Литопонные пастообразные (густотертые) белила (МА-021, МА-025) необходимы для внутренних работ. Перед использованием белила разбавляются олифой. Для высыхания им требуется 24 часа.
Свинцовая пастообразная (густотертая) зелень (МА-011-Н-1, МА-011-Н-3, МА-015-Н-1, МА-015-Н-3) выпускается для специальных наружных работ. Перед использованием разбавляется олифой.
Органические силикатные краски морозостойкие, водостойкие, атмосферостойкие, огнеопасные и долговечные. Они служат для окрашивания металлических и неметаллических поверхностей. Выпускаются следующих марок: ОСМ-5 кирпичного цвета, ОСМ-4 светло-зеленого цвета, ОСМ-3 белого цвета. Высыхают в течение 24 часов.
Водоэмульсионные краски марок Э-ВА-27, Э-ВА-27А, Э-КЧ-26, Э-КЧ-26А применяют для окрашивания внутренних поверхностей, например древесины и различных пористых материалов. Перед использованием их разбавляют водой. Высыхают в течение 1 часа. Водоэмульсионные краски марок Э-АК-111, Э-КЧ-112, Э-ВА-17, Э-ВС-17, Э-ВС-14 используются для наружных работ. Ими окрашивают бетонные, кирпичные, деревянные и другие поверхности.
Полимерцементные краски необходимы для внутренних и наружных работ. Ими окрашивают оштукатуренные, бетонные, кирпичные, асбестоцементные и деревянные поверхно-сти. Они могут быть белого, светло-зеленого, светло-серого, светло-голубого, светло-желтого цветов.
Чтобы подготовить краску к работе, смешивают сухое пигментное вещество с разбавленной до 15%-ной концентрации водной дисперсией полимера. Краску используют в течение 6 часов.
Эмали НЦ-132 выпускаются различных цветов и предназначаются для окрашивания деревянных и заранее загрунтованных металлических поверхностей. Высыхают в течение 3 часов.
Эмали НЦ-132К перед использованием разбавляют растворителем 649, эмали 132П – растворителем 646, эмали ГФ-1426 – ксилолом или сольвентом.
Эмали ГФ-230 пригодны для окрашивания металличе-ских и деревянных поверхностей, находящихся в помещении. Они отличаются прочностью и светостойкостью. Перед применением разбавляются скипидаром или бензином-растворителем. Высыхают в течение 24 часов.
Эмали ПФ-115 применяют для наружных работ. Перед работой разбавляются скипидаром или бензином-растворителем. Сохнут не более 24 часов.
Эмали НЦ-25 пригодны для внутренних работ. Ими окрашивают деревянные и заранее загрунтованные поверхности. Перед применением разбавляются растворителем 646 или 649. Высыхают за 1 час.
Эмали ХВ-24 предназначены для наружных работ. Применяются при окрашивании деревянных и заранее загрунтованных металлических поверхностей. Перед использованием растворяются растворителем Р-4 или Р-5. Сохнут в течение 24 часов.
Эмали перхлорвиниловые ХВ-1100 служат для окрашивания наружных поверхностей из дерева или загрунтованного металла. Перед работой растворяются растворителем Р-4. Высыхают за 1 час.
Эмали ФЛ-254 предназначены для окрашивания пола. Перед применением разбавляются скипидаром или бензином-растворителем. Высыхают в течение 2 суток.
Эмали МС-226 служат для окрашивания поверхностей, находящихся внутри помещения. Разбавляются сольвентом или ксилолом. Высыхают за 3 часа.
Эмали ПФ-223 применяют для окрашивания металличе-ских и деревянных поверхностей, находящихся внутри помещения. Перед окрашиванием разбавляются ксилолом, сольвентом или бензином-растворителем.
Дополнительные материалы, например сиккативы, пластификаторы, отвердители, разбавители, смывки и т. д., нужны для придания лакокрасочным материалам тех или иных свойств.
Сиккативы, выпускаемые в виде паст, порошков и растворов, способствуют скорейшему пленкообразованию и высыханию лаков и красок. Они используются и при приготовлении олифы.
Пластификаторы, дибутилфталат, нефтяные масла, канифоль и т. д. применяют для увеличения эластичности и мягкости лакокрасочных материалов. Некоторые пластификаторы придают материалам негорючесть и влагостойкость.
Отвердители нужны для отвердения жидких полимеров.
Растворители – скипидар, ацетон, ксилол, олифы, эмульсии и т. д. – применяют в качестве разбавителей красок и лаков до необходимой вязкости. Кроме того, их используют для мытья инструментов после работы с лакокрасочными материалами.
Смывки применяют для удаления старой краски или лака.
Облицевать или обшить стены можно различными материалами, например строгаными досками, тесом, древесно-волокнистыми плитами, керамическими плитками и т. д. Самым экономичным, недорогостоящим материалом для отделки стен являются
Существует несколько видов обоев. Один из них – печатные обои на бумажной основе. Они бывают влагостойкими, невлагостойкими и моющимися. Невлагостойкие используют для оклеивания коридоров и жилых комнат, влагостойкие – для стен жилых комнат, кухонь, коридоров. Моющиеся обои применяют для оклеивания любых стен, в том числе в ванных и туалетных комнатах.
Печатные тисненые невлагостойкие обои наклеивают только на стены прихожих и жилых комнат, а печатные тисненые влагостойкие – на стены коридоров, прихожих, жилых комнат и кухонь.
Печатные гофрированные обои выпускают трех видов: невлагостойкие, влагостойкие и моющиеся. Первыми оклеивают стены только жилых комнат, вторыми – стены жилых комнат, коридоров, прихожих и кухонь, третьими – стены вышеперечисленных помещений, включая ванную и туалетную комнаты.
Дублированные обои также могут быть невлагостойкими, влагостойкими и моющимися. Невлагостойкими дублированными обоями оклеивают стены жилых помещений; влагостойкими – стены жилых помещений, коридоров, прихожих и кухни; моющимися – любые стены, включая стены ванных и туалетных комнат.
Магазины сейчас представляют широкий выбор
Глазурованные керамические плитки предназначены для облицовки как стен, так и панелей кухни, ванной и туалета. Они бывают размером 15 x 15 см и 15 x 7,5 см.
Глазурованные керамические встраиваемые и навесные предметы, например мыльницы, полки, крючки и т. д., выпускаются для обустройства ванных и туалетных комнат.
Плитки полистирольные применяют для облицовки стен ванных и туалетов. Размер этих плиток – 10 x 10 см.
Пластик бумажно-слоистый декоративный используют для облицовки панелей кухни в рабочей ее части, облицовки перегородки в ванной комнате. Пластик может быть одноцветным и многоцветным, с рисунком и узором.
Эмалированные древесно-волокнистые плиты с глянцево-зеркальной поверхностью предназначены для облицовки панелей и стен в ванных и туалетах. Они могут быть гладкими и с поверхностью, разделенной на полосы или квадраты. Размер плиток – 10 x 10 см.
Инструменты и строительные материалы следует хранить в строго определенном месте. Во-первых, они не придут в негодность раньше срока, во-вторых, не будут захламлять весь участок, в-третьих, не помешают при строительстве.
Все строительные материалы размещают таким образом, чтобы не пришлось затрачивать на их перевозку или переноску слишком много сил и времени. Между разными видами материалов оставляют проходы шириной не менее 1 м. Доски, кирпичи, бревна и т. п. складывают так, чтобы они не портились и не ломались. Если нет возможности сделать навес над строительными материалами, их покрывают брезентом, рубероидом, пленкой, чтобы защитить от воды.
Кирпичи складывают по маркам и сортам, цвету и оттенку в штабеля высотой до 1–1,5 м на деревянные бруски или доски. Кирпичи с несквозными отверстиями кладут отверстиями вниз, чтобы в них не скапливались атмосферные осадки.
Камни (облицовочные, стеновые керамические и т. д.) складывают так же, как и кирпичи (по сорту, цвету, форме, размеру и т. д.).
Предметы из бетонных и керамических плит ставят на ребро лицевой частью друг к другу и хранят в специальных контейнерах.
Плиты, предназначенные для фасада, тоже хранят в контейнерах, а облицовочный материал (различные архитектурные детали) – на досках-прокладках в один ряд.
Плитки для тротуара и другие материалы для опорных покрытий складывают в штабель с подкладкой высотой примерно 1,2 м. Сборные детали как для панельных, так и деревянных домов складывают в штабеля, используя деревянные подкладки толщиной 30 см.
Древесину помещают на возвышенном месте в штабеля, а сверху покрывают брезентом. Чтобы предупредить появление гнили и червоточин, весь материал обрабатывают 10%-ным раствором железного купороса или 3%-ным раствором фтористого натрия.
Для этого бочку до середины наполняют раствором, опускают в нее доски или бревна теми концами, которые во время хранения будут находиться на земле, и оставляют на 48 часов. После этого их вынимают из раствора и ставят в укрытие в вертикальном положении на 40 дней.
Опасность для древесного материала представляют древоразрушающие насекомые, бороться с которыми можно с помощью дуста, эмульсий и газообразных веществ.
Стекла складывают в ящик, плотно фиксируя их брусками. Битум хранят в бочках или ящиках, не имеющих отверстий.
Сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок) располагают на огражденных площадках. Гипс, цемент и другие пылеобразные материалы ссыпают в емкости или ящики с плотно закрывающимися крышками. Гвозди держат в ящике с крышкой. Сверху на них кладут пропитанную машинным маслом ткань.
Бензин и керосин хранят в бочках, зарытых в землю.
Глину складывают в яму, дно и стены которой тщательно утрамбованы и обложены рубероидом или простой полиэтиленовой пленкой.
Строительство дома
Строительные работы начинают с разметки и ограждения строительного участка. Домик рекомендуется размещать на расстоянии 4-5 м от границы земельного участка, поближе
к дороге. Это позволит наиболее рационально использовать земельную площадь.
В том случае, если дом предназначается для жилья не только в летний период, то при его проектировании обращают внимание, в какую сторону будут обращены окна жилых комнат. Если комнаты будут находиться на солнечной стороне, это позволит сэкономить на отоплении и электричестве.
Устройство фундамента
Строительство любого здания начинают с закладки фундамента, то есть основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различных материалов (рис. 32).
Рис. 32. Фундаменты, сделанные из различных материалов: а – кирпичный; б – бутовый; в – кирпичный с бутобетоном; г – бутобетонный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке
Для дачного домика лучше всего подходят ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты (рис. 33) в основном делают под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Они отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома предусмотрен подвал.
Рис. 33. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – гидроизоляционный материал; 6 – лага; 7 – пол
Для устройства ленточного фундамента используют любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня; бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делают только подошву.
Столбчатые фундаменты (рис. 34) возводят под здание с деревянными или каркасными стенами. Для устройства подобного фундамента используют столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Необходимо следить за тем, чтобы столбы находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.). Если решено делать фундамент из кирпичных столбов, то используют только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента. При изготовлении кирпичных столбов нужно учитывать, что они должны быть сечением не меньше чем 50 x 50 см для двухэтажных зданий и 40 x 40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывают арматурную сетку или проволоку толщиной 6 мм. При выборе фундамента обращают внимание на качество грунта. Проверить его можно достаточно простым способом: вырыть небольшую яму на месте будущего котлована и посмотреть, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся пласты, то это плохой грунт. Строительство домика на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами.
Рис. 34. Столбчатый фундамент: 1 – стойка; 2 – анкер; 3 – столб; 4 – лаги
Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если он представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт.
Грунт под основанием фундамента должен быть однородным, то есть иметь равномерную плотность.
Кроме качества грунта, необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80–100 см.
Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то фундамент закладывают не менее чем на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то делают фундамент на глубину промерзания (50 см) и устанавливают его на подушку из песка или гравия.
Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то фундамент устраивают либо на глубину промерзания грунта, либо на 10–15 см глубже.
Независимо от глубины промерзания фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри здания, закладывают на глубину 50 см.
Котлован
Прежде чем воздвигать фундамент, хорошо расчищают площадку, выбранную под строительство дома, снимают верхний слой почвы (20–30 см) и разравнивают поверхность. После этого отмечают границы будущего здания.
Отступив от них на 1 м, забивают у каждого угла по 3 колышка (стойки). К ним строго горизонтально прибивают доски и натягивают тонкую проволоку или шнур (рис. 35). Проволока или шнуры нужны для обозначения красных линий будущего здания. Только после этого приступают к рытью котлована.
Рис. 35. Рытье котлована
Отвесно ото дна котлована делают траншею глубиной до 0,5 м. Эта траншея понадобится для возведения нижней, расширенной части фундамента (ее можно сделать из бетона), для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой. Угол откоса котлована выбирают в зависимости от типа грунта: вязкий грунт – 0°, сыпучий – 45°, средний – 60°, твердый – 80°, скалистый – 90°.
Материал для фундамента засыпают слоями толщиной примерно 25–30 см, каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают.
Цоколь
Цоколем называют верхнюю часть любого фундамента высотой 50–70 см. Делают его из бетона, кирпича или камня, то есть материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям. Цоколь оштукатуривают раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 3.
Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому берут доски с ровными краями и прикрепляют их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполняют цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3, тщательно разравнивают и оставляют до полного высыхания. После этого укладывают гидроизоляцию.
Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстие размером 15 x 15 см. На зиму эти отверстия закрывают подходящим по размеру кирпичом и замазывают глиной, а с наступлением весны открывают. Чтобы защитить фундамент дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды, делают отмостки (рис. 36) – приспособления для оттока воды. Для устройства отмосток по всему периметру фундамента с внешней стороны снимают верхний слой грунта глубиной 10–15 см и шириной от 50 до 100 см. На место грунта кладут слой размягченной глины и, делая небольшой уклон от дома, хорошо ее уплотняют. Поверх глины насыпают гравий, щебень или битый кирпич, перемешанный с песком. Вновь все уплотняют и заливают цементным раствором. Вокруг отмосток делают небольшую канавку с уклоном. Дно канавки бетонируют или кладут на него трубу из асбестоцемента.
Рис. 36. Отмостки: 1 – грунт; 2 – слой мягкой глины; 3 – слой гравия, щебня или битого кирпича, смешанного с песком; 4 – слой цементного раствора; 5 – канавка; 6 – фундамент
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладут, как правило, на высоту 17–20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции:
1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладут два слоя рубероида или толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.
2. На верхнюю часть фундамента наносят 3-сантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1 : 2. Слой разравнивают, покрывают 3-миллиметровым слоем сухого цемента и сушат. Затем поверх цементного раствора кладут слой рубероида или толя.
3. Готовят мастику из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 2 : 1. Горячую мастику наносят на поверхность в 2–3 приема так, чтобы образовался слой в 1 см.
4. На верхнюю часть фундамента наносят слой битумной мастики, на которую наклеивают слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывают мастикой, на которую наклеивают второй слой рулонного материала.
Если в доме предполагается делать погреб или подвал, то следует позаботиться о его защите от талых и грунтовых вод. Для этого делают двойную изоляцию: одну – на 10 см ниже пола погреба, вторую – на 15–20 см выше отмостки. Кроме этого, изолируют пол и стены погреба или подвала. При этом необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды располагаются ниже пола, то наружную сторону стены, находящуюся в грунте, 2 раза покрывают горячим битумом. Пол покрывают слоем жирной глины толщиной 25 см и тщательно уплотняют. Затем на глину наносят слой бетона толщиной 5 см и разравнивают.
Через 2 недели на бетонную поверхность пола наносят мастику и наклеивают 2 слоя толя или рубероида. Поверх рулонного материала кладут слой бетона, разравнивают, затем – слой цементного раствора, на который наносят 2-миллиметровый слой цементного порошка.
Поделиться книгой: