Помоги проекту - поделись книгой:
Солнечное тепло ловят разными способами. Скандинавы, например, покрывают междурядья асфальтом. Уральцы укрывают почву рубероидом и ограждают посадки пленочным «забором». Кузнецов успешно использовал щебень, автошины, темную растительную мульчу. А сейчас приспособил толстые водяные рукава из черной пленки. По бордюрам использует крупные камни: весной они нагреваются первыми и хорошо передают тепло. А иногда, чтобы ускорить и усилить прогрев, формирует грядки с уклоном к югу. Такие «горки» дают растениям опережение в 10-15 дней.
Конечно, не обойтись и без теплого воздуха. Многие растения и саженцы выращиваются под пленкой. Для этого разработана простая модульная конструкция — она позволяет без проблем накрывать большие площади. Здесь, под пленкой, те же водяные рукава особенно эффективно стабилизируют тепловой режим.
Однако, как и в грунте, температура воздуха — еще не само тепло! У воздуха есть теплоемкость, и она тем больше, чем выше его влажность. Скачки теплоемкости ощущаются намного жестче, чем скачки температуры. Вспомните баню: поддал — температура резко падает, а уши сворачиваются! С точки зрения растений, примерно то же мы устраиваем в огороде: полил — «баня», высохло — ночью больше холода. В природе и от этой беды спасает мульча: стабилизирует не только температуру, но и влажность, и теплоемкость воздуха.
Третий фактор природного земледелия осознать труднее всего: энергетика хозяина. В природе растения — не просто еда. Это полноценные сознательные существа, партнеры и кормильцы. Александр Иванович воспринимает их именно так. И они отзываются на это!
В питомнике даже плоскорезам нет места. Почву и мульчу стараются вообще не ворошить: это смерть для грибов. Да и не повернешься с инструментом: каждая пядь земли засажена! Сорняков совсем немного, и они легко вытаскиваются руками. Растения Кузнецов обрабатывает, формирует тоже руками. Он уверен: прикосновение — самый плотный обмен энергетикой, а вкупе с настроением — настоящее садовое «хиллерство». Может, еще и поэтому при такой плотности посадок его растения совершенно не страдают?..
Очень важный фактор — генетика растения, сортовые качества. Селекционеры выдали в производство целый ряд прекрасных сверхинтенсивных сортов: спуры и кольчаточники у плодовых, ремонтантные и крупноплодные у ягодных. Проблема в том, что их потенциал очень трудно раскрыть. И проблема серьезнейшая. Многие садоводы и даже агрономы на этом попадаются. Берут сорт — и вскоре ругают: ну вот, еще хуже старых, проверенных!
Дело в том, что эти сверхпроизводители — одновременно и сверхпотребители. Это почвенные «акселераты», «бройлеры», обжоры с огромным аппетитом. В обычной агротехнике они не просто не проявляют себя — чахнут и плодят хуже самых обычных сортов! Выходит: сорта есть — агрономии для них нет. И на пахотных почвах уже не будет. Кузнецов убежден: интенсивные сорта могут проявить себя только в режиме интенсивно–природного земледелия.
Первые испытания в питомнике подтверждают это. Например, малина. Уже третий год интенсивные сорта В. В. Кичины — «Маросейка», «Патриция», «Арбат», «Гордость России», «Столешник» дают с куста по 5-9 кг крупных ягод за сезон. Не меньший потенциал показали и Р-12 и Р-22.
И особенно Р-34 — «Недосягаемая». В хороших, то бишь «МИКОБИОТЕХовских» условиях она — просто ягодная фабрика. Побеги дают несколько порядков ветвления, постоянно обрастая новыми боковыми веточками, которые цветут и дают крупные ягоды. Кузнецов оценивает ее потенциал минимум в 10 кг/кв. м. В «МИКОБИОТЕХе» этот потенциал ограничен только теплом и опылением. Если сентябрьские заморозки не превышают‑5 °C, кусты плодят с середины июля до конца октября. Для Сибири это невероятно.
Схожие показатели и у сортов В. И. Казакова — «Бриллиантовой» и «Геракла». По первым прикидкам, они раскрыли свой потенциал уже на 70-8 0%, что для условий Алтайского также почти нереально.
Но главный урожай питомника — не ягода и плоды, а черенки, отводки, розетки и отпрыски. Этот урожай убеждает больше всего: плотность посадки увеличена против «нормы» в 15 раз, а качество саженцев не страдает!
Интенсивные формы яблонь и груш — это «кольчаточники», у них цветет и плодоносит прошлогодний прирост, как у вишни. И плодить они начинают уже CO23‑го года. Но при любой нехватке питания ведут себя как обычные сорта: отказываются ежегодно плодоносить. Если августовская ночная температура падает ниже критической, цветочные почки не закладываются. Обычно этот порог равен 10 °C, но на природной почве выносливость повышается. Чтобы одновременно дать и плоды, и новые плодовые почки, тоже нужны особые условия. Уверен: и у старых сортов периодичность — во многом издержки агротехники. К кольчаточникам относят колонновидные формы, компакты и «естественные карлики».
«Колонки» уже широко известны: междоузлия сильно укорочены, ветки растут вертикально вверх. Зимостойкость высокая, на уровне «Антоновки». Кузнецов испытывает несколько сортов. В опытном режиме, без постоянной обрезки урожай 4-5 кг с дерева, плодят ежегодно. При схеме посадки 50 на 100 см, а то и чаще, урожай выходит в разы выше, чем у обычных яблонь. Остальные колонки — маточные кусты, постоянно чекрыжимые на урожай побегов. Но и эти «метелки» умудряются плодоносить.
Компакты — «не совсем колонки»: карлики, тяготеющие к колонновидной форме. Междоузлия укорочены, ветки почти не дают ответвлений, но крона более расширенная, и плодам зреть более комфортно. Если пробудимость почек очень высока, ветки покрываются кольчатками почти сплошь — такие формы называют спурами. Они также очень требовательны к активно питающей мульчированной почве.
«Естественные карлики» М. А. Мазунина — очень зимостойкие крупноплодные формы с опускающимися ветками. Образуют очень компактные, даже стелющиеся кроны. И вот что замечено: в обычной агротехнике их приросты почти не дают кольчаток — приходится кольцевать ветки. В природном режиме они плодоносят по всей длине ветвей, начиная с саженцев.
С 2002‑го Кузнецов ведет селекцию яблони. Получил первые формы, устойчивые к весеннему «ожогу» — гибели коры из–за большого перепада температур. Выделил формы, легко размножаемые зелеными черенками. Испытывает больше сотни алтайских гибридных форм колонок и карликов. Цель Александра Ивановича — найти или создать идеальные для Сибири плодовые культуры. И он постоянно наблюдает, как природная агротехника расширяет их возможности.
УСИЛИВАЕМ ГУМИФИКАЦИЮ: МИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Чтобы растущая почва лучше кормила растения, в ней должны работать оба блока микробов: и гумификаторы–накопители, и симбионты–снабженцы. Многие микробные препараты есть в продаже. Все это — взятая из почв дружественная микрофлора, весьма полезная в качестве живой закваски. Внося стартовые дозы биопрепаратов, мы регулируем и ускоряем гумификацию.
Ситуация и тут довольно странная: ученые постоянно открывают новых полезных микробов, создают новые препараты — но цельной, продуктивной технологии их применения как не было, так и нет. Что ж, спасение малых хозяйств — дело рук самих малых хозяйств!
Рассмотрим основных почвенных пищевых «накопителей» и «снабженцев»:
1. СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ — гумификаторы. Здесь три сапрофитных группы: микробы, грибы и черви.
Микробы — это, в основном, известные ЭМ. Как правильно применять живых микробов? В активе Кузнецова — несколько лет вдумчивых наблюдений.
Прежде всего: все микробы — не удобрения и не лекарства. Этот всего лишь живые ускорители, закваска для раскрутки круговорота. Катализатор для запуска системы «почва–микромир–растения». Крутят они именно органику, нужны именно для ее распада. И органики им надо побольше! И обязательно влажной: без воды микробной жизни нет. Это и есть главное условие, главное правило применения микробных препаратов: нет влажной органики — нет микробов. Кстати, это четко прописано во всех инструкциях к ЭМ. Забавно было наблюдать, как на заре нашей «ЭМ-эпохи» дачники послушно вносили в грядки органику, а эффект наивно приписывали исключительно ЭМ-препарату.
И еще одно важное наблюдение: в первые годы, пока своя микрофлора не наросла, эффект микробов определяется не концентрацией, а регулярностью внесения. Лучше всего — раз в 8-10 дней. Чтобы перестроить микробное сообщество, нужно время и терпение: «старожилы» всегда сопротивляются «новоселам». А внесешь сразу на порядок больше — лишние все равно не выживут.
Выводы:
1. Нету в почве пищи и воды — лейте хоть концентрат, никакого толку не будет.
2. Внесли всего пару раз — не ждите результата: сообщество не изменилось.
3. Природные концентраты микробов — не хуже, просто медленнее.
4. Отдельные виды — хорошо, но еще лучше готовые ассоциации микробов. Слой свежего навоза, настой компоста и травы, особенно с добавкой любых сахаров — естественные микробные ассоциаты.
Из грибных сапрофитных препаратов у нас доступен, пожалуй, только ТРИХОДЕРМИН. «Аппетит» триходермы используют даже для быстрого «съедания» нижних листьев злаков, пораженных пятнистостью: это останавливает болезнь. Неисправимый пока недостаток живого препарата: хранится всего две недели. Есть и сухой триходермин, но весьма разного качества. Вывод тот же: лучше иметь свою триходерму — в мульче.
О червях мы уже говорили. Возможно, «породистые» черви действительно продуктивнее «диких». Но для улучшения почв определенно разумнее разводить местных червей, и вряд ли нужно усложнять эту проблему.
2. СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ И СЕРВИСА — корневые симбионты. Азотофиксаторы, входящие в состав ЭМ и АПМ (агрономически полезные микроорганизмы), псевдомонады, сенная палочка, многие бациллы, а также грибок триходерма — все они работают с корнями.
Но главного — технологичной микоризы — до сих пор не было. И вот, с 2006 года у нас, кажется, появилась возможность разводить в почве специальные, адаптированные для этого микоризные грибы. Появился готовый немецкий препарат МИКОПЛАНТ — споры почвенных грибов семейства гломус. Сейчас его закупают многие страны. Первым из россиян попытался испытать его, возможно, именно Кузнецов.
Гломусы — самые широкоохватные микоризники среди себе подобных. Сотрудничают почти со всеми нашими растениями и деревьями, кроме крестоцветных. Проще назвать тех, с кем они не сожительствуют: лавр, сахарная свекла, камыш и гвоздики; все узкие «микоризные спецы» — рододендроны и азалии, орхидные, вересковые, клюква, черника и брусника; все крестоцветные: любые виды капусты, рапс и сурепка, репа, редька, редис и горчица.
Микориза гломусов обязательна: без растений они вообще жить не могут. Врастают в ткани корня, становясь буквально частью корневых клеток — создают эндомикоризу. Но вот главный минус для Сибири: по данным Ставропольского ГАУ гломусы обитают преимущественно в южных зонах России. Препарат разрабатывался в Германии — это климат Кубани. Значит, в холодных почвах ферменты этих грибов будут пробуксовывать.
Заложив свои опыты, Кузнецов разослал препарат нескольким знакомым. Они прислали свои отклики. Вот предварительный вывод: в Сибири гломусам холодно. Теплицы, горшечная культура — да, эффект виден. Открытый грунт — нет. И особенно на почвах, бедных органикой. Гломусы питаются гумусом, и для их нормальной жизни нужны, видимо, и «мор», и биогумус червей. В Эмиратах МИКОПЛАНТ вносят вместе с биогмусом, и грибы выедают его почти полностью. По всей видимости, эффективный ареал МИКОПЛАНТА ограничивается Черноземьем и южными областями СНГ.
Есть и другие проблемы. Гломусы — живые, приживаются не везде, и надо учиться с ними работать. Видимо, их споры прорастают только в присутствии корневых выделений. И, конечно, при нормальной влажности и температуре. Скорее всего, насыщать ими почву надо многократно. Очевидно, важно вносить МИКОПЛАНТ как можно ближе к проросткам: в семенное ложе, в рядки с посевом, в горшочки с рассадой. Возможно, более рационально заселять почву гломусами с помощью растений, для которых микориза обязательна. Предположительно, таковы многие травы степной зоны.
Что ж, значит, в моих грядках гломусов достаточно: мульча, куча компоста, а вокруг — луговой дерн. Но мне очень интересны результаты МИКОПЛАНТА. Если вы испытываете или применяете его, буду очень признателен за рассказ.
КАК РЕАНИМИРОВАТЬ ПОЧВУ НА ДАЧЕ
Главное правило Кузнецова: не выдумывайте больше того, что уже придумано Природой. Все «улучшения» Природы выйдут боком — не в урожае, так в здоровье или затратах. В перспективе Природе мы проигрываем во всем!
Вот признаки здоровой почвы: она темная, гумусная, комковато–пористая, очень легко впитывает воду и хорошо удерживает ее, никакой корки не образует, легко поддается рукам. Обрабатывается, в основном, мульчированием, а перед посевом — поверхностно: достаточно провести борозды до плотного слоя. Имитирует лесную подстилку или многолетний дерн: почти всегда покрыта мульчой из растительных остатков. Растения сильны и устойчивы к стрессам, болезни почти не проявляются и на урожае не отражаются. Поливов и прополок намного меньше, рыхление не требуется, особенно если первоначально внесены песок и щебень.
А вот признаки больной почвы: устойчивая пористо–комковатая структура распылена, видимых растительных остатков нет. Обработка лопатой или плугом. Почва пылит, медленно впитывает воду, слипается от воды, после дождей и полива образуется корка. Темный цвет исчезает. Растения сильно болеют, очень чувствительны к стрессам, требуют постоянного ухода. Необходимость постоянных поливов, подкормок и прополок, тяжкий труд и радикулит — четкие признаки больной почвы.
Такую почву надо срочно реанимировать! Но что есть почва, если не отражение хозяйского ума? Вот с него и начинайте. ЗемлеДелие — образ жизни, способ мышления, а вовсе не «агроприем с целью.». Делая землю, живешь совсем иначе: полнее, радостнее и дольше. Почувствуйте разницу: «создаю» — и «пользую». Земледелие — ускоренное и обогащенное, но естественное, природное гумусообразование. Противоположность земледелию — землепользование, то есть отнятие, поедание, хапание без созидания, разрушение, распыление. Но пользовать больше нечего. Время распыления кончилось, братцы! Чтобы улучшить свою жизнь на земле, нужно отбросить реальность пользователя и стать созидателем.
Придется забыть все учебники по «тщательной обработке» и «постоянному уходу». Наоборот: разглядите, как лес и луг создают почву, не «ухаживая». Это и есть самый четкий рецепт, инструкция, руководство к действию. И забудьте о «таблеточных» эффектах на одну неделю. Здоровая почва — существо вечное. Сразу ее не сделаешь, как сразу не построишь дом. Но и умереть она не может!
ГРУНТ. Если у вас супесь, рыхлый чернозем или другая рассыпчатая, проницаемая почва — вам достаточно только органики. Внесли много — и перекопали в первый и последний раз. Дальше все сделает постоянная добавка мульчи. Если же это суглинок, особенно засоленный или тяжелый, то простая добавка органики будет исправлять почву слишком медленно — как это вышло у меня, а то и вообще не исправит. Лучше раз попыхтеть, но радикально улучшить почву на два штыка вглубь. Вынуть ее, хорошо измельчить, смешать или переслоить с песком и растительной сечкой, вернуть в грядку. Эффект получите сразу, а постоянная мульча его будет усиливать. Если же у вас кислый торфяник, вам здорово помогут глина и щебень. Молотый камень не только увеличивает теплоемкость, но и ощелачивает.
ГРЯДКИ. На самом деле, сами растения занимают максимум 40-50% площади, а то и меньше. Остальное обрабатывается, чтобы выращивать сорняки и собирать урожай радикулита. Спланируйте постоянные грядки шириной 50-80 см с такими же проходами. Расположите их: на юге и для шпалер — на север–юг в холодных зонах и без шпалер — на запад–восток, создав уклон к югу, чтобы лучше ловить солнечное тепло.
Проходы завалите органикой и укройте досками, стружкой, соломой, картоном, плиткой — чем хотите. Тут будут дополнительно питаться корни, и не будут расти сорняки. Только тут вы будете ходить, никогда не наступая в грядки.
Сами грядки огородите бордюрами и каждый год вносите органику в любом виде. Сняли урожай — навалили навоз–компост, отходы, траву, а сверху опилки, солому. Почти всю зиму мульча работает, готовит «кухню» к весне. Весной сгребли грубую мульчу, чтобы почву хорошо прогреть — и сеем. Поднялись кусты — вернули мульчу, да еще добавили. Вместо лопаты в почву — вилы в органику.
Особенно нам нравится вносить недозрелый компост, фекалии и кухонные отходы в мелкие канавки вдоль по грядкам. Начинаем в сентябре–октябре, после урожая, и вносим до самого снега. И эффективно, и гигиенично! Ведра на погонный метр вполне достаточно. Уложил всю канавку — укрыл почвой и мульчой, рядом сделал еще одну. Накидал — укрыл. Так в грядки уходит почти все, что скопилось за лето. К весне эта органика почти разложится. Для капусты, огурцов и кабачков — самое то.
Нету лишней органики — сейте сидераты. Сошел снег — сразу сейте холодостойкие растения: фацелию, рапс, сурепицу, масличную редьку, рожь. Убрали урожай — сейте снова и оставляйте в зиму.
НАВОЗ. Как уже сказано, навоз, гниющий в куче — не удобрение. Если уж купили его, сразу отдайте сапрофитам: разложите тонким слоем (5-10 см) под растениями и накройте какой–то мульчой. Навозная мульча — самый безопасный и естественный способ применить навоз с пользой. Не хотите, чтобы он быстро вымывался дождями — укройте пленкой, листвой.
Навоз — это «взрыв» азота, и в августе может вызвать новый рост; юная древесина не вызреет, и зимостойкость резко снизится. Поэтому ягодники и молодые деревья мульчируются навозом весной. Или, в крайнем случае, поздней осенью, перед самыми морозами.
МУЛЬЧА. Природная мульча — это в основном грубая клетчатка. Почве вполне достаточно опилок, стружки, соломы, шелухи, листвы: сапрофиты пустят их в дело. Это будут, в основном, актиномицеты, грибы и бактерии, разлагающие целлюлозу. Не бойтесь, что они закислят почву или «съедят азот». Во–первых, мульча — на поверхности, и в почву поступают уже готовые продукты распада. Во–вторых, азот микробы получают из аминокислот — продуктов белкового обмена почвы. Что–то фиксируют и из воздуха, и хотя растут при этом не быстро, но ведь их никто и не торопит. А если в мульчу попадают кухонные отходы, помет или компост, там заводятся и черви — белковый обмен усиливается так, что и толстый слой опилок не вызывает азотного дефицита.
САД И ЯГОДНИК. В «МИКОБИОТЕХе» два участка по 10 соток замульчированы опилками сплошь, слоем в 7-10 см. Остальные 30 соток залужены.
В личном саду, видимо, всю почву не замульчируешь. Но это и не надо: взрослым деревьям вполне достаточно естественной мульчи — луговой. Засейте сад бобовыми — клевером или люцерной, заведите побегоносные полевицу или мятлик. Посейте костер безостый: давая огромную массу зелени, он выдавливает с участка даже крапиву. А если не торопитесь, можно и не сеять ничего. Достаточно просто косить сад 3-4 раза в лето. Набрали сорняки бутоны — скосил и оставил траву лежать. Опять набрали — опять скосил. Заметил островок луговой травы — оставил для обсеменения. Сорнякам для жизни нужна копка, а луговые травы, наоборот, не боятся покоса. И постепенно, года за три, происходит замещение: сорняки уходят, а луговые травы занимают их место. Если косить мощным триммером (мотокосой) или большой газонокосилкой, образуется измельченная травяная мульча — она разлагается очень быстро.
Между ягодными кустами можно сыпать любую мульчу. Это, пожалуй, единственное место, где можно раскладывать навоз: малина и смородина, особенно сверхпродуктивные сорта, требуют «сверхпитания». Слой навоза, укрытый грубой органикой, плюс тепло и влага — получаем интенсивное почвенное пищеварение. Вот что нужно ягодникам для нормальной работы.
САПРОФИТЫ. Если почва давно не знала органики, в первый год не поленитесь, занесите сапрофитов искусственно. Лучше всего набрать местных червей, взять для закваски свежий навоз, и в начале лета поселить все это «общество» под мульчу. Дальше они все сделают сами, только корма добавляй. Для ускорения можно использовать и микробные биопрепараты. Но это — вспомогательные меры. В целом, никакие биопрепараты, биоудобрения или стимуляторы не сравнятся с потенциалом нормальной почвенной микрофлоры и дождевых червей. Главная роль — за местными видами гумификаторов. Вы ведь не на один год их заводите!
Ну, а если вы выбрали гумусовый тип питания растений, любите готовить компост и вам есть, что компостировать, то не ленитесь делать это правильно.
БИОКОМПОСТ или проще — хороший, правильный компост, готовить нетрудно. Но одна важная деталь тут обычно игнорируется. Слои разной органики надо постоянно пересыпать тонкими слоями земли. Положил органику — тут же притруси землей. Во–первых, земля — та же микробная закваска. Во–вторых, с землей намного комфортнее червям, и они осваивают почти весь объем кучи. Но главное, первичный гумус червей и микробов должен соединиться с минеральной частью почвы — иначе он не будет устойчивым и полноценным «запасным депо».
Отсюда и другая техника компостирования — как при производстве биогумуса. В тени делаем бурт — «слоеный пирог». Невысокий, слоев 5-6, чтобы не «загорелся». Запускаем червей, укрываем от сильных дождей и высыхания. И новые слои добавляем не сверху, а сбоку, на склон бурта, косо снизу вверх. По мере переработки выбираем биокомпост с другой стороны. Слой выбрали — слой добавили. Так бурт «ползет» в одну сторону. Дополз до края — выбираем больше половины, и начинаем добавлять «корм» на другую сторону. Бурт ползет обратно. Можно быстрее переманить сюда червей, соблазнив их чем–то сладковатым: припаренными овощами и фруктами, подслащенной кашей, запаренной шелухой лука. Чем оптимальнее будет влажность, тем больше будет червей.
Вот, собственно, и все о том, как начать реанимацию почвы. А затем ваша задача — имитировать природный приток свежей органики, по необходимости усиливая или ускоряя его. И уже года через три ваша живность создаст вам хорошую, плодородную землю. Не нужно только снова портить ее копкой, разными солями и ядами!
Кузнецов отрабатывает свою систему много лет. Сейчас, наблюдая за развитием своего агробиоценоза, он все более уверен в своих выводах. Вот главный: фоном для любого земледелия должен быть полноценный органический круговорот.
На этом фоне можно вырастить массу конкретных агротехник для разных условий и культур. Нужно только определиться, какой тип питания растений ты используешь. Хочешь природный интенсив — создавай почвенное пищеварение, пир сапрофитов. То есть, корми их мульчой, давай оптимум тепла и влаги. Хочешь сверхинтенсив, нужен высший пилотаж в растениеводстве — усиливай пищеварение почвы, приручай микоризные грибы, создай эффективные микоценозы. Раскроешь возможности сверхсортов. А нет таких амбиций — используй обычные сорта и гумусный тип питания: компост, перегной, ЭМ и гломусов.
Все это будет природно. Все это — восстановление почв, все это — помощь процветанию жизни. И замечательно.
Процветать на этой земле — дело нашей чести, господа агрономы!
Поделиться книгой: