Помоги проекту - поделись книгой:
Если маточных растений больше трех, то это уже будет целый ряд, и нужно подумать о его ориентации – желательно с севера на юг и не вдоль, а поперек склона. В каждом конкретном случае нужно исходить из сложившейся ситуации.
Если же растений для посадки имеется много, то обязательно нужно выдерживать расстояние между рядами, оно должно быть не менее одного метра.
Растения нужно высадить на заданную глубину, затем засыпать землей, по возможности более плодородной, хорошо утоптать, после чего полить. После полива обязательно проводится мульчирование (если не перегноем или торфом, то хотя бы сухой почвой).
Высаженные растения, если это было сделано осенью, обрезают на высоте 7–10 см от уровня почвы и на зиму окучивают холмиком земли высотой 15–25 см. При весенней посадке растения только обрезают сразу после посадки, но не окучивают.
Весной при первой же возможности растения разокучивают. Они трогаются в рост, на них появляется несколько вертикальных побегов. При необходимости растения поливают из расчета 1–2 ведра на каждое. В поливочную воду желательно добавить раствор минеральных или органических удобрений.
После поливов почву следует мульчировать. За лето делают 3–4 таких полива, подкормки желательно проводить не позже конца июля.
Различные способы размножения отводками: а – головка маточного куста перед началом вегетации; б – вертикальные отводки; в – укладка дуговидного отводка; г – укладка горизонтального отводка; д – дуговидный отводок после укоренения; е – горизонтальный отводок после укоренения
Когда молодые побеги вырастают на высоту 20–25 см, их окучивают на половину высоты. Почва, особенно для первого окучивания, должна быть плодородной, легкой по механическому составу и умеренно влажной.
Примерно через две недели, по мере роста побегов, проводят второе окучивание, а еще через две – и третье. Вообще, время окучивания лучше приурочивать к дождливой погоде, чтобы сразу после дождя окучить растение влажной почвой… Если дождей нет, почву необходимо поливать перед каждым окучиванием.
Осенью следует разгрести холмики и выбрать готовые (для посадки в питомник) клоновые подвои, затем осторожно отрезать их секатором от маточного куста, оставляя при этом на каждом побеге по 2–3 почки.
Обрезанные маточные кусты необходимо на зиму окучивать. Отобранные подвои следует отсортировать по размерам на несколько категорий и высадить в питомник для дальнейшего облагораживания.
Если нужно упростить задачу с подвоями, то их можно выкопать, затем отсортировать и опять посадить. Летом, в начале августа, следует заокулировать окученные побеги подвоев прямо в маточном кусте или же сделать весеннюю прививку. Тогда уже в следующем году можно получить готовые саженцы, но при этом теряются подвои. Таким же методом можно выращивать почти все ягодные кустарники.Выращивание вегетативных подвоев горизонтальными отводками
Метод размножения подвоев горизонтальными отводками хорош, и его применение гарантирует неплохие результаты. Этот способ наиболее удобен, когда у садовода нет достаточного количества исходного материала для закладки маточников.
Его использование позволяет получить значительно большее количество подвойного материала. Для применения этого метода нужно иметь гораздо больше площади, поскольку расстояние между маточными растениями в ряду должно быть не менее 1 м. Если имеется один или два маточных куста, тогда это не играет особой роли.
Посадку маточных кустов проводят, как обычно, с соблюдением всех необходимых агротехнических мероприятий (удобренная рыхлая, без сорняков, почва, полив после посадки и т. д.). В том случае, если посадка проведена осенью, больше ничего делать не надо. Если же весной – сразу после посадки нужно обрезать высаженные в маточник растения на пенек, оставляя две-три почки.
За лето из них вырастает несколько побегов, которые (если их мало) осенью обрезают еще раз. Если побегов больше и они хорошо развиты, их укладывают в бороздки, чтобы уже в следующем году получить готовые отводки.
При укладке побегов в канавки в центре куста оставляют несколько слаборазвитых побегов, которые обрезают так, чтобы у их основания остались одна-две почки. Из таких сильно укороченных побегов в следующем году вырастут новые побеги. Они будут пригодны для укладки на укоренение. Перед укладкой побеги обрезают на треть длины, а боковые разветвления укорачивают до 1,5 см.
Раскладывать побеги лучше осенью. Во-первых, зимой у маточных растений могут сильно подмерзнуть почки, отчего значительно снизится их пробуждаемость. Во-вторых, в отдельные годы приростам наносят непоправимый вред мыши, уничтожая полностью всю их надземную часть.
Канавки с уложенными побегами перед наступлением морозов прикрывают землей слоем в 1–2 см, и весной третьего года раскрывают. Окучивают их так же, как и вертикальные отводки. Только центр куста, где из коротко обрезанных побегов вырастают приросты, не засыпают почвой.
Эти побеги на следующий год будут уложены в канавки, поэтому нет необходимости стимулировать корнеобразование их нижней части. После отделения горизонтального отводка от маточного куста его разрезают на одиночные побеги. Качество горизонтальных отводков выше, чем вертикальных, за счет лучшего развития корневой системы.Венгерская технология выращивания отводков
Можно попробовать венгерскую технологию выращивания отводков. Маточники закладывают переросшими отводками. Их высаживают не вертикально, а под углом 45° в борозды глубиной 10–12 см, затем пригибают ко дну борозды и пришпиливают или же привязывают к натянутой проволоке.
Когда высота отросших побегов достигнет 15–20 см, их окучивают на половину высоты. Дальнейший уход, как в обычном маточнике. При отделении отводков горизонтально уложенные приросты остаются нетронутыми.
Клоновые подвои можно прививать перевернутыми глазками, тогда отрастающие побеги не требуют пригибания. Они растут изогнутой дугой, в этом месте их окучивают и к осени получают укорененный отводок.
При этом способе подвои можно размножать зелеными, одревесневшими и корневыми черенками. Размножение черенками пока используют редко, но это важный резерв увеличения выпуска подвоев и перспективное направление. Чаще применяют одревесневшие и зеленые черенки, реже – корневые.Зеленое черенкование
Зеленое черенкование осуществляют в мае – июне в пленочных теплицах или парниках. Зеленые побеги заготавливают в маточниках.
Из них нарезают черенки длиной 5–10 см с двумя нормальными листочками, делая нижний срез под узлом, а верхний над ним.
Верхушку зеленого побега для черенков не используют. Заготовленные черенки нижней частью погружают на 12–14 ч в раствор имеющегося стимулятора роста. После ополаскивания в чистой воде черенки высаживают в специально подготовленный грунт, верхний слой которого (2 см) состоит из промытого песка, средний слой (15–17 см) – из смеси торфокрошки с песком в соотношении 1:1, 2:1 (или из перлита, вермикулита), нижний (12–15 см) – из гальки (для лучшего дренирования) или высокопитательной почвы (22–24 см). Черенки высаживают по схеме 5×5 см, заглубляя нижнюю часть в песок на 1–2 см.
Укореняют зеленые черенки во влажной среде в условиях искусственного тумана, для чего разработаны туманообразующие установки с автоматическим регулированием режима влажности, температуры воздуха и субстрата.
Оптимальная температура субстрата – 25–30 °C, воздуха – 22–26 °C. Если возможности использовать туман нет, проводят частые, 5–6 раз в день, поливы.
Через месяц у черенков начнется корнеобразование, а через 4 месяца из черенков появятся новые растения. Но для высадки в питомник они непригодны, так как слаборазвиты. Их оставляют на месте еще на один год или пересаживают для доращивания.
Количество укоренившихся черенков достигает 75–96 %. Установлено, что заготовка черенков на маточных кустах, укрытых рано весной прозрачной синтетической пленкой или окученных у основания зеленых побегов почвой, улучшает укоренение черенков и обеспечивает получение более рослых растений.Размножение одревесневшими черенками
Его начинают осенью, заготавливая черенки на маточниках вегетативно размножаемых подвоев. Нарезают черенки длиной 15–20 см, толщиной не менее 7 мм, затем помещают в подвалы или холодильники с температурой 2–3 °C во влажные опилки, песок или торф.
Для лучшего укоренения черенков их кильчуют или применяют бороздование коры, замачивают нижние концы в течение 12–24 часов в растворе стимуляторов роста. Рано весной черенки высаживают наклонно под углом 45° в питательную рыхлую почву в бороздки, оставляя над поверхностью почвы одну почку.
Участок обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом. Летом регулярно поливают, рыхлят почву и уничтожают сорняки. Осенью укорененные черенки выкапывают, затем высаживают в питомник.
Окулировка клоновых подвоев
Окулировка – это прививка глазком или почкой. Для этой цели следует выбирать подвои не старше двух-трех лет. Подвои должны быть в таком состоянии, при котором их кора хорошо отделяется.
Для прививки нужны ветви сортовых пород однолетнего возраста с развитыми почками. Окулировку проводят в апреле – мае и в июне – августе. При этом нужно соблюдать гигиенические правила, то есть протирать подвои влажной тканью.
Окулировку проводят следующим образом: на подвое делают Т-образный разрез коры, после чего с культурного черенка срезают почку с полоской коры длиной 2–3 см и вставляют в разрез. Операцию эту следует проводить острым окулировочным ножом, используя косточку для отделения коры. Место прививки следует обвязать полимерной пленкой.
Ее применяют в тех случаях, когда кора плохо отстает от древесины – весной до начала роста или летом, когда из-за недостатка влаги в почве, похолодания или по другим причинам преждевременно прекратился активный рост.
Для проведения окулировки пригодны подвои толщиной от 10 до 25 мм. У подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры и заменяют его такого же размера щитком коры с почкой, взятым с черенка размножаемого сорта.
Срезы на подвое и черенке делают следующим образом. Первый срез на черенке, пересекающий кору и древесину, делают на 1,5 см ниже почки, под углом 30°. Второй срез начинают на 1,5 см выше почки и ведут горизонтально под почкой до пересечения с первым срезом. Щиток коры на подвое длиной 3 см удаляют и на его место под язычок коры внизу среза вставляют щиток с почкой такого же размера. Окулируемый щиток совмещают с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или по крайней мере на верхнем конце среза и на одной боковой стороне. Приложенный к подвою щиток с почкой плотно обвязывают пленкой сверху вниз, а затем снизу вверх. Обвязку снимают после срастания – через 2–3 недели.
При окулировке щитком вприклад подвой над заокулированной почкой срезают лишь после полного срастания. Если окулировку проводили летом, срез над заокулированной почкой делают следующей весной, сразу после начала роста.
Копулировка улучшенная
При этом способе привой с подвоем совмещают косыми срезами (с язычками). Длина косого среза на подвое и привое должна быть одинаковой и в 3–6 раз превышать диаметр привоя. Лучше, когда привой и подвой одинаковой толщины. Тогда косые срезы не только по длине, но и по ширине одинаковые.
В качестве привоев используют вызревшие средние части однолетних веток с хорошо развитыми, неподмороженными и не тронувшимися в рост почками. Техника прививки улучшенной копулировкой простая. Вся сложность заключается лишь в том, чтобы быстро, одним движением ножа, сделать одинаковой длины на подвое и привое ровные и гладкие косые срезы. Достигается это тренировкой и практикой.
Наиболее распространенным приемом выполнения косого среза является следующий: черенок, на котором надо сделать косой срез, берут в левую руку так, чтобы правая срезаемая часть черенка длиной 6–8 см выступала наружу справа из сжатой руки. Четырьмя пальцами левой руки крепко сжимают черенок в ладони, а пятый большой палец мякотью плотно прижимают к черенку сбоку, чтобы он не качался при срезе.
Почку, напротив которой делают косой срез, располагают внизу. Рукоятку ножа держат в правой руке, зажав ее четырьмя пальцами, пятый большой палец остается свободным. Затем правый свободный конец черенка вводят в ладонь правой руки, а часть с местом планируемого косого среза располагают между лезвием ножа и большим пальцем правой руки.
Лезвие ножа прикладывают к черенку по всей длине будущего косого среза, под острым углом к оси черенка. Величина угла, под которым ставят лезвие ножа, определяет длину косого среза: чем острее угол, тем длиннее срез. Правый конец черенка с приложенным лезвием подают немного вперед и движением правой руки с ножом вправо перерезают черенок. На привое с косым срезом оставляют три почки.
Остальную часть черенка срезают секатором над верхней выбранной почкой. На подвое в нужном месте делают косой срез, соответствующий по длине срезу на привое. После этого на косом срезе как подвоя, так и привоя на высоте 1/3 от острого конца начинают делать расщеп, доводя его примерно до половины косого среза. Затем привой и подвой совмещают так, чтобы язычки привоя и подвоя были вставлены один за другой, а камбиальные слои совместились по всей окружности косых срезов при одинаковой толщине привоя и подвоя или хотя бы с одной стороны при подвое более толстом, чем привой. Место прививки плотно обвязывают полихлорвиниловой пленкой снизу вверх без просветов и вверху завязывают узлом. Обвязка должна быть настолько плотной, чтобы привой трудно было вытащить наружу. Садовым варом смазывают лишь открытые поверхности срезов. Как только привитые части срастутся, обвязку снимают, чтобы после утолщения не образовались перетяжки.
Прививка за кору
При этом способе прививку делают на толстых ветвях. Черенки следует заготовить в конце зимы – начале марта и хранить или в подвале, или в холодильнике, во влажной ткани.
В апреле – мае ветки подвоя спиливают на горизонтальный пенек, при этом разрезая кору вниз на 1,5–2 см. Затем на привое верхний срез делают над почкой, после чего отсчитывают 2–3 почки вниз и делают нижний срез, который должен быть косым односторонним. Косым срезом черенок вставляют под кору. На одной ветке прививают 2–3 черенка. Пенек сверху следует замазать садовым варом.
Способ прививки: прививка за кору
Прививка в расщеп
Такую прививку можно выполнять раньше, чем прививку за кору. Ветку подвоя спиливают на пенек и расщепляют через середину. Готовят черенки-привои с 2–3 почками следующим образом: верхний конец срезают над почкой, на нижнем конце делают два косых среза с двух сторон, чтобы получить клин. Его и вставляют в расщеп у самого края подвоя.
Способ прививки: прививка в расщеп
Чтобы избежать неправильных действий, следует придерживаться некоторых условий. Нельзя делать вставку в середине пенька, потому что там нет делящихся клеток подвоя, что в свою очередь создает препятствия для необходимого срастания. Косые срезы должны быть ровными и длинными, а клин привоя должен уменьшаться вниз, заполняя при этом расщеп по всей его длине, без образования пустот. С другого края расщепа вставляют второй черенок и обвязывают его пленкой. После этого пенек обязательно замазывают садовым варом.
Прививка в боковой зарез
Эту прививку можно выполнять летом. На ветке подвоя делают зарез коры. Для того чтобы вырезать культурный черенок с 2–3 почками, делают следующее: верхний конец срезают над почкой, на нижнем конце производят два косых среза с двух сторон.
Это нужно сделать для того, чтобы получился клин. Черенок вставляют в зарез на подвое так, чтобы полоска коры привоя совместилась с краем коры подвоя. Затем все компоненты прочно обвязывают пленкой.
Зимняя прививка
Если летом вы не успели заокулировать имеющиеся подвои плодовых, а очень хочется уже к следующей осени иметь свои саженцы, то все поправимо. Для этого можно сделать весеннюю или зимнюю прививку.
Сначала нужно определиться, что же именно вы будете выращивать через зимнюю прививку. После этого можно приступить к поиску необходимых подвоев и черенков нужных сортов. Подвои необходимо заготавливать поздней осенью, после полного вызревания древесины. При выкапывании следует сохранить максимум корневой системы. Хранить подвои нужно в погребе или подвале, если есть возможность – в холодильнике, при температуре от 0 до –3 °C, влажность воздуха должна быть не ниже 70–80 %. Корневую систему следует присыпать влажным песком или каким-то другим материалом, хорошо удерживающим влагу.
Кроме подвоев, необходимо заблаговременно подумать и о привоях, то есть о черенках необходимых вам сортов. Заготавливать их нужно поздней осенью, после листопада, но перед наступлением устойчивых морозов. Заготавливают черенки из побегов текущего года с хорошо развитыми почками толщиной в карандаш, длиной не менее 20 см. Условия хранения те же, что и для подвоев, обычно их хранят вместе. После подготовки всего материала можно спокойно ждать наступления зимы. Необходимо приготовить полихлорвиниловую пленку, нарезанную на ленты шириной около 1 см (если ее нет, то можно использовать обычную полиэтиленовую, предварительно проверив ее на прочность), шпагат, парафин, опилки (желательно хвойных пород), нож для прививки и секатор.
Дней за десять до предполагаемой даты проведения прививок следует занести заготовленные осенью подвои в теплую комнату (температура не ниже 8 °C) и установить их во влажный песок. Через неделю после этого нужно занести в комнату и черенки, поместить их на сутки в ванну с теплой водой. Затем подвои и черенки промыть от песка и опилок и слегка просушить. После рождественских праздников можете приступать к прививке.
Зимнюю прививку проводят способом улучшенной копулировки, обвязывают прививки полихлорвиниловой пленкой и парафинируют. Для этого в водяной бане разогревают парафин. Берут несколько прививок корнями кверху и опускают на 1 секунду в расплавленный парафин так, чтобы обработать только привой и место обвязки.
Обработанные таким образом растения укладывают в ящик с влажными опилками вертикально, засыпая опилками почти доверху. Ящик с уложенными прививками выносят в помещение с температурой 18–22 °C (для семечковых) и 12–16 °C (для косточковых) и влажностью воздуха 95–100 % для стратификации.
Во время стратификации регулярно проверяют срастание компонентов.
На стратификацию, в зависимости от условий, уходит две-три недели, после чего прививки переносят в помещение с температурой 0–2 °C. При такой температуре почки не прорастают, но процесс срастания компонентов прививки продолжается.Уход за деревьями
Правильный и регулярный уход за деревьями обеспечивает не только повышение урожайности, но и продлевает срок жизни деревьям, поддерживает их здоровье и привлекательный вид. Для этого формируют и обрезают крону, защищают от вредителей и болезней, удаляют обрезкой на кольцо корневую поросль, а также предупреждают возникновение повреждений от неблагоприятных погодных условий.
У молодых деревьев штамбы обвязывают толем, лапником, осенью ежегодно очищают от отмерших тканей коры, белят известковым молоком с добавлением медного купороса (3 %) для профилактики грибковых заболеваний и защиты от вредителей.
Летом проводят работы по удалению всех побегов, которые появились на штамбах. Поврежденные морозами или грызунами участки коры на штамбах и основных ветвях зачищают ножом, ранки дезинфицируют 1 %-ным раствором медного купороса и замазывают варом, а большие раны забинтовывают пленкой.
Если штамб поврежден мышами со всех сторон, делают прививку мостиком на деревья старше четырех лет. Молодые деревья срезают на обратный рост при сохранении ниже повреждения культурного привоя, из которого растет побег. Плодовые деревья, которые сильно пострадали от морозов, обрезают после распускания листьев и удаляют все поврежденные части веток.
При среднем повреждении молодых деревьев прореживают крону и одновременно вырезают на кольцо все поврежденные и лишние побеги. При повреждении деревьев нужно усилить уход за почвой (внесение удобрений, полив, систематическое удаление сорняков с рыхлением почвы).
Для того чтобы получить высокие урожаи в саду, нужно обеспечить защиту насаждений от весенних заморозков, опыление деревьев, бороться с вредителями и болезнями, предупреждать разлом деревьев под тяжестью урожая.
В период распускания цветовых почек, цветения и образования завязи при отсутствии мер защиты заморозки наносят большой вред урожаю в садах. Распустившиеся цветовые почки погибают при температуре воздуха от –3,5 до –4 °C, цветки – от –1,5 до –2,2 °C, молодые завязи – при –1 °C.
Для борьбы с заморозками используют дымовые завесы, сохраняющие тепло в саду и повышающие температуру воздуха на 2 °C. На 100 м2 площади сада следует приготовить 5–6 дымовых куч. В качестве горючего материала используют остатки соломы, листьев, торф, опилки и др.
В период, когда плоды на деревьях становятся крупными, тяжелыми, отдельные ветви кроны могут легко отламываться. Чтобы этого не случилось, под основные ветви ставят подпорки так, чтобы тяжесть плодов распределялась на обе стороны подпорки.
Если возникает необходимость укрепить все ветви кроны, можно применить зонтичную подпорку. В центре кроны устанавливают большую подпорку, которая удерживает весь каркас креплений поперечных подпорок, на которые опираются сучья, нагруженные урожаем. Также можно использовать и проволочное крепление сучьев, соединяя их между собой в кольцо, которое размещают в центре кроны. Кольцо можно закрепить на опоре.
Широко применяется парное крепление сучьев. Делается это следующим образом: проволокой связывают по два сука, которые расположены на противоположных сторонах дерева. При креплении сучьев проволокой в месте их соединения с последней подкладывают кусок автомобильной покрышки, камеры или отрезок ветви толщиной до 2,8 см и длиной до 12 см таким образом, чтобы проволока в местах крепления не врезалась в живую ткань.
В том случае, если нужно заменить сортовой состав сада новыми сортами более высокого качества, следует делать перепрививку. Перепрививка лучше всего удается на молодых деревьях. Вишню перепрививают в возрасте до 8–10 лет, сливу – до 7 лет, яблоню – 8–15 лет, грушу – 16 лет.
Для весенней прививки черенки заготавливают осенью, после листопада. Хранят их во влажном песке в погребе. Перепрививку проводят весной, в самом начале вегетации, в тот период, когда кора хорошо отстает от древесины. Перепрививку можно делать различными способами: в расщеп, за кору вприклад, копулировкой. При прививке черенка основные ветви кроны срезают под прямым углом на расстоянии до 100 см от развилки. Диаметр среза не должен превышать 8 см. На каждый сук прививают от 1 до 3 черенков в зависимости от толщины подвоя.
Прививки прочно обматывают пленкой, торцы черенков и подвоя замазывают садовым варом. На второй год у каждого места прививки оставляют один хорошо развитый побег, остальные обрезают на образование плодовых веток. Перепривитые деревья через 3–4 года начинают плодоносить.
Содержание почвы
При уходе за садом необходимо учитывать почвенно-климатические условия, в том числе и возраст насаждений, сортовой состав, подвои, рельеф местности, а также состояние сада и биологические потребности плодовых культур.
В зависимости от природно-климатических условий для целенаправленного воздействия на корневое питание культур используют черный пар, парсидеральную и дерново-перегнойную системы содержания почвы в саду. Наибольшего эффекта можно добиться при мульчировании почвы.
Черный пар. Такую систему содержания почвы применяют в молодых и плодоносящих садах, в зонах недостаточного увлажнения. Она способствует накоплению влаги в почве, очищению земли от сорняков и улучшению воздухообмена. Междурядья в саду под черным паром в течение лета и весны рыхлят, а осенью почву перекапывают вилами на глубину до 22 см.
Но при продолжительном использовании этой системы может произойти резкое снижение гумуса в почве, ухудшение ее структуры, а также ослабление микробиологических процессов.
Паросидеральная система. Применение этой системы устраняет много недостатков, которые присущи черному пару. В зависимости от выпадаемых осадков черный пар чередуют с весенним, летним или подзимним посевом сидератов на зеленое удобрение. Вегетативную массу заделывают весной, осенью или летом. Она пополняет запасы органических веществ в почве (заделкой 1 т сидератов заменяют 3–4 ц навоза).
К однолетним сидератам предъявляют следующие требования: приспособленность к местным условиям, короткий период вегетации и большой урожай зеленой массы, способность хорошо развиваться в затененных условиях сада, хорошее прорастание семян при летнем посеве, небольшой расход семян на 1 м2 площади сада.
Дерново-перегнойная система. При использовании такой системы в междурядьях почвы высеивают смесь многолетних трав, в основном злаковых, и травостой сохраняют до изреживания трав на 50 %, после чего перекапывают и снова высеивают смесь многолетних трав. В течение лета траву систематически скашивают и оставляют зеленую массу на месте для мульчи.
Со временем образуется органическая подстилка, под которой хорошо удерживается влага и создаются благоприятные условия для микробиологических и химических процессов в почве.
При использовании такой системы почва долгое время сохраняется прохладной, плотность ее уменьшается, а почвогрунты становятся намного рыхлее. При частом скашивании травы повышается влажность почвы, при этом увеличивается количество доступных форм азота.
В тех случаях, когда осадков выпадает мало или же полив недостаточен, траву рекомендуется скашивать чаще. При избытке влаги траву скашивают реже и оставляют высокий травостой, до 25 см. Дерново-перегнойная система содержания почв содействует большому накоплению гумуса в почве.
Содержание почвы в междурядьях плодоносящего сада под многолетним задернением повышает выход плодов товарных сортов на 15 % и увеличивает лежкость плодов зимних сортов на 60 дней по сравнению с черным паром.
Мульчирование почвы . Мульчирование почвы применяют в зонах с недостаточным количеством влаги. Оно предохраняет структуру почвы от разрушения, а также уменьшает испарение влаги, предотвращает эрозию, влияет на тепловой режим, уменьшает засоление, улучшает использование фосфорных удобрений в пахотном горизонте.
В качестве мульчирующих материалов применяют измельченную солому, сухую траву, камыш, листья лесных деревьев и др.
Почву следует мульчировать тогда, когда она прогреется до температуры 12–15 °C. Почву перед мульчированием рыхлят. На 1 м2 сада при сплошном мульчировании слоем 10–12 см требуется примерно 4 кг растительной мульчи (соломы).
Удобрения для молодого сада
Одним из наиболее важных приемов улучшения корневого питания плодовых деревьев, а также повышения их урожайности является применение удобрений. Роль удобрений значительно возрастает при усиленном ведении садоводства, при использовании скороплодных и продуктивных подвоев и высоком уровне агротехники.
Очень эффективно применение системы органо-минеральных удобрений. Такое сочетание обеспечивает увеличение содержания в почве основных элементов питания в доступной для растений форме и способствует улучшению ее физических, физико-химических и агрохимических свойств. Неправильное применение удобрений может сказаться на развитии и плодоношении деревьев, на их устойчивости к неблагоприятным условиям. При внесении чрезмерных доз удобрений это может привести к гибели насаждений.
Количество вносимых удобрений зависит от возраста деревьев, климатических условий, плодородия почвы, состояния агротехники. Так, если перед посадкой были внесены органические, фосфорные и калийные удобрения, то первые 3–4 года после посадки следует вносить только азотные удобрения. Начиная с четвертого года нужно вносить полное органическое минеральное удобрение. Вносят его один раз в 2–3 года по 3–5 кг/м2.
Для того чтобы определить дозу удобрения по действующему веществу, нужно рекомендуемое количество действующего вещества умножить на 100 и полученную цифру разделить на число процентов действующего вещества, содержащегося в удобрении. Например, нужно внести 9 г азота в виде мочевины, содержащей 46 % действующего вещества. Доза мочевины: 9×100:46 = 19,5 г.
Сроки внесения удобрения зависят от потребности растений в элементах питания по периодам вегетации, от почвенных и климатических условий, а также от свойств удобрений.
В садах и ягодниках органические, калийные и фосфорные удобрения вносят осенью под перекопку, азотные – весной, с заделкой их ручным культиватором.
Отличный эффект дает внесение удобрений на глубину залегания корневой системы в щели – скважины глубиной 30–40 см. Удобрения равномерно распределяют по установленной дозе в скважины и заделывают. Также можно по периферии кроны сделать кольцевые канавки глубиной 30–40 см, внести в них необходимую дозу органо-минеральных удобрений, заделать землей, а затем полить. Азотные удобрения вносят также с поливной водой.
В год посадки молодые деревца обычно не удобряют. Минеральные и органические удобрения (навоз, компост, компостированный торф и т. д.) вносят со второго года жизни растений в приствольный круг.
Фосфорно-калийные удобрения и навоз вносят осенью, а азотные – весной при первом рыхлении.
В первые годы влияние удобрений на рост деревьев обычно слабое, по мере приближения к плодоношению действие удобрений все больше усиливается. Органические удобрения под плодовые культуры на плодородных почвах вносят один раз в 2–3 года, на бедных почвах – ежегодно.
Для молодых плодовых деревьев большое значение имеет подкормка. В первую очередь используют местные органические удобрения: навозную жижу, мочу, растворы птичьего и коровьего помета и т. д.
При внесении жидкой подкормки навозную жижу и мочу разбавляют 5–6 частями, а фекалии и птичий помет – 10–12 частями воды, расходуя одно ведро на 1 м2. Минеральные удобрения при подкормке можно вносить в жидком и сухом виде, во втором случае обязателен полив. Рано весной под перекопку приствольных кругов вносят 2/3 всей дозы азотных удобрений. Первую подкормку обычно применяют для всех плодово-ягодных культур. В течение первой половины лета можно подкармливать еще два раза, но выборочно, то есть только те деревья, у которых ослаблен рост или есть признаки недостаточности отдельных элементов питания.
Вторую подкормку проводят в период усиленного роста однолетних побегов. В случае слабого отрастания побегов через 30–40 дней дают третью подкормку, применяя полное минеральное удобрение.
Известковые материалы (известняковая, доломитовая мука и др.) вносят один раз в 5–7 лет по 1 кг/м2.
Фосфорные и калийные удобрения заделывают в зоне распространения основной массы корней. Лучший способ внесения этих удобрений – очаговый. Очаги должны быть в виде ямок, выполненных по периферии кроны, или канавок вокруг приствольного круга. Наиболее перспективный способ – глубокое внесение минеральных удобрений в сочетании с органическими на глубину 30–40 см.
Примерные дозы органических и минеральных удобрений на одно дерево при совместном их внесении и в зависимости от возраста деревьев приведены в таблице.
Примерные дозы внесения удобрений на одно плодовое дерево
При раздельном внесении минеральных и органических удобрений дозу тех и других увеличивают в 1,5–2 раза. Приведенные дозы рассчитаны на почву среднего уровня плодородия. На высокоплодородных почвах дозы органических и минеральных удобрений уменьшают, а на почвах низкого плодородия увеличивают в 1,5 раза. Под косточковые культуры удобрения вносят в приствольный круг до 4–5-летнего возраста.
Удобрение плодоносящего сада
Как и в молодом саду, основной заботой при уходе за плодоносящим садом должно быть регулирование водного и пищевого режимов почвы. Система обработки почвы и применение удобрений должны создавать условия для поддержания необходимой влажности почвы и достаточного питания плодовых деревьев в течение всего вегетационного периода. Потребность плодовых культур в питательных веществах и влаге в течение вегетации делится на два периода. В весенне-летний период надо обеспечить растениям высокий уровень питания всеми необходимыми элементами, и особенно азотом, для повышения активности цветения, завязывания плодов, быстрого роста побегов, формирования урожая и плодовых почек.
Необходимо помнить, что фаза цветения и начальный рост побегов в значительной мере зависят от запасов питательных веществ, содержащихся в растении.
Вторым, особенно ответственным периодом является момент перехода плодового дерева от питания за счет запасов прошлого года к питанию продуктами ассимиляции листьев и корней текущего года. В летне-осенний период питания плодовых культур начинается вторая волна усиленного роста корней, продолжается развитие плодовых почек и накопление питательных веществ.
От количества накопленных питательных веществ в летне-осенний период зависит не только качество плодов, но и зимостойкость деревьев, урожайность в будущем. Для восстановления запасных веществ, израсходованных в первый период вегетации, во второй необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при пониженном снабжении растений азотом.
В районах с избыточным увлажнением внесение больших доз навоза (один раз за несколько лет) может привести в первый год к затягиванию роста деревьев, что впоследствии отрицательно скажется на их перезимовке. В Нечерноземной зоне, где почвы часто отличаются плохими физическими свойствами, большое значение имеют органические удобрения, которые лучше вносить ежегодно по 2–3 кг/м2. На слабоокультуренных почвах дозу увеличивают в 1,5 раза.
В основную заправку вносят 2/3 азотных и калийных и все фосфорные удобрения. Подкормки дают 1–3 раза за вегетацию в зависимости от величины урожая.
В неурожайный год на бедных почвах ограничиваются только основным удобрением, так как в это время расход питательных веществ идет только на прирост вегетативной массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год. Этому способствуют низкие дозы удобрений.
При низком урожае (15–25 кг на дерево) часть азотных удобрений (3–4 г/м2) дают в виде подкормки в фазу физиологического осыпания завязи. Такая доза обеспечивает нормальный рост побегов и плодов, а также закладку цветочных почек под урожай следующего года.
При урожае средней величины (до 50 кг на дерево) полезна вторая подкормка в фазе усиленного роста побегов, примерно через 15–20 дней после окончания физиологического осыпания завязи. Вторая подкормка проводится азотно-калийными удобрениями, что способствует нормальной закладке цветочных почек.
При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удобрениями примерно через 15–20 дней после второй. Подкормка позволит усилить образование цветочных почек, что повысит урожай в следующем году.
Хорошие результаты дает подкормка жидкими местными органическими удобрениями, которые вносят из расчета ведро на 2–3 м борозды. Борозды нарезают с двух или четырех сторон дерева, по 1 или 2 борозды следующей глубины: под яблони и груши – 15–18 см; под сливы и вишни – 12–14 см.
Расстояние от ствола до первой борозды должно быть таким: у растений в возрасте до 5 лет – 60–75 см; 6–10 лет – 100–150 см; старше 10 лет – 150–200 см. Вторую борозду нарезают на расстоянии 50–100 см от первой. После внесения жидких удобрений борозды засыпают землей.
В саду часто применяют некорневые подкормки – опрыскивание плодовых культур раствором минеральных удобрений.
При умеренном или слабом цветении деревьев для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем молодых побегов в начале массового цветения растения опрыскивают раствором микроэлементов в концентрации: буры – 1 г/л; сернокислого цинка – 0,1–0,2 г/л; сернокислого марганца – 0,2 г/л или смесью всех трех микроэлементов с уменьшением дозы каждого в 2 раза (кроме буры).
Некорневые подкормки чаще всего применяют во вторую половину периода вегетации растений. Это повышает активность работы листьев, их устойчивость к грибковым заболеваниям, морозам, уменьшает осыпаемость плодов, активизирует вызревание древесины. При опрыскивании листьев концентрацию микроэлементов в растворе можно увеличить в 2–2,5 раза.
Чаще всего некорневые опрыскивания проводят, когда появляются признаки недостаточности какого-либо микроэлемента.
На осушенных торфяных почвах при недостатке меди вносят медный купорос (2,5–3 г/м2) или проводят некорневую подкормку этим же микроудобрением (0,2–0,5 г/л). На известкованных почвах и в садах, где мало применяют органических удобрений и золы, эффективность буры и марганца возрастает.
Молодой сад в первые 6–8 лет не полностью использует площадь питания. Корневые системы у семечковых культур смыкаются на 8–10-й, а у косточковых – на 4–5-й год. В течение этого времени в междурядьях сада можно выращивать овощные культуры и картофель. Однако следует помнить, что при совместном выращивании плодовых и овощных культур между ними идет постоянная конкуренция за влагу и элементы питания, что может привести к оттяжке начала плодоношения плодовых деревьев на 3–4 года.
Чтобы смягчить угнетающее влияние междурядных культур на плодовые растения, необходимо: не занимать посевами приствольные круги, то есть содержать их постоянно под черным паром; выращивать междурядные культуры с применением больших доз органических удобрений; междурядные культуры должны полностью обеспечиваться элементами питания в соответствии с потребностью.
Междурядные культуры выращивают, отступая от ряда плодовых деревьев на 2–3-й год после посадки сада на 1 м, на 4–7-й год – на 1,5 м, на 8–10-й год – на 1,7–2 м. Ассортимент овощных культур, выращиваемых в междурядьях, определяется возрастом сада. По возрасту сад можно разделить на несколько периодов роста.
Полив
Для хорошего роста и развития деревьев необходим своевременный и качественный полив. Он способствует получению высоких и стабильных урожаев, а также повышению качества плодов и морозоустойчивости деревьев.
Большого эффекта добиваются при совмещении контура увлажнения и контура почвенного питания и размещения основной корневой системы. В садах с плотным размещением деревьев водопотребление на 30 % больше, чем в обычных.
Сроки полива можно определить следующим образом: в трех местах сада копают ямки глубиной до 50 см, берут горсть почвы и плотно сжимают ее в руке. Если после разжатия комок земли сохраняет свою форму и не рассыпается, сад не поливают.
Сроки полива можно определить и по состоянию растений: при недостатке влаги листья начинают увядать.
Деревья поливают по чашам и круговым бороздам. При поливе по чашам нагребают валик земли высотой до 20 см по периферии кроны, напускают воду и следят, чтобы она не вылилась из образовавшейся чаши.
При поливе в борозды по периферии кроны роют круговые или продольные канавы шириной 30 см и глубиной до 25 см и в них напускают воду. Почву нужно промочить не менее чем на 80 см. Примерный расход воды – 6–8 ведер на 1 м2. Под плодоносящее дерево в возрасте 12–15 лет вносят 50–60 ведер воды.
Сроки и нормы полива зависят от биологических свойств плодовых культур, свойств и климатических условий (количества выпадаемых осадков, сухости воздуха, силы ветра), вида почв и рельефа, плотности посадки, возраста насаждений.
В больших количествах воды нуждаются сады на карликовых подвоях, а также с многолетним залужением, особенно в первые 3–4 года, когда еще не создан слой дернины. В зависимости от наличия запасов воды в почве первый раз деревья поливают обычно после цветения, последующие поливы проводят по мере необходимости.
Обрезка сада
Виды обрезки плодовых деревьев
Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная.
Формирующая обрезка. Применяется в основном в только что посаженных, молодых садах. Основной целью этой обрезки является формирование правильной кроны дерева для получения максимальной отдачи. Ведь если пустить рост кроны дерева на самотек, то можно от сада ничего не получить. А используя формирующую обрезку сада оставляют на дереве только самые сильные побеги, расположенные на стволе в нужном садоводу месте и под нужным углом.
Регулирующая обрезка. Применяется в уже сформированном саду, и нужна она для того, чтобы поддерживать полученный при формирующей обрезке результат. Ведь после того, как произвели первый вид обрезки, дерево продолжает жить своей жизнью и часто сильно разрастается в ущерб плодоношению. Этот вид обрезки особенно важен для садовода, желающего получить отличный урожай со своего сада. Регулирующая обрезка должна стать обязательным мероприятием, которое необходимо проводить в своем саду регулярно и постоянно.
Омолаживающая обрезка. Проводится в основном в старых, прекративших плодоношение садах или на отдельных деревьях. Это самый жестокий вид обрезки дерева. При этом способе с дерева срезают практически все ветви до ствола, оставляя лишь несколько самых молодых побегов, чтобы из них по новому заложить скелетные ветви и дать дереву новую жизнь.
Восстановительная обрезка. Проводится для того, чтобы помочь дереву восстановиться после, например, сильного обмерзания ветвей зимой или после поражения болезнью. Этот вид обрезки можно проводить в любое время, в отличие от предыдущих способов, для которых лучшим периодом является ранняя весна, до того, как началось сокодвижение у деревьев.
Обычно все виды обрезки применяются в сочетании, но регулирующая обрезка используется чаще всего. Как и все садовые работы, обрезка сада проводится в строго определенное время. Ее можно проводить как весной, так и осенью.
Основная и самая важная работа – обрезка плодовых деревьев – производится в марте. С помощью обрезки у деревьев формируют крепкую крону, способную вынести тяжесть обильного урожая. Если после посадки деревья не обрезать, то они образуют густые кроны. Внутренняя часть таких крон не получит достаточно солнечного света, что будет способствовать развитию болезней и вредителей, а также неблагоприятно скажется на качестве и размере плодов. В хорошо сформированной кроне много света, что способствует высокому урожаю.
Подготовка и правила обрезки
Перед тем, как приступить к обрезке, очень важно подготовить инструмент. Наточите секаторы, ножи, стамеску. Заточите зубья пилы. Чем острее инструмент, тем качественнее будут срезы. Тупой инструмент оставит заусенцы, расщепы и соскобы, в которые может проникнуть инфекция, и начнется загнивание дерева. При обрезке не рекомендуется залезать на дерево, так как можно сломать ветви и повредить кору, причинив вред без того травмированному обрезкой дереву. Поэтому готовьте лестницу, а еще лучше – стремянку.
Поделиться книгой: