Помоги проекту - поделись книгой:
– Да на пять минут.
– И на пять нельзя. Накажут.
И они отошли от меня, дальше ушли там по деревянному настилу.
И вот я все эти годы его не видел. А тогда только слышал.
У Анатолия Петровича теперь просто бизнес-центр! В 2000-ом у него был мелкий особнячок авторитетного предпринимателя со смешным бутафорским рыцарем на лестничной площадке. Сейчас у него просто здание ООН с вкраплениями розового мрамора на берегу Енисея. И с вертолётной площадкой в два раза крупнее, чем губернаторская (губернаторская там рядом).
Впечатляет. И ребят моих впечатлило. Обнялись при встрече по-братски. Где-то с час разговаривали в присутствии всех, Татьяны из агентства, которая нас сопровождала и его секретаря.
Анатолия Петровича слава Богу, не жалко. У него все хорошо. Старость на нём ещё невидна, а когда будет видна, то он же богатый человек, замаскирует свою старость.
Там дул такой сильный ветер. Резиденция называется «Сосны».
После я выступил пред гражданами в кинотеатре с плюшевыми креслами. Больше ползала пришли, но поскольку платное, то очень хорошо. Я был и остёр и остроумен. Охраняли зал качки из нашего отделения партии, один здоровый как Голиаф. Заправляет нашим отделением там Андрей Сковородников.
Ходили в Столбах по снегу. Там ещё снег. Трогательная надпись при входе. «В этом году медведи проснулись раньше, будьте осторожны».
Посетили «Второй столб», столб «Перья», столб «Бабушка и внучка». Столб «Дед», столб «Лев» (с висящим камнем). Водил нас профессиональный, что называется, «гид». Хотя он и владелец ресторана также.
Снег, запах сосен, говорят красноярцы сюда ходят по праздникам даже массово, но столбы – каменные глыбы выглядят сурово, опасно и неотёсанно.
Утро в Степанакерте
Утром в Степанакерте начинают соревноваться петухи.
Хрипло прочистит горло один.
Сверху из серебристого маргарина облаков просачивается солнце. Не оставит без внимания хриплую трель соперника второй петух. Хотя бы и с другого конца города.
А лежащий в котловине как на сковородке город тем временем накаляется.
Дети просыпаются поздно, поэтому детей не слышно. Они орут к вечеру, шалят и бегают.
Улицы ещё пусты. Поскольку петухи не летают, то вместо них утренние смелые виражи устроили стрижи, раскрыв клювики глотают насекомых…
Господи, здесь же Восток, Эдуард, Восток, Восток! Махровый.
Проехала иранская фура.
Вчера спросил карабахца-учителя:
– А до Сирии тут далеко?
Он немного подумал:
– До Сирии? Да нет, недалеко.
Оазис
Тигранакерт – он от армянского владыки Тиграна Великого, первый, что ли век до нашей эры, а не от тигра. Город Тиграна. Там оказался оазис, кипящая вода мчится из трёх источников, тутовые зелёные деревья, там стоит как нетронутый каменный караван-сарай. Настоящий караван-сарай, как в Голливуде. Вот сейчас выйдет Харрисон Форд. И горы также исправно поставляют воду как и две тысячи лет назад.
Люди приходят на пикники, то ли недалеко отсюда живущие армянские сельскохозяйственные люди, то ли приехавшие из армянской Армении. Вежливо уносят в пакетах с собой мусор. Может боятся, что их побьют. Чуть в стороне мы посетили вначале раскопки нескольких храмов Тигранакерта. Вряд ли это были христианские храмы.
Пройдя через редкий сад у караван-сарая полезли вдоль крепостной стены Тигранакерта вверх в гору. Поднялись на самый верх. Без привычки я три раза останавливался.
Сверху виден далеко синий Азербайджан врагов.
Глыбы камня очень большие жёлтые, но тащить далеко их не приходилось. В стороне на той же высоте – каменоломни. Плиты жёлтые, пористые, отёсаны так, чтобы входили друг в друга и не сползали и не расползались.
Там, отирая едкий пот, думаешь о восточных терракотовых и медных державах древности. Армяне звучит как «вооружённые», те кто обвешан «arms», хотя это – чепуха, конечно. Английский язык тут неуместен. Но народ старый как эти камни, армяне не менее живучи и сильны, и так же люди книг, как и евреи, просто Христос появился не среди них. Странно, что армяне не упоминают Мани, ведь пророк Мани появился среди них. Маленький армянин-инвалид.
Тутовые плоды карабахцы собирают и гонят из них водку. Я пригляделся к плодам, растоптанным на земле в оазисе, они все чёрные. Водка очень крепкая, 60 %.
В оазисе прохладно, ревёт вода, делая повороты и развороты. После этого пили кофе во дворе крепости XVIII-го века иранской постройки.
Во дворе растут огромными кустами розы и шиповники. Здесь, говорят, был ресторан где любил отдыхать Гейдар Алиев, забравшись подальше от своих азербайджанцев. Кофе был простой, но хороший. Чашки – старые, как подобает, со щербинками.
Пришла группа людей с большим молодым человеком по имени Тигран. Я сфотографировался на фоне розового куста. А Тигран II Великий, вот, я уточнил жил в 140–55 годах до нашей эры и умер в возрасте 85 лет. Правил он тоже долго: с 94-го что ли по 55 год до нашей эры.
Вначале был в плену у парфян, потом они его выпустили, он успешно воевал с парфянами и римлянами. Завоевал евреев и владения его простирались до Тигра и Евфрата, не говоря уже о Сирии. Даже племена, жившие у Аральского моря присылали ему дань. А десять тысяч евреев Тигран Великий переселил в Армению, можно предположить, что в венах современных армян плавает и толика еврейской крови?
Тигран построил свою столицу на территории, которая сейчас входит в южную Турцию и назвал её Тигранакерт. Затем Тигран построил ещё шесть городов с тем же именем. Один – в Карабахе, вот где оазис, от него только камни и остатки стен.
Главный Тигранакерт у Тиграна захватил римский полководец Лукулл и пограбил столицу так, что потом считался одним из богатейших людей Рима.
Тигран же неплохо отбивался от римлян и умер своей смертью и не в тюрьме, и в возрасте 85 лет, что для того времени для воинственного монарха невероятно счастливая судьба.
Во время осады главного Тигранакерта был такой эпизод. Тигран послал своих всадников освободить из города его многочисленных жён. От двух до пяти тысяч всадников прорубились сквозь осаждающих столицу римлян и вывезли жён Тиграну.
Армения во времена Тиграна была третьей мировой державой. После Рима и Парфии. Армяне очень гордятся Тиграном Великим. В Ереване есть ему памятник, я памятника не видел, поскольку был в Ереване проездом. Из аэропорта и в Карабах.
Москва
Свела меня судьба с Карабахом и вообще с армянами.
Древние какие они оказались!
Расспрашиваю вчера одного уважаемого человека из древнего, до нашей эры рода, о пророке Мани.
Расспрашиваю, стараясь блеснуть учёными знаниями.
Про манихейство, а Мани – основоположник манихейства, уважаемый из древнего рода до нашей эры как-то равнодушно. Но когда я упомянул, что мать пророка Мани, по имени Мириам, происходит из парфянского рода Камсарахан, уважаемый человек оживился.
– А, это родственники, знаю про этот род.
Как будто эти Камсаракяны рядом живут.
– Отец Мани был парфянский князь аршакидского происхождения по имени Пат
– Это армянское имя? – спрашиваю.
– П
А речь идёт о человеке (Мани) казнённом в 277 году нашей эры. Около 1800 лет тому назад.
А чего ему, уважаемому, он происходит из линии ассирийских царей, родоначальником принято считать Адрамелеха, сына Синаххериба, а Синаххериб правил Ассирией с 705-го по 681 год до нашей эры. Армяне очень древние. Нас ещё не было и намёка на земле, а они уже там с врагами разбирались… Персидский шах Бахрам I, сын Шапура I, казнил пророка Мани.
Ужасы резни
Я был в Шуше, древней столице Нагорного Карабаха. Я побывал там в двух музеях, изобразительного искусства и в музее геологии, и в обоих случаях, особенно в музее геологии, я показал своё, пусть и недостаточное, но некоторое знакомство с геологией, был я оживлён.
Если бы я к этому моменту знал какие тут трагедии происходили и не раз, я был бы, без сомнения, подавлен. Вот. Образчик. Аккуратно переписываю из книги.
«Записки карабахского солдата», автор Мелик-Шахназаров Зарэ: речь идёт о событиях марта 1920 года.
«Спустя четыре дня после пожара и гибели города, среди беженцев мы встретили женщину, полусумасшедшею красавицу по имени Татевик. Она была среди этих людей и каким-то чудом спаслась. Вот что она рассказала нам о том, что произошло во дворе дома, когда туда пришли турки:
– Когда турки ворвались во двор, они стали хватать всех подряд. Женщин и девушек насиловали, самых красивых брали себе, а остальных убивали. Мальчиков тоже насиловали и убивали. Потом они стали расправляться с пленниками – мужчинами и юношами, которых предварительно связали. Их по очереди подводили к палачу, который сидел на табуретке в кожаном переднике, с острым ножом в правой руке. Первым к нему подвели священника Тер-Арутюна, статного и красивого мужчину с длинной бородой. Его руки были связаны за спиной, а на ногах были цепи. Палач повалил его на спину, голову положил на колено, затем взял священника за бороду и с видимым усилием отрезал тому острым ножом голову. Потом голову священника турки накололи на пику и носили напоказ по всем улицам татарской части города.
Потом, – рассказывала Татевик, – к палачу стали подводить одного за другим связанных юношей 15–20 лет. Когда подводили очередную жертву, палач брал обессиленного уже человека левой рукой за подбородок, сваливал на спину, голову клал затылком на своё колено, хватал двумя пальцами за ноздри, а правой рукой проводил ножом по горлу. Затем он отталкивал агонизирующее тело ногой, отбрасывая в сторону. Публика же, состоящая из тюрок, стояла и со звериным интересом наблюдала за происходящим. Таким образом на глазах татарской толпы было зарезано 60 юношей.
Татевик рассказывала нам дальше: «Когда к палачу привели моего 14-летнего мальчика с изуродованным лицом и телом, я вся задрожала, а когда палач положил его на спину, схватил за ноздри и полоснул по горлу ножом я закричала и упала в обморок». Рассказывая это нам, она неожиданно упала на землю и долго дрожала, как судорожная.
Руины города почти 50 лет вплоть до конца 60-х годов простояли немыми свидетелями событий марта 1920-го.
Ко времени моего посещения Шуши в городе уже насчитывалось 3 тысячи жителей.
Впечатляет до сих пор крепость. Я там побродил, задумчивый, сверху отлично виден Степанакерт, отсюда в войну, названную в СССР «Карабахским кризисом» по Степанакерту долбила азербайджанская артиллерия. Две роты армян взобрались по отвесной стене ночью и освободили город. Как римляне.
Жуть, да? «За ноздри…»
Детали ужасов нужно читать и в них всматриваться, потому что тогда понимаешь всю глубину ужаса. Такие прямо противоположные люди как Серго Орджоникидзе и Осип Мандельштам побывали в Шуше и были повергнуты в ужас.
Гюлистан
Утром меня принял министр обороны. Высокий, седой, улыбается, рука крепкая. Кофе напоил. Зовут Леван. И через несколько часов мы попали к посту № 20 в Седьмом укрепрайоне, откуда сквозь амбразуру укрепления увидели село Гюлистан, его немногие из самих карабахцев в последние два десятка лет видели, так нам сказали. Армян оттуда изгнали, лежит село в зелени внизу, ждёт освобождения.
Ехать туда довольно далеко, мимо тысяч карабахских бабочек, миллионов кустов и карабахских деревьев, после миллионов камней, после сотен поворотов дороги. То слева обрыв, то синяя гора с тучами, лежащими, зацепившись за гребни.
Военные с широкими спинами, – водитель в форме, и подполковник Армен (у Армена две чёрные звезды на петлицах) – впереди, мы, – трое на заднем сиденье.
Армия, – она же и погранвойска, оказала нам доверие, – пустили на свою территорию. Приехали вначале в штаб укрепрайона, там полковник – глыба, по имени Каро, вдоль плаца похаживал, молчаливый, с двухдневной щетиной. Похожий на древний камень полковник. Нам сказали, что за апрельские события (2016-й, когда азербайджанская армия в Карабах полезла) полковник был награждён крестом республики.
Приветствия, то да сё, едва в его кабинете присели, губы в кофе макнули, и уже ехать на позиции.
Земля как рай, так всё заросло крепкими растениями, что от дороги ну пару метров пройдёшь, и застрял навсегда.
Село Гюлистан, – место легендарное. Здесь в 1813 году в октябре заключён был Гюлистанский договор по которому Персия передала эти земли навечно, часть современного Азербайджана в том числе и ханство Карабахское (а ещё Бакинское ханство перешло, кстати сказать) знаете кому? Нам русским, России.
Сказано было, что договор заключён «в урочище Гюлистан, при речке Зейве». И вот мы стоим над этим селом, разглядывая его сквозь амбразуру укрепления. Об этом историческом договоре мир предпочёл забыть, хотя на эти земли прав у нас не меньше чем на Курильские, скажем острова, а больше. Проверьте, если хотите по Интернету.
Мы вообще скромная страна Россия. Нет чтобы крикнуть Азербайджану: «Пшли вон, вон отсюда, мы вот подарим эти земли независимому Карабаху, это же их земля!», а мы молчим в тряпочку.
Солдаты все молоденькие, стоят со своими примкнутыми к автоматам штыками и вежливо на нас поглядывают. Вдоль выходящей на Гюлистан укреп-стены и тянутся все карабахские посты, а номера на консервных банках выписаны.
Ну конечно же, армия от нас всё же прикрыла армейскими попонками свои миномёты и пулемёты. Но стоят ребята юные и безусые, только сержант 23 года служит, да офицеры.
Карабах, – советую об этом задуматься, на эту тему – самая крайняя христианская земля в этой части планеты. На них тяжесть лежит. Карабах граничит с юга и юго-востока с Ираном и Турцией и Азербайджаном. В атмосфере всё свирепеющего, ревущего радикального Ислама, нам бы нужно заботиться от этих землях особенно.
А мы?
Вот славянская Черногория вступила в НАТО. Мы почему-то верили, что это славянское сербское государство всегда будет «за нас», «с нами», а они запросто наплевали нам в души.
Карабахские армяне, даже в мельчайших сельских школах которых (поверьте, я сам видел) висит герб Российской Федерации, а в кабинетах по литературе – портреты русских писателей во главе с Лермонтовым, нужнее нам сейчас чем все выхвалявшиеся доселе своей приверженностью к России, «Черногории» вместе взятые.
Братья по вере может быть не меньше, а больше нам братья, чем братья по крови. Земля средневековых христианских монастырей заслуживает внимания и поддержки. Не надо быть идиотами, мы долгое время ими были.
Признаем Карабах и будем жить-поживать и добра наживать, и прямо в Иран ездить (там ненавидимые джихадистами Халифата шииты живут, так и снуют иранские фуры с жёлтыми номерами по горным дорогам туда-сюда). Нужно поддерживать тех, кому кроме как к нам податься некуда.
А с Карабахом это именно тот случай. У них только 160 тысяч населения. Но зато какого качественного!
Горные армяне самого воинственного духа. Берём в друзья и в союзники. У нас же там никого кроме них нет.
В карабахской деревне
Я хотел посмотреть, как живут в деревне.
Едем в деревню. Навстречу иранские фуры с жёлтыми номерами. Спрашиваю, что везут в Карабах иранские фуры.
Ответ: «Всё!»
Мы быстро примчались в деревню, где живут родственники Альберта, нашего сопровождающего по Карабаху. 25 километров от столицы Степанакерта. У самого въезда, под навесом вокруг стола деревенские корявые, лихо закрученные, как фруктовые деревья, старики играют в игру, близкую к домино.
И мы убедились, что это Италия. Сицилия какая-нибудь.
Вначале заходим в школу. Школой долгое время руководил отец Альберта – он на стене в виде барельефа. Чисто и прохладно, в одном из классов, в четвёртом, на стене герб Российской Федерации. И, чтоб ученики не ошиблись, поверх написано по-русски: «Герб Российской Федерации».
В кабинете литературы целый сонм портретов русских писателей. Самый крупный и висит выше всех – портрет Лермонтова, нашего русского кавказца.
В вестибюле же школы двенадцать фотографий погибших за свободу Карабаха учеников. Для сельской школы – немало. Вчера в русской школе имени Грибоедова в Степанакерте мы насчитали погибших под сотню, но там же столица.
Директор (рука крепкая – у всех карабахцев крепкие руки, кстати) жалуется, что детей мало. Во втором классе всего семь человек – на 150 семей, живущих в деревне. Традиционный кофе у директора.
Потом едем к племяннику Альберта.
Поделиться книгой: