Если грунтовые воды находятся выше пола погреба или подвала, то на пол кладут слой жирной глины толщиной 25 см, разравнивают и трамбуют. Затем наносят слой бетона толщиной 15 см и снова разравнивают и трамбуют. Спустя 2 недели на бетонную поверхность кладут 3 слоя рулонного материала на мастике, а сверху наносят цементный раствор (1 : 3) и хорошо все разглаживают.
Стены из камня или кирпича с внешней стороны оштукатуривают цементным раствором в соотношении 1 : 3. После того как штукатурка полностью высохнет, наносят на нее 2 слоя мастики, наклеивают слой рулонного материала и снова покрывают мастикой.
Кроме того, вокруг стен погреба или подвала делают замок из смоченной в битуме или битумной мастике пакли. Промежуток между грунтом и стенами заполняют слоем жирной глины (25–30 см) и засыпают вынутым грунтом (рис. 37).
Рис. 37. Гидроизоляция стен погреба: 1 – жирная глина; 2 – бетон; 3 – пол из цемента; 4 – цементная штукатурка, покрытая слоем битума; 5 – гидроизоляционный слой
С внешней стороны изоляцию стен делают на 50 см выше уровня грунтовых вод.
Возведение стен
Стены дачного домика лучше всего делать из прочного и дешевого материала. Таковыми являются местные материалы, например природный камень, лес, глина и т. д.
Стены лучше всего делать из ели или сосны, потому что сосновые и еловые доски и бревна содержат смолу, благодаря которой они долго не рассыхаются и обладают стойкостью к атмосферным осадкам.
Стены изготавливают из бревен, которые горизонтальными рядами складывают друг на друга и скрепляют (связывают) в углах врубками. Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окладным.
При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливают из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывают с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант – с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делают кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляют между собой в 13– или 15-сантиметровый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. Пазу придают форму полукруга или треугольника. Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы-треугольники. Во все пазы кладут любой теплоизоляционный материал, например войлок, сухой мох, паклю. Затем венцы скрепляют между собой с помощью прямоугольных шипов (рис. 38), высота которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина – 25 мм.
Рис. 38. Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов
Углы стен бревенчатого дома рубят с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен (рис. 39) должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.
Рис. 39. Углы стен, рубленные с остатком
При рубке углов без остатка в лапу (рис. 40, а) или в обло (рис. 40, б) можно сэкономить на расходе материа-ла и получить непродуваемые углы.
Рис. 40. Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен в обло; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – шип коренной
Делая углы вторым способом, то есть без остатка, бревна соединяют как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делают гнезда, а в верхних – потайные шипы. Рубку углов в обло (рис. 41) делают следующим образом: при укладке окладного венца два нижних бревна располагают параллельно друг другу. Затем поперек уже положенных бревен кладут два новых бревна и наносят на них разметку с помощью такого инструмента, как черта. Ножки инструмента раздвигают на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставляют черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размечаемым бревнам.
Рис. 41. Поэтапная рубка углов в обло: а – нанесение разметки; б – отметка контура на верхнем бревне; в – установка бревна в чашку; г – проверка плотности прилегания; д – выполнение насечек: 1 – насечка; 2 – паз
Далее одну из ножек двигают по нижнему бревну, а другой делают контур этого бревна на верхнем. То же самое выполняют на другом конце бревна. Закончив разметку, материал помещают разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям делают так называемые чашки. Когда они будут вырублены, устанавливают в них бревно. Затем проверяют плотность прилегания бревна: если оно сидит неплотно, то его подгоняют.
Вышеописанным способом вырубают чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, выбирают пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна делают риски – глубокие отметки ширины будущего паза. После этого топором выполняют насечки нужной глубины. Затем приступают к выборке паза, глубина которого должна равняться намеченному размеру черты. Когда паз будет готов, бревно ставят на место.
Следует знать, что углы в лапу (рис. 42) более холодные, чем в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.
Рис. 42. Разметка бревна при резке углов в лапу
Концы бревен обтесывают на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отмечают толщину канта. Затем вертикальные стороны и торец делят рисками на 8 частей так, чтобы они были одинаковыми по размеру. Проводят через риски параллельные обтесанным сторонам линии и помечают ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре откладывают такие части: АБ – по 1/8 его части, ВГ – по 2/8, ДЕ – 2/8, ЖЗ – 3/8. Намеченные точки соединяют и удаляют ненужные участки древесины. Таким образом получают ребра в виде лап. Пазы делают так же, как при рубке углов в обло. Чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе делают коренной (потайной) шип (рис. 42). Его размеры составляют примерно 1/3 часть длины и ширины самой лапы, а выполняют его вплотную к внутреннему углу.
Полностью сделанный сруб укрывают рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дают ему постоять не менее 1 года. За это время в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10–12 см. Поэтому при изготовлении сруба делают его выше указанной в проекте высоты на 10–12 см. При вырубке гнезда следует помнить о том, что глубина должна быть на 1,5–2 см больше длины шипа.
Когда сруб даст осадку, его ставят на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя кладут гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покрывают его широкой, с битумным слоем доской толщиной 0,5–0,6 см, а сверху настилают стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладут окладной венец, который также покрывают теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами делают зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1/20 высоты проемов. Зазоры также заполняют паклей, стекловатой или войлоком, помещают в них бруски и конопатят.
Чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопачивают швы между бревнами: первый раз – перед тем, как оставить сруб на осадку, второй – после осадки. Законопатить швы можно с помощью пеньки, войлока и пакли.
Конопатят двумя способами: внабор и врастяжку.
Внабор конопатят в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы.
Для этого из пакли делают длинные пряди толщиной 0,2 см и сматывают их для удобства в клубки. После этого вставляют пряди пакли в паз или щель. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей приходится в него забивать. Уплотнять паклю начинают сверху, а затем снизу. Проконопачивают пазы снизу вверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны.
Врастяжку конопатят неширокие пазы и щели. Для этого из пакли готовят прядь и вдавливают ее с помощью лопатки в щель или паз. Делают это до тех пор, пока щель или паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотняют. Затем, сделав из пакли валик, помещают его в щель или паз и вбивают.
После того как все стены будут дважды проконопачены, приступают к их обшивке как снаружи, так и изнутри (например, оштукатуривают).
Стены из брусьев отличаются простой конструкцией. Для работы используют брусья толщиной 12–14 см. В качестве прокладок применяют высохший мох или паклю.
Из брусьев делают сруб. Чтобы брусья плотно прилегали друг к другу и хорошо держались, их скрепляют с помощью деревянных круглых нагелей диаметром не более 3 см. Нагели помещают в приготовленные отверстия, расположенные одно под другим, чтобы нагель соединял сразу несколько рядов брусьев.
Чтобы углы строения были непродуваемыми, соединение брусьев делают с помощью коренных шипов (рис. 43).
Рис. 43. Соединение угла с помощью коренного шипа
Брусья соединяют не только коренным шипом, но и вставными вертикальными рейками (рис. 44).
Рис. 44. Соединение угла с помощью вставных вертикальных реек (вполдерева)
Для соединения углов первым способом сопрягать внешние, наружные стены с внутренними нужно также коренными шипами (рис. 45, а), для соединения вторым способом – сковороднем (рис. 45, б).
Рис. 45. Соединение стен с простенками: а – c помощью коренного шипа; б – сковороднем
Чтобы сделать чердачное перекрытие или перекрытие между этажами, по стенам кладут балки. Концы этих балок во внешних стенах прикрепляют сковороднем, во внутренних – полусковороднем. Балки, расположенные друг против друга, кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены. Стены из брусьев, как и стены из бревен, нуждаются в обшивке. Для обшивки используют такие материалы, как кирпич или штукатурка.
Каркасный дом
В последнее время широкое распространение получили каркасные дачные или садовые дома. Для их возведения не требуется много сил, времени, кроме того, они значительно дешевле деревянных, кирпичных и каменных домов.
Основной, несущей частью конструкции в таком доме является деревянный каркас, состоящий из нижней и верхней обвязок, из стоек (несущих, рядовых, промежуточных и угловых), откосов жесткости, ригелей, несущих элементов конструкции, между которыми помещаются дверные и оконные проемы. Возводя каркасный домик, несущие стойки располагают на расстоянии от 50 см до 1,5 м, соизмеряя это расстояние с размерами дверей и окон.
Угловые стойки изготавливают из брусьев или досок, рядовые – из досок. Для основания каркаса (обвязки) берут любой древесный материал, например доски, бревна, брусья. Углы основания скрепляют с помощью стальных вертикальных реек. Обвязку, или основание каркаса, делают из одного или двух венцов. Из одного венца выполняют в том случае, если балки пола в доме будут опираться на столбы, из двух венцов – если балки пола будут врубать непосредственно в обвязку. Детали каркаса скрепляют гвоздями.
Чтобы каркас был более прочным, в углах дома в плоскости стен делают подкосы (рис. 46).
Рис. 46. Детали каркаса: 1 – ригель верхний; 2 – ригель промежуточный; 3 – ригель нижний; 4 – подкос
На стойки кладут верхнюю обвязку, скрепленную скобами или шипами. После этого врубают в эту обвязку перекрывающие балки, на которые помещают стропила в виде доски сечением 5 x 15 см (5 x 18 см) или бруса (рис. 47).
Рис. 47. Рама стропильная: 1 – стропило; 2 – ригель жесткости; 3 – перекрывающая балка; 4 – конек; 5 – покрытие; 6 – накладки коньковые
Полученный каркас дома обшивают с внешней и внутренней сторон досками толщиной не более 2,5 см. Внутрь каркаса помещают имеющиеся плиточные, рулонные и сыпучие строительные материалы.
В качестве утеплителя дома можно использовать стекловату, но тогда нужно будет сделать изоляцию из полиэтилена и рубероида. К тому же такая работа займет довольно много времени. Из сыпучих материалов для утепления чаще всего применяют шлак и опилки. Кроме того, используют торф, мох, солому и т. д. Перед засыпкой материалов в пространство между обшивками, их тщательно перемешивают с известью-пушонкой и гипсом в соотношении 19 : 2 : 1. Готовый утеплитель засыпают слоями толщиной не более 30 см и хорошо утрамбовывают.
Утепление каркасных стен с помощью сухой засыпки имеет один недостаток: такая засыпка дает осадку, в результате чего в стенах появляются пустоты. Чтобы этого избежать, стены делают выше потолочных балок примерно на 30 см и доверху заполняют их засыпкой. Под окнами в качестве утеплителя используют любые волокнистые материалы.
Вместо сухих засыпок применяют увлажненные. Для их приготовления берут 2 части любого органического заполнителя, 4 части воды и 3/5 части извести-пушонки. После того как засыпка будет готова, ее помещают в промежуток между обшивкой и слегка трамбуют, затем оставляют сохнуть в течение 4–5 недель.
Чтобы засыпка высохла быстрее, не следует использовать рулонный изоляционный материал, например рубероид или толь, потому что он значительно увеличивает срок высыхания материала.
Кроме того, длительное высыхание засыпки может привести к появлению грибка, разрушающего древесину.
Возведение каменных стен
Для строительства дачного дома можно использовать различные виды камня: кирпич, пенобетонные блоки, газосиликатные блоки, легкобетонные камни с пустотами в виде щелей, керамические семищелевые камни. Стены, возведенные из этих строительных материалов, отличаются большой прочностью и долгим сроком службы. Но они имеют один недостаток – низкие теплоизоляционные свойства.
Кирпичные стены выкладывают как в один, так и в полтора кирпича, а перегородки – в полкирпича. Для экономии строительного материала стены делают пустотелыми, а пространство между кирпичами заполняют различными теплоизоляционными материалами. Если кирпича достаточно, то возводят массивные стены. И в первом и во втором случае, чтобы повысить теплоизоляционные свойства материала, стены оштукатуривают не только с внутренней, но и с внешней стороны. Для этого кирпичи кладут так, чтобы швы между ними не были заполнены раствором примерно на 10 см.
При кладке кирпича обязательно соблюдают перевязку швов: вертикальные швы в соседних по высоте рядах выполняют со сдвигом в полкирпича. Кладут стены как в полтора, так и в один кирпич цепной (двухрядной) или ложковой (многорядной) кладкой.
При цепной кладке ложковые ряды, то есть ряды, уложенные вдоль стен, чередуют с тычковыми (кирпичи кладут поперек стены). При многорядной, например шестирядной, кладке каждые пять ложковых рядов завершают одним тычковым.
При возведении кирпичных столбов или узких простенков применяют четырехрядную кладку, в которой каждые три ложковых ряда завершают одним тычковым.
При строительстве пустотелым кирпичом пустоты заполняют и выполняют расшивку швов (уплотнение и приглаживание швов таким образом, чтобы они приняли форму полувалика). Пустоты заполняют сухой засыпкой (песок, мелкий шлак, измельченные суглинки), цементным раствором или теплым бетоном, приготовленным из цемента, опилок и суглинка (1 : 12 : 6).
Для дачных и садовых домов возводят облегченные кирпичные стены. Несущие части таких стен делают из кирпича, а в качестве теплоизоляции используют другой материал. Чаще всего встречаются дома с облегченными кирпично-бетонными стенами с горизонтальными диафрагмами (поперечная связь, находящаяся между параллельными стенами из кирпича) и с кладкой в виде колодца. В первом случае стены состоят из двух частей (внутренней и внешней), которые делают в полкирпича или четверть кирпича и через каждые пять рядов связывают сплошными тычковыми горизонтальными рядами.
Чтобы выполнить кладку простенков и подоконной части, мастерят специальную деревянную решетку, которая понадобится для укладывания раствора полосами. Раствор делают из 100 кг песка, 3 кг цемента марки 250 и 16 л гашеной извести. В процессе кладки, чтобы стены не промерзали в холодное время года, вертикальные сквозные вкладыши в блоках перекрывают равномерно. В тычковых швах между вертикальными половинчатыми вкладышами вставляют теплоизоляционный материал в виде полос шириной 80 мм. Уложив ряд блоков с перевязкой углов, вертикальные швы блока тщательно затирают жидким раствором, а вертикальные щели между ними заливают раствором.
Блоки ставят друг к другу вплотную с перевязкой (смещением вертикальных швов в соседних по высоте блочных рядах), для которой берут малые угловые и половинчатые блоки. К кладке блоков приступают с проемов и углов. Те места, в которые блоки поместить нельзя, делают монолитными с помощью шлакобетона. Внешнюю сторону этого монолита-вставки покрывают слоем сухого цемента, чтобы защитить конструкцию от проникновения влаги. Чтобы стены высохли как можно быстрее, в вертикальных щелях снизу делают отверстия тонким шилом.
При строительстве дома из шлакобетонных блоков потребуются перемычки, которые можно сделать самостоятельно. Перемычки должны быть сборными, то есть состоять из 2 частей, которые отличаются только тем, что у одной слой изоляции находится с правой стороны, а у другой – с левой. Смонтированные перемычки (обе половины) укладывают изоляцией внутрь.
Для изготовления перемычки в приготовленную форму (в одну из ее половин), сделанную из досок шириной примерно 14 см и длиной 195 см и перегороженную посередине стальным хомутом, кладут 4-сантиметровый слой легкого глинобетона, затем помещают 2-сантиметровый слой шлакобетонной смеси. Ее готовят из бетона марки 100. На 50 л гранулированного шлака с размером зерен 18 мм берут 11,5 кг цемента М350, 1,75 кг молотой извести и 8,25 л воды.
Чтобы перемычки были прочными и могли выдержать большие нагрузки, поверх шлакобетона кладут загнутый под углом 90° стальной стержень, закрывают его 2-сантиметровым слоем шлакобетонной смеси и снова помещают загнутый, но уже под другим углом арматурный стержень. Форму заполняют шлакобетонной смесью до краев. После того как содержимое формы схватится, хомут убирают и делают вторую часть перемычки, но только в обратном порядке. Когда перемычка будет готова, сразу отмечают ее верх и низ. Верх перемычек можно отмечать уже при их изготовлении, положив в угол формы деревянные треугольные бруски. В местах, где на перемычки будет приходиться большая нагрузка, их укладывают стальными стержнями вниз.
При возведении стен из шлакобетонных блоков потребуются карнизные блоки. Их можно сделать самостоятельно. Для этого готовят смесь из таких компонентов: 50 л шлака с размером зерен 18 мм, 5 кг цемента М350, 3,25 кг измельченной извести, 7,5 л воды. Смесь перемешивают и помещают в форму для изготовления блоков. Используя закладные доски над несущим участком блока, делают два небольших паза, в которые будет заложена стальная арматура пояса жесткости. Блоки сушат в течение 6 недель.
Когда блоки просохнут, их кладут на раствор из цемента М250, извести и песка (1 : 1 : 10) и придавливают грузом, чтобы раствор хорошо схватился с блоком. Возводя карнизные блоки, одновременно на торцах строения помещают пояса жесткости, а над средней стеной – блоки шириной не более 20 см.
В пазы блоков пояса жесткости и карнизных блоков кладут арматуру и бетонируют пояс жесткости бетоном, приготовленным обычным способом. Укладка арматуры таким способом позволит продолжить строительные работы на следующий же день.
Возведение перегородок
Перегородки в дачных домиках делают обычно из гипсовых плит, древесных материалов и кирпича. В домах из камня перегородки возводят одновременно со стенами. В деревянных домах перегородки ставят только после того, как дом даст осадку, то есть не раньше чем через 1 год. Их кладут на лагу (балку) и с обеих сторон прикрепляют с помощью брусков с сечением, равным сечению досок полов. Бруски, в свою очередь, прикрепляют плинтусами.
Поделиться книгой: