Помоги проекту - поделись книгой:
Розовая плесневидная гниль так же появляется при хранении. Меры профилактики те же.
Кроме того, чтобы уберечь растения от болезней, их надо поддержать внекорневой подкормкой.
Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренних ситуациях. Заменить корневого питания она не может.
При внекорневой подкормке важно, чтобы в течение 3–4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы она всосалась листьями, а не испарилась на солнце.
Сейчас в печати много пишется о яблонях с врожденным иммунитетом против парши. Это скверное грибное заболевание, при котором плоды теряют свой товарный вид из-за черных наростов и трещин. Поэтому яблони, выведенные Е.Н.Седовым на орловской, плодово-ягодной опытной станции, заслуживают внимания. Но Орел – это не Питер. Эти яблони у нас не живут, а выживают, наш климат для них непригоден. Так что, не клюйте на рекламу. Правда, есть среди них, интересный для Северо-Запада, сорт Орловская гирлянда. Но есть и другие, районированные для Северо-Запада сорта, относительно устойчивые к парше: Бессемянка мичуринская, Коричное новое, Осенняя радость, Уэлси.
Другая типичная проблема на Северо-Западе – плодовая гниль, причём появляется она прямо на плодах, висящих на дереве. Во-первых есть возбудитель – гриб, его споры разносит ветер с гниющих плодов (падалицу надо убирать ещё и по этой причине). Деревья прямо по плодам (не только по больным, но и по здоровым) надо опрыскать хотя бы Цирконом, хотя всегда лучше использовать универсальный коктейль (в данном случае можно исключить из него Фитоверм).
Почему у деревьев лопается кора?
Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Это довольно частое явление на Северо-Западе. Трещины следует промыть светло розовым раствором марганцово кислого калия, а лучше перекиси водорода или зеленки, и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком (на худой конец, одной глиной). Кора срастется. Главное не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.
В чем причины гибели коры?
Прежде всего, как уже говорилось выше, в подмерзании штамба дерева. Кроме того, гибель коры часто начинается с солнечного весеннего ожога. Это повреждение сначала проявляется в виде розоватых пятен на коре. Затем поврежденная кора начинает отмирать, на ней поселяются возбудители грибных заболеваний коры, и она начинает отслаиваться. И того, и другого можно избежать, если во время белить стволы деревьев, а именно поздней осенью, причем побелка должна быть такая, чтобы ее не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах (например, водоэмульсионная краска). А еще лучше осенью обвязывать стволы деревьев полипропиленовым волокном, из которого шьют мешки для сахара и других продуктов. Просто распарываете эти мешки, затем сшиваете из кусков полотно, нужного размера и плотно оборачиваете им ствол, обвязываете шпагатом, изготовленным из такого же материала. Нижний край обертки следует присыпать землей, чтобы никакие вредители не могли пролезть внутрь. Мыши и зайцы это полотно не трогают, от морозобоин и весенних ожогов оно прекрасно защищает кору. Камбий преждевременно не пробуждается, поскольку белая обвязка не нагревается на солнце в дневное время.
Неправильная обрезка и невежественная обработка ран тоже может привести к гибели коры, за которой неминуемо следует гибель дерева. Есть еще и паразитирующий на коре лишайник, и грибы, вырастающие на древесине, которые тоже приводят кору и дерево к гибели.
Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры.
Как избавиться от лишайников? Очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте. Сделайте 7-10 % раствор железного купороса (1–1,5 ч. ложки всего на 100 г воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.
Но могут быть и другие причины гибели коры, вызванные черным раком или антракнозом, но и они появляются только на поврежденной коре. Берегите дерево, и кора у него отслаиваться не будет!
Есть еще и вредитель – короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий. А когда снимите отслоившуюся кору, то увидите и его самого или его личинок. Сделать следует всё, то же самое, о чём говорилось выше.
Если короед слишком сильно повредил кору, или ее обглодали мыши или зайцы, то следует сделать прививку мостиком, то есть черенки с этого же дерева привить ниже повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано выше.
Грибы, поселившиеся на дереве надо срезать, слегка задев и саму древесину, раны промыть 3 % раствором (1 столовая ложка на 1 л воды) медного купороса или хлор окиси меди (Хом) и замазать жидким садовым варом, причем сделать это следует с июня по август, до того, как начнут созревать споры гриба. Дерево, заселенное грибами, обречено на гибель. Мы лишь можем немного продлить ему жизнь. Тем не менее, грибы следует убрать и уничтожить, а не выбросить их в компост, потому что споры гриба могут заселить остальные деревья.
Осенний опенок иногда заселяет плантацию земляники. В этом случае ее всю следует уничтожить, разложив на этом месте небольшой костер. Иначе мицелий гриба начнет распространяться по всей почве.
Что делать, если кора отслоилась или начала гнить?
Кору следует снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану следует обработать либо зеленкой, либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать битумом (черный лак для металла) или специальным препаратом Раннет. Я не пользуюсь садовым варом, поскольку под ним никогда не подсыхает и не затягивается корой рана.
Если яблоня долго не вступает в плодоношение, то причин может быть несколько.
Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и, тем более, летних сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но, если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке? Дерево придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем. Пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.
Другая причина в том, что ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть почти в горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви надо отгибать постепенно, для этого на них делают манжет из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь. Затем поверх манжета завязывают веревку, не затягивая манжет. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда вы собираетесь отклонять ветку. Колышек вбивают наклонно от дерева. Теперь вы начинаете постепенно наматывать веревку на кол. В течение лета постепенно немного отогнете ветвь и дадите ей в этом положении перезимовать.
На следующее лето снова отогнете ее в почти горизонтальное положение. Обычно после отклонения ветви в горизонтальное положение, на ней сразу же появляются, так называемые волчки (растущие вертикально вверх молодые побеги). Их либо надо сразу вырезать до самой горизонтальной ветви, на которой они выросли, либо тоже постепенно отклонить в горизонтальное положение, направив их туда, где нет подходящей ветки. Но иногда ветви расположены горизонтально, и посадка сделана правильно, а яблоня не плодоносит. Это может быть вызвано недостатком железа.
Существует старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. Можно конечно поступить и не столь радикально, просто закопайте под яблоней несколько ржавых металлических предметов или опрыскивайте в течение сезона 2–3 раза 0,1 процентным раствором железного купороса (чайная ложка купороса на 8-10 л воды).
Существует превосходный препарат Феровит. Опрыскайте пару раз весной и в начале лета по листьям раствором препарата 4 капли на 1 л воды. Но, имейте в виду, что он стимулирует рост растения.
Можно просто закопать по периметру кроны дерева несколько металлических консервных банок (пустых, разумеется). Поскольку нынче банки анодируются алюминием, не ржавеющим в почве, банки следует предварительно обжечь в костре, затем сплющить их, а уж потом закапывать.
Кроме того, следует сократить корневую систему, ибо она стимулирует рост ствола и веток, но тормозит закладку на них коротеньких плодовых веточек – плодушек. Для этого в 1,5 метрах от ствола, обкопайте дерево кольцевой канавкой на глубину залегания корней и перерубите корни! Не бойтесь, дерево не погибнет, но начнет меньше поставлять питания растущим ветвям, а это заставить проснуться и тронуться в рост почки, дающие плодушки, на которых и образуются плоды. А можете вбить прямо в ствол поближе к поверхности земли парочку железных (а еще лучше ржавых) гвоздей.
Вообще, у дерева есть две задачи: захват жизненного пространства и забота о сохранении вида, то есть создание семян (но не мякоти вокруг них – плодов, в которых заинтересованы мы, но не плодовое дерево). Корни обычно не выходят далеко за периметр кроны дерева. Надземная часть стремится расти вверх, чтобы занять место под солнцем. Пока на концах веток идет ежегодный, большой прирост (около метра), все соки от корней дерево расходует на него и не закладывает мелких обрастающих веточек-плодушек, потому что для пробуждения этих почек питания не остается. Если приостанавливать поступление питательных веществ в вертикально растущим ветвям, то и для почек, дающих плодушки, кое-что перепадает, и они пробуждаются. Вот для этого то и надо, либо уменьшить объем корневой системы, чтобы уменьшить питание ростовых почек. Либо вырезать узенькую, всего 2 мм полоску коры с камбием длиной примерно 3–4 см, под неплодоносящей веткой, или отогнуть в горизонтальное положение ветки (тогда напор сока меньше, и рост на концах веток притормаживается), и начинают пробуждаться почки плодушек. Но, при этом, на отогнутых ветках могут появляться волчки (растущие вертикально вверх ветки). Их надо или вырезать, не оставляя пеньков, или отклонять в горизонтальное положение, если требуется дополнительная ветка.
При нормальном приросте (около 45 см) прирост и закладка плодовых почек идут равномерно и ничего делать не надо.
Но, когда дерево подрастет до 2 м, у него следует регулярно укорачивать центральный ствол, не давая дереву расти вертикально вверх. Обрезка делается прямо над почкой, чтобы в дальнейшем не появился сухой пенек.
Все остальные ветки так же следует укоротить примерно на 15 см меньше, чем центральный проводник. Обрезка делается прямо над почкой, которая «смотрит» наружу кроны. Надо обязательно удалять растущие внутрь кроны ветки, и чем раньше, тем лучше. Трущиеся друг об друга ветки, расположенные близко друг над другом, загущающие крону. Чем разреженнее будет крона, тем лучше она будет освещена солнцем. Яблок будет меньше, но они будут гораздо крупнее.
Укрупнению плодов так же способствует так же частичная обрезка чрезмерно разросшихся плодушек. Эти коротенькие плодовые веточки, на которых развиваются цветочные почки, со временем слишком разрастаются. Кроме того, они стареют. Все это приводит сначала к измельчению плодов, а затем, лет этак через 12–15, и к прекращению плодоношения.
Если же приросты малы (5-25 см), то такие ветки следует сильно укоротить или даже совсем вырезать, если плодов на них нет. Обычно, они располагаются в нижнем ярусе старых деревьев.
Между прочим, в Санкт-Петербурге разработан метод, позволяющий существенно ускорить вступление в плодоношение обычных яблонь. Этот метод реализован в питомнике «Новые агротехнологии» в Пушкине. Любой садовод может осенью приехать в этот питомник и собственными глазами увидеть, как годовалые яблоньки и грушки клонятся под тяжестью своего первого плода до самой земли.
А секрет прост. Сеянцы после появления всходов практически сразу пикируют в контейнеры и на первый же год прививают, но растят в контейнерах. Привитые растения зимуют в контейнерах. Такие стесненные условия для корневой системы вызывают у них стрессовой состояние и заставляют деревца очень быстро вступать в плодоношение. При пересадке в почву это свойство у деревьев сохраняется.
Глава седьмая. Композиция сада
Плодовые деревья красивы, а потому и являются основой композиции всего сада, надо только правильно разместить их в своем маленьком саду, учитывая при этом не только их декоративность, но и совместимость с другими жителями вашего сада, а так же, их требования к освещенности, почвам, влаге.
Прежде всего, не загромождайте все пространство перед домом посадками деревьев. Со временем они разрастутся и дадут сплошную тень, в которой ничего, кроме травы, расти не будет.
Где же разместить деревья? И сколько их можно посадить?
Для небольшой семьи из 4–6 человек достаточно иметь по одной яблоне и груше раннего сорта, две яблони и одну грушу осеннего сорта и одну яблоню поздне осеннего срока созревания. Поздних сортов яблони и груши сажать на Северо-Западе смысла не имеет.
А вот как разместить яблони в саду – зависит от вашего вкуса. Если вы предпочитаете регулярный сад, то есть прямые дорожки, посадки рядами, что, конечно, сильно облегчает уход за растениями, то размещайте деревья вдоль границ участка, отступив, как и положено, от соседнего на три-четыре метра. А чтобы земля не пропадала зря, высадите между деревьями и соседской границей малину или черную смородину, отступив от границы один – полтора метра.
Малина и яблони с грушами – растения дружественные. Хорошо соседствует с семечковыми культурами и черная смородина. Кроме того, глубина залегания корней у этих деревьев и кустарников разная, поэтому их корни не будут угнетать друг друга. Яблони и груши предпочитают почву с нейтральной реакцией, что очень подходит для малины, а черная смородина, хотя и предпочитает слабокислые почвы, но на нейтральных так же прекрасно себя чувствует. Со временем деревья сильно разрастутся и могут накрывать своей тенью кустарники, но это не страшно, потому что и малина, и черная смородина полутень выносят без проблем.
Такое расположение сада сразу же продиктует вам и его художественное оформление. Ясно, что вдоль ряда деревьев, должна проходить центральная, сквозная, прямая дорожка, пролегающая не ближе двух метров от ствола дерева. Кроме того, она должна иметь ширину, достаточную для проезда тележки, то есть не менее 75 см. И тогда, ничего другого не остается, как высадить вдоль нее многолетние корневищные цветы, при выборе которых следует учесть только два момента. Они должны предпочитать слабокислые или нейтральные почвы и хорошо цвести в полутени. А вот по самому краешку вдоль дорожки прекрасно будет расти и плодоносить ремонтантная безусая земляника, нарядные кустики которой весь сезон усыпаны яркими белыми цветочками и красными ягодами.
Об этой землянике, которая тоже неплохо себя чувствует на почве с нейтральной реакцией, хотя и предпочитает слабокислую, придется заботиться особо. Кустики обязательно следует делить и рассаживать каждые три года, иначе она захиреет. Пространство под деревьями так же не должно пустовать, ибо открытая солнцу и ветру почва иссушается и разрушается, кроме того, свято место пусто не бывает, его тут же оккупируют сорняки, да и такую роскошь, как пустующая земля на шести сотках мы себе позволить не можем. Вот и засадите землю под деревьями землеклуникой. Все указанные в этом наборе растения нуждаются в примерно одинаковой почве, к тому все влаголюбивы, а потому уход за ними будет примерно одинаковый, что существенно облегчает работу.
Огород и теплицы, при регулярной планировке участка, лучше разместить в его южной части, чтобы целый день освещался солнцем. Но, при этом зрительно его надо отделить от основного сада арками, перголами, либо просто плетнем из ивовых веток, за которым с северной стороны посадок следует выращивать кулисные растения, например, подсолнухи, кукурузу, космею, либо высадить ягодные или красивые декоративные кустарники.
Если вы не любите прямых линий и предпочитает ландшафтное оформление своего участка, то группу деревьев следует высадить в каком – то одном углу. Расстояние между посадками должно быть не менее четырех метров, поэтому они займут довольно много места. В связи с этим, не следует занимать южную часть сада, иначе большая часть территории окажется в тени. Но тут сразу возникает проблема с защитой деревьев от холодных северных и северо-восточных ветров. Придется высадить кулисные растения, отступив от плодовых растений опять-таки на четыре метра. Из кулисных растений предпочтительнее такие, которые имеют компактную корневую систему, либо, наоборот, поверхностную. Это могут быть красные рябины, ирга, облепиха или арония. Арония, конечно, растение не высокое, но ведь и яблоням можно снижать крону до двух с половиной метров ежегодной осенней обрезкой, как центрального проводника, так и подрезкой остальных скелетных ветвей, что, кстати, деревьям идет только на пользу, а вам облегчает сбор урожая.
Можно сажать и ели, но только за границами вашего участка за канавой, на обочине дороги, чтобы корни елей не погубили яблони. Есть один нюанс при посадке кулисных культур. Ветер обтекает плотную преграду поверху, но затем холодный воздух спускается на землю в так называемой точке холода, которая находится на расстоянии, равном трем высотам преграды. Так, если высота куста аронии 2–2,5 м, то на расстоянии 6–7,5 м от ее посадок в направлении холодного ветра нельзя сажать теплолюбивые культуры, потому что они будут постоянно подмерзать.
Чтобы между деревьями, посаженными группой, не пропадало место, можно порекомендовать, обсадить каждую яблоню венчиком из малины, размещая кустики, в 50 см друг от друга, по окружности в 1–1,5 метрах от ствола. Или высадить между деревьями черную смородину, либо крыжовник. Можно залудить все место под яблонями землеклубникой. Этот гибрид садовой земляники с клубникой перенял от родительского сорта лесной клубники устойчивость к полутени, поскольку в природных условиях растет под пологом леса. Пусть растет сплошным ковром, как в лесу, без особого ухода. Помнить надо только о том, что растение очень влаголюбивое, а потому не забывать о регулярных поливах. При снижении урожая, плантацию следует обновить.
В случае ландшафтного расположения сада, дорожки следует прокладывать извилистыми и более узкими, нежели прямые. Они должны обтекать деревья, виться между ними, чтобы казаться тропинками в парке или лесу. Такое расположение посадок и тропинок зрительно увеличивает пространство сада.
При таком размещении сада традиционные прямолинейные грядки огорода далеко не лучший вариант. Гораздо наряднее будут смотреться небольшие мини-грядки, размером всего один квадратный метр, размещенные, то там, то сям по всему участку, где только найдется для них место под солнцем. За такими компактными грядками гораздо легче ухаживать. К тому же их можно сделать очень декоративными, особенно если совместить на них посадку зелени, овощей с такими полезными и нарядными цветами, как настурция (конечно же, только кустовой формы), календула (ноготки) или тагетесы (бархатцы).
Не следует сажать яблони и груши поодиночке в разных углах сада. Это не создает единой композиции, к тому же яблони и особенно груши растения перекрестно опыляемые, поэтому нужна группа, по крайней мере, из двух яблонь или двух груш. Для их размещения потребуется площадка не менее 16–20 кв.м. Можно, конечно, разместить отдельно яблони и груши, но тогда будет трудно разместить косточковые культуры, которые плохо переносят соседство семечковых.
Глава восьмая. Выбор сорта
Я вовсе не отговариваю вас от посадки того, что ужасно хочется иметь в своем саду. Пожалуйста, покупайте и растите все, что вам запало в душу, иначе потом будете жалеть, что даже и не попытались осуществить свою заветную мечту. Вырастить можно, практически, все и везде. Вопрос только в том, во что это вам обойдется материально и физически, а потому всегда при выборе того или иного растения прежде подумайте, стоит ли овчинка выделки.
Кроме того, сначала найдите в своем саду подходящее место для нового жильца с учетом всех его претензий. Подготовьте это место минимум за 3–4 месяца до его посадки, а уж потом, отправляйтесь целенаправленно на его поиски. Мы же, зачастую, поступаем как раз наоборот. Приходим на выставку, немедленно покупаем все, что приглянулось. Потом долго не можем отвезти на участок, растение за это время хиреет, теряет силы. Потом привозим, временно сажаем, куда придется, там оно и застревает в неподходящем месте на пару лет, а частенько и вообще навечно.
Такой сад, как правило, выглядит неприглядно, сильно перенаселен, плодоносит плохо и радости своему владельцу не приносит.
Свою задачу я вижу в том, чтобы честно рассказать вам о надежных сортах, которые будут у вас не только расти, но и радовать вас урожаем. И считаю, что обязательно надо рассказывать о проблемных для нашего региона растениях, из-за которых у вас будет головная боль, потому что сами без вашей постоянной поддержки и заботы они расти не будут. А уж ваше дело, стоит тратить на них силы и деньги или нет. И потом, есть важный нюанс. Заключается он в следующем: рецепт для выпечки пирога один для всех, да вот только по этому рецепту пироги у каждой хозяйки получаются совсем разные. Так что, то, что запросто растет у ваших соседей, совсем необязательно будет так же расти и у вас, и наоборот. Так что не говорите, а вот у меня растет, вопреки всем вашим предостережениям или, а у соседей все погибло, несмотря на ваши рекомендации. Рекомендации рекомендациями, а качество пирогов зависит не от рецепта, а только от вашего умения и хотения. Выпекайте собственные пироги, и пусть они вас порадуют.
Не стоит сажать алмаатинский Апорт или Славу победителям, это и ежу понятно. Но иногда так хочется посадить грушу Бере зимняя. Как представишь, так и слюнки текут, такая груша, или абрикос, или яблочко Пепин шафранный, что удержаться от покупки, ну просто, нету никаких сил. Да и продавцы увещевают, это чудо заморское замечательно тут у вас на Северо-Западе растет. И покупаем, за немалые деньги, а потом начинаем понимать, что дерево то не растет, а лишь с трудом выживает. Холим, нежим в надежде на чудо. Но чудес не бывает. А потому все равно испытаем боль за погибшее растение и свою глупость. Или после вступления дерева в плодоношение, лет через 5–6, с удивлением узнаем в новомодном красавце, на которого так рассчитывали, какую-нибудь Боровинку или Грушовку московскую, которая везде растет. А потому, вот вам бесплатный совет: ничего не покупайте у случайных продавцов на всевозможных выставках, которых в последнее время в городе пруд пруди, чуть ли ни каждую неделю проходят. Почему бы это? А потому, что рынок семян и саженцев приносит очень большие доходы, вот и везут нам со всех концов, в основном из Беларуси, Украины и южных регионов посадочный материал, совершенно для нашего Северо-Запада непригодный.
Даже сорта, районированные для Подмосковья, плохо растут у нас, что уж там говорить о Воронеже или Ростове. Прежде, чем покупать саженец, скажите продавцу, что сейчас вы купить не можете, а с удовольствием приехали бы к нему в питомник и забрали саженцы на месте. Если он вам даст свои координаты, то и приезжайте в питомник, там и покупайте (если, конечно, такой питомник на самом деле обнаружите). А если под любым предлогом откажется, то ничего у него не покупайте, потому что материал явно привозной.
Есть еще одна частая ошибка и дорогая к тому же. Вас уверяют, что саженец выращен в контейнере. Переверните контейнер. Если из дренажных отверстий торчат молоденькие корешки, то он действительно выращен в контейнере, и его можно высадить на место в любое время (кроме зимнего, разумеется). А вот, если из отверстия ничего не торчит, а тем более большие корни вылезают, то его выкопали, засунули в контейнер, может быть месяц-другой назад, долго где-то возили, а теперь вам продают. Как правило, не приживаются такие растения. Посадочный материал можно покупать только на месте в питомниках, где вы видите, что вам выкапывают и продают. Или у хорошо известных среди садоводов частных производителей, имеющих свои питомники. Эти люди дорожат своей репутацией, и, как правило, продают надежный посадочный материал.
Саженцы надо выбирать только районированных сортов, причем лучшие сорта, это все-таки сорта народной селекции, потому что они много лет культивировались в данной местности хорошо приспособились к почве и климату.
Следует сразу же определиться с понятием Северо-Западный регион, поскольку он большой и климатические условия в его различных частях существенно отличаются друг от друга. Условно его можно разделить на пять отдельных зон.
Первая, самая суровая, включает в себя Подпорожский, Бокситогорский, восточные области Лодейнопольского и Тихвинского районов Ленинградской области, а так же Вологодскую область и Карелию.
Здесь не растут косточковые культуры, да и семечковые требуют больших забот и специальных ухищрений – выращивания яблонь в стелющейся, плакучей или пристенной форме, либо при очень тщательном укрытии стволов и скелетных ветвей на зиму. Обычные яблони можно растить лишь на юге Карелии и в юго-западной части Вологодской области. При этом, вызревают только ранние сорта яблонь и груш и лишь некоторые из осенних сортов.
В северо-восточных зонах Северо-Западного региона деревья лучше сажать наклонно, а крону формировать в виде кордона. Этот прием дальше проиллюстрирован на рисунках. Тогда яблони можно растить в стелющейся форме. Под них обычно подставляют деревянную решетку, чтобы не обламывались ветки под тяжестью урожая осенью, и снега зимой. Кроме того, их легко укрыть на зиму лапником.
Для первой и самой суровой климатической зоны можно рекомендовать летние сорта яблони Дочь папировки (Папировка новая), Мирончик, Желтое сахарное, Круглое Воронина, Солнцедар. Из осенних сортов подходящими являются Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Коричное полосатое, Балтика, Боровинка, Долго, Овальное Воронина, Бессемянка Никольская, Подарок и мелкоплодные яблони Горноалтайское, Антоновка-китайка, Уральское наливное. Можно попробовать вырастить зимний сорт яблони Башкирский красавец.
Из груш для этой зоны подходят сорта уральской и сибирской селекции Тема, Оля, Поля, Лакомка, Лунная, правда надо честно сказать, что для них климат Северо-Запада не слишком подходит.
Вполне удаются сорта Красуля, Вековая, Декабринка, Чижовская, Уралочка. Хорошо себя чувствует только Тонковетка уральская.
Вторая климатическая зона включает в себя почти весь Лодейнопольский район, Волховский, Киришский, южную часть Волосовского, северо-восточную часть Тосненского, западные области Тихвинского. В этой зоне ассортимент растений можно расширить за счет сортов яблонь и груш, районированных для Ленинградской области. Но деревья нужно будет утеплять на зиму.
В восточной части этой зоны, почти на всей Валдайской возвышенности, яблони могут подмерзать во время поздних весенних заморозков вплоть до начала июня. Почвы торфяные, заболоченные, подзолистые, требующие известкования и внесения минеральных и органических удобрений.
Третья климатическая зона включает в себя весь Карельский перешеек, за исключением неширокой полосы, примыкающей к финскому заливу. В него входят Всеволожский, Приозерский и Выборгский районы Ленинградской области, а так же северная Эстония. В этой зоне более раннее прекращение весенних заморозков и позднее наступление осенних, создают благоприятные условия для вызревания древесины, а потому хорошо зимуют все плодовые культуры, в том числе яблони и груши.
В четвертую климатическую зону входят, Волосовский, Кингисеппский, Гатчинский районы, южная часть Ломоносовского Ленинградской области, а так же сюда можно отнести большую часть Эстонии и северо-западную часть Латвии. Между прочим, в южной части Канады и в средней части нашего дальневосточного Приморья такой же климат. Здесь хорошо себя чувствуют все плодовые культуры, районированные для Ленинградской области. Из-за близости Финского залива и большого количества водоемов, территория является переувлажненной. В западной части района преобладают песчаные и супесчаные почвы. В средней – карбонатные, суглинистые и глинистые. В восточной и юго-восточной части этой зоны почвы суглинистые, супесчаные и песчаные, дерновые.
Для второй, третьей и четвертой зон Ленинградской области большой выбор ранних сортов яблонь. Из ранних сортов яблонь у нас отлично когда то плодоносили Папировка (Алебастровое) и Белый налив. Но эти сорта давно устарели. Их сажать не стоит. Лучше купите Дочь Папировки или Память Лаврика, либо Винное. Можно посадить Суйслепское (Малиновка), Аркад желтый, Душистое, Дочь Мелбы, Коробовка, Грушовка московская, Медуница, Солнцедар, Июльское Черненко, Китайка золотая, и естественно, все, что рекомендовано для первой, самой суровой климатической зоны.
По наблюдениям садоводов области Медуница и Мантет у нас все-таки подмерзают, правда, довольно легко восстанавливаются. Старинные народные сорта Коробовка и Грушовка московская, хотя и менее вкусные, зато в нашем регионе, совершенно без проблемные, яблони.
Надо сказать, что все осенние сорта – наш основной ассортимент яблонь и груш.
Из осенних сортов районированы для нашей области Осеннее полосатое, Коричное полосатое, Тамбовское, Мелба (Лазоревка), Ижора, Бессемянка Мичурина, Балтика, Жигулевское, Сеянец Требу (Рижский голубок), Народное, Десертное Исаева, Десертное Петрова, Ауксис, Орловская гирлянда, Анис алый, Боровинка.
Зимние сорта вызревают, к сожалению, не всякий год, а только тогда, когда стоит долгая теплая осень без внезапных заморозков. Но, тем не менее, вполне удаются такие сорта: Коричное новое, Анис полосатый, Антоновка обыкновенная, Звездочка, Дружное, Ренет Черненко, Теллисааре, Тальве наудинг (Зимнее наслаждение), Пепин шафранный, Ладога, Лобо, Кормай, Янтарь, Долго, Гороноалтайское, Добрыня, Серебряное копытце.
Груши хорошо растут и плодоносят в этих зонах. Можно смело выращивать летние сорта: Бергамот летний, Дуля новгородская, Лада, Памятная, Северянка.
Из осенних сортов лучше всего удаются Бергамот осенний, Бере Лутса, Бере Октября, Бере народная, Бессемянка, Каратаевская, Ленинградская, Московская, Мраморная, Отраднинская, Памяти Жегалова, Пушкинская, Сварог.
Поздних сортов я, как всегда, сажать не рекомендую.
Пятая климатическая зона включает в себя Лужский, Сланцевский, прибрежную часть Ломоносовского района, часть Кингисепского, юго-западную полосу Тосненского, а так же Новгородскую и Псковскую, Ярославскую и северную часть Тверской областей, среднюю часть Латвии. К этой же зоне можно отнести всю центральную и южную части Финляндии, центральный Сахалин, южную часть дальневосточного побережья. Эта зона на всем Северо-Западе наиболее подходит для земледелия. Почвы, как и на всем Северо-Западе бедные, суглинистые, глинистые, супесчаные и в некоторых районах болотистые. В этой зоне естественно можно сажать все, указанные выше сорта, но Пепин шафранный у нас удается далеко не у всех, поскольку сильно подмерзает, хотя сорт и районирован для Ленинградской области. Без особых проблем он растете только в Эстонии, Новгородской и Псковской областях. Из поздних сортов все любят Антоновку, но, увы, настоящей Антоновки практически не осталось, а продают, как правило, различные ее клоны и гибриды, полученные на ее основе. Естественно в этой зоне растут все, рекомендованные для четырех зон сорта. Кроме того, из летних дополнительно можно рекомендовать сорта Брусничное, Винное, Мантет, Суйслепское (Малиновка), Памяти Лаврика. Из осенних сортов Добрыня, Лобо, Ауксис, Аэлита, Орлик, Талве Наудинг (Зимнее наслаждение), Уэлси, Фореле, Дружное, Ветеран. Сорта некоторых поздних сроков созревания в этой зоне ведут себя, как осенние, а осенние, как ранние.
Груши подойдут все, рекомендованные для более холодных зон, дополнительно можно порекомендовать для пятой зоны Кафедральную, Краснобокую, Нарядную Ефимова.
Хочу вас еще раз предостеречь, не хотите лишней головной боли, не сажайте поздние сорта. В ленинградской области они вызревают до съемной спелости лишь изредка, в особо благоприятные долгие теплые осени без заморозков. Так что будут эти яблочки радовать вас один раз в 5–6 лет. Из зимних сортов интерес для нашего региона представляют только сорта Спартан и Коричное новое, созревающие несколько раньше остальных.
В более южных районах (в Новгородской и Псковской областях) к ранним сортам относятся не только Папировка и Память Лаврика, но и Мелба (поскольку здесь созревает раньше), а так же и, все указанные для Ленинградской области. То же самое можно сказать и об осенних сортах, к которым можно добавить Коричное новое – сорт, который для Ленинградской области районирован, как раннезимний, кроме того, еще и Аэлиту, Зореньку, Пионерочку. А вот ассортимент зимних можно расширить за счет таких сортов, как Спартан, Уэлси, Оранжевое, Орлик, Ветеран, Фореле. И, конечно же, здесь, как правило, зимние сорта успевают вызреть полностью, особенно это касается такого, всеми любимого сорта, как Антоновка обыкновенная.
Что касается груш, то все районированные сорта для Ленинградской, подходят и для этих областей. К ним можно добавить Нарядную Ефимова, Кафедральную, Краснобокую.
У летних сортов Белый налив, Папировка, Дочь папировки дерево средне рослое с кроной округлой формы средней густоты. Плоды так же среднего размера массой около 90 г, округло конические с боковым швом. При созревании яблоки становятся прозрачными бело кремовыми. Мякоть белая нежная кисло сладкого вкуса с приятным ароматом. Цветение во второй декаде мая, созревание плодов в середине августа, срок хранения две недели.
Поделиться книгой: