Помоги проекту - поделись книгой:
Одно из самых красивых зданий Махачкалы – дом с атлантами, построенный в 1876 году русским купцом Аваловым. Сегодня его занимает Национальный музей Республики Дагестан. В его экспозиции представлены картины, переданные из музейных запасников Москвы, Санкт-Петербурга и Тбилиси. Среди представленных здесь живописных работ, посвященных Кавказской войне, полотна Франца Рубо «Ахульго» и «Штурм аула Гимры», картина «Плененный Шамиль перед главнокомандующим князем Барятинским» кисти Горшельта, работа Николая Сверчкова «Портрет Шамиля».
Каспийский «форт Боярд»
Каспийск – один из самых молодых городов Дагестана. Он был заложен в 1932 году буквально на пустом месте как рабочий поселок при заводе «Дагдизель», который должен был выпускать оружие и дизельные двигатели для судов. Но, несмотря на промышленный бэкграунд, наличие моря позволяет Каспийску претендовать на роль курортного городка. В его прибрежной зоне разбит тенистый парк, проложена набережная и обустроен пляж.
Есть в Каспийске и свой «форт Боярд» – стоящий в море Восьмой цех завода «Дагдизель». Монстрообразная крепость из камня и бетона в 2,7 километра от берега была построена в 1939 году для пристрелки морских торпед – проверки их соответствия требуемым характеристикам. Не имеющее аналогов, это техническое сооружение – настоящий шедевр инженерной мысли. Его разработчиком стал инженер-гидравлик Александр Дезоров, получивший образование в Германии и к тому времени уже участвовавший в крупнейших стройках СССР.
Гигантский котлован под Восьмой цех рыли почти вслепую в мутной воде Каспия, глубина которого в этом месте достигала 12 метров. Затем на его дно укладывали каменную подушку высотой 6 метров и на нее устанавливали бетонное основание будущего острова, залитое на берегу. На площади 5 тысяч квадратных метров размещалось не только специальное оборудование, но и общежитие для персонала, столовая, библиотека, спортзал, кинотеатр, а по дну моря к цеху шел подводный электрический кабель. Цех-гигант с 42-метровой смотровой вышкой, вертикальными ленточными окнами и продуманным фасадом с закругленными выступами стал одним из образцов советского авангарда, простые и монументальные архитектурные формы которого должны были соответствовать новой индустриальной эпохе.
ХОТЯ ВОКРУГ ВОСЬМОГО ЦЕХА ХОДИТ МНОГО БАЕК И ЛЕГЕНД, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ РАССКАЗЫВАТЬ ДОВЕРЧИВЫМ ТУРИСТАМ, ОРУЖИЕ В НЕМ НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ, А ЛИШЬ ПРИСТРЕЛИВАЛОСЬ.
Торпеду без взрывчатки запускали в море и с вышки следили за траекторией ее движения. Затем поднимали из воды, сушили, наполняли зарядом и отправляли на берег. В годы Великой Отечественной войны более половины находившихся на вооружении у нашего флота торпед проходили испытание на полигоне Каспийска.
Каспийский «Форт Боярд»
К началу 60-х концепция вооружения изменилась – торпеды стали глубоководными, для их испытаний достаточной глубины в районе Каспийска не хватало, и цех «Дагдизеля» забросили за ненадобностью. Потеряв свое стратегическое значение, он стал прибежищем для птиц и притягательным местом для экстремалов. От городского пляжа в хорошую погоду катер домчит вас к нему за 20 минут. Высаживаться на берег и заходить внутрь цеха опасно – здание находится в аварийном состоянии.
Экраноплан «Лунь»
Что совершенно не ожидаешь увидеть на пляже Каспийского моря, так это единственный уцелевший с прежних времен советский экраноплан-ракетоносец «Лунь» высотой с шестиэтажный дом. Размах крыла этой махины – 44 метра, длина – 73,8 метра, а взлетный вес – 380 тонн.
Экраноплан-ракетоносец «Лунь»
Работа над экранопланами, предназначавшимися для поражения кораблей, началась в 1970-х годах. «Лунь» мог подниматься на 3 метра и практически лететь над водной поверхностью. Имея на борту управляемые противокорабельные ракеты, он обладал способностью незаметно для радаров на скорости 500 км/час приближаться к кораблям противника и атаковать их. Однако в 2011 году военные решили отказаться от разработки экранопланов. Из восьми запланированных кораблей-самолетов было построено только три. Два из них было утилизированы, третий, находившийся на территории завода «Дагдизель» в Избербаше, сохранился до наших дней. Планируется, что «Лунь» станет экспонатом парка «Патриот», который собираются обустроить на берегу Каспийского моря.
Истории заброшенных селений
Гамсутль
Заброшенные аулы Дагестана – с каждым годом их становится все больше. Горцы все чаще покидают родные места, оставляя землю предков высоко в горах. А когда люди уходят, время и стихия неумолимо разрушают созданное руками человека.
Каменная арка в руинах заброшенного аула Гамсутль
Аварский аул Гамсутль, пожалуй, самый живописный из всех покинутых селений Дагестана. Его домики, кажется, вот-вот рухнут вниз в горное ущелье, окружающее их с трех сторон. Прижимаясь и поддерживая друг друга, они изо всех сил цепляются за вершину горы, смотря на мир пустыми глазницами окон.
ГАМСУТЛЬ ОЗНАЧАЕТ «У ПОДНОЖИЯ ХАНСКОЙ БАШНИ». ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО КОГДА-ТО ОДНОМУ ИЗ АВАРСКИХ ХАНОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИГЛЯНУЛОСЬ ЭТО МЕСТО, ОТКУДА ХОРОШО БЫЛО ВИДНО ПРИБЛИЖЕНИЕ ВРАГА, А КРУТОЙ ПОДЪЕМ ДЕЛАЛ ЕГО НЕПРИСТУПНЫМ ДЛЯ НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ.
Аулу-призраку почти 1600 лет. Пытливый путешественник найдет на его камнях надписи на арабском языке и христианские кресты, персидскую вязь на надгробиях и даже дверь со звездой Давида. По количеству этажей в домах, качеству обработки камня, по аркам и резным деревянным украшениям можно судить о достатке живших здесь людей.
Проезжая дорога обрывается примерно за два километра до селения. Дальше только пешком вверх по горной тропинке или в туристический сезон верхом на лошади. Когда-то в Гамсутле кипела жизнь и дорога шла до самого аула. Здесь были школа, почтовое отделение, магазин, больница и даже телефон с односторонней связью, на который можно было позвонить из соседнего Чоха. Но в 1990-е годы люди стали покидать Гамсутль, и в нем остался один-единственный житель – Абдужалил Абдужалилов, которого называли «одиноким мэром Гамсутля». Жил старый аварец в доме, который построили его предки 300 лет назад, разводил пчел, ходил за книгами в соседний аул, много читал и никуда не хотел уезжать. После его смерти в доме остались все те же ульи, старый чайник на столе, цела даже стопка пожелтевших газет.
Руины древнего аула
Во времена Кавказской войны Гамсутль, как и другие аварские аулы, попал в жернова истории. Здесь располагались казармы мятежного Шамиля, конюшня и тюрьма, где лидер горцев держал своих врагов. А в 2021 году о Гамсутле вспомнили кинематографисты – он стал сценической площадкой фильма «Аманат» о судьбе старшего сына Шамиля Джамалутдина, которого отец выдал в Россию в качестве заложника (аманата) во время штурма Ахулько.
Гоор и Кахиб
Добраться до аулов-призраков бывает нелегко. К ним ведут остатки старых троп, многие из которых перекрыты завалами камней, принесенных селями. Приходится преодолевать высокие перевалы, броды, глубокие ущелья с бурными потоками, где хайкинг в любой момент грозит превратиться в каньонинг.
Те же из них, которые лежат вблизи шоссейных дорог, давно уже стали местом паломничества туристов. Два таких аула – Гоор и Кахиб – расположены всего в 2 километрах друг от друга рядом с трассой, идущей через Хунзах. Говорят, что, когда престарелый правитель Гази-Кумухского шамхальства делил свои земли между сыновьями, благодаря женской хитрости и коварству лучшие земли достались младшим детям, мать которых была жива, а худшие – Гоор и Кахиб – старшим сыновьям от умершей жены.
По найденной керамической посуде можно предположить, что аварский Гоор возник в конце XVII – начале XVIII века, когда горцы переселились на узкое плато на самом краю обрыва. Спасаясь от набегов негостеприимных соседей, они стали строить рядом со своими домами родовые оборонительные башни. Когда-то в Гооре было семь таких башен, теперь осталось только три.
Старый Гоор давно опустел. Все его жители перебрались с узкого плато на соседний склон в Новый Гоор, более приспособленный для жизни. Единственное уцелевшее здание аула – одноэтажная мечеть с полукруглыми окнами, где похоронены два местных шейха: Рамзан и Ахмед Вали. Как говорят старожилы, в мечети до 1930-х годов хранилась книга из тончайшей телячьей кожи, в которой была записана история древнего селения.
Аул Гоор
В Кахибе, как и в соседнем Гооре, есть старый покинутый жителями аул, прилепившийся к крутому склону горы, и новый на противоположном, более пологом берегу речки Кахибтляр. Из-за труднодоступности и частых оползней люди стали переселяться на противоположный склон с 1950-х годов. Последние жители ушли из Старого Кахиба в конце 70-х, но продолжают держать там кур и прочую живность.
Из Нового Кахиба в самый центр Старого ведет узкая тропинка, вьющаяся по склону каньона. Кахиб – одно из самых древних сел Дагестана. Под названием Бакдиб оно упоминается в персидских и арабских источниках. Каменные строения появились здесь в VIII–X веках. В кладке его старых домов встречаются камни с языческими петроглифами, подтверждающими этот факт. Но кто, когда и зачем высек на камнях концентрические круги, звезды и фигурки зверей и птиц, по-прежнему неизвестно. Дома Кахиба находятся в той или иной степени разрушения. Из пяти родовых башен отреставрирована только одна, высотой 20 метров, на плоскую крышу которой можно подняться по приставным деревянным лестницам. Когда-то в случае опасности на вершинах таких башен разжигали костры, передавая от одного аула к другому сигнал о приближении врага, и жители Кахиба успевали занять оборону возле единственного моста, переброшенного через глубокое ущелье и связывавшего аул с «большой землей». Нападавшим только однажды удалось захватить Кахиб – это были воины Чингисхана.
Амузги
Даргинский Амузги, расположенный на краю скального обрыва, виден издалека. К нему из селения Кубачи ведет тропа, проложенная по каменистому склону горы. Ниже тропы лежит старинное кладбище с надгробиями XII–XIII веков и надписями на персидском языке. Частично сохранились круглые оборонительные башни и крепостные стены шириной от 1,5 до 3 метров.
Амузги
Они плотным кольцом охватывали аул, превращая его в неприступную крепость. Уцелел и единственный вход в селение в виде полукруглой арки. В нем прежде стояли массивные ворота, которые запирались в полночь и открывались с рассветом.
КОГДА-ТО ДАРГИНСКИЙ АМУЗГИ, ПОКИНУТЫЙ АУЛ В 4 КИЛОМЕТРАХ ОТ КУБАЧИ, БЫЛ ПРОЦВЕТАЮЩИМ. ЕГО ЖИТЕЛИ, КАК И СОСЕДИ-КУБАЧИНЦЫ, СЛАВИЛИСЬ РАБОТОЙ ПО МЕТАЛЛУ.
Амузгинцы изготавливали клинки сабель и кинжалов, а затем передавали их в Кубачи для украшения рукоятей и ножен. Кавказ всегда нуждался в оружии, и в Амузги изготовлением клинков не одно столетие занималось все мужское население аула. Секреты ремесла передавались устно из поколения в поколение. Законы рода запрещали передавать их чужакам. Прежде чем отправиться в Кубачи, амузгинский клинок проходил 13 стадий обработки. После закалки он приобретал сизоватый оттенок, а на его поверхности появлялся узор в виде извилистых, закрученных в клубок линий. Его сталь была необычайно крепка и эластична. Такой клинок можно было согнуть в дугу, а можно было рубить им железо, и на лезвии при этом не оставалось никаких следов.
Амузгинские клинки носили Шамиль и все его наибы, сабля, которую на Ялтинской конференции Сталин подарил Черчиллю, была изготовлена из амузгинской стали, как и меч Тимура, преподнесенный персами Наполеону.
Амузги ковал оружие с VII века, и еще в начале XX века в нем насчитывалось 46 кузнечных мастерских. Но после вышедшего в 1937 году указа о запрещении изготовления холодного оружия жизнь в Амузги стала замирать. В 1944 году его жители были насильственно переселены в Чечню после депортации оттуда самих чеченцев. В 1957 году некоторые из них вернулись на родину, но секрет амузгинской стали был утерян навсегда. А вместе с секретом умер и сам аул. Последний дом Амузги опустел в 2016 году со смертью его хозяйки, бабушки Патимат.
Кала-Корейш
Тихий, покинутый людьми Кала-Корейш на вершине неприступной скалы был когда-то столицей Кайтагского уцмийства – одного из самых сильных феодальных государств Дагестана, и центром распространения ислама по всему Северному Кавказу. Кала-Корейш) в переводе с арабского означает «крепость курайши») основало племя курайшитов, из которого был родом сам пророк Мухаммед, и это давало повод уцмиям (правителям) Кайтага возводить свой род к дяде пророка Аль-Аббасу ибн Абд аль-Мутталибу.
Древний Кала-Корейш оставался столицей Кайтага вплоть до середины XVI века, когда уцмий Султан Ахмед перенес ее в селение Маджалис. Когда-то в лежащий на высоте 2000 метров Кала-Корейш вела дорога, укрепленная подпорными стенами высотой до 8 метров, рассчитанная на гужевой транспорт. Сегодня – узкая тропа, невероятно красивая, но опасная из-за камнепадов, особенно после дождя. От столичного прошлого аула уцелели караван-сарай, мечеть IX века и усыпальница кайтагских уцмиев с надгробиями, покрытыми вязью коранических текстов. Чуть ниже лежит старинное кладбище, где вперемешку с каменными стелами уцмиев и саркофагами арабских газиев – поборников ислама – похоронены обычные жители аула. Древние надгробные стелы со стихотворениями и философскими изречениями на арабском языке – настоящие произведения искусства. Некоторые из этих артефактов были оцифрованы с помощью 3D-сканера, и их 3D-модели были представлены на выставке «Слова камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша», проходившей осенью 2017 года в петербургском Эрмитаже.
Надпись на одной из могильных плит, принадлежащей уцмию Амиру-Хамзе, предвосхитила дальнейшую историю Кала-Корейша:
ГДЕ ПРЕЖНИЕ ЦАРИ И ЦЕЛЫЕ НАРОДЫ? КУДА УШЛИ БЫЛЫЕ ПОКОЛЕНЬЯ? ГДЕ ТЕ, ЧЬИ ГОЛОВЫ БЫЛИ УВЕНЧАНЫ КОРОНАМИ? КУДА ДЕЛАСЬ ВСЯ ИХ ЧЕЛЯДЬ И СВИТА? ГДЕ ТЕ, КТО ТАК ГОРДИЛСЯ СВОЕЙ МОЩЬЮ И РАТЬЮ? КУДА ДЕЛИСЬ ТЕ, КТО ОБЛАДАЛ МОГУЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ?
В 1944 году все жители Кала-Корейша были насильственно депортированы в Чечню. Обратно никто из них не вернулся, и некогда процветавшее селение превратилось в аул-призрак, погруженный в сон о своем былом величии.
Корода
Заброшенный аварский аул Корода в Гунибском районе, расположенный у слияния двух горных ручьев, похож на остров. Покинутые дома Короды стоят на самом краю 15-метрового обрыва, куда ведет одна-единственная тропа. Годы Короды никто не считал, но говорят, что она была основана в III или IV веке. В переводе с аварского Корода (Къорода) означает «ловушка». Стоило только врагу проникнуть в нее по узкой перемычке, назад пути ему уже не было. Вход в аул лежит через настоящие крепостные ворота. За ними единственная улочка длиной не более 350 метров с двухэтажными домами из речного камня, стоящими вплотную друг к другу. Большинство домов давно уже лишились крыш, и в них поселились совсем другие жильцы – деревья.
В 2017 ГОДУ В ЭТИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДЕКОРАЦИЯХ ПРОХОДИЛИ СЪЕМКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА ПАВЛА ЛУНГИНА «БРАТСТВО». В НЕМ КОРОДА «СЫГРАЛА» РОЛЬ АФГАНСКОГО КИШЛАКА.
Достопримечательности, созданные природой
Гора Шалбуздаг
Гора Шалбуздаг высотой 4142 метра с лысой каменистой вершиной видна из многих мест Южного Дагестана. Среди окружающих ее вершин она выделяется не только своим особым желтоватым цветом. Для мусульман Дагестана эта гора священна. Шалбуздаг – своеобразная граница между шиитским и суннитским мирами Кавказа. Но любой дагестанец независимо от конфессии стремится хотя бы раз в жизни подняться на ее вершину.
Чудо природы – Шалбуздаг
Шалбуздаг в переводе означает «гора, покрытая льдом». Большую часть года на ее склонах царит ледяное безмолвие. Но летом, в конце июля, когда тает снег, сюда стекаются паломники со всего Дагестана. Каждый из них везет с собой саадаку – милостыню, которую необходимо раздать ради Всевышнего, – одежду, всевозможную еду, конфеты, пирожки, печенье.
Высота горы составляет 4142 метра
Подъем начинается от селения Мискинджа, где живут лезгины-шииты, или от аула Куруш – самого южного в России и самого высокогорного селения Европы, лежащего на высоте 2560 метров. Путь наверх нелегкий – по узкой каменистой тропе при ощутимой нехватке кислорода. На склонах Шалбуздага расположено множество зияров, или пиров, – священных мест поклонения. Главное из них – Пир Сулеймана – место погребения шейха Сулеймана. По красивой и местами даже убедительной легенде, 700 лет назад Сулейман пришел из Сирии в горы Дагестана, чтобы укрепить его народы в истинной мусульманской вере. Когда он умер, ангелы, принявшие облик белых голубей, перенесли его тело на гору Шалбуздаг. В тех местах, где они делали остановку и тело святого касалось земли, были сооружены зияры и построена мечеть. Сулейман исполняет просьбы тех, кто пришел поклониться его останкам. Прежде чем зайти внутрь мавзолея, паломники раздают саадаку, трижды обходят гробницу и загадывают желание. Когда-то выражение «идти к Сулейману» означало крайнюю безысходность, и люди старались не беспокоить святого по пустякам. Сегодня Сулеймана тоже просят о самом главном: бездетные женщины – о потомстве, больные – о выздоровлении.
ШАЛБУЗДАГ В ПЕРЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ «ГОРА, ПОКРЫТАЯ ЛЬДОМ».
Примерно в 500 метрах выше по склону стоит мечеть Золотой Эренлар, которую можно посетить только после Пир Сулеймана. Вечером мечеть, разделенная на женскую и мужскую половины, становится местом для ночлега. Хотя восхождение на Шалбуздаг возможно в любое время, но на следующий день лучше проснуться пораньше и после намаза на рассвете тронуться в путь по тропинке, вьющейся по склону горы. Примерно в 3,5 километра от мечети, между двумя выступами, лежит неглубокое прозрачное озеро Зам-Зам, названное так в честь знаменитого священного колодца в Мекке. Солнечные лучи едва касаются его глади, и вода в озере бывает подернута тонким слоем льда. Паломники набирают воду в бутылки, бросают в озеро монетки и собирают камешки. Их предстоит бросить в каменную глыбу, напоминающую очертаниями медведя. В ней живет злой дух Аждахо, который убивал людей, не позволяя им подняться на гору, пока Аллах не обратил его в каменного медведя. За озером тропинка ныряет в узкий, почти вертикальный, природный разлом, который называют «грехомером». Протиснуться сквозь него может только человек с чистой душой. Грешника скалы непременно сожмут и не пустят.
Финальная точка восхождения – окруженное камнями небольшое пустынное плато Пир Эренлар, обитель горных духов, над которым поднимается сияющая вершина Шалбуздага. Здесь наконец-то можно отдохнуть, повязать ленточку на каменистый выступ и набраться сил перед спуском, во время которого люди отдают оставшуюся еду и воду паломникам, поднимающимся навстречу, делясь малой толикой своей радости от восхождения на святую гору.
Гора Пабаку
Поделиться книгой: