Помоги проекту - поделись книгой:
Не проходит и пары недель, как земля делается рыхлой, пористой, воздушной, структурной, с грибным запахом актиномицетов – показателем зрелой живой почвы. Внесение активных почвенных аэробных бактерий и грибов в виде АКЧ приносит пользу только в одном случае – если они взяты из созревшего компоста или биогумуса, в котором сложилось равновесие их с почвенными животными-хищниками, где есть много пищевых цепочек, дополняющих друг друга. Тогда через день вы видите эффект «ризосферного удара». «Умные» корни привлекают своими выделениями нужные им активные пищевые цепочки бактерий, грибов и мезобиоты. Уже через сутки в ризосфере все это увеличивается числом в тысячи раз, размножаются и мелкие червячки – полезные нематоды, амебы, жгутиковые, поедая жирных бактерий, выделяют мочевину на корни растений. Да и вся органика начинает активнее разлагаться микроорганизмами, особенно если в АКЧ есть следы сахаров. Вкусная органика с жирными микробами привлекает дождевых червей и других почвенных инженеров из окружающей почвы. Все они строят норки и выделяют копролиты. В эти полости устремляются корни за вкусными «подарками». Растение наливается плодами. Плоды – биоактивными веществами природного натурального происхождения. Растения избавляются от вредной химии, предпочитая питаться органикой.
На живой почве, с небольшой коррекционной подкормкой отдельными минералами, первая кисть томатов созревает в середине июля. Создавать почву на грядках у дома – это не труд, а приятное удовольствие и важный элемент воспитания внуков. Занятие, сплачивающее всю семью.
Весной я просматриваю на компьютере карты прогноза погоды своей зоны каждый вечер. Это становится «болезнью» с середины апреля. В трехдневный прогноз – верю, в недельном – сомневаюсь, в двухнедельный не верю совсем. Для теплицы меня интересует отсутствие сильных заморозков в ближайшие 10 дней. Для открытого грунта – ночные температуры выше 8 °C. Если прогноз соответствует этим критериям, измеряю температуру почвы на глубине 5 и 15 см. Верхний слой должен быть теплее 15 °C, нижний – не менее 10 °C. Если температура недостаточно высокая, а высаживать надо, то насыпаю холмики теплой рыхлой органической почвы слоем 10 см. В солнечные дни землю днем накрываю прозрачной пленкой, а на ночь – нетканым материалом, он и греет, и кислород для биоты пропускает.
Я высаживаю в грунт цветущую закаленную рассаду обычно поздно, в конце мая. Никогда вразброс минералку не вношу, а только в пару лунок у корня любые долгоиграющие удобрения. Хорошо работает «Буйское ОМУ для томатов». Это не для питания помидоров, а для коррекции по фосфору и калию, которые этой культуре важнее азота.
И только к лету, с началом налива плодов, мульчирую старым перегноем и дополнительно локально вношу минералку с калием, кальцием, магнием. Иногда делаю внекорневые подкормки этими элементами.
Вы высадили рассаду в теплицу или грунт. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если они жирные, хрупкие и скручиваются – это самый плохой вариант, перекорм азотом. Надо хорошо пролить землю, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной в 5 см, они заберут избыточный азот. Через пару недель опилки следует убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся и плодоношение отодвинется на полмесяца.
Если растение чахлое, нижние листья желтеют, при том, что почва не холодная и не залита, – то это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органо-минеральные подкормки. Полейте пару раз теплым, половинным раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.
Дефицита калия и микроэлементов до цветения у томатов обычно не встречается. Это будет потом, при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо уметь – растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), однократно стоит подкормить любым жидким фосфорным удобрением.
Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.
Пасынки томатов необходимо удалять, когда они вырастают до 3–4 см, не оставляя пеньков. Запаздывание с этой процедурой очень негативно влияет на урожай, пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек. Не слушайте советчиков, утверждающих, что нижние пасынки следует наклонять и укоренять. У нас не Кубань, наши возможности лимитирует короткое лето. Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3–5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.
Не верьте, что есть непасынкующиеся томаты. В хороших условиях в июле в открытом грунте даже карликовые сорта дают лес пасынков. Удалите все пасынки до первой кисти. Но если под первой кистью есть очень сильный пасынок, оставьте его вторым стволиком! Затем ведите растение в два ствола, оставляя кисти и удаляя все пасынки.
С середины июля я в открытом грунте прищипываю верхушки и все не зацветшие кисти. Удаляю листья до 1—2-й кисти и начинаю регулярно собирать урожай спелых помидорчиков. Одновременно каждые 3–4 дня пасынкую.
В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2–3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью и еще один – немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков, который толще – тот оставляете, остальные удаляете. Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.
Индетерминантные сорта я формирую только в один ствол, иногда в начале первой кисти он расщепляется, тогда – в два ствола.
Никаких игр и жалости к пасынкам в теплице не допускаю, иначе высокорослые сорта не покажут свой потенциал урожайности.
Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист – помощник. Но он имеет свой срок жизни, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются пятнами, слабеют и служат рассадником болезней. Поэтому старые, желтеющие и неравномерно окрашенные листья подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые листья – свет и воздух важнее.
Важное правило формирования томатов: если в кисти еще не завязались все плоды, то сверху над ней должны быть целыми большинство листьев. И наоборот – если в кисти все томаты уже завязались, то ниже можете убрать листья.
Основная проблема начинающих огородников – это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и «вечнозеленые помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием это бывает почти всегда.
Поэтому применяйте максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальциевая селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA. Почитайте схемы подкормок в любом справочнике по томатам, затем изучите мой опыт, описанный в этой книге, намотайте на ус и сделайте по своему разумению, набейте шишек и чуть иначе поэкспериментируйте на следующий год.
Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды станут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.
Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами («Брексил», «Мастер» и т. п.) – пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.
Садоводу важно освоить локальные подкормки. Анахронизмом являются для меня такие, например, диаметрально противоположные рекомендации. Совет «химиков»: сколько и каких минеральных удобрений сыпать в лунку, на какую глубину и как часто минералкой подкармливать. Рекомендация «природников»: не применять никаких минеральных удобрений, только органическую мульчу.
Мой огромный опыт и исследования экологов всего мира показывают: на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удается, минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные своими выделениями в ризосфере.
И наоборот, томаты не растут на одной органике, вырасти-то вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются на такие перекормленные растения.
Все решается просто: я в лунку в 5 см от стволика при посадке вношу по 3–5—7 г (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладают калий и фосфор. Лучше органо-минеральные «Буйские ОМУ», неплохо «Кемиру» или «Фертику». В дождливое лето иногда в июле повторяю.
Если замечу на некоторых кустах признаки дефицита магния или кальция – внесу профилактически в почву всей грядки калимаг, а листья опрыскаю кальциевой селитрой. На моих грядках, где много органики и очень активная почвенная биота, не может быть в принципе дефицита микроэлементов. При локальном внесении минеральных медленно действующих удобрений угнетается ризосферная биота у 5 % корней. А 95 % корней работают в содружестве с симбионтными грибами, бактериями и мезобиотой, получая от них витамины.
Только при локальном внесении минералка повышает урожай и качество одновременно.
Я имею в достатке два вида мульчи. Это пролежавший в мешках несколько месяцев подстилочный навоз, в котором нет доступных сахаров и аминокислот, но есть все минералы и микроэлементы в телах почвенной биоты, соотношение азота к углероду в нем все еще высокое, в пределах 1/30. И щепа из веточек лиственных деревьев, где, наоборот, нет почвенной биоты, соотношение азота к углероду 1/100, но в них много сахара и лигнина. Это активизирует грибы-разрушители древесины – лучшую защиту от патогенных грибков, а в дальнейшем привлекает несметные полчища мелких хищников, которые будут рыхлить землю, насыщать ее свежим активным гумусом, создавать микропоры в почве, делать землю комковатой, структурной.
Я наблюдаю за почвой, ее влажностью и рыхлостью, слежу за ростом растений, нет ли избытка азота. И подобно тому, как художник по вдохновению сочетает краски, как кулинар соединяет продукты и пряности, я мульчирую томаты несколько раз за лето, подбираю дозы компоста, а сверху добавляю сладкой щепы. И все это каждые 7—10 дней активизирую опрыскиванием АКЧ. А потом заношу в дом на дегустацию свой результат: на блюде разноцветные спелые, ароматные сахарные помидорчики и помидорищи.
Если я прихожу к выводу, что мои растения заболели, то пытаюсь разобраться, чем вызвано заболевание – бактериями или грибками? От этого зависит правильный выбор профилактики и лечения. Более чем в 70 % случаев на томатах садовод встречается с типичными болезнями, вызванными грибками, – или фитофтороз, или альтернариоз (сухая пятнистость). В открытом грунте с августа это почти всегда фитофтора; в теплице с июля – альтернария.
Лист обычно защищен толстым эпидермисом, грибок сквозь него не проходит. Когда мы повреждаем нежные листья, покрытые тонкими ломкими волосками, или их травмируют вредители, в эти не успевшие зарасти микротравмы тут же проникает патоген.
Чтобы лечить фитофтору, надо иметь общее представление, как грибки поражают растения. Почти всегда, чтобы грибок проявил агрессию, нужна высокая влажность, и даже водная пленка на листе и плодах. Поэтому мы так боимся утренней росы в грунте и высокой влажности в теплице.
Растение всегда готово к борьбе, оно включает силы иммунитета, вырабатывает новые защитные ферменты, уничтожающие грибок, или наоборот, вызывает омертвение и высыхание своих тканей, чтобы патоген без пищи перестал размножаться.
При фитофторозе вначале на листьях, стеблях и плодах появляются крупные расплывчатые коричневатобурые некротические пятна. Затем с разной скоростью усыхают все листья и чернеют плоды. Разновидностей грибков существует несколько, а потому степень и форма поражения томатов (так же, как и картофеля) из года в год и в зависимости от местности отличаются.
Споры грибка через устьица или ранки быстро прорастают вглубь в виде грибницы, оплетают клетки тканей и высасывают соки растения. В скором времени на листе появляется белый налет – это грибок приступил к спороношению. Споры разносятся с ветром и до следующего года могут сохраняться в почве и на остатках растений. Поэтому так важно ботву томатов и картофеля уничтожать. Семена томатов тоже могут хранить на себе споры, поэтому я обеззараживаю их «Витаросом» – он не так обжигает семена и зародыш, как марганцовка.
Я стараюсь менять грядки под томатами каждый год и не высаживать эту культуру вблизи картофеля. Ведь малые дозы спор в воздухе, присутствующие всегда, не поражают сильные здоровые растения. Страшен только очаг больших доз инфекции, он сохраняется в почве на грядке, где росли томаты или картофель. Не менее вредоносны споры, занесенные ветром с больного картофельного поля, – они очень быстро уничтожат ваши томаты при любой профилактике.
В открытом грунте я не использую пленку, а высаживаю крепкую рассаду ранних сортов, когда минует опасность заморозков. Применяю локальные подкормки (в основном калимагнезию) и внекорневые опрыскивания кальциевой селитрой (кальций – главный защитник от грибковых болезней); строго пасынкую, чтобы первые кисти созревали в середине июля.
В теплице из поликарбоната я стараюсь высаживать современные устойчивые гибриды с огромной энергией роста, сформированные в один стебель, не допуская загущения. Выращиваю их с хорошим проветриванием, и тогда малые дозы спор грибов из воздуха не приводят к вспышке фитофторы до октября.
Биологические средства профилактики тоже существуют и работают достаточно эффективно. Я использую любые препараты на основе сенной палочки и им подобные. Самый дешевый и доступный – «Фитоспорин-М». Есть также «Алирин», «Гамаир», «Баксис», надо только строго соблюдать инструкции по применению. Но запомните: эти препараты не лечат, не убивают гриб фитофторы, а лишь мешают ему проникнуть в ткани растения.
Из стимуляторов иммунитета стоит использовать только «Иммуноцитофит». Остальные десятки подобных препаратов работают не так надежно и более сложны в применении, точнее – зависят от многих условий их использования. Те же «Циркон» и «Эпин», например, могут дать обратный эффект в неумелых руках.
От большинства грибковых болезней, поражающих наши растения, можно избавиться при помощи доступных фунгицидов. Важно лишь правильно выбрать средство и грамотно его применять. Опишу некоторые наиболее популярные и эффективные препараты.
«Квадрис» – действующее вещество: азаксистробин, 250 г/л. Современный системный фунгицид широкого спектра действия для защиты овощных культур от комплекса болезней. Относится к новому классу препаратов – стробилурины. Он подавляет возбудителя болезни, когда тот попадает на лист. Стробилурины наименее вредны для человека. Но они не убивают гриб полностью: через 1–2 недели он просыпается и с новой силой поражает растение.
Парализующее действие «Квадриса» дает возможность остановить распространение и развитие инфекции на участке. Это один из немногих препаратов, защищающих овощные культуры от всех основных болезней: мучнистой росы, фитофтороза, макроспориоза, ложной мучнистой росы, пятнистости и др.
Самым эффективным из доступных в продаже препаратов, пожалуй, можно считать «Ридомил Голд». Это фунгицид контактно-системного действия для борьбы с фитофторозом, альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями. Действующие вещества: 40 г/кг мефеноксама + 640 г/кг манкоцеба. Мефеноксам обеспечивает внутреннюю защиту, быстро проникает в растение и убивает все патогены, особо эффективен против грибков из класса оомицетов (возбудителей ложных мучнистых рос). Манкоцеб обеспечивает внешнюю защиту и является эффективным контактным фунгицидом. Двойное действие препарата оказывается определяющим: благодаря ему растение защищается и изнутри, и снаружи. Важно знать: грибки легко вырабатывают устойчивость к фунгицидам, действующим внутри растения. А к работающим снаружи обычно всегда чувствительны.
Еще более эффективен «Танос» – устойчивый к смыванию фунгицид с лечащим эффектом для борьбы с альтернариозом и фитофторозом томатов и картофеля, белой и серой гнилью, ложной мучнистой росой. Действующие вещества: 250 г/л фамоксадона + 250 г/л цимоксанила. Фамоксадон образует на поверхности листа пленку и действует как защитный барьер, препятствуя проникновению патогена внутрь растения. Благодаря способности связываться с поверхностью листа фамоксадон обычно уже через два часа не смывается дождем или водой при орошении. Цимоксанил воздействует не на одну, а сразу на несколько биохимических реакций в клетках грибка, что препятствует выработке резистентности (устойчивости к препарату). Это вещество перемещается в листьях (трансламинарное действие), а также в стеблях снизу вверх, компенсируя неравномерное распределение рабочего раствора на растениях при обработке. Опыты показали, что действенность «Таноса» против альтернариоза в разы превосходит эффективность других препаратов.
В последнее время от фитофторы на картофеле я стал использовать еще более надежный фунгицид «Акробат МЦ». Действующие вещества: 90 г/кг диметоморфа + + 600 г/кг манкоцеба. Его обычно используют на юге от милдью на винограде и от ложной мучнистой росы на огурцах. Грибок пока не приобрел устойчивости к этому препарату.
Я микродоз пестицидов не боюсь. Как врач утверждаю: вредные вещества к нам в организм поступают ежеминутно. Мы дышим выхлопами автомобилей, и даже в хлебе всегда есть плесень (спорынья в микродозах), в комнатах бытовая химия – везде и всегда. Я потребляю 90
Поэтому я не опасаюсь в середине июля опрыскивать для профилактики вначале альтернариоза в теплице, затем фитофторы в грунте все свои томатные растения системными фунгицидами типа «Ридомил Голд». Они искореняют рост грибов на пару недель. Но до и после этого я регулярно обрабатываю листья АКЧ. Аэробы и грибы подавляют остатки ослабевших патогенов, это им по силам. Одновременно они связывают и нейтрализуют пестициды.
Если в вашей зоне свирепствуют грибковые заболевания на томатах, картофеле, огурцах, винограде, чередуйте каждые 7—10 дней перечисленные средства. Только проводя обработки препаратами с разным составом, в которых сразу два лекарства, действующие и снаружи и изнутри, вы справитесь с любыми самыми устойчивыми грибками.
Но сколько бы раз я ни пробовал избавиться от фитофторы только АКЧ, одним «Фитоспорином» – ничего не получается. У соседей вспышка болезней, в воздухе концентрация спор нарастает, приходит холодный циклон, и все мои томаты покрываются пятнами. Нельзя быть максималистом. Все вокруг нас – и яд, и лекарство одновременно, важна доза.
В целом огородничество становится все более занимательным и менее трудоемким занятием, и если вы освоите биологические приемы защиты от болезней и вредителей и начнете применять органические методы работы с почвой, то получите прекрасный урожай полезных томатов.
Как вырастить перцы и баклажаны
На юге, где много тепла, баклажан вырастить легче перца. Он имеет более сильную корневую систему и растет даже на тяжелых почвах – лишь бы поливали, лето длинное. На севере все иначе. Рассаду баклажана надо выращивать на 2–3 недели дольше перца и в более комфортных условиях. Период от начала цветения до полного плодоношения тоже на месяц длиннее. И все это время почва должна быть теплой, влажной, воздушной, а листья – получать солнца больше, чем перцы. Каждая из упомянутых культур требует от огородника особого подхода, о чем я и расскажу подробно в этой книге.
В качестве субстрата для перцев я использую импортный торфяной грунт или готовлю субстрат по следующей схеме. В уголках сада на ровную площадку помещаю луговой дерн с суглинистых лугов, обычно делаю это ранней осенью. Черноземную дернину слоем примерно по 15 см укладываю в штабель в два слоя травой друг к другу. Между слоями размещаю листву и обязательно старый, с активной биотой, перегной.
В течение лета несколько раз поливаю раствором коровяка и прикрываю новым слоем старого компоста. К осени «пирог», прослоенный компостом с активной биотой, превращается в высокопитательный, легкий, структурированный грунт для рассады. Просеиваю, добавляю в него немного речного песка и вермикулита и использую для выращивания рассады всех культур. Такой субстрат никогда не содержит вредных грибков, и в него не надо добавлять минералку, как в торф.
На дно плошки с грунтом обязательно помещаю 1–2 см дренажа из мелкого керамзита, перлита, так как перец очень боится застоя воды.
Так как всходы перцев могут появиться у разных сортов с задержками от 2 до 10 дней, лучше каждый пакет семян высаживать в отдельную плошку. Так взошедшие раньше сорта легче переставить на светлое место с температурой до 16 °C, а емкости без всходов оставить на теплом полу с температурой выше 25 °C.
Семена перца всходят труднее, чем, скажем, у томата. На подоконнике при 20 °C они могут дать ростки через 2–3 недели. Поэтому, чтобы у меня перцы взошли до пятого дня, я их высаживаю в очень рыхлый и воздушный субстрат, ставлю на теплый пол, где температура 26–28 °C. Заядлым огородникам советую купить недорогую электрическую грелку.
Я все свои семена барботирую в аэрированном компостном чае (АКЧ), подробный рецепт которого я изложил в предыдущей главе этой книги. Вкратце АКЧ делается так: на 0,5 л воды я добавляю 5
Семена перца я сею в три приема с промежутками в две недели: 10–15 февраля, 1–5 марта и 15–20 марта. Пораньше высокорослые гибриды для теплиц, затем для легких укрытий в грунте. Естественно, в феврале – начале марта всходы досвечиваю. Лучшим и недорогим способом является освещение люминесцентными лампами, 2–3 лампы на подоконник. Я опробываю сейчас китайские светодиодные лампы.
Если семенная оболочка остается и не дает раскрыться семядолям более двух дней, такой росток надо безжалостно удалить. Полив нежных сеянцев может прибить ростки к земле, необходимо сразу их поднять, иначе они навсегда отстанут в росте. Самое уязвимое место у проростков перца – это корневая шейка, и чтобы подстраховать юные растения, надо им подсыпать пару раз хотя бы по 0,5 см земли.
Температуру воздуха после появления всходов надо снизить на 4–5 дней, днем до 20 °C, ночью 15 °C, чтобы не вытягивались, а затем повысить до закаливания рассады, днем в солнечную погоду 25–27 °C, в пасмурную 18–20 °C, ночью – 15 °C. Особенно чувствительны к изменению температуры растения в возрасте до 50–60 дней.
В дальнейшем в пасмурную погоду или при сильном затенении перец лучше всего растет при температуре 20–22 °C, а в ясные солнечные дни не выше 30 °C. Более взрослые растения в период плодоношения могут развиваться и накапливать урожай и при кратковременных понижениях температуры до 15–18 °C. Температура воды для полива должна быть высокой – 24–26 °C.
Перец не так требователен к свету, как другие культуры. В марте на солнечном окне досветка не обязательна. В феврале потребность в дополнительном освещении диктует погода. В день, когда хотя бы на 2–3 часа выглядывает солнце, лампы можно не включать. В солнечные дни сеянцы укрепляются на пару дней вперед. Для них самое худшее – это затяжная пасмурная погода: растеньица слабеют из-за недостатка углеводов (необходимых для роста листьев и корней), и достаточно одной ошибки, чтобы они заболели (перелить, пересушить, перекормить, переохладить).
Для нормального роста перцы требуют короткий (12—14-часовой) день, он ускоряет развитие растений, обусловливает более раннее наступление цветения и скорейшее формирование плодов. Причем начинают реагировать на короткий день перцы только с 20— 30-дневного возраста. До этого периода длинный день полезен растениям, он ускоряет их рост. Однако действие укороченного дня проявляется лишь в условиях высокой температуры воздуха и почвы (выше 15 °C). Короткий день не оказывает влияния на растения в возрасте более 60 дней.
Для перцев опасен загущенный посев. Если соседние листья чуть затеняют отстающие в росте сеянцы, те быстро слабеют и после пикировки продолжают отставать. Если вы прикрыли сеянцы пленкой, то достаточно яркого весеннего солнца на один час, чтобы они полностью сгорели.
По сей день идут споры: делать пикировку или не делать, ведь перцы плохо переносят повреждения мелких корешков. У меня такой проблемы нет. Я всегда пикирую растения, ведь есть еще более важная задача: отбраковать слабые, отстающие и больные сеянцы.
Чтобы не повреждать корешки, надо высадить семена пореже, в грунт положить достаточно пористого перлита или вермикулита и не затягивать пикировку, а делать ее в фазе двух настоящих листиков, аккуратно поддевая сеянец лопаткой с комом земли побольше. Надо помнить: повредишь, например, 30 % мелких корешков при пикировке, осенью 30 % урожая недополучишь.
Горшочки для перцев обычно меньше, чем для томатов. Я перцы для теплиц выращиваю более двух с половиной месяцев, поэтому вначале пикирую в поллитровые горшки, затем аккуратно с комом земли переваливаю в 1–1,5-литровые, шейку заглубляю на 2 см. И через пару дней поливаю АКЧ с кристаллином для перцев, не более 0,1 % концентрации. При повторной пересадке в грунт добавляю больше перегноя или биогумуса, на одной минералке взрослая рассада страдает от дефицита питания.
Иногда пожелтение листвы из-за недостатка света или редкого полива можно принять за признаки нехватки азота. Некоторую фиолетовость отдельных листьев – за дефицит фосфора. Выпуклость листовых пластин из-за сырости – за недостаток калия. Голодать рассада начинает, если при отросшей крупной листве горшок явно мал, все, что было из доступного питания в почве, корни втянули.
Признак недостатка азота – это когда куст уже почти не может развиваться, листья едва разворачиваются, при этом они светлеют, а нижние вообще желтеют и засыхают. Если при этом листовые пластины искривляются и подсыхают по краю – это дефицит калия. Если листья от голода уже почти прозрачны на свету и можно заметить фиолетовые прожилки – нехватка фосфора.
Рассада перца чувствительна к понижению температуры почвы ниже 10 °C и боится переувлажнения, но и пересушивание кома земли переносит хуже, чем томат.
Относитесь к перцу как к оранжерейному тропическому растению. Рассада, выращенная при недостатке влаги, – низкорослая, слабая, с небольшим количеством листьев, плохо приживается. Урожаи бывают низкие, плоды мелкие, деформированные, подвержены заболеванию вершинной гнилью.
Перед посадкой в грунт и в теплицу я всегда приучаю перцы к свежему воздуху и обилию солнца, как ребенка к сквознякам. Выношу поддоны с рассадой на несколько часов на улицу, на ночь возвращаю в дом. А когда теплица прогрелась, на несколько дней оставляю в ней. Там светлее и просторнее, чем в доме.
Перец весьма требователен к влажности воздуха. Недостаточное содержание водяных паров, особенно в жаркую погоду, является причиной чрезмерного угнетения растений и даже опадения цветков и молодых завязей. Благоприятной для перца считается относительная влажность воздуха не менее 70 %. Этим он ближе к огурцам, в совместных посадках они растут хорошо.
Если семена лежали много лет, то можно положить их в конвертик из нетканого материала и закопать в горшок с активным рыхлым компостом или биогумусом. Пролить 0,2 %-м раствором сахара (мелассой) и поставить в самое теплое место с температурой 26–30 °C. Микробы компоста заработают и оживят плохо всхожие семена. Не позднее пятого дня семена высаживаются в емкости с субстратом.
Если вы отнесетесь к семенам баклажанов как к перцам, ничего у вас не вырастет, не прорастают эти семена на подоконнике! Я много с баклажанами не колдую, не прогреваю и не охлаждаю, не обрабатываю фунгицидами и витаминами и главное – не держу в воде и мокрой марле, чтобы якобы набухли. Это лишний холод, да и в сырости они задохнутся за пару дней. Сразу включаю компрессор, готовлю в банке АКЧ с подогревом до 25 °C и помещаю в банку подписанные и запакованные в конвертики из марли (лутрасила) семена, пусть плавают, аэрируются.
На семенах поселяются почвенные аэробы, грибы и бактерии, размножаются очень быстро, выделяют ферменты и пробуждают их к жизни. Барботирую 36 часов, подольше, чем томаты, иногда на непересушенных семенах появляется кончик корешка в конце барботирования. Если томаты и огурцы дают лучший урожай из старых, 2–4 года пролежавших семян, то баклажаны лучше растут из семян первого года, затем они быстро теряют всхожесть.
С грунтом для баклажанов я тоже не играю в «органические игры»! Перегной не добавляю. Мне важны только рыхлость и воздушность, чтобы легко было пикировать всходы, не повреждая корешки. Поэтому беру торфяной грунт (можно на треть разбавить его кокосовым субстратом), добавляю 10 % перлита и высаживаю семена в невысокие просторные плошки со слоем земли 4–5 см на глубину до 1 см. Сверху кладу пару ложек снега и ставлю на теплый пол, где температура около 28–30 °C. Талая вода стимулирует всхожесть, но главное, она по мере таяния снега постепенно увлажняет грунт, не нарушая его пористость. Это главный секрет!
Каждый сорт я сею в отдельную плошку, так как семена могут всходить с разницей 2–5 дней. Просматриваю каждое утро и с появлением петельки у половины семян, не давая перерастать, сразу выставляю на окно, где температура пониже, 22–24 °C, и устанавливаю лампы для досвечивания. В первую неделю ростки можно освещать круглосуточно, затем желательно установить 12–14 часов освещения. Как только семядоли развернулись, я, не доверяя химии в грунте, подкармливаю растения кристаллином для рассады, но в концентрации на 50 % ниже рекомендуемой с добавлением любого гумата, тоже в пониженной концентрации. На торфяных грунтах это надо делать обязательно, в торфе запасов питания мало.
В марте всходы баклажанов на светлом окне можно не досвечивать, в феврале лампы обязательны. Главнейшее правило: не пересушить субстрат, не охладить почву ниже 20 °C. Лучше днем держать температуру почвы 24 °C, ночью 20 °C. Как это сделать – решать вам. Нужно к этому стремиться, иначе нежные, теплолюбивые и влаголюбивые баклажанчики отстанут в росте навсегда. Подкармливаю я их раз в неделю очень слабым раствором кристаллина, за три дня до пикировки поливаю АКЧ.
Если уж начинаете устраивать подсветку, то помните правило: баклажаны – растения короткого дня, скороспелые сорта вообще любят 10-часовой день. Баклажаны предпочитают красную часть спектра, а вот томаты – синюю, в наш век светодиодов все это легко организовать, позовите на помощь внуков-старшеклас-сников, что я и сделал, приобретя китайские светодиоды.
Пикирую баклажаны я обычно в 3—4-недельном возрасте, в фазе первого сформированного листа и зачатков второго. Очень аккуратно влажный ком субстрата поддеваю вилочкой, стараясь сохранить все мелкие корешки, на торфококосовом субстрате это легко удается. Пересаживаю в пластиковые стаканчики или пакетики из лутрасила емкостью до полулитра. Лучший объем – 1 л, но подоконников не хватает на всю рассаду. Вот теперь, при пикировке, в такой же рыхлый торфяной субстрат добавляю биогумус или перегной до трети. Пора приучать сеянцы к органике.
Опять же, стаканчики опасно пересушить и перелить, следить за мешочками из пористого материала легче, по утрам подливая на поддон теплую воду. Градусник в грунте должен быть всегда. Не снижайте температуру ниже 20 °C. В сухой комнате, где горячие батареи, надо рассаду опрыскивать водой, но мелкими каплями, и следить, чтобы яркое полуденное солнце ее не сожгло.
Подкормки рассады баклажанов я провожу один раз в 10 дней кристаллином, но составом не для рассады, а для томатов.
Лучше иметь такие составы:
❂ на ранних фазах до цветения – «Кристалон голубой» (N19 + Р6 + К20 + Mg3 + микро);
❂ во время цветения – «Кристалон белый»
(N15 + Р5 + КЗО + Mg3 + микро);
❂ во время плодоношения – «Кристалон красный»
(N12 + Р12 + К36 + Mgl + микро).
Все эти препараты или им подобные сейчас доступны, на рассаду копейки не жалейте, качеством окупится. Но я не забываю поливать раз в 10 дней и АКЧ, это заменяет органику из настоев навоза (для нежных баклажанов навозные гнили опасны).
В литровых стаканах рассада растет до середины апреля без торможения роста и после пересадки в грунт через неделю бурно зацветает, даже пересаженная с завязью ее не сбрасывает. А вот в маленьких пакетах весь грунт пронизан плотным войлоком корней, рассада тормозит рост, как бонсай, и после пересадки адаптация длится более двух недель. Цветов больше, а листвы мало, и общий урожай резко падает.
Помните, на баклажаны паутинные клещи сползаются и белокрылки слетаются из всех комнат. Я профилактически опрыскиваю рассаду «Фитовермом». Если белокрылка занесена, проливаю грунт смесью «Актары» и «Имидоклоприда» в завышенной в 10 раз концентрации, иначе не помогает. Современная белокрылка устойчива ко всем ядам.
Почву для перцев и в теплице, и в открытом грунте я готовлю более богатую перегноем, чем для томатов, гряды делаю повыше, потеплее и более рыхлые, воздушные, в мае их утепляю с двух сторон полосками прозрачной пленки.
Перцам нужно не так много света, как другим культурам, но меньше и ветров. Поэтому они у меня растут хорошо с северной стороны невысоких строений и заборов, летом солнце высоко в зените, и шести часов яркого освещения им более чем достаточно. Полив перцам необходим частый и только теплой водой, я после поливов всегда рыхлю корку грунта или мульчирую органикой. Перец хорошо отзывается на внесение перегноя, но проявляет отрицательное отношение к свежему навозу, легко поражается гнилями. Поэтому плохо разложившийся навоз необходимо вносить под предшествующую культуру.
У меня в апреле на окнах с рассадой развешаны полоски из желтой бумаги, которые я обмазываю очень липким клеем (для крыс и тараканов). Любая случайно залетевшая белокрылка сядет вначале на желтую полоску, а не на запашистый лист, у нее сперва сработает зрение, а потом обоняние. И я буду знать, что белокрылка появилась, до откладывания ею яиц. «Актелик» при мелком опрыскивании ее убивает.
Поделиться книгой: