Помоги проекту - поделись книгой:
Разбиваю площадь, как и под картофель, две строчки томатов и широкое (до 80 см) междурядье. Но! Так как я сорняки-сидераты на культурных грядках у дома не выращиваю (вся польза от ризосферы сидератов и их опада у меня перевешивается избыточным внесением органики и мульчи), ограничиваюсь внесением перепревшего подстилочного навоза (полукомпоста).
Понимая, что рядом с томатами много компоста не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю компост, где-то до одного ведра на погонный метр. Канавка отстоит в пределах 40–50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, то он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не только азот, а именно то, что им нужно.
После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ч. л. помидорного ОМУ Без преобладания фосфора и калия в таких локальных подкормках коренастый куст с ранним цветением не получить. Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются обычно старым полуперепревшим навозом (в котором более половины составляют опилки или солома). Если есть торф, то и торфом все прикрываю. Поэтому в рыхлой, замульчированной, регулярно поливаемой почве воздушность всегда поддерживается, биота, сформированная и заботливо подкармливаемая в прошлые годы, эту почву структурирует и быстро формирует ризосферу (так как азот вразброс не вносится). При поливе я добавляю только гуматы и стимуляторы ризосферы.
С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически добавить калий и магний в виде внекорневых подкормок, иногда кали-маг вношу в бороздку рядом с корнями.
Если бы я делал подкормки растворами солей, поливая ими почву и растение или рассыпая равномерно по земле и прикапывая их, я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву.
Делая все по старинке, я бы нарушил связь растений с биотой через корневые выделения и лишил бы свои растения гормонов и витаминов ризосферных микроорганизмов. И мои томаты дали бы плоды без вкуса и без запаха, какими они бывают в супермаркете.
Пока я на томаты не жалуюсь, потому что они питаются не прямой химией, а солями, прошедшими через цитоплазму многих цепочек бактерий, и непосредственно аминокислотами этих погибших бактерий.
У меня в середине июля всегда в траве, среди цветов, созревают первые красные помидорчики, под солнцем они необыкновенно сладкие и запашистые. С южной стены дома поспевают и первые кисти желтоплодных черри. Я звоню внукам, они прибегают вечерком, и мы проводим дегустацию, сравнивая их с крупными тепличными.
А как внести локально минералку под салат, редис, ведь они посажены густо и растут всего 30–40 дней?
Как их замульчировать органикой? Как сделать так, чтобы и под ними не убить, а сохранить почвенную биоту?
Ну, во-первых, и салаты, и редис я высаживаю, как и томаты, в две сдвоенные строчки с относительно широким междурядьем. Разница лишь в том, что никакой навоз ни в строчки, ни в междурядья вносить не стоит, за 30 дней культура салата и редиса созреет, а биота к разложению навоза только приступит. На грядках с зеленными культурами я применяю только компост, которым покрываю грядки перед посадкой, а междурядья тоже неплохо замульчировать, но уже грубой малоразложившейся органикой. Щепа из веточек, перепревшие опилки в этом случае тоже подойдут.
Компост из специальных ям я не люблю применять под зелень, в нем опасная «гнилостная биота» и слишком много доступного нитратного азота. Поэтому я заранее формирую и всегда имею старые сорные кучи из листвы, сена и скошенной травы, заросшие лебедой и другими широколиственными сорняками в уголках сада, которые не ворошу год (мои фирменные «мусорные кучи»).
Отдельно храню рыхлый подстилочный навоз в мешках, который пролежал на почве в тенистых уголках сада и весь в ходах дождевых червей. По биологической ценности такая органика очень отличается от искусственных компостов, создаваемых в компостных ямах, которые не были пронизаны живыми корнями растений с эффективными ризосферными бактериями и грибами. Прошу на это обратить особое внимание!
Когда я вношу на грядки с салатом естественный перегной, растения, по моему опыту, и урожай дают больший, и лучше внешне выглядят, почти не имеют болезней и дисбаланса питательных элементов.
А нужно ли на такие грядки дополнительно вносить минеральные удобрения и как? Все зависит от ваших целей и приоритетов (урожай или качество?) и плодородия почвы. На моих старых высокогумусных и структурных почвах, на которые по многу лет вношу органику, не копаю, и не насилую минералкой ради высоких урожаев, я минеральные удобрения не вношу и необходимости в них не вижу.
Но если почва новая, еще малогумусная, не сложившаяся «в экосистему», я всегда применяю локальные минеральные подкормки. Зайдите в садоводческий магазин, где продаются комплексные удобрения, посмотрите состав. Вы увидите, что, например, для капусты соотношение такое: азот-фосфор-калий 22: 10: 16. А для редиса чуть отличается – 20: 10:8. Для свеклы и моркови – 18: 16: 18.
Подбирайте пакетик, подходящий вам по соотношению минералов, и лучше не дешевую смесь с суперфосфатом, а ОМУ, и вносите эти долгоиграющие гранулы в бороздку между рядками с посаженными семенами на глубину около 5 см. Количество необходимой минералки всегда указано на пакете и в справочниках.
Таким образом, рядковое внесение минеральных комплексных удобрений, особенно качественных ОМУ, всегда лучше для корней и почвенной биоты, чем просто посыпать на почву и перемешать эти удобрения или регулярно поливать растворами таких удобрений.
Чем больше у вас внесено компоста, тем меньше надо удобрений минеральных, фосфор часто совсем не нужен на богатой гумусом почве. И не верьте тем, кто утверждает, что минералка и компост несовместимы. Малые дозы, внесенные локально, реального, доказанного вреда не приносят. Появится в грядке перегной, сформируется биота, тогда и от минералки откажетесь совсем.
Современные биопрепараты
Революция в моих взглядах на биопрепараты произошла после одного опыта. На безжизненной песчаной земле в моем новом саду росли редкие сорняки-аборигены. Корешки у них уходили в глубь почвы не более чем на 10 см. Культурные растения, посаженные на этом песке, погибали, если я не вносил минералку и органику. Я попробовал (в виде опыта) культурные посадки полить растворами ЭМ-препаратов, слабыми настоями сорняков, гуматами. Никакого эффекта не было. Одни микробы и стимуляторы без элементов питания рост растений не стимулируют.
Через несколько лет подкашивания травы и поверхностного внесения навоза в почве появился некоторый процент гумуса. И я узрел чудо: даже без подкормок корни уходили в почву уже на 20 см! Но если я поливал растения слабыми растворами настоя травы (без минеральных и органических подкормок), то корни отрастали вглубь до метра. Естественно, и «вершки» вдвое опережали соседние растения. Это теперь я понимаю, что почву я поливал настоем сахаров и аминокислот в виде вытяжки из сладких сорняков.
Но самое интересное случилось, когда я взял литр компоста из мусорной кучи, пронизанной корнями крапивы, поместил в ведро с водой, добавил сладкой мелассы и сутки пропускал воздух от компрессора и затем этим настоем микроорганизмов опрыскал растения на бедной земле (в саду). Для контроля я опрыскал и растения, растущие на богатой гумусом земле (в огороде). Эксперимент проводился несколько раз за сезон, и результат оказался поучительным. Если на бедной земле опрыскивание просто настоем сорняков стимулировало растения незначительно, то та же процедура с настоем «мусорного перегноя» усиливала их рост очень заметно. Растения становились не просто выше, но и приобретали насыщено зеленый цвет, не страдали от болезней и засухи.
На богатой гумусом земле результаты отличались. Здесь стимуляции роста практически не было заметно, питания в почве хватало. Но растения без опрыскивания тяжело реагировали на затяжные дожди, бледнели, от жары увядали (страдали от стрессов). После опрыскивания настоем мусорной кучи радовали глаз здоровой листвой и высоким урожаем, все лето легко противостояли стрессам и болезням.
После этого я стал изучать литературу, посвященную стимуляторам ризосферы. И понял следующее. Фитогормоны являются одним из важных факторов, от которых зависит рост растений. Основные фитогормоны, стимулирующие ростовые процессы, образуются в меристемах. В апикальной меристеме побега формируется ауксин, в апексе корня – цитокинины, в генеративной меристеме, которая даст начало цветку, – брассиностериоиды. В листьях и корнях образуются гиббереллины.
Эти гормоны определяют приток питательных веществ к месту своего образования, а следовательно, и максимальной концентрации. Именно они определяют иерархию меристем – какая из них сколько получит питательных веществ, а значит, рост органов, которым эта меристема дает начало.
Многие садоводы с успехом применяют «Эпин», «Циркон», «Завязь» (гиббереллин). В то же время гормональной регуляции роста корней уделяется меньше внимания, чем росту побега. Некоторые используют, пожалуй, только гетероауксин, а о «Рибаве», «Симбионте» почти ничего не знают.
Но ученые считают именно подобные препараты самыми перспективными. В стрессовых ситуациях, а также в начале вегетации и при активном росте фитогормонов не хватает, и растение пользуется для покрытия их дефицита симбиозом с микроорганизмами, живущими в ризосфере растения, получая от них аналоги фитогормонов и предоставляя им взамен питательные вещества. Довольно много гормонов, особенно в начале периода вегетации, растение получает от микроорганизмов, в основном грибов, проживающих в межклеточном пространстве тела растений.
На рынке есть такие препараты, как «Эмистим Р», «Экост 1/3» и «Экост 1 ГФ» («Биолан», «Агропонс») и более новый «Мицефит». Они содержат вещества, привлекающие и стимулирующие почвенную микрофлору к формированию симбионтной ризосферы, которая играет огромную роль в правильном питании растения. Полезные микроорганизмы по цепочке перерабатывают питательные вещества из почвы, переводя их в легко усваиваемую форму и снабжая ими растение в необходимом ему количестве. А при малейшем дефиците азота в почве миллиарды азотфиксаторов ризосферы устраняют его недостаток.
Теперь мне стало понятно, почему настой компоста из мусорной кучи оказал на моем участке такой чудодейственный эффект. Ведь эта куча вся проросла корнями диких растений, и в вытяжку попали не просто микроорганизмы, перерабатывающие компост, но и ризосферные микроорганизмы и, что особенно важно, грибы-симбионты. По сути, я получил экстракт стимуляторов ризосферы с такой же эффективностью, как запатентованные «Мицефит» и «Рибав», и вдобавок усиленные тысячами аборигенных микробных симбионтных сообществ.
При опрыскивании растений все эти сообщества достигают ризосферы, частично приживаются в ней. В дальнейшем бактерии, водоросли, грибы и простейшие производят полезные ферменты, органические кислоты, антибиотики, гормоны роста и другие питательные вещества. В ризосфере эти стимуляторы роста поглощаются корнями и транспортируются также к листьям, стимулируя синтез углеводов и повышая стрессоустойчивость растения в целом.
Аэрированный компостный чай
Об аэрированном компостном чае (АКЧ) заговорили в американской литературе чуть более 10 лет назад, тогда же появились и переводы соответствующих статей на сайте садоводов, но тема не вызвала интереса. В 2012 году, когда я набирал в поисковике слова «аэрированный компостный чай», открывалось пяток ссылок на русском языке. Сейчас, после опубликования моих статей на эту тему, в Гугле любой сможет открыть уже сотни сайтов как с перепечатками моих статей, так и с рассуждениями и опытом других садоводов относительно АКЧ. Тема нашла признание у российского садовода.
Сейчас АКЧ – это не просто «шаманство садоводов», но серьезная академическая наука, которая базируется на последних достижениях в почвоведении, микробиологии, молекулярной биологии и т. д. За последние годы я стал глубже разбираться в процессах, которые происходят вокруг зоны корня растения, в ризосфере. Для себя я сделал вывод, что аэрированный компостный чай – это та последняя капля, которой мне не хватало для создания своей стройной системы органического сада с живой почвой.
Итак, поделюсь своим опытом, как в домашних условиях приготовить подобный «чудодейственный» настой. Вначале о правилах приготовления компоста для этих целей. У меня свои секреты, которые я вам открою. Я держу кроликов, кроличью подстилку, где много не только помета, но и остатков сена и комбикорма, собираю в белые мешки из-под комбикорма и выношу их в тенистый угол сада, где растет окопник, и раскладываю под ним в один слой на землю.
В опаде листвы окопника за 20 лет его роста сформировалось особенно активное микробное сообщество, много дождевых червей. За пару недель в этот мешок с кроличьей подстилкой заползают тысячи червей и другой живности. Они разносят десятки тысяч микроорганизмов, и начинается естественная переработка органики аборигенными микробами, адаптированными для моего сада. Летом в жаркие дни компост бывает готов через пару месяцев, он делается рыхлым, сыпучим, с великолепным запахом хлеба от кормов и с оттенком аромата весенней земли от актиномицетов. Учтите, что я не затрачиваю никаких усилий на перелопачивание большого бурта с навозом и строительство сооружений для компостирования!
Вынося мешок весом 30 кг, я получаю 15 кг компоста, в котором 50 % полуразложившейся органики, а 50 % – это гумус разной степени разложения и огромное количество живых микроорганизмов. Корни окопника всегда проникают в мешок, прорастая снизу, и многократно ускоряют компостирование, насыщают компост особо ценной ризосферной биотой, создавая «эффект мусорной кучи».
Что немаловажно, в моем компосте через месяц работы червей, нематод и других хищников не остается болезнетворных бацилл, грибов, гельминтов, опасных для человека и растений. Все это в первую очередь будет съедено и переработано хищниками в условиях влажной, пористой, хорошо аэрированной среды. Так как я чищу клетки каждые две недели, у меня всегда имеется конвейер компоста разной степени разложения. Поздней осенью мешки с компостом я заношу в сарай, и он до весны не теряет эффективности.
У начинающих садоводов возникнет вопрос: у нас нет окопника и кроличьего навоза, что делать?
В любом саду или рядом с участком есть уголки, куда вы сносите мусор и ботву растений, здесь растут крапива, лебеда и другой бурьян. Их ризосфера нисколько не уступает окопнику, а если такая мусорная куча существует лет 5, то там уже сформировалось естественное, богатое по разнообразию микробное сообщество. Положите туда свои мешки с органикой. Не обязательно навоз, хватит и листвы из сада, скошенных сорняков, чуть добавьте туда остатков со стола, хлеба, косточек, в крайнем случае купите немного дешевого комбикорма из отрубей – этим вы привлечете всех червей в вашу мусорную кучу.
Можете сделать ящик для компоста и производить компост по всем правилам. Но когда он созреет, не поленитесь, соберите семена подорожника с ближайшего луга или тагетеса (бархатцев) и посейте сверху. Пусть они взойдут, и корешки, несущие грибы-симбионты и активную ризосферную биоту, проникнут в компост поглубже. Так будет надежнее: вы насытите компост фиторегуляторами и гормонами природного происхождения и вам не надо будет покупать «гормональные препараты» в магазине.
Теперь поделюсь еще более важным секретом: как эти миллиарды полезных микроорганизмов из компоста перевести в раствор, многократно их размножить, чтобы пролить или опрыскать ими растения.
Технология примерно такая же, что описана производителями ЭМ препаратов. На 10 л воды (без хлорки) желательно добавить 50 г солодового экстракта, он продается во всех магазинах, можно настоять несколько корок хлеба или использовать остатки варенья. Углеводы нужны, чтобы быстро размножить микробы. Но у моего способа есть принципиальное различие с ЭМ-технологиями. Полезные микроорганизмы в компосте живут в хорошо аэрированной среде. Если их поместить в раствор с солодом, они быстро погибнут, загниют и будут съедены гнилостными микробами, поэтому, как только вы компост превращаете в раствор, нужно тут же включить компрессор и пропускать воздух.
Итак, размешиваем 1–2 л компоста на ведро воды с солодом и включаем аэрацию. Микроорганизмы и различные вещества (органические и неорганические, растворимые и нерастворимые) попадают в водную среду, насыщенную кислородом воздуха. В этих условиях начинают особенно активно размножаться те микроорганизмы, которые являются аэробными, то есть способны жить в условиях высокого содержания кислорода в воде. Анаэробные же микроорганизмы в таких условиях либо погибают, либо съедаются компостными хищниками – жгутиковыми.
В процессе размножения организмы используют углеводы как пищу, активно потребляя при этом кислород. На этой стадии особенно важен контроль содержания кислорода в воде, при отключении аэрации уже через 30 минут его уровень падает настолько, что начинается массовая гибель аэробных организмов и размножение анаэробных, крайне нежелательных для наших целей. В большинстве случаев такой раствор не поддается коррекции, его использовать нельзя.
В среднем при температуре окружающей среды 20 °C цикл приготовления микробного настоя длится около суток. При температуре 30 °C это время сокращается примерно до 15–18 часов. Если процесс происходит слишком долго, микроорганизмы расходуют все питательные вещества и перестают размножаться, при этом многие группы просто исчезают, становясь пищей для хищников.
Естественно, встает вопрос: как же определить, правильно ли идет процесс приготовления настоя? Падение уровня кислорода можно легко определить по запаху. Хороший микробный настой имеет приятный аромат свежей земли. Настой, в котором начали размножаться анаэробные микроорганизмы, приобретает неприятный (гнилостный) запах. Аэрированный компостный чай должен быть использован в течение не более четырех часов после приготовления, при этом срок его хранения зависит от окружающей температуры – чем выше температура, тем меньше он хранится.
Учитывая время, необходимое на доставку к месту применения, иногда приходится использовать настой прямо «с колес». В этом и разница между своим микробным настоем и покупными ЭМ препаратами. В масштабах сада мы можем сохранить живыми все нужные нам микроорганизмы, в промышленных установках выживают в основном дрожжевые клетки и споры бацилл.
Каждый микробный настой, приготовленный собственными руками, сам по себе неповторим – это что-то индивидуальное, творческое, комбинировать и экспериментировать можно как угодно. АКЧ по цвету похож на обычную заварку чайного листа, поэтому его приятнее называть не настоем, а чаем.
Способы применения АКЧ
С осени сад и грядки я мульчирую своей органикой, полученной от животных. Если с конца сентября бывают теплые деньки, то мульчу опрыскиваю АКЧ. Но главное – опрыскать всю почву в апреле, когда земля начинает прогреваться. Этим вы температуру в корневом слое растений повысите на 5—10 °C, и весна в вашем саду наступит на две недели раньше, а осень на две недели позже.
Естественно, настой перед заливкой в опрыскиватель надо профильтровать, но через крупное сито, чтобы нематоды и амебы попали в раствор. И распылять по той же причине нужно не самыми мелкими каплями, а дождевателем покрупнее.
Я опрыскиваю и почву, и листву 3–4 раза за сезон. Стараюсь подгадать под дождь, чтобы микробы проникали в почву. Огород можно обрабатывать чаще, до двух раз в месяц. Опрыскивание листвы тоже приносит пользу растениям: пленка из микробов анаэробов защищает листья от болезней, а огромное количество фитогормонов резко повышает устойчивость растений к вредителям.
Не забывайте перед применением развести настой водой без хлорки. Для листвы я разбавляю в 10–50 раз. При весенней обработке почвы – не более чем в 5— 10 раз.
Вы спросите: зачем нужны хищники в компостном чае? Все знакомы с росянкой, которая обманывает комаров, привлекая их каплей ароматного сока. На болоте дефицит азота, но комары летают далеко, пьют кровь, собирают для умной росянки белковый корм с большой площади. В природе таких растений-охотников насчитывается тысячи видов. И открывается все больше и больше способов, с помощью которых растение охотится за животной белковой пищей. Но по-прежнему более 90 % наших садоводов, да и агрономов считают, что растению достаточно минеральных азотистых подкормок, чтобы оно хорошо росло и давало большой урожай, никакой белковой животной пищи ему не требуется.
Когда я в свой слабенький микроскоп стал изучать микромир в АКЧ, то увидел, что уже через 6–8 часов после аэрации в капле настоя шевелятся миллиарды различных видов микробов. К концу суток в чае появляются крупные, быстрые, подвижные хищники – инфузории, амебы, нематоды. В почве эти охотники в отличие от малоподвижных бактерий передвигаются на приличные расстояния.
Я вместе с внуками пробовал проделать опыт: капал две капли на предметное стекло, в одной – чистая культура инфузорий, во второй – культура сенной палочки.
Если сделать между каплями тонкий мостик из воды, инфузории большой «толпой» с огромной скоростью устремляются к бактериям и начинают охотиться за ними.
А теперь вернемся к почве моего сада. Сверху у меня мульча из навоза, листьев и травы. Я ее весной обработаю, допустим, «Байкалом ЭМ». Бактерии начнут разлагать органику, создавая минеральные соли, которые доступны для корней. Так нас учат создатели ЭМ препаратов.
Когда я регулярно опрыскиваю органику хорошим АКЧ, в котором не только тысячи видов компостных бактерий, но и много амеб, инфузорий, нематод и прочей быстро двигающейся микрофауны. Через некоторое время эти хищники съедят доступные бактерии, станут концентратами белка и жира и проголодаются. Голод всю эту быстро двигающуюся микрофауну погонит за поиском пищи. И, думаете, не найдется на жирных инфузорий охотников на моих грядках? Ими станут корни моих растений. Но они не станут гоняться за шустрыми инфузориями: подобно тому, как росянка притягивает комарика сладкими выделениями, корни своими секретами привлекут бактерий в ризосферу. Концентрация бактерий в зоне ризосферы возрастет в тысячи раз по сравнению с окружающей почвой. И все хищники (амебы, инфузории, нематоды) – концентраты белка, накопленного с большой площади, – устремятся в зону всасывающих корней. А хищники, питаясь чистым белком бактерий, всегда выделяют лишний азот на корни растений.
Жизнь мелкой живности коротка. Они не только делятся, размножаются, но и погибают. Разлагающимся белком этих хищников питаются бактерии, но и корни начинают всасывать не только минеральный азот, но и аминокислоты, витамины и сотни других изученных и не изученных веществ.
Поэтому растения, растущие на почве, пролитой АКЧ, обогащенной быстро передвигающимися почвенными хищниками, перестают быть бедными собирателями малодоступных минеральных солей, конкурируя за дефицитный азот с почвенной биотой. Корни моих растений становятся умными «охотниками» за амебами и инфузориями, которые приносят им прямо «в рот» накопленный на большой площади азот в виде более ценной белковой пищи.
То, о чем я здесь написал, известно ученым – почвенным микробиологам и экологам. Но совсем не знакомо ученым-агрономам. Вывод: внося готовый компост, вы приучаете растения к «манной каше». Внося АКЧ, вы побуждаете растения вступать в симбионтные отношения с почвенным микромиром.
Сейчас, набравшись опыта, я применяю АКЧ различными способами, опишу кратко каждый из них.
❂ Посадочный материал насыщаю полезной микрофлорой и обеззараживаю от вредной. Для этого семена томатов, перцев, арбузов и т. д. помещаю в марлевый мешочек и опускаю в бурлящий АКЧ на 12–24 часов. Более эффективной стимуляции, как и обеззараживания, я не знаю. Достаю семена с наклюнутыми росточками.
❂ Поливаю аэрированным компостным чаем грунт после посадки семян и рассаду после пересадки. Всхожесть и приживаемость великолепные.
❂ Если первое весеннее опрыскивание почвы я стараюсь проводить ЭМ препаратами, то последующие – только с АКЧ, можно раз в две недели, можно два раза за сезон. У каждого садовода свои культуры, своя почва, свои возможности. АКЧ состоит из десятков комплексов микроорганизмов, они дольше противостоят аборигенам ваших бедных больных почв, но не надо думать, что внесенные микробы будут действовать вечно. Маятник пищевых цепочек покачается в разные стороны и установится в новом равновесии. Зависит это от степени эксплуатации вами почвы и внесения углеродистой органики.
❂ Для борьбы с болезнями, да и для стимуляции роста, конечно, АКЧ стоит использовать для опрыскивания листьев растений. Но это большая тема, здесь научных наработок мало. Рекомендации есть, но нет достоверной статистики.
В любом случае АКЧ улучшает биологическую компоненту почвы и окружающей среды, а это основа плодородия. Далее культурные растения сами будут выбирать, с какими внесенными микроорганизмами им вступать в содружество.
АКЧ, ЭМ препараты и вермикомпост
Садоводы знакомы с опытом применения различных ЭМ препаратов, сенного настоя, настоя сорняков, через которые пропускают воздух или просто квасят сорняки в бочке. Некоторые применяют настой сапропеля или вермикомпоста. Многие описывают чудесный эффект от полива почвы этими настоями и спрашивают, а нужен ли именно настой компоста в виде АКЧ? Чем он лучше известных и испытанных способов, перечисленных выше?
Давайте поговорим о препаратах, содержащих живые бактерии, чуть подробнее. Поразмышляем, в чем отличие.
Вначале о сенной палочке. Если в бочке с водой настоять сено, то там за 3–4 дня бурно размножится сенная палочка. Если, соблюдая инструкцию, в воде растворить один из препаратов с сенной палочкой, например «Фитоспорин», то вы также получите чистую и активную культуру этой палочки. Зачем вам это может понадобиться?
Во-первых, если вы опрыскиваете этим настоем листья огородных культур, например картофеля или томатов, то сенная палочка подействует как конкурент, препятствуя размножению болезнетворных грибов, например, она подавляет фитофтору. Но 100 %-й защиты этот метод не дает. Скорее всего, недели на две отсрочит появление болезни.
Качественный АКЧ действует зачастую с большей эффективностью. Однако вместе их применять нет смысла, а точнее – нельзя. Одни микроорганизмы уничтожат другие.
Не следует также смешивать АКЧ и ЭМ. Не потому, что они несовместимы, а потому, что в этом нет смысла. Объясню, почему я так думаю. В состав ЭМ входят три самых главных компонента: дрожжи, лактобактерии (молочнокислые) и фотосинтетики.
В «Фитоспорине» – только штаммы сенной палочки. В «Сиянии» – 3–4 вида почвенных организмов, совместимых друг с другом и размножающихся в почве после внесения.
В здоровой почве все эти микроорганизмы есть, но в спящем, подавленном состоянии. Когда мы вносим на грядки свежую органику и затем ЭМ препараты или сенную палочку, мы преследуем цель – быстрее переработать эту органику, подавить патогенные грибы, оздоровить почву, понимая, что, выполнив эту функцию, наши препараты долго работать не будут, а перейдут в спящее состояние.
А АКЧ – это экосистема здоровой почвы в миниатюре. Опрыскивание или полив почвы АКЧ – это перенесение здорового комплекса микроорганизмов на нездоровую, бедную биотой почву. То же делали в старину, разбрасывая небольшие количества плодородной почвы по нездоровому участку. АКЧ позволяет это сделать намного лучше и эффективнее.
Всем хорош АКЧ, но он не хранится долго. Аэробы гибнут за 4–6 часов в растворе без аэрации. Хотя для меня нет никаких проблем, имея хороший компост и аквариумный компрессор, в любой нужный момент приготовить свежий АКЧ.
Но, повторюсь, надо четко понимать, что, например, препараты сенной палочки изобретены для других целей. Они ускоряют перепревание соломы, которая остается на полях после уборки урожая, чем повышают урожай на следующий год. Поэтому если на ваших грядках поверхностно лежит весной или осенью сухая трава, солома, опилки, то стоит их опрыскать сенной палочкой, это дешевле и надежнее, чем использовать ЭМ препараты или готовить АКЧ.
Сенная палочка быстро начнет разрушать грубые волокна целлюлозы, подключатся другие микроорганизмы и грибы, и по пищевым цепочкам грубая органика станет доступна для корней растений. При этом в почве увеличится и количество, и качество другой полезной биоты, а вот сенная палочка будет съедена более активными «едоками», если не успеет превратиться в споры.
Теперь более подробно поговорим об ЭМ препаратах – без мифотворчества, которым грешат их производители. Все квасили капусту, некоторые видели силос, которым кормят коров. Что между силосом и ЭМ препаратами общего?
Хозяйки знают, что не из каждой капусты можно сделать вкусный продукт. В неумелых руках капуста быстро становится мягкой или приобретает гнилостный запах. Хорошей капуста бывает тогда, когда в ней достаточно сахаров, а на листьях много диких молочнокислых бактерий, которые молниеносно начинают размножаться в сладком капустном соке и выделяемой молочной кислотой подавляют все другие гнилостные анаэробные бактерии.
То же справедливо и для силоса: лучший силос получают из борщевика, в котором много сахара и мало белка, а вот из крапивы силос получить трудно. Там много белка, сахаров мало, преобладают процессы гниения, которые погубят лактобактерии. Для чего это надо знать садоводу? Чтобы «сладкие» сочные травы класть в бочку на квашение, а травы типа крапивы – в компостную кучу как белковый компонент для получения высокоазотистого перегноя.
И что нам делать с засилосованными травами? Чудеса творить на своих грядках! Опытные огородники знают, что вокруг томатов, картофеля, капусты, огурцов в течение сезона надо раскладывать жирные сочные сладкие листья сорняков и, полив их ЭМ препаратами, обязательно слегка мульчировать навозом или перегноем, ЭМ не любят доступ воздуха.
Но лучше на грядки внести уже заквашенные сорняки из бочки, куда как закваску внесли ЭМ препараты. Сорняки, заквашенные, разложенные сверху и замульчированные любой мульчей, перегниют молниеносно.
Когда появится ценнейшая пища для почвенной микро-и макрофауны, процесс из пищевых цепочек по переработке этой сладкой пищи пойдет со страшной скоростью. И ваши растения на грядках просто выстрелят в росте и дадут рекордный урожай.
В сочных сорняках сравнительно мало клетчатки и лигнина, а много доступных простых сахаров, корни ваших растений через цепочки почвенной биоты будут потреблять энергию углеводов из силоса напрямую, экономя на корневых выделениях, и все сэкономленные продукты фотосинтеза направят на плодоношение.
Именно для таких целей и стоит использовать ЭМ препараты. Не опрыскивать ими голую почву, чтобы ЭМ занимались «мифическим пищеварением», а вносить, когда есть органика с высоким содержанием углеводов. Те садоводы, кто закапывает такую органику в почву без применения ЭМ препаратов, способствуют накоплению анаэробных гнилостных микроорганизмов. Продукты гниения будут долго отравлять биоту почвы и растения.
Если этот силос соприкоснется со стволом или корнем растения, то анаэробы силоса начнут поедать и живые ткани ваших питомцев. Вносите ЭМ силос подальше от стволов и не закапывайте глубоко, где корни. Вносите тонкой мульчей, присыпая почвой или соломой.
Пришла очередь поговорить о вермикомпосте. Многие верят в рекламу чудесных свойств калифорнийских червей. В лесной подстилке живут тысячи представителей мезо-, микро- и макрофауны. Все они питаются органикой и выделяют копролиты. Без этой живности органика все равно будет переработана бактериями и грибами, но в десятки раз медленнее. Представьте, с какой скоростью трава перерабатывается в рубце коровы и, например, в силосной яме. Скорость несопоставима. Так и в кишечнике червя особые микроорганизмы органику быстро обогащают аминокислотами и витаминами, а главные минералы переводят в хелатные формы, да и микрокомочки копролитов делают структуру почвы пористой.
Но никто не сравнивал, какие копролиты лучше: выделяемые мелкими нематодами или крупными червями. Поэтому утверждение, что правильно сделанный компост заведомо хуже вермикомпоста, не всегда верно. Например, мой компост из кроличьей подстилки, где много остатков комбикорма, всегда привлекает много почвенной живности, он состоит из копролитов микро- и мезофауны и отлично работает на грядке с редисом или салатом, лучше, чем покупной вермиком-пост, сделанный неизвестно из чего.
Описаны опыты, говорящие, что если грядки посыпать старым подпорченным комбикормом, то по влиянию на рост растений такой прием дает больший эффект, чем внесенный в почву вермикомпост. Этот способ для корней естественней, ведь если биота непосредственно на грядке перерабатывает питательные вещества, растение адаптируется к этим процессам, а когда садовод дает корням «пищу» уже готовую, переработанную, это вызывает стрессы. Так и ребенку полезнее давать не калорийную сдобную булочку, а грубую овсяную кашу без масла.
Я не отрицаю пользу вермикомпоста, я развеиваю витающий вокруг него ореол «чуда». На практике у фанатов навозных червей вермикомпост дает потрясающие результаты, и я им верю, но все же предпочту старую мусорную кучу.
АКЧ и почвенное биоразнообразие
Бывает ли плохая почва? Любой огородник скажет, что рыхлая почва – хорошая, а твердая – плохая!
Что почва с большим содержанием гумуса, черная по цвету – хорошая, а малогумусная, серая – плохая. Что суглинок всегда лучше, чем глинистая почва или чисто песчаная.
А растения так не считают: на горке песка одуванчики и полсотни других аборигенных сорняков каждое лето вырастают, на заброшенной куче торфа заросли мощных высокорослых сорняков поражают гигантизмом.
У меня в саду была глинистая почва, когда копали пруд, то образовалась большая гора глины, которая на следующий год заросла мать-и-мачехой, а теперь заселяется и другими растениями. Не в почве дело. Бывают растения, пригодные или непригодные для каждой конкретной почвы. И биота быстро формируется в любой почве. Даже в самой стерильной гидропонике в ризосфере корней есть жизнь, эволюция предусмотрела сохранение на семенах спор жизненно важных бактерий.
Чем больше сорняков-аборигенов растет на «плохой», по садовым меркам, почве, тем быстрее почва структурируется и набирает гумус за счет корневых выделений, опада листвы и перегнивания корней. Если садовод на такие «бросовые» участки добавит осенью «садовый мусор» – листья и ботву растений, хотя бы слоем 5—10 см, а еще лучше, если прольет эту органику АКЧ несколько раз за сезон и не будет трогать участок лопатой, то буквально через 2–3 года на любой тяжелой глине, или чистом песке, или болотистом торфе можно будет высаживать капризные садовые растения.
Поделиться книгой: