Помоги проекту - поделись книгой:
по материалам сайта «Сады Сибири»: http://sadisibiri.ru/
Зачем в природе плоскорез
(Садовод Сибири № 4, апрель 2009)
В почте иногда попадаются интересные вопросы, и как ни странно очень похожие. По всей видимости, эти вопросы волнуют не только тех, кто мне их задавал.
Вот самые распространённые: "Какой микробиологический препарат лучше: "Байкал" или "Сияние"?
"Мне кажется, что все производители ЭМ-удобрений имеют одну цель — подсадить садоводов на ЭМ-иглу. Чтобы садоводы были зависимы от покупки ЭМ".
"Зачем всё усложнять, закрывая органикой дорожки? Можно же просто внести побольше компостов в грядки".
"Почему вы настаиваете на безполивной технологии земледелия?"
"Почему бы не поместить сено и листья прямо под корни растений, сделать так называемые "тёплые" грядки?"
"Если всю ботву оставлять на огороде, то из чего нажечь золы, ведь это ценное натуральное удобрение?"
"Замульчировала грядки соломой, влаги хватает, но солома не разлагается …"
"Вы применяете на своём участке плоскорез Фокина. При этом называете свою технологию "Природной". Но где в природе плоскорезы или их прототипы, аналоги?".
На первый взгляд, вопросы совсем о разном, но все они увязаны с одной особенностью применяемой мной технологии землепользования. Прошу иметь в виду, что нижеизложенный материал — это только моя точка зрения, и её могут не разделять другие огородники, применяющие безпахотную систему земледелия.
В дикой природе нет аналога плоскореза или другого почвообрабатывающего инструмента. Он просто не нужен. Садоводы, приверженцы возделывания сада по природному типу, легко обходятся без плоскореза. Но в огороде условия несколько иные. В природе растения роняют семена, и те из них, что попали в оптимальные условия, прорастают. Те семена, что оказались в неблагоприятных условиях, дожидаются своей очереди. Они могут взойти и через несколько лет, а многие не взойдут никогда. Как правило, семян на растениях образуется намного больше, чем требуется для ежегодного воспроизводства растительного покрова. Поэтому, если прорастёт даже очень маленький процент семян, ничего страшного не случится. Если прорастёт много, то возникает борьба за питание и свет. Выживает сильнейший. Это касается как межвидовой борьбы, так и внутривидовой.
Давайте представим, что будет, если мы таким же образом разбросаем по земле семена культурных растений. Ответ очевиден. Взойдёт крайне мало растений. Те, что всё же взошли, будут задавлены сорняками. Это не удивительно. Наши культурные растения с точки зрения природы — уроды с гипертрофированным развитием некоторых органов. Они не способны противостоять сорнякам без нашего вмешательства. Ведь именно сорняки — истинные дети природы.
Даже если мы как–то избавимся от семян сорняков, это не решит проблему. На необработанной земле растения взойдут в разное время и неравномерно. Взошедшие раньше будут угнетать «опоздавших». Но нам это не выгодно. Чтобы растения взошли равномерно и одновременно, нужно подготовить для них посадочное ложе — бороздку ровную и на одной глубине. Это легче всего сделать плоскорезом на грядке, обработанной на небольшую глубину. Тут уже разговор идёт не о полном копировании природы, а выбором между вспашкой или перекопкой с оборотом пласта и поверхностным рыхлением гряд. Из двух зол выбирают меньшее. В нашем случае меньшее зло для почвы — плоскорез Фокина. Плоскорез это компромисс между желанием, выгодой огородника и законами природы. К сожалению, в России пока не разработан способ выращивать огородные культуры вообще без обработки почвы (или я о них не знаю). В Японии фермер Масанобу Фукуока уже не один десяток лет применяет посев овощей прямо в сорняки без какой либо обработки и получает прекрасную продукцию. В Греции Панос Маникис использует часть технологии Фукуоку для восстановления зелёного покрова в стране. Он помещает семена растений в глиняную оболочку и просто разбрасывает их по земле. Я уверен, что найдётся и у нас человек, который разработает подобную систему для условий России. Появятся технологии и инструменты, делающие плоскорез Фокина ненужным. Но пока, на мой взгляд, это лучший инструмент для дач и приусадебных участков.
Важно понимать, что плоскорез хоть и удобный инструмент, но всё же это орудие разрушения. Даже обработка на глубину 5–7 сантиметров для некоторых почвенных жителей верная смерть, для остальных сильнейший стресс. После такой обработки почва нуждается в восстановлении оптимального количества микроорганизмов и других почвенных пищеварителей. Особенно сильно от неё страдают грибы–сапрофиты (разлагающие органику) — грибница не терпит механического вмешательства. А ведь именно грибы–сапрофиты имеют наиболее мощные ферменты, способные быстро переварить самую грубую органику. Уничтожая грибы, мы лишаемся самых сильных своих помощников. Для микроорганизмов мелкая обработка почвы тоже не проходит бесследно. Посмотрите на подстилку в лесу. Опавшие листья и остатки травы располагаются слоями. Чем ниже, тем больше степень разложения органики. В каждом слое живут свои микроорганизмы, ферменты которых способны переваривать органику именно этого слоя. Здесь создан чёткий конвейер переработки органических остатков. Благодаря этому листья и остатки травы превращаются в гумус за один сезон. Слои имеют толщину несколько миллиметров. Рыхление разрушает такую сложную систему, а на восстановление нужны месяцы, и то если есть благоприятные условия — тепло, влага и воздух. У микроорганизмов нет ног, они не могут как насекомые быстро перебежать в комфортные для них условия. Замульчировав грядки, мы создаём оптимальные условия для переживших наше вмешательство почвенных пищеварителей, их количество начинает расти. Но система не успевает полностью восстановиться опять вмешивается «помощник» — человек со своим орудием разрушения. И всё же микроскопические создатели почвы, несмотря на наше упорное вредительство, успевают принести немало пользы.
Я решаю этот вопрос с помощью «компостных дорожек». Гряды на участке приподняты. Проходы между грядками всегда наполнены органикой.
По возможности на дорожки наслаивается новая органика. От применения плоскореза на дорожках в последнее время отказался. Таким образом, на дорожках накапливается слой органики толщиной до 20 см. В них будет поддерживаться жизнь полезных микробов и главное грибов, разлагающих органику. Создаётся тот самый «конвейер» разложения органики, о котором говорится выше. Это не теория. В августе 2008 года на участке побывали представители омского клуба картофелеводов и клуба органического земледелия. Они смогли воочию убедиться, что органика в дорожках расположена слоями с ярко выраженной разницей в степени разложения.
В дорожках никто не нарушает созданную почвенными тружениками эффективную систему разложения органики, поэтому нет нужды часто добавлять микроорганизмы извне. Сами дорожки являются рассадниками микробов и грибов. В дорожках всегда живут черви. Они тоже в свою очередь обогащают почву микробами. Копролиты всегда содержат полезные микроорганизмы из кишечника червей. Под мульчей дорожки всегда влажно и достаточно воздуха. В общем, созданы оптимальные условия для всех, кто создаёт почву и кормит растения. Именно здесь корни культурных растений будут получать основную часть питания. Это очень важный момент. Растения обязательно запустят в дорожки свои корни. Дело в том, что корни всегда развиваются туда, где больше питания, это явление имеет научное название — хемотропизм. А добраться до дорожки, где питания в изобилии, корням не представляет большого труда: грядки узкие — порядка 50 см. Это значит, что растения, посаженные в середине гряды, расположены всего в 25 сантиметрах от проходов. Даже если почва грядки сухая, растения не остаются без питательных растворов и воды — это всегда есть в дорожках. Толстый слой органической мульчи надёжно сохраняет влагу. К сожалению, на самих грядках не всегда возможно создать слой органики, надёжно сохраняющий влагу, особенно в засушливый период. К примеру, на посадках моркови. Эта культура очень медленно растёт в начальный период вегетации, и замульчировать толстым слоем удаётся только через 3–4 недели после всходов. Если бы проходы были просто чистыми, грядки пришлось бы часто поливать. Дорожки же в этом случае служат резерваторами влаги.
Существует и другой способ снизить вред от обработок. Микробиологи разработали ЭМ-препараты, в составе которых большое количество полезных микроорганизмов. Если периодически вносить их в почву, то популяции пищеварителей быстро увеличиваются. Эффект достаточно высокий.
Этот вопрос задают чаще других.
Но ответа на него я не знаю. Просто потому, что ни то, ни другое не применял. Как микробную закваску я применяю лесную и луговую подстилку — местные популяции микробов и грибов. По сути это то же самое, что ЭМ-препараты, только гарантированно адаптированные к местным условиям. Но это совершенно не означает, что я против ЭМ-препаратов! В планах поэкспериментировать в этом направлении. И кое–что уже делается. Тем более я лично знаю людей, добившихся с помощью ЭМ высоких результатов.
"Производители ЭМ хотят подсадить садоводов на ЭМ-иглу …" Почему–то такие заявления часто звучат именно в адрес ЭМ. Мне как стороннему наблюдателю кажется такая постановка вопроса странной. Прочитайте рекомендации опытных садоводов, учёных в литературе и периодике. 98% рекомендаций — применять минеральные удобрения. Господа, по–моему, очевидно, что мы очень плотно "сидим" на химической игле. Без «минералки» уже никуда! Как–то прочитал рекомендации одного именитого автора по выращиванию кабачков и подсчитал стоимость применяемых им минеральных удобрений, включая подкормки, в расчёте на один куст. У меня получилось, что на деньги, которые были потрачены на удобрения, можно купить 12 кг кабачков. При всём этом мы ужасно боимся "подсесть" на микробов …
Раз уж этот страх неистребим, попробуйте применить мой вариант — использовать как закваску лесную или луговую подстилку. Помещать ее следует под слой мульчи, чтобы создать микробам и грибам оптимальные условия — влагу, тепло и наличие атмосферного воздуха.
В своей практике я пока использую только ЭМ препарат «Сияние 2» для ферментации кухонных отходов. И могу ответственно заявить, что в этом случае ни о какой зависимости от его производителей речь идти не может. Стоит купить его всего один раз. Все очень просто. Приобрёл два ЭМ-контейнера. В первом по инструкции переслоил отходы "Сиянием 2". Когда контейнер заполнился, начал заполнять второй контейнер, но уже без применения "Сияния". Свежие отходы переслаивал содержимым первого контейнера. Таким образом можно всегда иметь свою "закваску" для внесения под мульчу компостных дорожек и для последующей ферментации кухонных отходов.
Тому может быть две причины — недостаток влаги и отсутствие или недостаток микроорганизмов, способных эту самую органику разлагать. Об увеличении количества микробов и грибов написано выше. Стоит остановиться на вопросе, касающемся влаги. В этом вопросе нельзя давать общие рекомендации. Условия у всех разные. Почва на моём участке по механическому составу — тяжёлый суглинок. Он достаточно влагоёмок и легко поднимает воду из нижних слоев. Работает как фитиль. На супеси такой насос работать не будет. Нужно смотреть по местным условиям и обстоятельствам. Поливать или нет, для меня вопрос вовсе не принципиальный. Просто та технология, которую я использую, позволяет поливать намного меньше или совсем не поливать. Это не значит, что она совершенно исключает полив. Например, условия сезона текущего 2008 года вынуждают и меня применять полив. Очень сухая весна. Запасов зимней влаги крайне мало. В июне очень слабые дождики, промачивающие землю на сантиметр. Июль без дождей и температура 30–36 градусов. Даже сорняки несколько угнетены. Понятно, что в таких условиях стоит применить полив. Количество поливов зависит ещё и от мульчи, которую вы применяете. Например, солому, переросшие сорняки трудно уложить плотным слоем. Поэтому для таких мульчирующих материалов требуется более толстый слой. Сено ложится гораздо плотней, его нужно меньше. А самый тонкий слой можно позволить, если используешь прошлогодний листовой опад. Листья ложатся очень плотно, и очень хорошо защищают землю от высыхания. Понаблюдайте за состоянием своей мульчи. Если после дождя или полива почва и нижний слой мульчи быстро высыхают, то слой слишком мал. Толку от такой мульчи мало. Она почти не защищает землю от высыхания и не способствует развитию микробиологических процессов, потому что сама быстро высыхает. Поэтому и не разлагается. Необходимо увеличить слой мульчирующего материала. Важный момент: мало напоить растения, нужно напоить микробов, которые наши растения кормят! Для того, чтобы получить максимальный эффект от применения мульчи, следует её постоянно содержать во влажном состоянии. Микробы и грибы активны только в том горизонте мульчирующей органики, где достаточно влаги. Как этого добиться, придётся каждому решать самому. На моём участке эффективная система полива существует пока только в стадии намерения. Буду рад получить подсказки на этот счёт. Так что на вопрос "поливать или не поливать?" могу только ответить: в моих условиях можно не поливать, но с поливом было бы лучше.
Разговор идёт о грядках, которые готовятся следующим образом. На месте будущей грядки вынимается земля. В траншею укладываются органические остатки, а наверх вынутая земля. В моих условиях этот метод не удобен. Основная причина в том, что толстый слой органики отсекает капиллярный подъём воды к корням растений. Поливать придётся очень часто. Дорожки углубляются один раз и навсегда, а тёплые грядки придется переделывать время от времени, хоть и не ежегодно. Кроме того, в некоторых случаях разложение органики в таких грядках в отсутствии кислорода может пойти по гнилостному типу, а это не желательно. На моём суглинке куда более удобны компостные дорожки. И влагу от корней не отсекают, и микробиологические процессы протекают в нужном нам режиме. Но одну тёплую грядку я тоже использую — для получения ранних огурцов и кабачков, но только органику не закапываю, а просто укладываю на земле. И бока грядки всегда открыты для доступа воздуха. Грядка поливается ежедневно.
Если предполагается использовать золу как удобрение, то сжигать органику совсем не рационально. Например, при сжигании березовых дров золы получается около 1% от начального объёма. То есть для получения ведра золы вам нужно сжечь 100 ведер дров. При сжигании ботвы, соломы и тому подобного материала золы выходит в процентном отношении ещё меньше. Часто можно видеть, что в костёр идёт ботва вместе с землёй на корнях. В этом случае золы выходит вроде бы больше. Золу используют как источник калия, фосфора, микроэлементов. Но ведь эти элементы не образуются при сгорании органического мусора. Они изначально есть в органике. Выделяя эти элементы путем сжигания, мы теряем при этом огромное количество углерода и много всего другого, полезного растениям. Кроме того, под воздействием высокой температуры химические элементы переходят в состояние, в котором растениям их усвоить намного сложней, чем из разлагающейся органики. Я не против применения золы (например, от топки печей). Но сжигать послеуборочные остатки для получения золы совсем не рационально.
по материалам сайта «Сады Сибири»: http://sadisibiri.ru/
Осот, вьюнок, сурепка, молочай, можно ли победить многолетние сорняки?
12.01.2009
Много вопросов возникает у тех огородников, кто рискнул перейти на природное земледелие. Вот один из них: «Решил не пахать участок под картофель, а теперь с болью смотрю, как он зарастает осотом. Что делать?». Сразу вспомнил, как у соседа по даче вьюнок испортил весь асфальт. Этот наглый сорняк–агрессор прорастает даже через такое плотное покрытие. Сразу напрашивается вывод: вьюнок стал расти потому, что сосед место для стоянки машины заасфальтировал. Или я ошибаюсь?
Есть у меня знакомые. Они пашут осенью и весной, а летом печально наблюдают, как поле зарастает сорняками. Почему? Да просто полоть лень… Господа земледельцы, не лукавьте! Многолетние сорняки растут не потому, что не вспахали. Они росли и раньше, просто вы их вовремя выпалывали. Что мешает вам заняться тем же на непаханом участке? Применяя принципы природного земледелия, вы постепенно снизите количество сорняков. Слой мульчи будет сдерживать сорняки однолетние. А вот с многолетними все–таки придется поработать.
Конечно, если вы приобрели запущенный участок, который сплошь покрывают многолетние сорняки, то стоит применить долговременные меры. Если же все не так плохо, то можно посеять сидераты, способные подавлять сорняки. Например, донник. Через два года он вытеснит нежелательную растительность, за одно и почву подлечит. Если уж у вас нет времени на такие решительные меры — беритесь за плоскорез. Но без отчаяния.
Есть интересные факты. Леса рядом с поселком, где я живу, опаханы. Это так называемые противопожарные полосы. Вспахиваются они каждый год. В середине лета они видны издалека — на них высятся огромные растения осота и молочая. А вот рядом, на опушках и в лесу, их нет. Вопрос: почему сорняков нет там, где земля не пахана, и почему они есть там, где пашется каждый год?
За моим сараем долгое время лежала куча глины. Вроде, не мешала, да и убрать руки не доходили. На второй год, на ней появились растения осота и сурепки, затем молочай. Еще через год на кучу полез пырей. Так постепенно куча заросла сорняками. Когда я решился убрать ее, то обнаружил на ее поверхности пятисантиметровый слой, похожий на луговую подстилку в котором присутствовали «гранулы» черной земли.
Те травы, что мы называем злостными сорняками, на самом деле — санитары почвы. Они растут на вспаханных участках, на кучах строительного и прочего мусора, в общем, везде, где человек нарушил естественное состояние почвы. Если порежешься, то кожные покровы пытаются восстановиться — рана затягивается. Так же и почва. Природа не терпит пустоты, стремится восстановить то, что мы испортили. Причем, все происходит мудро. Для каждой болезни — свои лекарства. На разных почвах растут разные сорняки, именно те, что наиболее быстро могут восстановить плодородие почвы.
При небольшой температуре у человека врачи не советуют ее сбивать — пусть организм поборется. Иначе теряется иммунитет, и человек может умереть от легкой простуды. Рост сорняков можно сравнить с теми процессами, что происходят во время болезни человека. Температура доставляет очень неприятные ощущения — но она непременный спутник выздоровления. Так же и сорняки, очень нам не нравятся, но именно они самые лучшие помощники в восстановлении почвенных покровов. Мы недостаточно понимаем, почему именно тот или иной сорняк растет в нашем огороде, чем он может помочь восстановлению почвы. Но наше незнание нисколько не отменяет законов, по которым живет природа. Принцип природного земледелия — не мешать почве самой восстанавливаться. А значит, и сорняки имеют право быть. Нужно только сдерживать их деятельность в разумных пределах.
Если жизнь подсовывает вам лимон, сделайте из него лимонад. Раз уж без сорняков не обойтись — то нужно изменить отношение к ним. Например, осот своими корнями уходит в подпочву глубже четырех метров. И из нижних горизонтов добывает питательные вещества, переводя их в усвояемую культурными растениями форму. Чем не помощник! Большинство сорных растений умеют использовать в питание то, что не устраивает культурные формы. А, отмирая, они создают пищу для наших питомцев. Не забывайте об этом во время прополки. Неужели вас выводит из себя необходимость таскать и разбрасывать по грядкам перегной или компост, засыпать грядки мульчирующими материалами? Так вот и радуйтесь, глядя на срезанный сорняк — он и мульча, и удобрение.
Мешает он на грядке — подрезайте и оставляйте на месте. Не имея зеленой массы, корни постепенно истощатся и погибнут. Но, несмотря на ваши старания, сорняк все же успеет поработать на восстановление почвы. Как в том анекдоте о медработниках: «Мы уж так лечили, так лечили, а он все равно поправился!» Да простят меня уважаемые врачи… Но ведь реально так и получается. Почва подает нам сигналы о своей болезни появлением сорных растений и с помощью их же пытается прикрыть свои раны. А мы вырываем их — и за забор, т. е. срываем повязки. А надо бы наоборот — прикрыть открытые места мульчой или посадить почвопокровные культуры.
Как одномоментно избавиться от многолетних сорняков и при этом не нарушать принципы природного земледелия? Я не знаю. Кто знает, подскажите. В одном из форумов Интернета нашел пример радикального решения: Хозяева устали бороться с сорняками и… продали дачу. Тоже выход. Но для меня такой выход не приемлем.
Вспоминаю случай из детства. Мне 12 лет. Больше всего на свете люблю рыбалку. Ближайший водоем в 14 километрах от дома. Еще затемно поднимаюсь, сажусь на велосипед и еду на речку. А днем нужно ехать назад. Встречный ветер, жара, усталость от недосыпания. Где–то после половины пути в голове мысли: «Никогда больше не поеду на эту реку! Ну, разве стоит этот десяток карасиков таких мучений! Тем более, что я рыбу не ем…». Домой добираюсь без сил. А ночью, как только закрываю глаза, вижу подрагивающий поплавок. Просыпаюсь без будильника, беру удочки и снова сажусь на велосипед…
Поэтому и считаю, если уж нет у вас терпения мириться с постоянно появляющимися сорняками, все просто — купите овощи и фрукты в магазине. А если не можете расстаться с огородом — «садитесь на велосипед». Не зря же в народе говорят: «Терпение и труд все перетрут…»
Терпения вам!
источник: http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/terpenie-i-trud-vse-peretrut%85.html?sphrase_id=4478
Как правильно применять мульчу и сидераты
06.07.2009
Как правильно применять мульчу и сидераты
Много вопросов появляется у огородников, решивших перейти на природное земледелие. Отвечу на некоторые из них.
Как это ни странно, но вокруг этого вопроса сломано немало копий. Большинство авторов советуют поступать с пыреем радикально — только сжигать. Но в своей практике я так никогда не поступал. Делал все просто. Даже растения пырея с корнями просто раскладывал сверху мульчи и так оставлял. Они обязательно засыхали и больше не доставляли никаких проблем. Бывало, что в дождливое лето вырывал кустики пырея с корнями и поступал точно так же. Даже землю не особенно старался с корней отряхнуть. Дожди только несколько отдаляли срок кончины сорняка, но никогда я не видел, чтобы пырей в таких условиях приживался. Тем более нет ничего страшного в том, чтобы использовать в качестве мульчи скошенную вегетативную массу сорняка.
Так же поступаю и с другими многолетними сорняками, считающимися злостными. Здесь важно не дать многолетникам обсемениться, чтобы не увеличивать их количество. Но вот для репейника делаю исключение. Если его семена попадут в дорожку, не страшно. Когда листья подрастают до такой степени, что начинают мешать культурным растениям, срезаю листья. За лето можно срезать несколько раз, пополняя органикой свой огород. Если растения лопуха мешает, с ним справиться совсем просто. Нужно на срез насыпать немного пищевой соли — растение обязательно погибнет.
Мульча сильно снижает количество сорняков. Но важно понимать, за счет чего это происходит. Достаточно толстый (не менее 5 см), плотный слой мульчи не дает солнечному свету проходить к проросткам сорняков. Без света однолетние сорняки не прорастают. Но для того, чтобы этот механизм работал, нужно учитывать некоторые тонкости. К примеру, слой мульчи мал, как в случае, описанном автором вопроса. Тонкий слой мульчи не может обеспечить полную темноту на поверхности грядки или дорожки, а значит, и не спасает от сорняков.
То же самое происходит, если укрыть землю толстым слоем грубой, крупноразмерной мульчи, например, целой соломой или крупными стеблями сорняков. Она не создает плотный, непроницаемый для солнца слой просто из–за того, что не укладывается плотно. Для такого мульчирующего материала нужен уже намного более толстый слой — 20-30 см. Таким слоем морковь, конечно, не замульчируешь, а вот картофель, томаты, капусту, перцы — вполне можно. Культуры, медленно растущие в начале вегетации, например, морковь, требуют применения более тонкого слоя мульчи. Значит, необходимо использовать такой мульчирующий материал, который бы обеспечивал большую плотность. На моем участке для этого служат листва из леса с верхним слоем подстилки, игловой опад из сосняка, полова.
Самый непроницаемый слой образует прошлогодняя листва, если ее обильно полить. Если таких материалов не хватает, можно просто измельчить ту органику, которая у вас есть. Чем мельче ее измельчить, тем мульча плотней. Было бы идеально использовать только сильно измельченную мульчу. Сейчас в продаже есть большой выбор измельчителей органического мусора. Народные умельцы применяют разные самодельные конструкции. Они очень сильно упрощают приготовление качественной мульчи. Впрочем, если участок небольшой, и время позволяет, можно использовать простейший измельчитель — чурку с топором.
На моем участке я давно нашел простой способ, как обойтись без измельчения грубой органики. Весной и летом на дорожки раскладываю солому, скошенную траву, сорняки. В течение теплого периода эта органика растаптывается, частично подпревает. К весне следующего года она представляет собой плотно слежавшееся крошево. Такой органикой уже можно мульчировать любые посевы. Я всегда в теплый период времени стараюсь внести на дорожки как можно больше растительного мусора, тогда весной не бывает проблем с мульчой.
Но даже самая плотная мульча, уложенная толстым слоем, не может сдержать некоторые многолетние сорняки. Вьюнок, осот, репейник легко пробивают любую мульчу. На это часто ссылаются огородники, разочаровавшиеся в применении мульчи против сорняков. Тут уж ничего не поделаешь, эти агрессоры и асфальт пробивают.
Если вы создали плотный слой мульчи, то вам останется лишь сдерживать рост многолетних сорняков, о которых речь шла выше. Я просто вручную их вырываю, Другого варианта не вижу. Если слой мульчи тонкий, то с помощью плоскореза можно срезать сорняки прямо под мульчой. В этом случае лучше использовать остро заточенный малый плоскорез Фокина.
На своем участке я не стремлюсь полностью избавиться от сорняков, допускаю некоторое их количество. Появление сорняков на дорожках только приветствую — они аккумулируют в себе солнечную энергию, которую потом отдают культурным растениям. Главное, чтобы сорняки на дорожках не мешали росту культур.
Попробуйте провести такой эксперимент. Оставьте кусочек дорожки плотно заросшим однолетними сорняками, так, чтобы они своей листвой закрывали поверхность дорожки. Под этим покровом всегда намного дольше сохраняется влага, сами сможете в этом убедиться. Отношение к злостным многолетникам несколько другое. На моем участке — это вьюнок, осот. Их нужно удалять в любой стадии, и чем чаще, тем лучше. Впрочем, и эти растения я не считаю бесспорным злом. В природе нет ничего абсолютно вредного. Возьмем те же вьюнок и осот. Их корни уходят на глубину более шести метров и оттуда тянут растворы питательных веществ. Они способны усваивать питание в такой форме, в которой культурным растениям оно недоступно. После того, как их вырвут, сорняки отдают накопленные вещества в более доступной форме. Они могут выполнять и другие функции, но о них ниже.
Этот вопрос тоже вытекает из–за недопонимания сути мульчирования. Рыхление вещь полезная, если ваши грядки содержатся без мульчи. В чем его необходимость? В результате разрушения почвенной корки создается сухой, рыхлый верхний слой. Этот слой сильно снижает испарение влаги с поверхности земли, что сокращает количество необходимых поливов. Поэтому рыхление называют «сухим поливом». Кроме того, разрушая корку на поверхности гряды, мы обеспечиваем доступ атмосферного воздуха к корням. Если к ним нет доступа воздуха, растения угнетаются и зачастую погибают. Все выше перечисленные задачи легко решает мульча. Кроме того, рыхлить нужно после каждого полива или дождя, а мульча остается рыхлой все время. Таким образом, применение мульчи делает совершенно ненужным такой прием традиционной агротехники, как рыхление.
«О сидератах: если их просто срезать, то у нас будет стерня —
Прежде всего, применение сидератов не предусматривает их полного вызревания. Сидераты срезают, пока они еще достаточно нежные, не одревесневшие — не позже стадии бутонизации. И срезать их нужно не косой, а плоскорезом на глубине 1-2 см в почве, а не над поверхностью. Тогда и стерни не останется. Корешки, оставшиеся в почве, подопреют и весной не создадут проблем.
Другое дело, если сидераты выращивались для получения семян. Здесь их уже плоскорезом не взять — слишком жесткие. В этом случае я поступаю следующим образом. Оставляю стерню высокой, чтобы легко было ухватиться рукой. Весной просто выдергиваю стебли с остатками корней. Это сделать не трудно. За осень и начало весны корни сильно подпревают, и вырываются только самые толстые. Подавляющее количество мелких корней остаются в почве. То же самое делаю и с кочерыжками капусты, остатками стеблей томатов, фасоли. Так и корни убранных культур работают на плодородие почвы, и пеньки не мешают. Ради интереса проделайте эксперимент: вырвите кочерыжки осенью и оцените обьем вырванных корней. Затем вырвите весной, посмотрите, сколько корней останется на вырванной кочерыжке. Сами убедитесь, что разница здесь большая.
Как применять мульчу и сидераты в борьбе с вредителями и овощных культур
12.09.2009
«Нигде ничего не говорится по поводу вредителей. А в то же время в обычно пишут, что они прячутся в растительных остатках. Как же тогда с ними бороться?»
Поделиться книгой: