, что крона в этом случае хорошо проветривается, что уменьшает вероятность заболевания деревьев грибковыми болезнями.

Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная. Кроме того, обрезка производится при различных заболеваниях, при подмерзании и при других неблагоприятных факторах. Чем больше вы будете знать о строении деревьев и кустарников, об их размножении, заболеваниях, тем лучше справитесь с обрезкой сада. Желаем успехов!

Для чего нужна обрезка деревьев

Правильно и своевременно обрезанные деревья и кустарники будут здоровыми и выглядеть так красиво, как вы того хотите. Мы часто совершенно напрасно боимся подойти к растению и убрать лишнее. Но если понять основные принципы и освоить приемы обрезки, то эта работа будет в удовольствие и с пользой. А результат виден сразу и заметен на протяжении всей жизни растения.

Главная задача обрезки – продлить период максимальной декоративности или урожайности, поддержать здоровье растения. Конечно, дерево или кустарник можно и не обрезать, в этом случае цветение и плодоношение могут наступить даже раньше. Но в саду главными качествами культуры все же являются красота и здоровье. Красивый облик дерева зависит от сбалансированности роста всех частей кроны, полного проявления его декоративных качеств. Например, чубушники или розы должны радовать обилием цветков, а туя или клен – правильной формой кроны и ярким цветом.

Выбрав желаемый вид (сорт, форму) для сада, нужно определиться, как должно выглядеть растение и что для этого сделать. Главные вопросы, которые при этом следует себе задать: как сделать правильно, что я хочу получить в результате, какова вообще цель обрезки?

Можно выделить несколько видов обрезки.

Первая из них – санитарная. Она проста, применима к большинству растений и проводится в целях поддержания их здоровья. Научиться такой обрезке может даже неопытный садовод. С нее нужно начинать в любом случае, убирая сухие, поврежденные и неудачно расположенные ветви: перекрещивающиеся или отходящие под острым углом, а также побеги – конкуренты лидеру и скелетным ветвям.

Чтобы сдержать активный рост растения, необходима ежегодная поддерживающая обрезка. Особенно это касается быстрорастущих деревьев и большинства кустарников. В процессе работы удаляют самые старые или не цветущие ветви, добиваясь омоложения растения. Другие виды обрезки требуют больших знаний и желания.

Интересным увлечением может стать формировка растений, придание им того или иного облика. Элементами этого направления являются формирующая обрезка, прищипка и стрижка. Причем при обрезке ведется индивидуальная работа с каждой веткой в период покоя, а при стрижке работают с поверхностями, без внимания к конкретным побегам.

Формирующая, или структурная, обрезка применяется для создания красивой и долговечной кроны растения. В этом случае нужно сразу определить, какой она должна стать через несколько лет: ярусной лидерной, безлидерной, плакучей или придуманной человеком (канделябровидной, пальметтой и др.). В дальнейшем обрезка проводится в соответствии с выбранным образом.

Работы по управлению растущими побегами (текущего года) являются проявлением мастерства садовника. Прищипку неодревесневших верхушек (пинцировку или чеканку) проводят для сдерживания чрезмерного роста побега, оставляя часть нужного размера со сформированными почками. Проводят ее в период замедления прироста побега.

Ориентиром будут служить закончившие рост полностью развитые листья. Если удалить только самый кончик побега (верхушку), то незрелые почки, еще не вошедшие в состояние покоя, скорее всего сразу же прорастут, сведя на нет смысл операции.

С помощью изменения положения побега в пространстве (отгибания) ближе к горизонтальному можно стимулировать закладку цветочных почек. И, наоборот, направляя его вверх, достигают более мощного прироста. Очень эффективна и безопасна для растения летняя выломка ненужных побегов в период их роста. Делают это как можно раньше, сразу после обнаружения нежелательных побегов. Место выломки в этом случае быстро зарастает, не оставляя ран.

Индивидуальная активизация (пробуждение) почек или приостановка роста молодого побега (кербовка, кольцевание) тоже требуют знания и опыта. Технически несложно сделать надрез коры на ветви соответственно выше или ниже расположения этой точки роста. Важно иметь представление, где его сделать и что должно получиться. Такие приемы позволяют управлять ростом растения с минимальными повреждениями и трудозатратами. Иногда к этим методам добавляют прореживание цветков, удаление излишних завязей и обрастающих веточек с цветочными почками.

Интересно и просто провести сплошную обрезку или стрижку. Выполняют ее без учета индивидуальных веточек, срезая все верхушки ветвей. Стригут специальным триммером или садовыми ножницами, придавая растению определенную форму. Этот прием используется для создания плотной поверхности заданной формы для живых изгородей, в топиарном искусстве или для вырезки отцветших побегов. Его повторяют несколько раз в год в зависимости от скорости роста культуры.

Сплошная обрезка незаслуженно мало распространена в наших садах, хотя так можно ухаживать за многими некрупными кустарниками и полукустарниками: спиреями, азалиями, кизильниками, снежноягодниками, вересками, эриками, лавандами и даже деревьями (например, туями, тисами, липами, боярышниками).

Срезают обычно до 1/3 годового прироста. При этом образуются плотные, декоративные подушки зелени, часто чарующие нас на фотографиях зарубежных садов. Обратите внимание, что они могут быть и свободной произвольной формы, а не только геометрической.

Естественно, такие приемы наиболее применимы для молодых деревьев и кустарников, требуют регулярного проведения. Если возникнет перерыв в уходе, работа будет утрачена и облик растения необратимо ухудшится. Зато при успехе возникают потрясающие элементы сада: скульптурные (топиарные) и штамбовые растения, формованные живые изгороди и акценты.

Для взрослого сада особую значимость приобретает омолаживающая, или восстановительная, обрезка, направленная на активизацию роста растения за счет появления новых побегов, исправление дефектов (коррекцию) кроны, лечение повреждений.

Она способна продлить период декоративности растения на долгие годы, дольше сохранять любимые сорта. При этом убирают или укорачивают даже толстые сучья. Это называется «обрезкой на многолетнюю древесину». Главное, чтобы сохранилась основа, которая гармонично обрастет новыми побегами. Остаются только скелетные ветви, на которых пробуждаются спящие почки и формируются новые побеги.

Это болезненная для дерева операция, и оно будет нуждаться в дополнительном уходе. Садовник надеется в этом случае на восстановительные способности растения. Лучше проводить ее поэтапно за несколько лет, удаляя часть крупных веток, дожидаясь появления здоровых замещающих побегов и активизации роста растения. Лишь затем полностью приводят дерево в порядок, удаляя все ненужное. Для быстрорастущих пород (типа тополя, липы, ивы, лещины) применяют укорачивание или «посадку на пень».

Секреты выращивания плодовых и ягодных культур

Строение деревьев

Ухаживая за деревьями, производя обрезку, вам необходимо ознакомиться с терминологией, касающейся их строения.

У плодовых и ягодных деревьев выделяют надземную и корневую системы. К надземной части относятся ствол, представляющий собой вертикально растущий стебель и несущий на себе крону, а также штамб, включающий в себя часть ствола от корневой шейки до нижней скелетной ветви.

Центральный проводник – часть ствола от нижней скелетной ветви до основания побега продолжения. Побег продолжения – прирост текущего или прошлого года на центральном проводнике.

Скелетные сучья (маточные ветви)  – крупные ветви первого порядка, которые вместе со стволом составляют остов кроны и образуют ярусы.

Полускелетные сучья представляют собой ветви, которые отходят от основных скелетных сучьев и называются ветвями второго порядка. На них расположены ветви третьего порядка, на которых имеются ветви четвертого порядка.

Обрастающие ветви представляют собой мелкие веточки, плодовые и ростовые побеги, которые растут на скелетных и полускелетных сучьях и ветвях последующих порядков.

Крона – совокупность всех разветвлений надземной части дерева. Форма кроны зависит от сорта, подвоя, способа формировки и возраста дерева. Крона бывает раскидистой, округлой, пирамидальной, веретеновидной, плоской, чашевидной, полуплоской.

Корневая шейка – место перехода ствола в корень.

Скелетные и полускелетные сучья, а также ветви последующих порядков плодового дерева образуют на себе многочисленные плодовые и ростовые побеги.

У семечковых культур различают преждевременные и жировые побеги, ростовые, плодовые прутики, копьеца, кольчатки и плодушки.

Ростовые побеги представляют собой стебли однолетнего возраста, покрытые листьями. Побеги образуются из верхней почки прироста прошлого года; на их основании сохраняются следы прикрепления кроющих чешуй почки, из которой вырос побег, так называемое годичное кольцо. По количеству таких колец определяют возраст ветви, а также всего дерева.

Преждевременные побеги формируются из боковых почек ростового побега в год его образования.

Жировые побеги представляют собой вертикально растущие стебли с удлиненными междоузлиями и крупными листьями. Вырастают они из спящих почек на многолетних ветвях.

Плодовые прутики – однолетние побеги, намного тоньше, чем ростовые, длиной 15–20 см. Как правило, верхушечная их почка формируется в цветковую.

Копьеца, или шпорцы, представляют собой однолетние плодовые побеги длиной до 15 см, у основания утолщенные. Растут под прямым углом к ветке и имеют укороченные междоузлия, заканчиваются верхушечной цветковой почкой.

Кольчатки – одно– или многолетние побеги с сильно укороченными годичными приростами длиной до 3 см. Боковые почки у них недоразвитые, верхушечная почка цветковая или ростковая.

Плодушки – многолетние побеги, несущие кольчатки, копьеца и плодовые прутики. Многолетние, более разветвленные плодушки называют еще плодухами.

Основные части взрослого плодового дерева:  1– вертикальный корень; 2 – горизонтальный корень; 3 – корневая шейка; 4 – штамб; 5 – основная скелетная ветвь; 6 – проводник; 7 – обрастающие ветки; 8 – ветвь продолжения

Плодовая сумка представляет собой утолщение плодового побега в месте прикрепления плодоножек плода. Особенно крупной она бывает у груши и некоторых сортов яблони.

Обрастающие веточки семечковых культур (яблоня): 1 – прутик; 2 – копьеца; 3 – плодуха; 4 – кольчатка; 5 – плодоносная (плодовая) сумка

Почки представляют собой побеги в зачаточном состоянии и имеют конус роста с зачатками листьев, новых почек и цветков. Почки бывают вегетативными, смешанными и генеративными.

Из вегетативных почек развиваются листья, новые почки и побеги; из генеративных формируются плоды и цветки; из генеративно-вегетативных образуются зачатки цветка и листьев или побегов.

Вегетативные почки трогаются в рост только в следующем году. Спящие почки несколько лет не прорастают, они являются резервными центрами при восстановлении ветвей.

Генеративные и генеративно-вегетативные почки внешне отличаются от вегетативных почек большей величиной и менее заостренной, округлой формой.

У косточковых культур ростовые, преждевременные и жировые побеги по внешним признакам сходны с аналогичными побегами семечковых культур. Помимо того, у косточковых культур различают также плодовые и смешанные побеги, букетные веточки, шпорцы, колючки.

Плодовые побеги представляют собой приросты прошлого года, покрытые цветковыми почками, с верхушечной ростовой почкой.

Смешанные побеги являются приростами прошлого года, покрытыми цветковыми и ростковыми почками.

Букетные веточки представляют собой укороченные плодовые побеги длиной до 3 см. На конце побега расположены группы почек, из которых 1–2 ростовые и 4–10 цветковые. Такие букетные веточки чаще всего встречаются у черешни и вишни. Из ростовой почки на следующий год образуется новая букетная веточка. Продолжительность жизни таких букетных веточек составляет у вишни до 6, у черешни – до 10 лет.

Шпорцы, или копьеца, длиной до 10 см образуются чаще всего у сливы и абрикоса. Продолжительность их жизни – от 2 до 5 лет.

Колючки представляют собой видоизмененные побеги, которые расположены в пазухах или на концах побегов. Колючки образуются в основном у диких форм яблони, груши, сливы и абрикоса.

Корневая система, а также отдельные корни ягодных и плодовых растений различаются по происхождению, выполняемым функциям, по расположению в почве и многим другим признакам.

Обрастающие веточки косточковых культур: а – вишня (1 – букетные веточки; 2 – проросшая букетная веточка; 3 – генеративные почки на однолетней ветке; 4 – вегетативные почки); б – слива (1 – обрастающие веточки типа букетных; 2 – вегетативные почки; 3 – групповые почки; 4 – шпорцы); в – персик (1 – генеративная ветка; 2 – групповые почки; 3 – смешанная ветка; 4 – букетные веточки)

Корневая система семенного происхождения образуется из первичного корня зародыша семени. При прорастании семени формируется первичный, или главный, корень, который затем обрастает разветвляющимися корнями. Такую корневую систему имеют плодовые деревья, привитые на семенные подвои.

Корневая система стеблевого происхождения образуется путем вегетативного размножения отводков, корневых и стеблевых черенков.

У ряда корнесобственных сортов сливы, вишни, у малины, крыжовника, смородины корневая система образуется от маточного растения. При этом молодым растениям передаются признаки маточного сорта. Вегетативное размножение земляники происходит путем укоренения усов от маточных кустов.

Корни у плодовых культур по величине, длине и толщине делятся на скелетные, полускелетные и обрастающие.

Полускелетные и скелетные корни достигают в длину нескольких метров, а в диаметре – до 10 см и более. Это корни стержневого порядка.

Обрастающие корни образуются на полускелетных корнях, они тонкие и короткие. Мелкие и сильно разветвленные обрастающие корни называют мочками.

По тому, как корни располагаются в почве, их подразделяют на вертикальные и горизонтальные. Также различают корни первичные и вторичные. Первичные корни характерны для сеянцев. Они развиваются из первичного корешка зародыша семени. Придаточные (вторичные) корни образуются из придаточных почек на отводках, стеблевых частях плодовых растений и черенках.

По функциям обрастающие корни можно подразделить на осевые, или ростовые, всасывающие, или поглощающие, и проводящие.

Осевые, или ростовые, корни первичного строения белого цвета. Главная их функция заключается в продвижении в новые объемы почвы, а также в образовании боковых всасывающих корней, поглощении воды и растворенных в ней питательных веществ.

Поглощающие, или всасывающие, корни намного мельче, чем ростовые. Они также белого цвета. Их функция заключается в поглощении воды и растворенных в ней минеральных веществ из почвы, а затем в переводе их в органические соединения. Поглощающие корни обладают большой физиологической активностью. На них приходится до 90 % всех корней растения. У взрослых деревьев всасывающих корней может быть сотни тысяч. В длину такие корни достигают 4 мм, а в толщину – 1 мм. Поглощающие корни имеют микоризу. В период вегетации живут 18–25 дней, после чего отмирают и заменяются молодыми.

Проводящие корни темно-коричневого цвета. Образуются из ростовых корней. Эти корни постоянно утолщаются и в результате становятся полускелетными и скелетными. Функция этих корней заключается в проведении воды и питательных веществ, а также в механическом закреплении дерева в почве.

Всасывающие и ростовые корни сильно отличаются от проводящих своим анатомическим строением. На их концах имеется точка роста, именуемая конусом нарастания, которая прикрыта корневым чехликом.

За точкой роста следует зона роста длиной в несколько миллиметров. За зоной роста расположена зона всасывания, покрытая корневыми волосками. Функция, осуществляемая этими волосками, заключается в поглощении воды и растворенных в ней питательных веществ из почвы.

После зоны всасывания расположена зона отмирающих волосков, а за ней – проводящая зона корня. Для нее характерен сероватый цвет, который после сбрасывания первичной коры и развития вторичной приобретает коричневый цвет.

В том случае, если в почвенном слое имеется недостаток кислорода или тепла, то корневые волоски быстро отмирают. При этом нарушаются нормальное функционирование и рост корней, задерживается развитие плодового дерева и наблюдается сбрасывание листьев.

На границе надземной и корневой систем расположена корневая шейка. У растений семенного происхождения корневая шейка образуется из подсемядольного колена прорастающего семени и называется настоящей.

У растений, размножаемых вегетативно (черенками, отводками, корневой порослью), корневая шейка называется условно и определяется по месту промежуточной окраски коры между стволом и корневой системой дерева.

Корневая система ягодных и плодовых культур имеет два периода усиленного роста. Первый период приходится на весну (май – июнь), второй – на осень (сентябрь – октябрь). Есть два периода малого (или отсутствия) роста – летом и зимой. Таким образом, корни плодовых деревьев растут примерно 4–5 месяцев.

Корневая система яблони обладает способностью в период малого роста перейти к интенсивному, если будут созданы благоприятные условия питания и влажности.

Освоение садового участка

С чего начинать освоение участка? Не старайтесь как можно скорее сажать первые попавшиеся саженцы. Прежде всего нужно произвести предпосадочную планировку будущего сада: засыпать ямы, срезать бугры, удалить мусор, пни, камни.

Лучше сразу внести органические удобрения: навоз, торф, компост из расчета 600–2000 кг на 1 сотку.

Определитесь, сколько и каких насаждений плодовых и ягодных культур будет размещено в вашем саду. Правильное размещение насаждений будущего сада очень важно для последующего ухода за ним и получения высоких урожаев.

Нужно позаботиться об обеспечении сада водой. Наличие воды для полива – это одно из основных условий для получения высоких урожаев. В садах, где вода подается периодически, необходим ее запас. Для этого подойдет емкость вместимостью 2–3 м3, в которой холодная вода будет нагреваться. Если на участке нет центрального водоснабжения, то нужно вырыть колодец.

Размещение в саду высоких деревьев должно соответствовать указаниям типового устава садоводческого товарищества, в соответствии с которыми высокие деревья (яблони, груши) должны быть посажены с таким расчетом, чтобы тень от них не мешала насаждениям соседних участков.

Ягодные кустарники (смородину, крыжовник, иргу, черноплодную рябину, малину) лучше расположить по периметру участка в один или два ряда на расстоянии не ближе 1,2–1,5 м от края участка или границы с соседним. Особо стоит сказать о посадке малины, поскольку ее корневая поросль быстро распространяется и уже через 3 года может оказаться на участке соседа, доставляя ему неудобства. Чтобы этого не произошло, перед посадкой малины на расстоянии 1 м от края участка вдоль будущего малинника необходимо сделать барьер. Для этого выкапывают канаву глубиной 35 см и вдоль ее стенки вертикально устанавливают старый шифер, укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в два слоя. Канаву затем засыпают почвой.

После такой предварительной подготовки участка приступают к подбору плодовых и ягодных культур и их сортов, их конкретному размещению в саду, определяя необходимое количество саженцев для обеспечения семьи плодами и ягодами.

Инструменты для работы в саду

Конечно, у садовника должен быть инвентарь для работы. Но новичку непросто сориентироваться в огромном ассортименте садовых инструментов, поэтому для начала приобретите самые необходимые.

Перчатки для работы по озеленению

Одно из главных неудобств некоторых кустарников – шипы, поэтому прочная пара перчаток для озеленения просто необходима для садовника. Не следует экономить на перчатках. Лучше приобрести пару дорогих, но качественных кожаных перчаток для озеленения. Они более прочные, и ими можно будет долго пользоваться, так как они хорошо защищают кожу рук.

Лопата садовая

Грабли

Садовые ножницы

Приобретая лопаты для сада, важно выбирать модели, легкие по весу, чтобы работать с ними было легко и просто. Лопаты, у которых крепкая ручка и стальное острие, надежны, и с ними удобно работать в саду. Вы можете также приобрести лопату с ручкой, подбитой мягким войлоком.

Секаторы: а – для тонких веток; б – для рубки веток

Как и лопата, грабли являются необходимым инструментом для любого садовника. Покупайте прочные грабли со стальными зубцами для обработки земляной поверхности сада. Грабли должны иметь качественные лезвия, чтобы легко удалять листья и другой садовый сор. Советуем вам приобрести большие и маленькие грабли, тогда вы сможете обработать все труднодоступные места в своем саду.

Садовые ножницы, пожалуй, самый необходимый инструмент, так как в саду ими приходится пользоваться почти каждый день. Ножницы для живой изгороди созданы для подрезания, подравнивания, стрижки живой изгороди и кустарников.

Кроме ножниц необходим секатор. Существуют два различных вида секаторов: секатор для тонких веток и секатор для рубки веток. Для большинства разновидностей кустарников роз подходит секатор для тонких веток.

Приобретение простой тачки – не менее важное условие в работе по озеленению. Ничто не может заменить удобную и прочную тачку, когда вам нужно будет переместить какие-нибудь вещи из одной части сада в другую или при уборке сада вывозить мусор и опавшую листву.

Садовые вилы

Садовая тачка

Садовый шланг для полива

Садовые вилы – это то, что должен иметь любой садовник. Необходимо приобрести качественные стальные вилы для озеленения с крепкой, подбитой войлоком ручкой. При помощи садовых вил гораздо легче обрабатывать землю, переворачивать комья земли.

Для полива садового участка рекомендуется приобрести шланг с медными приспособлениями. При эксплуатации медные приспособления служат дольше, чем пластмассовые, что компенсирует высокую начальную стоимость шланга. Желательно, чтобы приспособления имели клапан, который сможет отключать воду по мере необходимости. Это очень удобно для работы в саду.

Как выбрать инструменты для обрезки веток

Современный рынок предлагает большой ассортимент секаторов и пил для садовых работ. На что ориентироваться?

Прежде всего попытайтесь оценить объем предстоящей работы в саду. Естественно, с годами он возрастает. Если сад большой, лучше все-таки потратиться и приобрести достаточно дорогой секатор с захватом не менее 25 мм и режущим лезвием из специальной инструментальной стали.

Многие модели секаторов имеют сменные лезвия. Такие секаторы служат долго и безотказно и лишь изредка требуют правки режущей кромки на оселке или на мелкой наждачной бумаге.

То же можно сказать и о садовой пиле. Оптимально, если пила серповидной формы. Это заметно повышает эффективность работы. Лучше, когда полотно длиной 30–35 см, а зубья закалены, тогда затачивать их не придется. В случае необходимости полотно можно приобрести отдельно.

Если же выбран инструмент из стали не очень высокого качества, то при большой нагрузке режущая кромка секатора будет заворачиваться, пилочка быстро тупится. Понадобится регулярная заточка, а эта процедура достаточно кропотливая и требует определенных навыков.

Виды секаторов

Конечно, если работы в саду немного, можно довольствоваться недорогим инструментом и при необходимости обновлять его.

Типы секаторов по принципу работы

Все секаторы по принципу работы делятся на две группы.

У секаторов с параллельными лезвиями выпуклое рабочее лезвие скользит по поверхности вогнутого опорного. Это наиболее распространенный тип секатора, который пригоден для всех приемов обрезки. Пользуясь им, надо следить, чтобы рабочее лезвие всегда было обращено к ветке, от которой что-то отрезаете. В этом случае опорное лезвие будет деформировать только отрезаемую часть ветки, а поверхность среза останется чистой и плоской.

У секаторов с наковаленкой клиновидное рабочее лезвие режет до тех пор, пока не встречает твердую опору – наковаленку. Такие секаторы можно применять для расчистки кроны от мертвых веток и укорачивания побегов. Но они непригодны, когда требуется вырезка на кольцо, так как из-за наковаленки инструмент нельзя вплотную приблизить к основанию ветки.

Оба типа секаторов приводятся в действие одной рукой.

Хорошо, когда секаторы снабжены удобными и прочными рукоятками, имеют яркую окраску – тогда их можно легко найти, если они упадут на землю. У некоторых моделей нижняя рукоятка, вращаясь, копирует движение пальцев, ослабляя тем самым нагрузку на кисть руки. Есть модели с так называемым храповым механизмом, который перераспределяет нагрузку при резке на три шага.

Модификации секаторов для разных работ

Одна из модификаций обоих типов секаторов – сучкорезы (большие секаторы с длинными ручками, применяются для срезки веток толщиной от 25 до 50 мм). При работе сучкорезами будут заняты обе руки.

Другая модификация – «воздушные» секаторы. Их назначение – удалять ветви, расположенные высоко и неудобно.

Правильное положение секатора при обрезке: рабочее лезвие обращено к ветке, от которой отрезается другая

Неправильное положение секатора

«Воздушные» секаторы тоже бывают двух типов и различаются по своим функциональным возможностям в зависимости от толщины срезаемых веток (20–40 мм). Устройство крепится на длинный, чаще телескопический шест, режущая часть приводится в действие прочным шнуром соответствующей длины, а крючкообразное опорное лезвие надежно удерживает обрезаемую ветку.

Безотказная работа секаторов зависит не только от остроты режущего лезвия, но и от состояния шарнирного соединения, которое обычно состоит из болта со стопорной гайкой. Зазор между лезвиями секатора должен быть минимальным, но вместе с тем их ход – не слишком тугим. За этим необходимо постоянно следить.

Если между лезвиями есть просвет, то секатор «жует» ветку, то есть она частично попадает в этот просвет и полностью не срезается.

Если режущее лезвие не очень толстое или сделано из стали недостаточно высокого качества, а вы пытаетесь срезать ветку с очень плотной древесиной, лезвие может деформироваться, и секатор выйдет из строя.

Если гайка в шарнире перетянута, то режущее лезвие при трении об опорное будет заворачиваться и крошиться, что тут же отразится на качестве среза.

Как выбрать садовую пилу

Для удаления веток толщиной более 30 мм лучше использовать садовые пилы.

Пилы бывают похожими на обычные ножовки с удобной рукояткой и достаточно длинным полотном (30–35 см), складными (с полотном длиной примерно 20 см) и предназначенными для использования с шестом-удлинителем.

Пила не должна быть слишком тонкой, так как будет гнуться при нагрузке и может сломаться, или очень толстой, поскольку при малейшем перекосе ее будет заклинивать в пропиле.

Помните, пилы с закаленными зубцами сохраняют остроту почти в 5 раз дольше, чем с обычными. И служить такая пила будет дольше, если использовать ее только по назначению.

Чем толще ветка, тем более крупные зубцы должны быть на полотне. В этой же зависимости меняется скорость выполнения операции. Узкие пилы с мелкими зубцами хороши для вырезания ветвей в тех местах, где секатором подобраться невозможно. Не берите пилу с крупными зубцами для выпиливания тонких ветвей, поскольку срез получается слишком грубым и рваным из-за сильной вибрации. Но даже при удалении крупных ветвей иногда требуется подчистить срез.

В любом случае, обрезка с помощью пилы имеет свои особенности, которые нужно обязательно учитывать.

Ветки, срезаемые пилой, значительно тяжелее тех, что удаляются секатором, и времени на операцию требуется больше. Поэтому, если ветку не удерживать в первоначальном положении, она своей тяжестью может обломить непропиленную древесину и оборвать кору на оставляемой части ветви или ствола, сильно травмируя дерево.

Особые проблемы возникают при удалении веток диаметром толще 6 см. Их сложно удерживать. Такие ветки удаляют в несколько приемов или же в нижней части делают пропил на треть диаметра, после чего операцию заканчивают пропилом сверху. В местах крепления ветвей к стволу выпиливать ветви всегда лучше снизу. Это исключит образование пеньков, а впоследствии – дупел.

Основные садовые инструменты

Сучкорез – модифицированный секатор на длинных ручках используется для обрезки веток толщиной от 20 до 50 мм. Для удаления и подрезки веток, находящихся на большой высоте, используют секаторы закрепленные на телескопическом шесте и приводимые в действие специальным шнуром.

Бензопила – в саду используется при больших объемах работ, позволяя выиграть время, а также для работ, не преследующих декоративные целей. Своеобразной бензопилой на штанговой рукояти является бензовысоторез, позволяющий проводить обрезку на высоте до пяти метров без использования стремянок, лестниц и подъемников.

Садовый нож – применяется для обрезки годичного прироста и вырезания зеленых побегов у молодых деревьев, также им удобно зачищать места спилов, сломов, задиров. Используют его и для бороздования.

Кусторез – используется для подрезки кустарников, живых изгородей, а также для формовочной обрезки, когда растению нужно придать необычную форму. Ручной кусторез по внешнему виду напоминает гигантские ножницы на длинных ручках.

В настоящее время существует много видов механических кусторезов, различающихся по типу двигателя. Топливные – работают на бензине. Электрические – требуют наличия в непосредственной близости электросети или генератора. Аккумуляторные – наиболее экономичные, но лимитированные по времени работы в зависимости от емкости аккумулятора. Производят меньше шума, чем вышеназванные виды.

Измельчитель – инструмент, предназначенный для переработки садового мусора. С его помощью утилизируют срезанные ветви, листья, стебли сорняков, а также деревянные и бумажные отходы. Диаметр измельчаемых ветвей – 10–300 мм. Полученный в результате измельчения мусор можно использовать для мульчирования растений и грядок. Корпус измельчителя делают из стали или пластмассы, внутри него находятся двигатель и режущая система в виде ножей либо винтового механизма.

Измельчители бывают двух видов: бензиновые и электрические.

Лестницы (стремянки)  – без них во время работы в саду часто не обойтись. Они позволяют проводить обрезку на высоте, не залезая на дерево. Современные лестницы изготовляют чаще всего из металла, они легкие, прочные и долговечные. Рабочая высота – от двух до восьми метров.

Все садовые инструменты должны быть в хорошем состоянии во избежание излишнего травматизма растений. Инструмент нужно очищать и смазывать после работы, предохраняя от ржавчины, точить перед работой. Никогда не применяйте инструмент, если ветви и сучки толще рекомендованных производителем величин для данного инструмента. Во время проведения работ необходимо строго придерживаться техники безопасности.

Покупка и сбор семян

При покупке семян необходимо обращать внимание не на яркую, привлекательную упаковку посадочного материала, а на свежесть семян. Поэтому в первую очередь проверьте штамп на обратной стороне упаковки. Окажутся ли семена из красивого пакета именно такими, как вам нужно, сказать трудно. Садоводы часто собирают семена с диких растений, которые могут быть неправильно определены. Не исключено, что в общей массе могут попасться пустые семена, в которых отсутствует зародыш, – и это несмотря на нормальное по внешнему виду развитие плода и семени.

Сборщики и продавцы семян имеют обыкновение их подсушивать. У этой операции два отрицательных последствия. Во-первых, во время сушки ускоряется созревание семян, следовательно, и их переход в состояние покоя. Во-вторых, у семян с запасными питательными веществами в форме масел при подсушивании распадается часть питательных веществ, что, естественно, приводит к снижению их жизнеспособности. К группе растений, имеющих такие семена, относятся почти все орехоплодные культуры.

Несмотря на эти сложности, семена большинства растений могут сохранять высокую жизнеспособность и переносить сушку без какого-либо вреда для их качества. Узнать, как реагируют на высушивание те или иные семена, можно лишь на собственном опыте.

Самостоятельный сбор семян деревьев и кустарников имеет ряд преимуществ по сравнению с их покупкой. Садовод точно знает, с какого растения он берет семена, ему известна устойчивость материнского растения к тем или иным условиям внешней среды. Исходя из этого, он может получить представление о факторах, необходимых для выращивания из семян нового растения. Это особенно ценно, поскольку морозостойкость большинства экзотических растений неизвестна, особенно если они южного происхождения. Потомство зимостойкого растения не обязательно сохранит полезные свойства родителя, тем не менее вероятность этого очень велика. Кроме того, садовод может приступить к сбору семян в момент, который он сочтет подходящим. Особенно это важно, когда надо собрать зеленые семена, чтобы предупредить их переход в состояние покоя. Семена, не пересушенные при сборе или хранении, достаточно хорошо сохраняют свою жизнеспособность.

Наконец, у садовода имеется право выбора растений, с которых ему предстоит снять семена, а это очень важно; в первую очередь семена собирают с наиболее здоровых и сильных растений. Поскольку семена могут образовываться в результате свободного опыления, гарантий их чистосортности нет.

Семена или плоды следует собирать в строго определенное для данного вида время, и на всех этапах этой процедуры семенной материал не должен оставаться безымянным. На коробках нужно указывать не только название родительского растения, но также место и время сбора – эти сведения позднее могут понадобиться для сравнительной оценки.

Этикетка должна сопровождать семенной образец вплоть до посева, когда вся информация переносится уже на постоянный ярлык. Этикетки надписывают несмываемыми чернилами.

Зеленые, а также крупные семена нельзя хранить слишком длительное время, да еще насыпать толстым слоем, поскольку они способны к саморазогреванию, что приводит к гибели зародыша. Поэтому семена и плоды лучше хранить небольшими партиями, поместив в полиэтиленовых пакетиках в холодильник.

Высевать их нужно как можно быстрее после сбора.

При сборе семян с деревьев или кустарников одной рукой поддерживают ветку, а другой снимают плоды. Чтобы освободить обе руки и таким образом облегчить поиски плодов и семян внутри кроны дерева, удобно прикрепить к одежде мешочек.

Посадка плодовых и ягодных растений

Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена за месяц до замерзания почвы, при более поздней посадке новые корни не успевают образовываться. Из-за плохого контакта корневой системы с почвой у такого саженца надземная система зимой погибает в результате обезвоживания.

Весной плодовые саженцы высаживают до распускания на них почек. В Нечерноземной зоне при весенней посадке приживаемость и рост саженцев значительно лучше, чем при осенней. Поэтому плодовые саженцы, приобретенные поздно осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.

Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост. Посадка саженцев с распускающимися почками снижает их приживаемость и последующий рост. Поэтому их следует высаживать осенью.

Землянику сажают осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке перезимовка рассады ухудшается.

В первые годы после посадки рост плодового дерева и ягодного куста зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.

Для весенней посадки ямы копают осенью, а для осенней – за 2–3 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. Величина их зависит от высаживаемой культуры, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод. Ямы могут быть различной конфигурации, но обычно их делают круглыми с отвесными стенками.

На тяжелых глинистых почвах посадочные ямы под плодовые культуры желательно выкапывать диаметром 1,2–1,5 м и глубиной 0,4–0,5 м. В глубоких посадочных ямах на таких почвах осенью и весной долго застаивается вода, что отрицательно влияет на рост корней.

При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5–2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.

При глубине залегания грунтовых вод 1–1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5–0,7 м и диаметром в основании 1,5–2 м. Если в почве легкого механического состава на глубине 0,5–0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1–2 ведра песка.

После заполнения в середину посадочных ям для плодовых саженцев вбивают очищенные от коры колья длиной 130–140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

При подготовке почвы для посадки малины и ежевики под перекопку на 1 погонный метр ряда (шириной 0,5 м) вносят 1–2 ведра органических удобрений и по 1 стакану суперфосфата и хлористого калия или 1 стакан нитрофоски.

Под закладываемую плантацию земляники на 1 м2 вносят 1,5–2 ведра органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят 2 стакана суперфосфата и 1/2 стакана хлористого калия либо 2 стакана нитрофоски или древесной золы. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течение четырех лет.

На бедных супесчаных и песчаных почвах дозы органических удобрений увеличивают в два раза. Все работы по подготовке почвы заканчиваются за 7–10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы заключается только в удалении сорняков и усов, рыхлении почвы в междурядьях и в поливах.

Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость. Если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

Подсушенные саженцы в ведре с водой

Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1–2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

Посадку плодового саженца удобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец с северной стороны посадочного кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно находиться выше поверхности почвы, у саженцев яблони и груши – на 6–7 см, у саженцев вишни и сливы – на 4–5 см.

Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки обычно на 5–10 см. Дерево с заглубленной корневой шейкой, особенно на тяжелых глинистых почвах, плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки. Она приводит к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями. Для засыпки землю берут из междурядий, без минеральных удобрений. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногой. Затем подсыпают еще земли, вокруг саженца делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. На один саженец требуется 2–3 ведра воды.

Посадка плодового дерева

Основная цель поливки – обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы около них не было пустот. После полива лунку мульчируют перегноем, торфом или почвой из междурядья. Слой мульчи предохраняет почву от высыхания. Саженец подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.

Если саженец яблони и груши привит на вегетативно размножаемый (кленовый) подвой, то при посадке руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки. Его нельзя заглублять в почву. В противном случае у дерева выше места прививки появляются корни, которые усиливают рост.

На тяжелых почвах после посадки саженцев яблони и груши на кленовых подвоях и саженцев сливы и вишни лунку после полива оставлять нежелательно. В период осенних дождей в ней будет скапливаться вода, и кора около корневой шейки может подопреть.

У дерева яблони со вставкой карликового подвоя, расположенной между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее уязвимой частью является вставка. Заглубляют вставку в том случае, если саженец выращивался в питомнике с помощью зимней прививки и прививка карликового подвоя проводилась в корневую шейку сеянцевого подвоя или ниже. Если у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть ствола сеянцевого подвоя, то его высаживают так же, как саженец без вставки. Если условия для выращивания плодовых культур на участке неблагоприятные (близко залегают грунтовые воды, сильные морозы в зимние месяцы и т. д.), то саженцы слабозимостойких сортов высаживают наклонно, под углом 30–45° к поверхности почвы.

На удобренной, выровненной и отлежавшейся земле приступают к разметке мест, где будут расти плодовые деревья и кустарники. На участке прямоугольной или квадратной формы проводят разметку рядов, параллельных одной из сторон ограждения. Если участок имеет другую форму, надо вначале разметить прямой угол, начиная с места, где должно расти первое дерево. Способы разметки прямого угла приведены на рисунке.

Разметка прямых углов: а – шнур с узлами на расстоянии 3, 4 и 5 м; б – треугольник с прямым углом после натяжения шнура; в – построение двух прямых углов на противоположных сторонах участка; г – еще один способ определения прямого угла с помощью шнура

После разметки прямого угла продлевают его стороны с помощью веревки, тонкой проволоки или измерительной ленты. Затем вдоль одной из сторон размечают расстояния между деревьями в рядах, а вдоль другой – расстояния между рядами.

Чаще всего придают рядам направление «север – юг», что обеспечивает лучшие условия освещения листьев в течение всего лета. Разметка мест под деревья показана на рисунке. В эти места забивают колышки.

Расстояния между плодовыми растениями зависят от породы, сорта, подвоя, типа почвы и размеров сада. На небольших участках следует сажать деревья, привитые на полукарликовых и карликовых подвоях. Рекомендуются следующие расстояния между ними: груши, сливы и абрикос – 4 м в ряду при ширине междурядий 5 м; яблони на полукарликовых подвоях, вишни, слива венгерка и персик – 3 м в ряду и 4 м в междурядьях; яблони на карликовых подвоях, а также груши на айве – 2 м в ряду при ширине междурядий 3 м.

Разбивка участка под деревья и кустарники