Помоги проекту - поделись книгой:
Хлев для содержания свиней должен быть теплым, проветриваемым, для чего, в потолке делают вентиляционные трубы. Стены хлева должны быть достаточно толстыми. Если его строят из кирпича, то толщина стен должна быть не менее полутора кирпича, если из бревен, то толщина их в диаметре не менее 25 см, если свинарник рассчитан на небольшое количество животных, то нет смысла строить его отдельно. Проще пристроить к уже существующей стене какого-либо здания пристройку с односкатной крышей.
Высота свинарника 3 м вполне достаточна. В свинарнике необходимо устроить и пол и потолок. Пол в свинарнике должен быть выше приемника жижи сантиметров на 30. Можно его делать деревянным. Но лучшим считается асфальтовый. Он и теплый, его и чистить легче.
Двери и окна свинарников. Двери строят трех видов. Во-первых, это обычные двери для входа в свинарник и выхода. Они мало чем отличаются от общепринятых. Во-вторых, это двери между коридором и камерой свиньи или соединяющие две смежные камеры. И наконец делают еще самозатворяющиеся двери, ведущие из хлева на свиной дворик.
Двери из свиных камер в коридоры или между свиными камерами делают не распашными, а подъемными в пазах, выполненных на боковых столбиках. Кроме того, необходимо устроить и порог с пазом, куда дверь при опускании входила бы наглухо. Подобного рода двери удобны: сама свинья их не откроет; если нужно пропустить только поросят, дверь приоткрывают.
Окна делают под потолком небольшими и с расчетом, чтобы их можно было открыть внутрь хлева (в виде фрамуг) и чтобы не было обильного света, беспокоящего животных.
Отдельные камеры и стойла для свиней. Все камеры-стойла для свиноматок, для подсвинков, для откармливаемых свиней должны быть разделены между собой и отделены от коридоров полустанками.
По углам каждой камеры устанавливают столбики 15–20 см толщиной. Они над полом должны возвышаться не более чем на 90-120 см. Такой же вышины должны быть и стенки перегородок. Угловые столбики связывают между собой и снизу и сверху венцом из брусков, такой же толщины, как и сами столбики. Затем в горизонтальных брусках делают пазы (в нижнем венце он обращен вверх, в верхнем — вниз), и в эти пазы забивают вплотную друг к другу 4-сантиметровые доски, которые, собственно, и составляют стены.
В тех местах верхнего венца, где должна быть подъемная дверь, проделывают сквозную продолговатую дыру. Устроенные таким образом стены-перегородки очень прочны.
В камерах делают кормушку, прилегающую к стене коридора. В камерах, предназначенных для супоросных свиней, а также для одиночно откармливаемых, устраивают еще логовище.
При кормлении свинья ведет себя часто нетерпеливо, может влезть в корыто с ногами, разбросать пищу. Поэтому кормовое корыто делают встроенным в стену, соединяющую камеру с коридором. Удобно корыто со ставнем. В стене выполняют прорез, равный по длине корыту. Нижняя сторона прореза находится на высоте от пола в 25–35 см в зависимости от роста животного. В прорез вставляют свиное корыто так, чтобы половина его выходила в камеру, а другая половина — в коридор. Корыто прикрепляют к нижней стороне прореза плотно. Замеряют отверстие, оставшееся между краем корыта и верхней стенкой прореза. Это будет высота ставня, а длина его равна длине прореза. Ставень на петлях подвешивают в верхней стенке прореза. Когда задают корм, ставень нижним концом вводят внутрь камеры, тем самым загораживая доступ свинье. Точно так же поступают, когда корыто нужно почистить. Когда ставень передвигают к тому краю корыта, который выходит в коридор, свинья получает доступ к корму.
Логовище представляет собой своего рода платформу, сделанную в углу камеры. Его делают из досок или кирпича размерами, удобными для лежащего животного. Возвышение логовища над полом — 7–8 см. По краям его устраивают карниз высотой 2 см. Логовище застилают соломой. Свинья, отведав логовище, то есть побывав на нем, никогда там не испражняется. Бывает даже натаскивает сюда соломы. Такое логовище очень удобно особенно для супоросной матки, а затем и для матки с поросятами.
Дворик для прогулки свиней. Забор дворика должен быть прочным и плотным, чтобы свинья не могла под него ни подкопаться, ни повалить его. Обычно двор делают один для всех свиней. Но если их много, то полезно двор разгородить на три части. Одну для прогулки боровов, другую — для свиней с поросятами, третью — для подсвинков.
Внутри двора устраивают купальню. Если нет деревьев или кустарников, то делают навес, чтобы защитить свиней от солнца. Устраивают также чесальные столбы и перила.
Размеры свинарника. Наиболее подходящая высота свинарника — 3–3,6 м, ширина — 6–6,5 м. Длина свинарника зависит от размеров хозяйства. Конек крыши должен быть на высоте 4,5–6 м от земли, пол над уровнем земли — не менее 30 см, потолок над полом — не менее 3 м. Ширина коридора при заданной ширине свинарника — 1,2 м. Средние размеры камеры: ширина по коридору — 1,8 м, длина в глубину по направлению к наружной стене — 2,1 м. Такая камера может вместить или двух откармливаемых свиней, или одну матку с поросятами, или 3-4-годовалых подсвинка, или 6–7 полугодовичков.
В случае если свиноматка дала много поросят (12 и более), она с семейством может занять две смежные камеры.
Для племенного борова камеру делают больше: 2,4 м шириной вдоль коридора и 2,1 м глубины к стене.
Подъемные и самозатворяющиеся двери изготавливают шириной от 0,45 до 0,6 м. Ширина корыта — 45 см, длина — 60 см, глубина корыта — 15–20 см.
Окна делают вверху, отступя от потолка на 45–60 см. Ширина окна — 25–30 см, длина — 45 см.
В полу камер устраивают желоба для стока шириной 15 см, глубиной 6–8 см.
Пространство дворов для прогулки боровов должно быть в 4–5 раз больше хлева.
Купальную лужу делают диаметром 1,5 м, глубиной посередине — до 0,9 м.
1. Вареный корм никогда не дают горячим.
2. Кормить свиней следует в определенное время, постоянно вычищая перед кормлением кормушки.
3. Количество корма должно быть сообразно возрасту свиньи. Его также следует соотнести с тем количеством корма, которое свинья способна съесть за раз.
4. От одного вида пищи к другому следует свинью переводить постепенно.
5. Время от времени свиньям можно давать немного соли, но нужно помнить, что ее излишек вреден. Перца и пряностей надо избегать.
6. Порой свиньи отказываются от всякой пищи. Тогда нужно осмотреть их челюсти. Им могут мешать при еде так называемые волчьи зубы, которые нужно срезать щипцами. В таких случаях необходима перемена пищи. Можно прибавить к корму немного толченого угля или наложить в хлев дерн, землю, где свинья могла бы рыться.
СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Как правильно и надежно уложить кафель
Для того чтобы стены в ванных комнатах, туалетах, на кухнях были водонепроницаемыми, красивыми, долговечными и отвечали санитарно-гигиеническим требованиям, их облицовывают керамической глазурованной плиткой — кафелем.
1. Начинается работа с сортировки плиток.
В партии приобретенного кафеля обычно имеются плитки различных оттенков, а иногда и несколько отличающихся по размерам. Поэтому их прежде всего необходимо разобрать и рассортировать по размерам и оттенку (цветовому фону), отделить бракованные и разбитые.
Размеры и качество плиток проверяют по шаблону, для чего выбирают из партии купленных плиток самую ровную и правильную по размерам и цвету. Отдельно складывают разбитые, поврежденные или бракованные плитки, учитывая, что их можно использовать в затененных местах, под подоконниками или за сантехприборами и там, где потребуются доборы из частей плиток.
Плитки, резко отличающиеся по насыщенности цветового тона, отсортировывают отдельно, распределяя их по группам с близкими друг к другу цветовыми тонами (полосатые плитки бракуют).
2. Обработка плиток.
При облицовке стен по высоте обычно размещают целое число рядов плиток, по длине стен, особенно в примыканиях к углам, большей частью приходится применять не целые плитки, а их отрезки (доборы).
Плиточные полы почти всегда настилают по рисунку, окаймляемому фризом из плиток другого цвета или другой геометрической формы, а это неизбежно влечет за собой применение доборов. Для изготовления доборов требуется перерубка (резка) некоторого количества плиток, а это весьма трудоемкая операция. Задача мастера сводится к тому, чтобы вырезать нужные куски (доборы) с наименьшей затратой полноценных плиток и с минимумом отходов.
Чтобы перерубить керамическую половую плитку, при помощи линейки и карандаша на ее поверхность наносят линию переруба, а затем рубят вручную или при помощи специальных приборов. Рубку половых плиток производят плиточным молотком, кафеля — стеклорезом или резцом с победитовым наконечником. Если плитку необходимо перерубить или вырезать по кривой линии, последнюю намечают по лекалу карандашом (на кафеле — алюминиевым штифтом). Затем линию переруба наносят острым концом плиточного молотка (на плитках для полов) и стеклорезом или резцом на кафеле. После этого клещами или молотком постепенно кусок за куском удаляют все лишнее для того, чтобы край резца был гладким, без зазубрин, для чего используют электроточильный станок и корундные бруски.
При небольшом объеме работ применяют рашпиль, а для подтесывания кромок плиток для полов — плиточный молоток; при перерубке толстых и прочных керамических или литых плиток применяют зубило.
Стеклянные плитки разрезают на части стеклорезом.
3. Облицовка стен кафелем на цементном растворе (рис. 1).
Рис. 1.
1 — верхний маяк; 2 — нижний маяк; 3 — штыри: 4 — шнур-причалка
Перед укладкой плиток подготовленную под облицовку поверхность — обильно смачивают водой. Для крепления плиток применяют цементный раствор состава 1:4 или 1:5 прочностью 50 кг/см. Применение более жирных растворов (1:2, 1:3), что иногда практикуется, нецелесообразно: во-первых, это приводит к перерасходу цемента, и во-вторых, жирные растворы при твердении дают значительную усадку, а это приводит к нарушению прочного сцепления прослойки с тыльной поверхностью плитки и ее отслаиванию.
Практика показала, что крепление кафеля можно производить и на сложном, т. е. цементно-известковом, растворе состава 1:1:6 и 1:1:7, которые по своей прочности не уступают цементно-песчаным растворам 1:5. Применение смешанных растворов, помимо повышения прочности сцепления, дает значительную экономию цемента. Однако следует учесть, что указанными положительными свойствами обладают лишь растворы маломагнезиальной извести.
Для лучшего сцепления раствора с основанием плитки необходимо затворить подобранную сухую смесь таким количеством воды, чтобы придать раствору определенную пластичность. Необходимую пластичность раствора можно установить следующим способом: на тыльную сторону сухой, очищенной от пыли плитки наложить лопаткой немного раствора, который затем резким движением руки вниз и в сторону стряхнуть с плитки. Если на плитке останется часть прилипшего раствора, то он считается приемлемым для работы. Отсутствие следов раствора показывает, что воды в нем больше или меньше необходимого количества. К слишком пластичному раствору добавляют сухую цементно-песчаную смесь, а к слишком жесткому — воду и тщательно перелопачивают до получения однородной массы.
Для уменьшения усадки цементного раствора необходимо употреблять песок крупных фракций 2,5–4,0 мм.
Специальное добавление в цементный раствор глины для увеличения пластичности, как это нередко делают в растворах для кирпичных кладок, исключается, так как глина способствует увеличению усадки раствора, а следовательно, увеличению возможности отрыва его от плитки.
Иногда неправильно полагают, что рифы и выступы на тыльной поверхности кафеля сами по себе обеспечивают достаточную прочность сцепления плиток с цементной прослойкой, и поэтому не придают должного значения правильному подбору состава раствора и подготовки плиток.
Качество облицовки поверхности кафелем определяется способом предварительного их увлажнения, а также качеством швов между плитками.
Непосредственно перед облицовкой поверхность подготовки также необходимо смочить водой, чтобы цементное молоко впитывалось из прослойки лишь в малой степени. Это обеспечивает прочную связь прослойки с подготовкой и предупреждает их расслоение.
Толщина прослойки должна быть 7-15 мм. При более толстой прослойке при осаживании плитки пристукиванием кельмой из раствора отжимается вода — это служит в дальнейшем причиной отслоения облицовки.
Опыт показал, что современная тонкая плитка в течение 8-10 с после погружения насыщается влагой чуть больше 50 %: дальнейшее заполнение пор водой происходит очень медленно, в течение многих часов и даже дней.
Степень увлажнения плитки перед укладкой имеет решающее значение для прочности облицовки. Опытами доказано, что при одном и том же составе цементного раствора прослойки для отрыва плитки, которая перед укладкой предварительно была насыщена водой, требуется в 2–4 раза меньше усилий, чем для отрыва плитки, посаженной на место в сухом состоянии, т. е. без предварительного замачивания.
Еще большая прочность сцепления плитки с раствором прослойки достигается при небольшом увлажнении тыльной поверхности плитки мокрой кистью. Прочность сцепления в этом случае на 20–30 % выше прочности облицовки, производимой сухими плитками. Это объясняется тем, что при смачивании тыльной стороны кистью вода слегка смачивает устья канальчиков, выходящих на поверхность плитки, а это способствует всасыванию цементного молока в плитку из цементного раствора прослойки без обезвоживания в заметной степени раствора, что и обеспечивает лучшее сцепление плитки с прослойкой и в то же время не ухудшает сцепление раствора с поверхностью основания.
Погружать плитку в воду хотя бы на короткий срок не следует, так как в этом случае даже стряхивание избыточной воды с плитки не дает уверенности в том, что с поверхности удалена свободная влага. Наличие на тыльной поверхности плитки водной пленки препятствует хорошему сцеплению цементного раствора с плиткой, так как цементное молоко растворяется в водной пленке.
Некоторые мастера применяют очень простой способ увлажнения плитки. Прежде чем уложить пирамидальную порцию раствора на очередную плитку, тыльной стороной ее проводят по раствору, лежащему в ящике. При этом плитка смачивается цементным молоком и попутно освобождается от сухой пыли, которая препятствует сцеплению плитки с прослойкой. Эта операция дает прочное сцепление плитки с раствором. Такой способ увлажнения является одним из наиболее рациональных, и его следует широко применять.
В обычных условиях швы между плитками должны иметь толщину 1–2 мм. Выполнить шов меньше 1 мм практически невозможно без массовой приточки кромок плиток. Для прочности облицовки более тесное размещение плиток нежелательно, так как малейшая усадка цементного раствора отрицательно отражается на состоянии облицовки. Если плитки посажены вплотную одна к другой без разрыва, то в местах стыков облицовка быстро разрушается и отслаивается. Широкие швы 2–3 мм придают облицовке более декоративный вид, особенно если плитка уложена шов в шов, но их следует избегать по нижеуказанным причинам.
Во всех случаях при облицовке стен необходимо выдерживать одинаковую толщину вертикальных и горизонтальных швов. Это требование вызывается не только декоративностью, но главным образом необходимостью обеспечить прочность облицовки. Установлено, что если швы одного направления меньше швов другого, то облицовка разрушается и плитки отслаиваются.
Таким образом, швы между плитками играют роль швов расширения, которые применяются во многих строительных конструкциях. Чтобы швы отвечали своему назначению, они должны быть свободны от твердого и прочного прослоечного цементного раствора. В то же время во избежание засорения швов при эксплуатации облицовки их нельзя оставлять пустыми. Увязать эти два противоречивых требования можно, применяя более эластичные гипсомеловую и клеемеловую мастики.
Облицовку с одинаковыми швами выполняют различными способами. Некоторые специалисты благодаря многолетней практике определяют ширину шва на глаз, начинающие мастера пользуются временными прокладками.
Для обеспечения одинаковой ширины швов можно использовать мелкие гвозди толщиной 1,0–1,5 мм. По мере посадки плиток на место в раствор вставляют гвозди, по два у каждого свободного ребра. Так как толщина гвоздей одинакова, то и ширина швов будет выдержана в обоих направлениях. Спустя 2–4 ч гвозди вынимают из еще не отвердевшего раствора. Вынутыми гвоздями прочищают швы от раствора.
Для обеспечения одинаковости швов могут быть применены специальные инвентарные скобки из проволоки Д = 3 мм со сплющенными на конус концами. Длина скобок 100 мм, отогнутых концов — 40 мм.
Нередко на практике приходится выполнять облицовку с уширенным швом в 5–6 мм. При этом удается скрыть неровности и искривления отдельных плиток (особенно это относится к плиткам без канта), а также добиться некоторой экономии плиточных материалов.
Правильно подбирая состав раствора и учитывая вышеприведенные приемы с увлажнением плиток и размерами швов между ними, можно избежать большинства дефектов, возникающих при облицовке поверхностей плиткой на цементном растворе.
Нужно заметить, что уширенный шов декоративнее, однако по прочности такая облицовка уступает облицовке с тонкими швами. Жирный цементный раствор в швах препятствует противодействию температурным колебаниям плитки и тем самым способствует ее отрыву от прослойки. Если же вместо цементного раствора швы заполняют гипсовым раствором, то при широких швах этот раствор быстрее вымывается и выкрошивается. Это следует учитывать особенно при облицовке стен в ванных комнатах и банях, где температура облицовки периодически повышается и где сплошная облицовка стен играет также роль пароизоляции. По тем же соображениям следует избегать применения уширенных швов при облицовке стен в кухнях и других помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования.
Во время производства работ вертикальность (отвесность) выполненной облицовки и ее ровность периодически проверяют прави'лом, уровнем или отвесной доской.
При облицовке раствор наносят равномерным слоем на тыльную сторону плитки: слой раствора должен быть такой толщины, чтобы при прижимании плитки к облицовываемой поверхности он выступал немного сверху и сбоку. Этим достигается полное заполнение раствором пространства под плиткой (в том числе и в углах).
Плитку с раствором подносят в горизонтальном положении к месту укладки, а затем быстро, но осторожно приводят ее в вертикальное положение, прижимая к облицовываемой поверхности.
Если раствор не целиком заполнил пространство между плиткой и стеной, что бывает иногда в углах плиток, это пространство следует до укладки верхнего ряда заполнить пластичным цементным раствором состава 1:4.
4. Некоторые нюансы при облицовке стен.
Облицованная плиткой стена должна иметь ровную поверхность и равномерную толщину шва между плитками. Долговечность облицовки обеспечивается плотным прилеганием плиток к основанию благодаря хорошо приготовленной прослойке. Практика показывает, что применяемые способы облицовки имеют следующие недостатки: 1 — трудоемкое и медленное нанесение раствора на тыльную поверхность плиток; 2 — образование в углах пустот, в результате чего облицовка не держится долго и при слабых ударах обламываются углы плиток; 3 — заполненные швы раствором со временем вымываются, за плитки попадают грязь и сырость и образуется благоприятная среда для развития гнилостных микробов.
Часто производят облицовку по неровному основанию или по грубому штукатурному намету, и плитки осаживаются при этом в раствор разной толщины. Это приводит к неравномерному схватыванию прослойки. В местах, где под плиткой мало раствора, облицовка быстрее, но слабее пристает к стене, так как материал основания отнимает часть воды из раствора прослойки. В местах, где толщина прослойки больше, происходит более прочное сцепление плитки со стеной. Таким образом, хорошая и ровная облицовка имеет неравномерную прочность по всей поверхности.
Для улучшения процесса облицовочных работ поверхность стены штукатурят тощим цементным раствором по маякам без накрывки и затирки, а по шероховатой поверхности укладывают облицовочную плиту с тонким и ровным слоем раствора.
5. Облицовка стен по особым рисункам.
Облицовка стен диагональными рядами (рис. 2) заключается в следующем.
Рис. 2.
1 — штыри; 2 — шнур-причалка; 3 — плитка одного тона; 4 — четвертушка другого тона; 5 — половинка другого тона; 6 — цельная плитка другого тона
Поскольку целое число половинных плиток нельзя уложить вдоль каждого обреза стен вследствие некратности размеров плиток длине стен, то при диагональной облицовке стен по периметру облицовки устраивают фризы. Внутренний периметр фриза рассчитывают так, чтобы вдоль него по горизонтали и вертикали укладывалось целое число половинных плиток (с четвертушками в углах).
Установив временные маяки (как при обычной облицовке стен), на раствор укладывают сначала фризовые плитки вдоль всего периметра облицовки, затем по внутреннему периметру фриза устанавливают на раствор половинные плитки и четвертушки в углах. После этого приступают к укладке рядового покрытия, натягивая под углом 45° шнур-причалку между нижними половинными плитками и половинками, установленными в боковом или верхнем ряду. Натянув шнур-причалку, плитки укладывают на раствор обычным способом, начиная эту работу от какого-либо нижнего угла, и продолжают установку плиток таким образом до самого верха. Поверхность облицовки периодически проверяют правилом, уровнем или доской с отвесом. Во всем остальном производство облицовочных работ диагональными рядами не отличается от производства их горизонтальными рядами.
6. Особенности плиточных работ при облицовке потолков.
Работы по облицовке потолков являются весьма трудоемкими и требуют тщательного выполнения.
Поделиться книгой: