Помоги проекту - поделись книгой:
Мы поняли, что речь идет о горной болезни, вызываемой недостатком кислорода на высоте, поэтому бодро ответили:
— Ничего с нами не будет. Мы привыкли пешком ходить.
Чабан покачал головой, сдвинул камчой шляпу на лоб, смотри, мол, и поехал дальше.
В самом деле давление воздуха на четырехкилометровой высоте составляет шестьдесят процентов от нормального. И вода здесь закипает лишь при восьмидесяти шести градусах! Но человеческий организм прекрасно может приспособиться к этим условиям. Хотя далеко не всем удается избежать тяжелых приступов горной болезни.
А вот и ледник Петрова. Издалека он ослеплял белизной. А теперь… Перед нами вставала отвесная стена из грязного до черноты льда, высотой с трехэтажный дом. Между ледяной стеной и мореной, глубоко внизу, бежал мутный ручей. А за стеной — развороченное поле ледника. Бесчисленное множество трещин, глубоких каньонов, острых пиков, округлых холмов. Грозный гул доносится с ледника.
Из черной стены сочится вода. Время от времени большие куски грязного льда обваливаются в разлившееся перед ледником озеро, по которому черными лебедями плавают айсберги. Зрелище не столь уж приятное.
Ледник уходит вверх широкой полосой, постепенно поднимаясь за поворот скалы. Длина его — около двадцати километров. Это самый большой ледник Акшийрака. У него огромная область снежного питания, но все же ледник сокращается, сжимается. Заметно, как происходит постепенное разделение единого потока по четырем отдельным руслам. Сейчас между ними только еще наметились перемычки срединных морен. Впоследствии, возможно, возникнет четыре самостоятельных ледника, которые еще долго будут жить в согласии с климатом.
Ледник активно движется. У фирновой границы скорость его движения достигает семидесяти метров в год. Однако далеко не весь лед, отправившийся вниз, доходит до равнин Кумторского сырта. Он тает. Превращается в воду.
Дань, которую платит ледник Петрова своему врагу солнцу, очень велика. За лето на его языке стаивает почти два метра льда, а объем уменьшается на четыре с половиной миллиона кубометров. Но не сразу вода попадает в реки, текущие из-под ледника. Она просачивается в глубь ледникового тела, скапливается в трещинах, в подледных водосборах. Когда однажды измерили, сколько воды содержится одновременно на поверхности одного из ледников горного массива Акшийрак, то оказалось, что объем ее почти в три тысячи раз больше среднего за сутки расхода воды в реке, берущей начало с ледника.
Мы взбираемся на ледник и можем теперь увидеть эти кубометры талой воды. Водный поток, протекающий между ледяной стеной ледника и мореной, уходит через грот под лед. Теперь под ногами мы слышим его неистовый рев, усиленный акустикой подледного тоннеля.
Таяние преобразует поверхность ледника. «Скульптор» солнце использует текучие воды в качестве «резца» по льду— весьма своеобразному материалу. Не закрытые от солнца участки тают быстрее, и вот надо льдом встают «грибы» со шляпками из каменных глыб, «муравьиные кучи» — ледяные конусы, прикрытые грязью, в глубь ледника уходят глубокие русла ручьев, текущих в ледяных берегах, в своеобразном ледяном «метро».
— Тише! Тэкэ… — мой спутник резко хватает меня за руку.
Сейчас здесь созданы заповедники. Самый крупный из них — Иссык-Кульский, включающий все озеро с двухкилометровой полосой вокруг него. Подобные меры помогут спасти уникальный животный мир Небесных гор. Это в особенности относится к Центральному Тянь-Шаню, горы и высокие равнины которого населены животными, приспособившимися к жизни в условиях суровой «Киргизской Арктики».
Равнины сыртов и прилегающие к ним горные склоны и ущелья — последнее прибежище киика, архара, легконогого элика (косули). Только здесь можно увидеть их стада в несколько десятков голов, мирно пасущиеся на зеленых карнизах скал или с непостижимой быстротой устремляющиеся вверх, спасаясь от опасности. Пронзительный свист самого опытного тэкэ, предводителя стада, служит сигналом опасности; его можно легко отличить от постоянно звучащего над сыртами мелодичного посвистывания сурков и утреннего резкого, с металлическим оттенком, свиста горных индеек — уларов.
Удивительна приспособляемость животных высокогорья к жизни в разреженном воздухе. Совсем недавно установили, что необыкновенно красивые рога горных козлов и баранов служат не только для украшения. Грандиозные сооружения из рогов помогают избежать животным кислородного голодания. Они имеют большие полости, заполненные внутри костным мозгом, который, как известно, является органом кроветворения. Животное получает дополнительную кровь, что позволяет усваивать больше кислорода.
Мы нашли среди камней морены несколько этих внушительных сооружений, некогда венчавших головы архаров, но ничего не взяли: слишком тяжелой была бы ноша…
Высокогорный архар — родственник домашней овцы. Все многочисленные породы овец выведены из немногих диких разновидностей. Однако, увидев архара, можно в этом и усомниться. Еще Северцов заметил, что у него есть общие черты с оленем — он по-оленьи поднимает голову, у него высокие ноги: «сильный, проворный, с гордо поднятой головой и колоссальными рогами, архар, вольный и строптивый горец, представляет как будто мало общего с понурой, бессильной и беззащитной овцой». Архар — дитя природы, одно из бесконечных воплощений ее силы и красоты. Это гордость Центрального Тянь-Шаня.
Семь веков назад прошел через горы Средней Азии Марко Поло. В книге о своем путешествии он писал: «Много тут больших диких баранов, рога у них в шесть ладоней… Из тех рогов пастухи выделывают чаши, из них и едят». Никто не поверил ни этим рассказам, ни даже рисунку огромных, завитых спиралью рогов, который Поло поместил в своей книге.
Только через шестьсот лет, когда англичанин Вуд нашел на Памире огромный череп с тяжелыми, спиральными рогами и выставил его для всеобщего обозрения в Британском музее, ученые поверили в реальность барана, открытого Марко Поло. Ему дали имя — Ovis polii. Однако Вуд не встретил на своем пути животных с такими рогами, и поэтому они были признаны вымершими.
Прошло еще несколько десятилетий, и от П. П. Семенова с заоблачных высот Тянь-Шаня поступило новое сообщение о загадочном баране. Когда караван русского путешественника проходил по Сарыджазским сыртам, направляясь к Хан-Тенгри, стадо гигантских баранов, подняв целое облако пыли, пронеслось мимо.
— Кочкар! Кочкар! — закричали вслед им киргизы-проводники.
— Это архар? — спросил их Семенов, но они в один голос утверждали, что это совсем другой вид барана. «Так это баран Поло», — решил Семенов. Его открытие подтвердил Н. А. Северцов, оказавшийся примерно в тех же местах через одиннадцать лет. Ему удалось добыть экземпляр настоящего Ovis polii, взвесить, измерить, зарисовать. Длина рогов оказалась близкой к двум метрам, а вес их — около сорока килограммов.
…Когда мы подошли к речке, было уже темно. Кумтора нельзя было узнать. Приняв воду растаявшего за день льда ледника, он превратился в широкий стремительный поток. Камни на перекатах скрылись. Река стала намного глубже. А главное — не было солнца, и ледяная ванна чуть не по пояс вогнала в дрожь, не прекращавшуюся часа три, до первой чашки горячего чая на кухне метеостанции, куда ввалились мы, гремя замерзшей одеждой. Сырты сковала ледяным холодом тихая ночь, черная, звездная, красивая, какая-то неземная.
А утром снова синее небо, горячее солнце, сверкающий ледник, удивительный праздничный мир. Теперь мы идем на ледник Давыдова.
За Кумтором — зеленобокие холмы, а за ними, перед круто обрывающейся древней мореной ледника, хрустальным зеркалом застыла гладь озера. На зеленых его берегах пасутся черные горбатые яки, тяжеловесные, страшные на вид. Они — будущее животноводства сыртов. В одном только совхозе «Коммунизм» за десять лет поголовье яков увеличилось до полутора тысяч, а перед всей Киргизией поставлена задача довести численность этих животных до ста тысяч голов. Яки могут здесь стать основным «населением».
Что делает яка хорошо приспособленным к жизни высоко в горах? Большой объем легких, массивный скелет и могучие рога дают ему возможность в достаточном количестве обеспечивать организм кислородом. Толстая кожа, покрытая длинной шерстью, спасает его от холода. Очень крупные копыта, окаймленные особым острым выступом, что-то вроде триконей на ботинках альпиниста, позволяют яку карабкаться по очень крутым склонам и каменным осыпям. Крепкие зубы и тонкие губы дают ему возможность есть овечий корм — мелкую сухую траву, срывать которую не по силам другим крупным рогатым.
Ледник Давыдова несколько меньше ледника Петрова, его поверхность не так сильно расчленена глубокими промоинами и трещинами. От границы еще не стаявшего снега идет главный подъем к зияющему черными провалами трещин ледопаду. С высотой становится холоднее, выше на сто метров — температура ниже на целый градус. Сюда уже не заходят ни тэкэ, ни архары: им здесь нечего делать. Лед создает вокруг себя безжизненный, мертвый мир.
Но что это за желтоватый налет на снегу? А вот розовый снег, зеленый… Кроме живых организмов, микроскопических водорослей, окрашивать снег некому. Эти цветные пятна так похожи на колонии снежных водорослей Sphaerella nivalis, в изобилии населяющих склоны ледяных куполов Земли Франца-Иосифа. Правда, такие вот желтоватые комочки я вижу впервые. Мы их собираем в гильзу из-под ракеты. А эти черненькие палочки, напоминающие листочки разваренного чая, описал еще в 1932 году С. В. Калесник, работавший на сыртах в экспедиции 2-го Международного полярного года (МПГ). Он так и назвал эти водоросли — «ледниковый чай».
Но это последние следы жизни на леднике. Животные бывают на ледниках только «транзитом». Как вот этот гигантский кумай — снежный гриф, совершающий неторопливый перелет на своих трехметровых в размахе крыльях откуда-то с Сарыджаза, через преграду Акшийрака.
Эти мощные птицы, с гордо поднятой на высокой шее головой, питаются падалью. Они санитары животного мира. Нападают они и на живых; например, выследив с высоты своего величавого полета стадо быстроногих тэкэ, они пикируют на него с пронзительным свистом, а потом внезапно взмывают вверх, громко хлопая крыльями. Испуганные животные несутся, не разбирая дороги, срываются в пропасти, где их и поджидают грифы. Жители сыртов зовут грифа «кокджары» (бурый орел) или «балта джутар». Для объяснения последнего названия существует легенда. Однажды пастух, рубивший дрова, поранил руку. Пошел в юрту, а вскоре вслед за ним вбежали дети с криком: «Балта джутар!» («Проглотил топор»). Оказывается, голодный гриф набросился на окровавленный топор и дети подумали, что он проглотил его, потому что шея и голова птицы по форме напоминают этот инструмент.
Снежные грифы Тянь-Шаня устраивают свои гнезда у самой границы ледников, нагромождая ветки арчи или ели. Само гнездо выстилают пухом кииков. Тому, кто вздумает ограбить гнездо, предоставляется возможность сразиться с гигантскими птицами, испытать силу их крыльев…
Подстать снежному грифу снежный барс — ирбис, пересекающий ледники и глубокие снега высокогорья в погоне за кииками. Его пышный дымчатый хвост можно увидеть в юрте киргиза-горца, а следы — на снежных шлейфах ледников. Однажды я встретил следы барса на пути к метеорологической площадке, которую навещал раз в сутки. Барс побывал здесь до меня: обошел все приборы, постоял и спокойно пошел прочь.
Много может рассказать о барсах человек, который уже около двух десятков лет живет безвыездно среди лесов восточного Терскей-Алатау. Это знаменитый барсолов Н. А. Нестеров. Имя его известно и за границей, потому что с Международной выставки охотничьих трофеев в Югославии он привез золотую медаль за рога киика. Рога эти прибиты над входом в избушку Нестерова, которую он сам срубил много лет назад. Нестеров заведует участком Иссык-Кульского заповедника. Это его должность, исполняя которую он следит за сохранностью флоры и фауны. Ловля барсов — его хобби. На счету Нестерова тринадцать пышнохвостых хищников. Все они переданы в зоопарки Советского Союза и других стран. Эти «трофеи» чрезвычайно высоко ценятся. Достаточно сказать, что за одного из снежных барсов Нестерова английский зоопарк заплатил больше восьмисот долларов.
Даже снежные барсы редко появляются выше постоянной снеговой границы. Только людям, которых влечет жажда знаний, извечный инстинкт любознательности, под силу жить на ледниках по многу дней, месяцев и даже лет.
Первый опыт был проведен на леднике Петрова сорок лет назад во время Нарыно-Хантенгрийской экспедиции 2-го МПГ. На высоте более четырех километров над уровнем моря в палатке жили двое ленинградцев — Завадовский и Эпштейн, обслуживая многочисленные метеорологические приборы. Были получены данные о метеорологических условиях на ледниках Центрального Тянь-Шаня.
Среди географических объектов Тянь-Шаня Акшийраку принадлежит особое место. В этой горной системе он является водоразделом двух величайших в Азии речных систем. Воды западных ледников Акшийрака пробуждают к жизни истоки Сырдарьи, текущей в бессточное Аральское море, воды его восточных ледников питают истоки Тарима, теряющегося в песках пустыни Такла-Макан.
Великий водораздел между водами востока и запада проходит по одному из самых небольших по размерам ледников. Этот единственный на Акшийраке ледник плоской вершины не имеет даже имени. В каталоге тяньшанских ледников он значится под № 1. Площадь его всего полтора квадратных километра, длина — около двух километров, ширина — от одного километра до пятисот метров. По форме он напоминает грушу; суженной частью она направлена почти на север. Малюсенький отросточек отходит от ледника № 1 в юго-западном направлении. Именно этот боковой ледничок, соединенный с основным настолько узким перешейком, что, кажется, вот-вот оборвется, и дает воду истокам Сырдарьи.
Еще очень далеко до этой великой реки, но начинается она именно здесь, из ручейка, питающего речку Арабельсу. Соединившись с талыми водами ледника Петрова, она становится Кумтором, который, приняв справа и слева с десяток притоков, пересекает равнину сыртов. По мере того как река становится шире и полноводней, она меняет свои имена: Кумтор — Тарагай — Нарын. Последнее название знакомо многим. Соединившись с Карадарьей, Нарын образует Сырдарью, одну из двух самых больших артерий Средней Азии.
Иной путь у талых вод, стекающих с ледника № 1 на восток. Они питают реку Акшийрак, приток Сарыджаза, полноводной реки восточного Тянь-Шаня, которая протекает мимо величественного Хан-Тенгри, приняв с него немало потоков, мимо горного аила со смешным названием Майдаадыр, мимо хребтов Борколдой и Куйлю вниз, к устремившемуся на восток Тариму. Аксу — главный исток Тарима, по длине больше Нарына — почти восемьсот километров. Начинается она на северном склоне Кокшаал-Тау, пересекает хребет, перерезает его глубоким ущельем и затем на протяжении трехсот километров течет параллельно ему до слияния с Сарыджазом. Немногим больше ста километров на юго-восток воды Тянь-Шаня принимает Яркенд. Здесь начинается собственно Тарим. И хотя эта река течет далеко на восток, ее судьба интересна, поскольку в ее рождении немалая заслуга принадлежит талым водам ледников и снегов Тянь-Шаня.
Тарим — странная река. Если считать от истока Яркенда, ее длина составит около двух тысяч километров, а бассейн, с которого она собирает воду, — около миллиона квадратных километров. И тем не менее даже воды Тянь-Шаня Тарим не доносит до моря, потому что слишком далеко остаются питающие его ледяные массивы. Река в условиях континентального климата субтропиков становится жертвой созданной им пустыни Такла-Макан. Песчаные барханы пустыни убивают реку. Вода ее теряется в песках, подобно тому как иссякает в Бетпак-Дале другая большая река, «уроженка» Центрального Тянь-Шаня, наша старая знакомая Чу. Тарим, приближаясь к своей гибели, часто меняет русло, мигрируя в полосе шириной восемьдесят километров, пока не исчезает совсем.
Пустыня Такла-Макан, занимающая основную часть Таримской равнины, напоминает по форме котловину Иссык-Куля, увеличенную в пятьдесят раз. Так же как Такла-Макан с Таримом, расправляется Бетпак-Дала с Чу. Места гибели двух рек разделяют по прямой полторы тысячи километров. Обе пустыни могли бы составить единое целое, и рек этих могло не быть вовсе, если бы не существовал вздыбленный в небо Тянь-Шань…
В ЛЕДЯНОМ ПОДНЕБЕСЬЕ
Горы, горы — куда ни глянь,
Подпирает небо Тянь-Шань…
СРЕДИ БЕЛЫХ ВЕЛИКАНОВ
Гигантским клыком вонзается он в небо. И в предзакатный час алый румянец ложится на его белоснежные склоны. Клык кажется залитым кровью. Киргизы называли его Кан-Тоо («Кровавая гора»). Но очень часто вершина горы скрыта в тумане; она кажется загадочной, и воображение населяет ее таинственными всесильными духами. В ясную погоду Хан-Тенгри возвышается над целой толпой колоссальных вершин, выделяясь архитектурно совершенной, легкой формой.
Подобно тому как среди восходов и закатов солнца не найти двух совершенно одинаковых, так и в облике Хан-Тенгри каждый день можно заметить что-то новое. Иногда вся величественность и грозность горы исчезают куда-то, и взгляду предстает она в облике мягком, даже ласковом. Но не случайно среди киргизских пословиц есть такая: «На высокую гору смотри, находясь внизу». Решиться на близкое знакомство с горой может не всякий…
Тот момент, когда шестьдесят три всадника из экспедиции П. П. Семенова остановились на перевале Кок-Джара, захваченные открывшейся им картиной, можно считать началом истории исследования района Хан-Тенгри.
На много лет этот район становится чрезвычайно привлекательным местом для альпинистов и ученых. Сначала — итальянцы во главе с герцогом Боргезе. Потом — немецкая экспедиция географа Мерцбахера…
В двадцатых — тридцатых годах для нашего века славные страницы в историю покорения Хан-Тенгри вписали советские альпинисты. В 1931 году вершины «Властелина неба» достигла группа М. Погребецкого. Через пять лет на Хан-Тенгри побывал Е. Абалаков. В его дневниковой записи после успешного восхождения есть слова: «…и лишь к югу от нас видна одна вершина, вернее, громадный массив». Гора была выше облаков, как и Хан-Тенгри. У «Властелина» появился соперник. Налетевшие облака скрыли все. Вершину не удалось разглядеть. Возникла очередная загадка, разрешить которую можно было лишь после составления точной карты района.
К картированию приступили в 1943 году. В горы Центрального Тянь-Шаня выехала военно-топографическая экспедиция П. Н. Рапасова. Она работала на ледниках и в долинах Хан-Тенгри в течение трех месяцев. Потом в Москве производились подсчеты, измеренные высоты наносились на карту. Топограф Р. Забиров (теперь известный гляциолог) обнаружил, что одна из вершин оказалась почти на полкилометра выше самого Хан-Тенгри! Так совершилось одно из важнейших географических открытий XX века. На протяжении целого столетия многие видели этот пик, но никто не предполагал, что он превосходит своей высотой царственный Хан-Тенгри. Пик, возглавивший вершины Тянь-Шаня, назвали в те дни пиком Победы.
Пик Победы был покорен альпинистами в год смерти М. Погребецкого, много сделавшего для разгадки тайны горного узла Хан-Тенгри. 30 августа 1956 года одиннадцать человек стояли на самой высокой точке Тянь-Шаня. Во главе группы — пятидесятилетний В. Абалаков…
Заглянем на вершину только одного из ледяных исполинов, который занимает в этом районе «ключевую позицию».
Август Летавет, покоривший в тридцатые годы немало вершин Тянь-Шаня, вызвался подняться со своей группой на пик Нансена. Решено штурмовать вершину со стороны одного из ледников южного склона. Подъем не сулит быть легким.
… Лунной ночью пройден ледопад: надо было воспользоваться спокойной погодой и хорошей видимостью. «Ночевали» днем, на высоте пять тысяч двести метров. Там же провели день акклиматизации. А потом пошли…
Цепочка альпинистов вытянулась по узкому гребню. Идти надо было, соблюдая величайшую осторожность. Путь этот занял несколько часов. Но вот наконец гребень уперся в отвесную стену, над которой нависли поля снежной «шляпы», нахлобученной на лоб вершины. Командир штурмовой группы принимает решение: взбираться вверх по трещинам между ледяным карнизом и скалой. Другого пути нет.
Люди карабкаются вверх под грозно нависшим тысячетонным карнизом, который может обрушиться в любое мгновение. А в метре слева — край пропасти. Вся надежда— на веревку, которой связаны. Альпинисты проваливаются в снег по пояс, повисают над трещинами, но веревка спасает. И еще — сила духа. Именно ей обязаны люди победой. Вершина достигнута!
Одна из целей восхождения на пик Нансена — осмотреть с высоты весь район Хан-Тенгри, чтобы помочь географам наконец разобраться в сплетении хребтов, ледников, вершин горного массива. Но альпинисты пришли в облачную погоду. Полчаса прождали они на вершине, улучшения видимости так и не наступило. Облака плотно занавесили панораму гор. Хан-Тенгри не видно. Одинокие снежинки опускались при полном безветрии — так редко случается на высотах. Было как-то непривычно для тех, кому хорошо знакома сила леденящих высотных штормов. Вершина пика вся в снегу. На ровной поверхности снежного купола так и не удалось обнаружить никаких выступов скал или нагромождений камней, из которых можно был, о бы сложить традиционный гурий над коробочкой с запиской об очередной победе…
В немыслимом, казалось, хаосе советские географы с помощью альпинистов обнаружили один упорядывающий элемент: сравнительно короткий хребет, длиной пятьдесят километров, названный позже Меридианальным. От него почти под прямыми углами отходят на запад три крупнейших хребта — Сарыджазский, Иныльчек-Тау и Кокшаал-Тау, а на восток — два.
Итак, пять в широтном направлении вытянутых хребтов, самых высоких на Тянь-Шане, связанных коротким, но тоже очень высоким и монолитным Меридианальным хребтом, образуют своеобразный «замок» горной ситемы. Его вершины достигают почти семи километров. Южнее Кокшаала хребет быстро понижается. Несколько медленнее понижается он и на севере. Все самые грандиозные вершины Небесных гор сосредоточены в полосе десяти — пятнадцати километров по обе стороны Меридианального хребта. Именно здесь находятся массивы Мраморной стены, Хан-Тенгри, пика Победы.
По существу и Терскей-Алатау начинается в этой полосе. Его восточной оконечностью считают пик Игнатьева, нависший над верховьями ледника Семенова, в двух километрах от стены Сарыджазского хребта. Еще через несколько десятков километров от Терскея ответвляется Кунгей-Алатау, который огибает Иссык-Куль с севера, уже по территории Казахстана. Вместе с Кокшаалом Терскей образует вторые «клещи», в которые заключен весь Центральный Тянь-Шань.
Таким образом, у Тянь-Шаня есть костяк, на котором как бы «крепятся» все его бесчисленные горные сооружения. Костяк образуют горы наиболее массивные и высокие, на которых сосредоточено и наибольшее количество льдов, питающих истоки рек.
— Что надо? Тянь-Шань?.. Тут кругом Тянь-Шань… Метеостанция?! А! Прямо поезжай — вниз, потом вверх, потом еще раз вниз — поселок будет…
Мы поехали прямо, петляя во тьме по головокружительной дороге, пока наконец фары не вырвали из тьмы побеленные домики. Один огонек вспыхнул на самом краю поселка. Мы постучались, вошли и от хозяина дома узнали о том, что попали не на метеостанцию Тянь-Шань, а в долину Нарына; к метеостанции надо было ехать влево от Барскаунской дороги.
Пришлось ночевать. Утром я увидел сквозь тонкую вуаль утренней дымки на фоне темно-синего, почти фиолетового неба контуры далекого хребта, ровного, как стена. Самое удивительное в том, что стена казалась светлее неба. Это был Кокшаал-Тау.
Вторично я увидел Кокшаал в следующем году, с гребня Джетимбеля. По широкой долине Нарына, раскинувшейся глубоко внизу, перекатывались валы тумана. Я знал, что за долиной — хребет. Только к вечеру, когда серые клубы снизились, прижались к земле, расплылись широким морем, заполнив всю долину, на горизонте возникла ровная стена Кокшаала. Она опять была голубой.
Кокшаал-Тау — один из самых грозных районов Тянь-Шаня. И не потому только, что его вершины выше, ледники длинней, ландшафты суровей. Его относят к районам повышенной сейсмичности. За двадцать пять лет в горах Кокшаала зарегистрировано около пятисот эпицентров землетрясений. В последние годы количество «подземных гроз» резко возросло, сейсмические станции отмечают до тридцати — пятидесяти подземных толчков ежегодно.
От своих западных предгорий, возвышавшихся над мрачной равниной Чатыркульской котловины, до замкового Меридианального хребта Кокшаал-Тау протянулся на четыреста километров. Почти нигде на всем своем протяжении его заснеженный острый гребень не опускается ниже Эльбруса. Отдельные вершины вздымаются на семь километров. А пик Победы превышает этот уровень почти на полкилометра.
Параллельно гребню, вдоль юго-восточных предгорий хребта, течет река Кокшаал. Над ее долиной стена гор высится на три-четыре километра. Намного меньше контрасты высот на северо-западе. Над сыртами Сарыджаза и Нарына гребень Кокшаала поднимается всего на тысячу — полторы тысячи метров. Но и здесь его облик более грозен, чем у Терскея: его склоны круче, а ледники длинней.
Как перевести на русский язык название хребта? Кок (кёк) по-киргизски значит «голубой», стало быть, «голубые горы»? Возможно, что и так. Это название кажется подходящим, когда смотришь на Кокшаал издалека, и дымка сыртов делает голубыми его снега и ледники.
Вряд ли те, кто дали ему это имя, близко подходили к головокружительным безжизненным склонам и бездонным пропастям Кокшаал-Тау. Да и что можно было искать в этих поистине диких горах? Но однажды с Кокшаалом познакомились сразу десятки тысяч киргизов — это были беженцы, которым грозил уничтожением генерал-губернатор Куропаткин в 1916 году. Немалых жертв стоило это знакомство с «голубыми горами».
Настала, однако, пора, и грозный Кокшаал увидел тех людей, которые сильнее гор, — альпинистов и ученых… Даже просто подойти к нему оказалось делом трудным. Звериные тропы приведут в необыкновенно узкий каньон, пропиленный рекой в толще желтого и розового мраморовидного известняка. Дальше — подъем по широкой пустынной долине к перевалу Кубергенты. За перевалом — ровное плато, покрытое редкой травой. Прямо на юге — стена Кокшаала, укрытая снежным плащом от глубоко расчлененного гребня до массивного пьедестала. «Миллионы веков враждебной недоступности тяготеют над одинокими вершинами, — писал о встрече с Кокшаал-Тау гляциолог Н. В. Пальгов. — Если бы не эти белые одежды, то какой мрачностью давило бы оттуда сверху на лежащую у подножия долину. Но суровость величия смягчалась беспредельной вечной красотой».
Плато похоже на поверхность огромного стола, на которую с разных сторон из узких ущелий выползли многочисленные ледники. Это холодная пустыня Кагалячап. Гигантской шахматной доской она лежит у подножия Кокшаал-Тау; плоская глинистая поверхность разбита трещинами на правильные квадраты, по сторонам которых — и то не всюду — ютятся редкие кустики кобрезии. На поверхности, практически не имеющей уклона, талые воды ледника блуждают во всех направлениях, пока не сосредотачиваются наконец в двух потоках: один из них течет на запад, другой — на восток. Водораздел их едва можно заметить.
Удивительны ледяные потоки Кокшаала. Например, ледник Комарова, названный именем известного ботаника, заканчивается отвесной стеной, высота которой двадцать пять метров. Прямо из середины стены вырывается бурный поток, выработавший во льду большой грот. А рядом множество ручьев, текущих по вертикальной стене. Время от времени из стены вываливаются глыбы льда, летят вниз и разбиваются на мелкие осколки. Эти глыбы стали бы айсбергами, если бы ледник заканчивался в озере.
Высокогорная пустыня Кагалячапа обрывается. С этого обрыва низвергается в узкое ущелье река. В водопаде рождается ее сила, которой хватает на то, чтобы перепилить монолитный Кокшаал и вырваться на равнину. Ущелье производит сильнейшее впечатление: по краям теснины громоздятся невиданные ледники, величавые вершины. Одну из гор, которая контурами своими напомнила гималайскую Канченчжунгу, Летавет назвал именем Отто Шмидта, прославленного тогда исследователя Арктики, другую — тянь-шанской Ушбой, именем кавказской вершины, известной своей неприступностью.
Во многих районах Кокшаала еще даже альпинисты не побывали. Хребет остается пока малоисследованным.
…Осенью 1946 года гляциолог Г. А. Авсюк, завершив летние полевые работы в Акшийраке, пересек с небольшим отрядом сарыджазские сырты и провел рекогносцировку намеченного на будущий сезон штурма ледника Южный Иныльчек. Впервые по леднику пошли гляциологи. Они преодолели его весь, от языка до фирного бассейна (области, где снег превращается в лед). Он оказался всего на четырнадцать километров короче семидесятикилометрового ледника Федченко — самого большого горного ледника Евразии.
Нижняя часть ледника (примерно треть его длины) плотно закрыта камнями и мелкоземом, сквозь который лишь кое-где блеснет черный от грязи лед. Какой же это ледник, если на нем льда не видно, да еще растет трава, цветут горные фиалки?
Когда-то Мерцбахер сообщил, что значительная часть Южного Иныльчека закрыта чехлом морены толщиной не менее ста метров. Г. А. Авсюк убедился в том, что слой морены надо льдом — всего тридцать — сорок сантиметров. Но и этого достаточно: такой чехол надежно предохраняет лед от разрушения солнечными лучами. Под ним лед тает впятеро медленней.
Закрытый мореной лед производит впечатление «мертвого» — кажется, что он потерял уже способность к движению. Так полагали первые исследователи Иныльчека. Но совсем недавно молодые гляциологи Тянь-Шаньской станции С. Арапетянц и Е. Вернер измерили скорость движения ледника в трех километрах выше его конца, по поперечному профилю. В полкилометре от левого берега лед двигался со скоростью двадцать сантиметров в сутки, ближе к середине «ледяной реки» — пятьдесят, а у правого борта долины, в полкилометре от него, находился «стрежень»: скорость движения льда здесь приблизилась к метру в сутки.
Ледник спускается по вертикали почти на два километра, и климатические условия на его поверхности меняются очень заметно. Внизу поверхность ледника, прикрытая слоем морены, украшена цветами, в верховьях его бушуют метели, свирепствуют двадцатиградусные морозы, гремят лавины.
Грандиозны берега Южного Иныльчека. На севере над ним нависает цепь белоснежных вершин — пики Максима Горького, Чапаева, Хан-Тенгри, а на юге — отроги Кокшаал-Тау, на склонах которого, между пиком Победы и Военных топографов, разместился фирновый бассейн Иныльчеков. У Южного Иныльчека — десятки ледяных притоков. Среди них выделяется Звездочка, берущий начало на склонах пика Победы.
Всего в пределах ледника Г. А. Авсюк выделил около тридцати отдельных потоков льда. Они движутся самостоятельно, не смешиваясь, подобно тому как не смешиваются часто в реке воды ее притоков. У льда такая автономность течений выражена даже резче, потому что скорость ледяного потока намного меньше, чем даже самой медленной равнинной реки. Но ледяные потоки тоже соединяются в один, при этом своеобразно накладываются друг на друга, сплетаются — все это хорошо видно в обрывах трещин.
Самый мощный ледяной поток, берущий начало в главном фирновом бассейне, заворачивает в долину Северного Иныльчека, огибая хребет Иныльчек-Тау, и заканчивается у края озера Мерцбахера обрывами, рождающими айсберги.
Это удивительное озеро. И не только потому, что в нем, как в уменьшенной модели Ледовитого океана, плавают причудливо изрезанные солнцем и водой айсберги. Ледяные дредноуты, слоны, ихтиозавры («зверинцем» иногда называют это собрание айсбергов) мирно плавают по водной глади до тех пор, пока постоянно прибывающая откуда-то из недр ледника вода не превысит определенного уровня. Котловина озера может вместить лишь около ста семидесяти миллионов кубометров воды. Если воды поступило больше, происходит стремительный спуск озера. За несколько часов вся вода из него уходит, озеро осушается и ледяные горы садятся на дно. Предполагают, что они, подобно поплавкам поднявшись вместе с уровнем воды, открывают вход п имеющиеся где-то в берегах озера подледные каналы, через которые и уходит вода.
Спуск озера Мерцбахера происходит неизбежно и чаще всего дважды в год, иногда — раз в год, а иной раз — лишь через два года. Долгое время после того, как айсберги сели на дно, вода течет в глубоких подледных руслах Южного Иныльчека. Только сдержанный, отдаленный гул под ногами напоминает о чудовищной силе потока, бушующего где-то в темных ледяных тоннелях, гротах, колодцах. По-видимому, целая система глубинных каналов создана этой водой. Возможно, когда-нибудь хотя бы краешек этой системы обнажится на поверхности ледника, но пока можно лишь предполагать о ее существовании. И лишь там, где ледник кончается, вода бьет фонтанами из всех щелей и вытекает мощным потоком из-подо льда. Но прежде чем вода спущенного озера дойдет до русла Иныльчека, ее поток петляет в глубинах ледника около двух недель.
Поистине удивительное озеро! И конечно, оно очень красиво, хотя и нет вокруг него отражающихся в зеркале вод, покрытых густым лесом горных склонов, подобных тем, что так очаровывают на Рице. Возможно, в экономии средств, которыми природа выразила здесь себя, и заключается секрет красоты озера. «Здесь только камни и лед. И из этого материала природа сумела сотворить чудо!» — воскликнул побывавший на озере физик, академик Е. И. Тамм. К этому следует добавить лишь, что немалая заслуга в придании здешнему ландшафту своеобразного очарования принадлежит солнечным лучам, не только прямым, но и отраженным от почти фиолетового неба, от пышных облаков и от отшлифованных до блеска ледяных склонов, от снежных полей и карнизов. Ничего не мешает здесь свободной игре света и цвета.
Из грандиозного грота вытекает рожденная двумя ледниками река Иныльчек. Высота грота — тридцать метров, ширина — сорок. Это вход в огромный подледный дворец со сверкающими стенами и многочисленными ледяными нишами, с ваннами, колодцами. Больше двух тысяч километров отделяет исток реки от унылых окрестностей озера Лоб-нор, где в песках пустыни завершается путь иныльчекской воды.
В КРАЮ НЕРОЖДЕННЫХ РЕК
Поделиться книгой: