Помоги проекту - поделись книгой:
В Сорренто привлекают внимание извозчики. Головы лошадей украшены султанами, белыми или красными, а челка и грива — бантами.
Небольшой пароход везет нас по Неаполитанскому заливу на остров Капри. Красиво синее море, безоблачно голубое пебо, в дымке Везувий, видны высокие берега с белыми домиками. Это остров Капри.
На катере едем к Лазурному гроту вдоль гористого обрывистого берега. Внизу высокой горы, у самой воды, — пещера.
С катера пересаживаемся по два человека в лодку и подъезжаем к небольшому входу в пещеру. Гребец заставил лечь на дно, а сам, пригибаясь и держась за прикрепленную к скале цепь, проталкивает лодку в низкое отверстие. Под лодкой, освещаемая через вход лучами солнца, — прозрачная вода, а дальше на глубине до 15 м вода изумрудно-голубого цвета. Из-за этой красивой, неповторимой картины туристы и совершают длительные путешествия. Пещера же погружена в темноту, только посредине видно голубое и удлиненное пятно лучистой воды.
Остров Капри небольшой. На фуникулере поднимаемся на площадь с Бельведером, откуда далеко в море видпы Неаполь, Везувий и остров Иския. Улицы в городе узкие, со ступенями. Со степ и оград свисают фиолетовые гроздья цветков бугенвилии и винограда.
На острове Капри несколько лет жил М. Горький. В то время он болел туберкулезом, а мягкий климат острова был ему полезен. Алексей Максимович часто пешком ходил по селениям, наблюдая жизнь народа. С использованием увиденного, собранного материала были написаны "Сказки об Италии".
Помпеи — город, засыпанный пеплом и мелкой пемзой слоем в девять метров в 79 году нашей эры во время извержения Везувия.
Там, где большой, богатый город кипел полной жизнью, стала голая земля. Потом выросли трава, кусты, деревья. О городе забыли.
Раскопки Помпей начали производиться с XVIII века.
Под землей в Помпеях в целости сохранились обычные жилища, лавки, мастерские, пекарни со всеми находящимися в них вещами, по которым можно судить о том, как жили люди почти две тысячи лет назад.
Планомерно, осторожно, тщательно откапывали улицу за улицей, укрепляя стены домов, сохраняя на своих местах все предметы. Ряд домов реставрировали. Особенное значение имела заливка гипсом обнаруженных в пепле пустот, следов погибших людей и животных. Фигуры, их жесты выражали ужас.
Трагическое событие изображено Карлом Брюлловым на громадном полотне "Последний день Помпеи". Здесь, в Помпеях, великий художник и делал зарисовки. "Декорацию сию я взял всю с натуры, не отступая нисколько и не прибавляя, стоя к городским воротам спиною, чтобы видеть часть Везувия, как главную причину", — писал художник.
Картину возили по городам Италии, выставляли в Париже, Лувре.
Прошло более ста лет. Карл Брюллов не увидел многого, открытого в Помпеях за это время. Но и теперь только половина города освобождена от пепла. Помпеи занимали территорию в 65 гектаров. И сколько еще ждет неожиданных открытий в этом городе!
Поезд подходит к вокзалу весьма современной архитектуры. Со ступенек вокзала спускаемся прямо к воде канала Гранде (Большой канал). Дальше идти нельзя, нужно плыть на небольшом пароходе или гондоле. Мы в Венеции.
Венеция — город, видимо, единственный в мире, где нет ни метро, ни автомобилей, ни такси. Город отделен от континента проливом, через который проложена дамба 4 км длиной для прохождения поездов.
Город необычной архитектуры XII–XVII веков как бы застыл над синими каналами. Кроме вокзала, вблизи не видно ни одной современной постройки. По каналам скользят причудливые гондолы. Они черные, изогнутой формы, длиной до 11 м и шириной не более 1,5 м. Корма и нос поднимаются над водой. На носу своеобразное украшение, напоминающее гриф скрипки. Гребец с одним веслом в руках стоит на корме, гребет не сгибаясь, падая всем телом на весло. Изящная гондола быстро скользит по воде, послушно и ловко лавируя между другими гондолами.
Каменные здания города поднимаются прямо из воды капала. Волны плещутся о ступени дверей, из которых можно выйти только в гондолу. Дома Венеции стоят на 119 островах, омываемых 160 каналами, через которые перекинуто 369 мостов.
Плыть по Большому каналу — это видеть сказочную панораму. Сверху синее небо, снизу синие воды канала, а между ними будто висят ажурные здания. Город как в фантастическом сне. "Мечта, сотканная из воздуха, воды, земли и неба", — сказал о Венеции Гете. По обе стороны канала дворцы — палаццо. С каждым связано историческое событие или известное имя.
Проезжаем под аркой моста. Риальто — высокий берег. Отсюда начали строить Венецию на островах, сваях, ведя упорную борьбу с морем. Окруженная водой, защищенная от нападений врагов с суши, росла и богатела Венеция. Ее корабли перевозили товары с востока в западные государства.
По Большому каналу следует плыть медленно на гондоле, подъезжая близко к палаццо, слушая подробные рассказы гида. Почти в каждом из домов картинные галереи, росписи стен известных художников.
Старый пароходик подвозит нас к прославленной площади Святого Марка. Канал длиной в 4 км кончился. Справа открывается море.
Площадь Святого Марка. Между зданиями Дворца дожей установлены две высокие колонны. Они привезены из Египта. На одной из них изваяние первого покровителя Венеции — святого Федора на крокодиле, на второй — крылатый; лев, знак святого Марка, герб Венеции. Между колоннами когда-то было место казни, и даже теперь жители Венеции с опаской обходят его.
Венеция — этот неповторимый город, вот уже четыреста лет, кажется, стоит незыблемо. Те же дворцы и дома, те же каналы и мосты. Но время и вода подтачивают ее кажущуюся незыблемость. Венеция медленно опускается в море, каждый год на четверть сантиметра. Деревянные сваи — фундамент старинных зданий — разрушаются от воды. Постоянная сырость разъедает камни. Многие здания требуют ремонта и реставрации.
В Венеции четко воспринимается история прошедших столетий. Здесь время как будто остановилось. На каждом шагу свидетели XII–XVI веков, а XVII век кажется совсем близким.
В юго-восточной части Тирренского моря на пересечении многих морских дорог лежит небольшой остров Стромболи. Почти всю его территорию занимает знаменитый действующий вулкан.
К Стромболи интересно подходить днем, но еще интереснее ночью. Напряженно всматриваемся в кромешную тьму. До вулкана еще несколько десятков миль. Но вдруг впереди — далеко-далеко, и не у горизонта, а высоко в небе — загорается огромный красный глаз. Словно раскаленная болванка лезет из горна. Красный глаз как бы нехотя тухнет. А через несколько минут в небе снова вспыхивает огненный всполох. Стромболи не просто действующий вулкан — это самый активный вулкан в мире, постоянно извергающийся на протяжении всей истории человечества. Каждые 5, или 10, или 15 минут происходят вспышки. Из кратера вылетают яркие столбы пламени. Они сопровождаются выбросом раскаленных камней, клубов пара, время от времени через край кратера переливается лава. Из недр вулкана раздается глухой рокот. И одновременно виден ослепительный фейерверк. Кратеров у Стромболи не один, а два. И они загораются то попеременно, то сразу вместе и тогда похожи на глаза великана.
Вулкан вздымается почти на километровую высоту. Прямо из воды торчит острый конус, он, как громадная пирамида, чернеет в ночи. Высота конуса, считая его подводную часть, более 3 км. От вершины по ветру тянется шлейф дыма. А у подножия на небольшом "пятачке" блестят огоньки поселка.
А утром… Утром все предстает несколько в ином свете. Вулкан вовсе не такой уж мрачный, каким казался ночью. Его черные сыпучие склоны ярко освещены, вспышек не видно, зато над кратером висит белое облако пара. Время от времени из кратера выпрыгивают темные булыжники. Поселок ослепительно белого цвета. С удивлением обнаруживаем в стороне от поселка кемпинг.
Вблизи Стромболи из воды торчит причудливая одинокая скала. Ее название Стромболино — маленький Стромболи. На вершине скалы — маяк.
От Стромболи наш курс пролегает вдоль других Липарских островов.
Липари, Салина, Панария, Вулькано… Почти непрерывная цепочка островов, разделенных узкими проливами. Высокие зеленые купола гор. Ослепительно белые поселки, уютные кемпинги, нестерпимо синее море. И великое множество яхт. Средиземное море сейчас вообще нельзя представить без яхт. Эти белые стройные красавицы, как гордые лебеди, бороздят его во всех направлениях.
Яхты бывают самые разнообразные. И "микроскопические", на одного-двух человек, и средние, и огромные, похожие на небольшие океанские теплоходы. Встречаются яхты и под парусами, и "под мотором". Чаще всего они парусномоторные. Ход у них поистине стремительный. Некоторые яхты отделываются под старые пиратские бригантины. И вывешивают разнообразные самодельные вымпелы, чаще всего с изрядной долей юмора.
Мы едем вдоль Вулькано. Это не просто очередной действующий вулкан Средиземноморья, а вулкан, от которого происходит слово "вулкан". Так древние римляне называли бога — властителя огня. В отличие от Стромболи Вулькано дремлет. Над его кратером почти не видно дыма. И в отличие от Стромболи Вулькано имеет неприятный, отталкивающий вид. Между высокими зелеными холмами торчит абсолютно голый желтовато-серый конус.
Развернув карту, мы увидим как бы широкую ветвь, покрывающую часть Центральной и почти всю Юго-Восточную Европу. Это — река Дунай с 300 притоками.
Дунай известен у болгар тихим, у немцев — быстрым, звонкоголосым. "Братом океана" назвали его древние греки.
Коричневые хребты гор в нескольких местах пытаются остановить Дунай. Но напрасно. Дунай разбил их своим клинком и мчится дальше из одного государства в другое. Восемь стран породнилось с Дунаем, воспевают его мощь.
Своей длиной — 2850 км Дунай уступает в Европе одной лишь Волге. Такова река-богатырь.
Попробуем найти на карте начало Дуная. Это нелегко. Гористый Шварцвальд покрыт частой сеткой ручьев и речек, трудно определить, которая из них дает начало Дунаю.
В верховье Дунай еще узок, слаб. И оттого так извилист там поток. Змейкой скользит он среди гор и холмов. От одной кручи, увенчанной зубчатыми башнями рыцарского замка, он, словно в испуге, бросается к другой. Природа тут по-своему хороша. Бесконечно разнообразны витки Дуная, кругом зелень, а над хмурым ущельем улыбается залитая солнцем вершина.
В таких местах, обласканных природой, особенно бурно творит народная фантазия. Глядишь на карту и, кажется, читаешь легенды.
Некогда здесь бродили из села в село, из долины в долину братья Гримм — искатели сказок. И немудрено! Фантазия народа связала с подвигами героев каждый холм, каждый горный родник, звенящий в зарослях.
…Есть на берегу Дуная скалистая гора. Там растет трава, излечивающая от всех болезней. Но не всякому дано ее сорвать. Однажды забралась на вершину маленькая крестьянская девочка.
— Как попала ты сюда? — спросила ее горная фея, владычица этих мест. Она пытливо оглядела девочку, ее робкое личико, бледное от холода и волнения, залатанное платьице и разодранные коленки. Небось страшно было одной среди утесов и диких зверей на крутой тропе? Девочка вздохнула. Она и не помнит, как дошла, — все мысли были заняты больной матерью. Только бы поправилась мама!
Доброй фее не жалко было травы. Однако фея решила все же испытать девочку.
— Забудь, — сказала хозяйка горы. — Забудь все свои заботы. Нет здесь у нас ни травы, ни болезней, ты можешь навсегда остаться здесь.
— А как же мама? — воскликнула девочка.
— Ты хорошо ответила, — улыбнулась фея. — Трава — вот она, бери!
Девочка посмотрела вниз. У самых ее ног серебрилась странная трава. Она словно сейчас выросла. В тот же день мать выпила отвар чудодейственной травы и выздоровела.
Мудрая поэтическая легенда! Она говорит о справедливости, добре. Такой представляется и сама река, несущая добро, дружбу людям.
Лишь с приручением, а затем разведением диких верблюдов в руках человека оказалось средство, которое дало ему возможность сделать пустыню обитаемой.
Сами бедуины твердо уверены в том, что верблюд — имеется в виду дромадер, одногорбый верблюд — это дар Аллаха и находился в распоряжении человека всегда. "Когда Аллах создал человека, он использовал для этого мягкую глину, в которую вдохнул жизнь. Завершив свой труд, он увидел, что какое-то количество глины осталось, и разделил ее на две части. Из одной возникла финиковая пальма, а из другой — верблюд. Поэтому финиковая пальма — сестра человека, а верблюд — его брат". Эта легенда широко распространена среди кочевников-верблюдоводов и сегодня.
Бедуины даже не представляют, что когда-то верблюд был диким животным. В самом деле, дикая форма дромадера уже давно вымерла или, точнее, истреблена. Однако проблема одомашнивания верблюдов все еще содержит множество загадок. Можно с уверенностью утверждать, что разведению верблюдов человеком предшествовал долгий период их приручения, подобно тому как это происходило при одомашнивании собаки, овцы, козы, осла, лошади, рогатого скота. Охотники ловили молодое животное, приносили его в селение, приручали, растили и использовали для своих нужд. Со временем удалось добиться того, чтобы пойманные дикие животные размножались в неволе.
Человеку удалось осуществить переход от случайного приручения одногорбого верблюда к систематическому разведению этого вида животного примерно 3–4 тыс. лет назад на Аравийском полуострове. Некоторые ученые локализуют даже первоначальные очаги верблюдоводства в Неджде — Внутренней Аравии. Первые свидетельства о начале верблюдоводства — наскальные рисунки, глинописные тексты и рельефные изображения.
Ученые едины в мнении, что одногорбый верблюд распространялся в различных районах арабского мира в зависимости от перемещений первых верблюдоводов. Как домашнее животное он впервые появляется в Северной Африке незадолго до начала нашей эры. В египетских погребениях, относящихся к III тыс. до н. э., встречаются верблюжьи кости и статуэтки, изображающие дромадера.
Выносливость верблюда, способность его к преодолению трудностей дали возможность первым верблюдоводам проникать в самые дикие, ранее недоступные места. Ведь в отличие от других животных дромадер может сутками обходиться без воды и довольствоваться самой простой и грубой пищей.
С разведением верблюдов связано и другое важное обстоятельство: изобретение "кирбы" — мешка из козьей шкуры, целиком снятой с животного. Имея хорошего верхового верблюда и кожаный сосуд с водой, можно было проникать далеко в глубь пустыни. Тем самым были созданы совершенно новые условия для использования отдаленных пастбищ, для широких торговых связей, а также для грабительских набегов и военных походов.
Кувейт — небольшое по площади государство, всего 21 тыс. км2, а его население составляет почти 1,5 млн. человек. Здесь жаркий климат, значительную часть года температура воздуха в тени достигает 50 градусов. А тени немного, потому что пустыня покрыта солончаками и в ней редко встретишь даже крохотные деревья. Раньше население ютилось в оазисах. Целые столетия эта территория была малолюдна, редко посещали ее кочевники.
В наши дни пустыня превратилась в богатый, современный, полный чудес город-государство. 20 процентов известных мировых запасов нефти, одна треть запасов нефти стран Персидского залива сконцентрированы под песками и скалами Кувейта.
Кувейт занимает первое место в мире по размерам импорта товаров на душу населения. Практически импортируется все, начиная от хлеба, молока, сахара до промышленного оборудования для нефтедобычи.
В Кувейте, за исключением песка, все имеет цену, вода же самая дорогая в мире. В стране очень малы запасы собственной пресной воды. Раньше ее привозили на лодках — доу из Шатт-эль-Араб — реки, образованной слиянием Тигра и Евфрата. В настоящее время место доу заняли танкеры и многочисленные корабли торгового флота со всех уголков мира, которые заходят в порт этого мини-государства.
Нефть была открыта в Кувейте в 1938 году, а ее эксплуатация началась только в 1946 году.
О нефти кувейтские бедуины знали и раньше, до того, как ее открыли английские и американские геологи. Бедуины не раз замечали в пустыне небольшие углубления в песке, заполненные коричневой жидкостью, непригодной для питья. Они использовали ее в качестве лечебного средства или для дубления кож. Впоследствии оказалось, что нефти здесь больше, чем питьевой воды. Кувейтцы говорят: "Стоит только копнуть песок или пробить скважину, как оттуда начинает бить нефть, а не вода". Нефть выходит на поверхность под высоким давлением. Поэтому добыча кувейтской нефти самая дешевая в мире. Второе преимущество в том, что нефть сосредоточена на относительно небольшой площади, а это сокращает расходы на строительство нефтепроводов. К тому же побережье Кувейта обладает удобным портом. Танкеры могут подходить почти к самому побережью для загрузки.
Главное занятие жителей Кувейта до эпохи нефтяного бума было связано с морем — лов жемчуга. С зажимом на носу ловцы жемчуга ныряли в воды залива, вооруженные только ножом, так как их подстерегали акулы, кишащие в водах залива. В Кувейте продолжают и сейчас строить небольшие доу, которые бороздят воды Персидского залива в поисках жемчуга.
Кувейт поддерживает борьбу палестинского парода за свои права. Во время арабо-израильской войны 1973 года Кувейт вместе с другими арабскими странами отказался поставлять нефть странам, поддерживающим израильскую агрессию.
Кувейт поддерживает дружественные отношения не только с западными государствами, но и с социалистическими странами.
В этом государстве, пришедшем в XX век словно из сказки, в течение одного десятилетия исчезли голод, нищета, однако кувейтцам еще предстоит решить немало серьезных проблем.
Две трети населения Йеменской Арабской Республики сосредоточено в Джебеле. Невысокие горцы Джебеля одеты в традиционную "футу" — белую или одноцветную ткань, которая несколько раз обертывается вокруг бедер, носят рубаху и жилетку — "садрия", подпоясанную широким кожаным поясом — "хузам", на котором прикреплен широкий кривой кинжал — "джамбия". На голове — вязаная белая шапочка — "куфия", обернутая куском материи. Состоятельные люди надевают длинные белые рубахи с широкими и длинными рукавами, через плечо перекидывают шерстяной широкий шарф-шаль зеленого или голубого цвета.
В холодное время года крестьяне надевают овчинные жилетки, а состоятельные люди — суконные халаты с узким овчинным воротником. Большинство населения Джебеля ходит босиком или носит кустарные кожаные сандалии.
Костюм йеменской женщины состоит из белых или темных шаровар — "серваль", отделанных вышивкой, длинной черной или синей рубахи — "зин" с длинными до земли рукавами и головного платка. В последнее время цветастые импортные ткани все более вытесняют местную темную ткань, употребляемую для женской одежды. Богатые горожанки Джебеля, выходя на улицу, обязательно надевают черную юбку и кофточку из бархата и полупрозрачный теплый платок, закрывающий их лицо от посторонних, но позволяющий хорошо видеть дорогу и окружающих.
Арабская пословица гласит: "Если у тебя есть один верблюд, зарежь его и подай на стол, когда к тебе придет гость". Гостеприимство, которым так славятся бедуинские племена, получило особенно яркое выражение у племени гарар. Любой путник, проходя мимо поселения, должен обязательно зайти в один из домов и отведать предложенной ему пищи и воды. Отказ это сделать считается оскорблением хозяина, ибо, не желая воспользоваться его гостеприимством, путник тем самым дает понять, что он ставит гарара ниже себя или даже презирает его.
Тяжелые условия жизни, постоянное недоедание, низкая санитарная культура — причины распространения ряда тяжелых заболеваний. Случаются эпидемии оспы, брюшного тифа, малярия, трахома. Однако подвижный образ жизни и четкий ее ритм, необильное питание способствуют продлению жизни. В Йемене много пожилых, но здоровых людей, и даже в йеменской армии можно встретить семидесятилетних солдат, которые наравне с молодыми переносят все тяготы солдатской службы.
Бесправное положение женщин, характерное для большинства мусульманских стран, в том числе и Йемена, тяжело отражается на их здоровье. Ранние браки, тяжелая домашняя работа приводят к быстрому изнашиванию организма. Нам приходилось встречать в йеменской семье 14-летнюю женщину, имеющую двоих детей, а 29-летняя женщина нянчила своих внуков.
После революции 1962 года правительство молодой республики провело ряд мероприятий для улучшения системы здравоохранения. Одним из первых декретов правительства было введение бесплатного медицинского обслуживания и выдача лекарств неимущим слоям населения бесплатно. Отменены пошлины на ввозимые медикаменты, принята пятилетняя программа развития здравоохранения, главная цель которой — избавить народ Йемена от эпидемических заболеваний, повысить уровень медицинского обслуживания.
Вблизи массива Шиллонга в штате Ассаме в Индии находится Черапунджи — самое влажное место в мире. Здесь за год выпадает до 12 тыс. мм осадков. В то же время в Индии есть районы, где количество осадков в год едва достигает 50 мм. Такая разница в климатических условиях влияет на растительный и животный мир страны.
Во многих районах Индии, где выпадает большое количество осадков, растут тропические леса. На огромной территории в зоне предгорий Гималаев растет сал, достигающий 40-метровой высоты. Особенно ценится гималайский кедр. В Западных Гималаях растут длиннохвойная и голубая македонская сосны. Стройный и величественный лес на фоне гор — замечательное зрелище. Чистейший воздух, наполненный запахом хвои, умеренная температура и первозданная красота делают Гималаи излюбленным местом отдыха зажиточного населения Индии и многочисленных туристов.
Значительную площадь в стране занимают лиственные леса. Широкое распространение получили виды деревьев семейства бобовых, особенно дерево бабур, которое живет по нескольку сот лет. Высушенная на солнце, его древесина приобретает большую твердость и поэтому идет на изготовление некоторых сельскохозяйственных орудий.
В лесах много и других ценных пород деревьев: тиковое, сандаловое, розовое, красное, черное. Изумительные по красоте поделки из этих пород деревьев пользуются большой популярностью, особенно изделия из сандала, обладающего стойким своеобразным запахом. Древесина тикового дерева практически не подвергается гниению, что весьма важно в тропическом влажном климате.
Богатство юга Индии составляют кокосовые пальмы. Трудно найти другое дерево, которое бы так широко использовалось здесь человеком. Плоды, листья, цветы, древесина — все идет в дело. Надрезав стебель пальмы у самого соцветия и подвесив к надрезу глиняный горшок, индийцы таким образом собирают сок, который в охлажденном виде хорошо утоляет жажду. Один из самых любимых напитков индийцев — сок кокосового ореха. Из копры ореха приготовляют пищевое, а также техническое масло. Из очень твердой и прочной скорлупы крупных орехов делают посуду, сосуды для хранения продуктов, пуговицы, сувениры. Волокнистая ткань, покрывающая скорлупу ореха, используется для плетения циновок и веревок. Листья пальмы — неизменный материал для изготовления разнообразных предметов домашнего обихода: посуды, коробок, корзин, зонтов, вееров, шляп. Все это очень искусно раскрашивается в яркие цвета. Листья пальмы — "вайи" идут на крыши жилищ, древесина служит прекрасным строительным материалом.
Очень ценится манговое дерево. Оно высокое, раскидистое, дает много тени. Плоды висят на тонких плодоножках, напоминающих шнуры длиной до полуметра. Индию называют родиной манго. Время его цветения считают в народе началом весны. Созревает манго в самое жаркое время года, когда мало других фруктов. Подсчитано, что в стране ежегодно собирают свыше двух тысяч тонн плодов манго. Здесь произрастает около тысячи его сортов. У каждого свой аромат и вкус. Особенно ценятся сорта "альфонсо", "лангра", "бомбей". Ароматная мякоть этих плодов вкусна и полезна. Плоды используют на различных стадиях созревания. Из зеленых плодов готовят острые соусы, желе и маринады. Из недозревших манго делают компоты и напитки. В народе считают, что такой напиток — хорошее средство против солнечного удара. Необыкновенно вкусным бывает мороженое, приготовленное с добавлением мангового сока.
Папайю называют дынным деревом. Его плоды по форме, аромату и цвету мякоти похожи на дыню. Дерево папайя — стройное, высокое (до 6 м), с небольшой кроной. Листья крупные, с пальчатовидными надрезами. На верхушке, над кроной, висят крупные плоды. На каждом дереве их бывает до 200 штук.
Наиболее ценный сорт — "королевская папайя". Мякоть ее темно-кремового цвета, с красными прожилками, нежна и приятна на вкус. Внутри плода много черных семян, которые также идут в пищу. Сок плода папайи содержит фермент папаин. Он улучшает вкусовые качества вин, мясных и рыбных изделий. Добывают сок и из корней папайи.
Если кокосовая пальма, манго, папайя доставляют большую радость людям, то хлебное дерево — медведям. Плоды растут на стволе и на толстых ветвях огромного раскидистого дерева, имеют продолговатую форму, темно-зеленый цвет, пузырчатую поверхность и очень большой (до 20 и более килограммов) вес. В районе Сунабеды растет много хлебных деревьев, и медведи спускаются с гор за их плодами. Индийцы редко употребляют в пищу плоды хлебного дерева, лишь в голодные, неурожайные годы приготавливают из них нечто вроде хлеба.
В Индии, пожалуй, нет ни одного базара или магазина, где бы круглый год не продавали бананы. Здесь их множество сортов. Все они разные по вкусу, аромату, размерам. Есть бананы величиной с детский пальчик, а есть до полуметра. Наиболее ценные так называемые "королевские бананы" — среднего размера, с розоватой, в красную крапинку сердцевиной.
Индия богата цитрусовыми: лимонами, апельсинами, мандаринами, выращиваются грейпфруты. Повсюду встречается так называемая помела — местная разновидность грейпфрута. Сок помелы хорошо утоляет жажду в жару благодаря кисло-сладкому, с горчинкой привкусу.
На склонах гор растут небольшие деревья, похожие на яблоню. Они легко переносят засуху, нетребовательны к почве. Это — орехи кэшью, без которых не обходится ни одно празднество в индийской семье и ни одна кондитерская фабрика. Родиной орехов была Южная Америка, но около 400 лет назад их завезли в Индию, где они обрели вторую родину. Особенно много выращивают кэшью в штате Керала, на юге Индии. Плод по виду напоминает румяное яблоко. Само "яблоко" в свежем виде употребляют мало, но из его сока, богатого витамином С, изготовляют ароматный уксус, острые приправы, джемы и напитки. Более всего ценятся сами орехи благодаря их высоким вкусовым и питательным качествам. В Индии принято их поджаривать. В последнее время обнаружили, что экстракт из скорлупы орехов кэшью имеет водоотталкивающее свойство. Поэтому его стали применять для обработки лодок, рыболовных сетей и изделий из дерева.
Индия ежегодно экспортирует орехов на сумму около миллиарда рупий. Спрос на них высокий, однако подготовка к экспорту — сбор, обжаривание, лущение, сортировка — процессы весьма трудоемкие, почти все они производятся вручную.
Баньян — священное дерево индусов. Корни, достигнув земли, дают жизнь новым стволам. Нередко одно дерево имеет несколько сотен стволов, образуя как бы дерево-рощу.
Кофейное дерево, точнее кустарник, весьма капризно. Оно плохо переносит жару, растет на хорошо обработанной земле и при достаточном количестве влаги. Поэтому кофейные кусты сажают на склонах холмов вместе с растениями-затенителями. Для повышения урожайности производят постоянную подрезку кустарников. На живописных холмах Южной Индии культивируются лучшие в мире сорта кофе, в том числе и арабика. Здешние природные условия для них идеальны.
Спрос на кофе на мировом рынке растет. Кофейные плантации в Индии расширяются. Эту культуру начинают выращивать на востоке и севере Индии — в штатах Андхра-Прадеш, Орисса и Ассаме.
На дорогах Индии встреча с прирученным слоном — явление обычное. Молодых слонов на автомашинах перевозят во все районы страны. Еще чаще можно встретить их во время ритуальных обрядов.
Поделиться книгой: