Помоги проекту - поделись книгой:
Снаружи монастырь производит сильное впечатление — древний замок с мощными толстыми стенами. Мы были в день, когда небо было затянуто черно-серыми тучами. И на их фоне монастырские стены выглядели особенно сурово.
Когда-то монастырь был вне города, но сейчас на окружающих его холмах стоят современные здания — парламент Израиля, музей Израиля, Еврейский университет, кварталы престижного жилого района.
Общие впечатления о городе
Остановки на маршруте Крестного пути, храм Гроба Господня, Александровское подворье и другие важнейшие места поклонения, конечно, очень интересны. Но если посещать только их, то не получишь впечатление о Старом городе в целом. А он заслуживает того.
На мой взгляд, наилучший способ получить такое впечатление — прогуляться с картой Старого города по гребню его стен, отмечая места, куда стоит отправиться после того, как спустишься со стены. Эта прогулка дает отличную возможность сделать интересные снимки сверху, увидеть примыкающие к стенам дворы, о существовании которых не подозреваешь, даже находясь рядом с ними внизу.
Город построен из местного камня — иерусалимского известняка, цвет которого варьируется от бежево-песочного до темно-медового. На закате камни разных цветов дают разнообразные отблески. В одном кадре можно ухватить купол церкви с крестом и купол мечети с полумесяцем. Так что прогулка по стенам дает возможность сделать необыкновенные снимки как фотографам-любителям, так и профессионалам.
Хотя площадь Старого города совсем небольшая — менее одного квадратного километра, гулять по нему можно долго благодаря расположению его на различных уровнях, возможности незаметно для себя оказаться на крышах плотно стоящих друг к другу зданий, большому количеству узких улочек и маленьких дворов.
Исторически город состоит из 4 кварталов — армянского, еврейского, мусульманского и христианского. По архитектуре домов кварталы не слишком отличаются друг от друга: трех- или четырехэтажные, с небольшими оконцами на фасаде и жизнью, спрятанной во внутренних дворах. По внешнему виду очень трудно сказать, сколько лет дому, может сто, а может и пятьсот. Расстояние от окон одного дома до окон противоположного — не более 4–5 метров. Во всем городе я ни разу не увидел земли, все закрыто камнем. Плиты мостовых отшлифованы обувью сотен тысяч, а может и миллионов ног, блестят под солнцем как полированные и выглядят так, как будто лежат здесь от сотворения мира. Глядя на эти плиты и стены домов, я задавался вопросом: как устроены системы водопровода и канализации в этим домах? И как происходит ремонт этих систем?
Помню, когда я был в хорватском Дубровнике, то меня поразило то, что тут можно встретить представителей семей, живущих здесь непрерывно на протяжении 700–800 лет. А в хорватском Сплите, в старой его части, есть семьи, чьи предки, по их утверждениям, живут в домах, хотя и претерпевших перестройки и восстановления после войн и землетрясений, на протяжении 1500 лет! Причем, они ссылаются на исторические свидетельства. В Старом городе Иерусалима тоже есть семьи с не менее древними корнями, особенно учитывая больший консерватизм евреев по сравнению с веселыми жителями Адриатики. После того, как арабы (Иордания) установили свой контроль над Старым городом в 1948 году, все евреи, до единого, были из него изгнаны. Но после войны 1967 года большинство еврейских семей вернулось на обжитые столетиями (а может, и тысячелетиями?) места.
Как я уже написал, внешне застройка всех кварталов похожа друг на друга, но если углубиться внутрь каждого из них, то становятся видны различия.
Улочки арабского квартала — нескончаемые ряды лавок и магазинчиков. Татьяна Толстая в своем небольшом эссе «Туристы и паломники» очень точно описала эту атмосферу в одном, хотя и длинном, предложении: «Часть улиц — крытые, и, кажется, что идешь по коридору большой квартиры, жильцы которой высыпали из своих комнат и хотят продать тебе все их наличное имущество: мясо, крестики, вазочки, сандалии, ковры, зелень, орехи, плюшевые одеяла с тиграми, бусы, кофе, пирожные, кастрюли, образки, кафель, фотопленку, игры нинтендо и иконы». В других кварталах торговля не так активна. В христианском и армянском кварталах во дворах часто можно встретить кресты, установленные на арках ворот или вмурованные в стены домов. Населены они явно с меньшей плотностью, здесь обычно заметно меньше людей, чем в мусульманском квартале. Мусульман можно увидеть торгующими и в христианском квартале, но христианских торговцев в мусульманском я не видел.
Армянский квартал — самый маленький и, пожалуй, наиболее закрытый. От остальной части Старого города его отделяет дополнительная внутренняя стена и здесь, как мне показалось, меньше всего туристов и вообще прохожих.
Довольно часто попадаются свидетельства присутствия в городе наших бывших соотечественников, причем не только недавних переселенцев. Недалеко от прохода, ведущего с улицы Даббхга во двор храма Гроба Господня, висит большая вывеска — «Магазин Николая Шбета У Гроба Господня с 1947 года. Церковные товары и ювелирные изделия». Оба товара точно отражают наиболее сильные стороны страны — наличие невероятного количества мест, являющихся священными для трех религий, и очень развитую ювелирную промышленность. Израильские огранщики алмазов считаются лучшими в мире, а находящаяся в Рамат-Гане Алмазная биржа включена во все туры, предлагаемые в этом городе.
В извилистых улочках легко заблудиться. Но из-за того, что Старый город очень небольшой, максимум через двадцать минут выйдешь к какой-то достопримечательности, которая может служить ориентиром.
И, конечно, очень советую погулять по Старому городу после заката солнца. Ночью улочки выглядят исключительно таинственно, прохожих мало, а на многих улицах они не попадаются вовсе. В свете фонарей стены приобретают совсем другие цвета по сравнению с теми, которые они имели днем, и на них возникают разнообразные тени. Думаю, на этих ночных улочках очень хорошо снимать фильмы — как на темы восточных сказок, так и фильмы ужасов, особенно в японском стиле, когда носителя ужаса не видно, но присутствие ощущается, причем по нарастающей, нагнетая саспенс. Неожиданное и пугающее может появиться из-за каждого поворота, которые здесь располагаются с регулярностью в 15–20 метров. Кое-что из таких ощущений испытали и мы с женой.
На одном из сайтов я прочитал, что израильтяне-евреи вечером предпочитают не гулять по Старому городу, особенно по арабской его части. А если отправляются туда, то взяв на всякий случай оружие. Опасения были и у нас. Но желание увидеть это место ночью пересилило. Понадеялись, что у воинственно настроенных арабов хорошо развита физиономистика для опознание представителей нелюбимого ими народа. Мы. вроде бы. признаками принадлежности к его представителям не обладаем. Во всяком случае, наиболее типичными. Хотя ночью, как известно, все кошки серы. К счастью, ночная прогулка прошла без эксцессов. Так, приятно пощекотала нервы.
У ворот, ведущих в Старый город, мы каждый день видели большие группы солдат израильской армии. Молодые, лет 20, парни и девушки, примерно в равном количестве. Если бы не форма и автоматические винтовки в руках, точно приняли бы их за студентов. Издали даже в форме они мне напоминали группу студентов-стройотрядовцев из моей студенческой юности. Никакой внешней бравости. Для некоторых девушек-солдат автоматическая винтовка составляет почти половину роста. Держатся как студенты — кучкуются, болтают, смеются, едят мороженое. Наблюдая за ними, невозможно определить — кто среди них командир. Ни разу не видел, чтобы они ходили строем или каким-либо еще способом проявляли внешнюю боевитость. Никаких возражений против того, что их вовсю фотографируют.
Отношение к армии и солдатам в стране исключительно трепетное. Во время поездок мы не раз видели рестораны, на которых висели объявления, что солдаты могут здесь обедать бесплатно. Как правило, службу проходят возле дома, и 4 ночи в неделю солдаты могут ночевать под своей крышей. Пару лет назад экстремистская исламская группировка, базирующаяся на юге Ливана, похитила солдата из пограничного военного патруля. Чтобы освободить его, израильская армия предприняла крупномасштабную военную операцию. А так как она не принесла результата, то солдат был обменян на 1 000 палестинских заключенных, большая часть которых была осуждена по обвинению в терроризме.
По окончанию срока службы израильский солдат получает от государства целевой банковский вклад в размере в эквиваленте примерно от 2500 до 9000 долларов, в зависимости от того, в каких частях проходила служба и на каких должностях. Правда, на распоряжение этими деньгами существуют ограничения: их можно потратить только на следующие цели — образование, свадьбу или открытие собственного дела.
Наш гид рассказала о недавнем телефонном разговоре со своим внуком, служащим в армии: в конце длинного разговора, он ей сказал — «Ладно, я заканчиваю говорить, а то наш полковник стоит здесь и ждет меня уже минут десять». Для нашей армии — не анекдот ли? А после того, как ее внук завершил телефонный разговор, полковник поинтересовался, почему он так долго разговаривал и с кем. Узнав, что это бабушка солдата, которая живет в другом городе, и он с ней давно не виделся, полковник предложил в следующий раз отпустить его в увольнение не в пятницу, а в среду, чтобы внук смог съездить к ней. У каждой матери израильского солдата есть мобильный телефон его непосредственного командира. Вот одна из шуток в израильской армии: «Разговаривая с генералом, не откручивай до конца пуговицу на его мундире». Врач в медчасти может диагностировать у солдата депрессию и в качестве лекарства выписать недельный отпуск домой.
Уже слышу: такое «сюсканье» и отсутствие должного чинопочитания воспитывает не «настоящих солдат», а «маменькиных сынков и дочек». В ответ приведу один лишь пример. В 1976 году немецкие и палестинские террористы захватили самолет авиакомпании «Эр Франс», вынудив экипаж приземлиться в Уганде, правитель которой Амин оказал им дружеский прием. Оставив 105 заложников — израильских граждан, пассажиров-евреев и экипаж — террористы потребовали освободить 52 арестованных немецких и арабских террориста, 40 из которых находилось в израильских тюрьмах, а остальные — в тюрьмах других стран. В случае невыполнения требований до указанной даты террористы пообещали начать убивать по нескольку заложников каждый час. В ответ израильская армия провела операцию, в ходе которой четыре самолета прилетели из Израиля в угандийский аэропорт Энтеббе (больше 4000 км), высадившиеся здесь 32 израильских коммандос уничтожили всех террористов, все 17 самолетов ВВС Уганды, освободили заложников и возвратились в Израиль. С момента приземления самолетов в Энтеббе до взлета последнего израильского самолета прошло 43 минуты, в ходе операции погибло лишь 4 заложника и один израильский военнослужащий. Участвовавшие в операции израильские солдаты хотя и были из спецчастей, но обычными призывниками, 20-летними парнями, а не профессионалами-контрактниками. Вот вам и «маменькины сынки».
Наша гостиница находилась в новой части Иерусалима, расположенной минутах в 15 ходьбы от Старого города. Совсем рядом проходила Яффа-стрит, одна из наиболее известных улиц Иерусалима, начинающаяся от Яффских ворот и тянущаяся через весь город. Этот район мне очень напомнил район Гринвич-виллидж в Нью-Йорке. Этажность поменьше — три или четыре, а в остальном очень похоже. Правда, все вывески исключительно на иврите, ясно напоминающие, где находишься.
В обычные дни и вечера район вокруг нашей гостиницы был очень оживленным — ярко освещенные кафе и небольшие рестораны. фланирующая молодежь. Поэтому, мы были поражены видом этого района в пятницу вечером — все закрыто, огни погашены и ни одного человека на улице. В буквальном смысле. Так выглядит наступление шабата, еврейской субботы, которая, однако, хронологически не совсем совпадает с календарной субботой: начинается с захода солнца в пятницу и длится сутки. Ветхий завет содержит два обоснования запрета работы в шабат. Одно — религиозное, со ссылкой на всевышний пример: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, моря и все, что в них, а в день седьмый покоился». Другое — общегуманистическое: ««Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и покоился сын рабы твоей и пришелец».
В фундаментальной святости этого седьмого, по еврейскому календарю, дня для граждан страны мы убедились, когда вечером первой пятницы нашего пребывания в Иерусалиме почти час безуспешных пытались купить где-нибудь бутылку минеральной воды. Наконец, нашли магазинчик, который в начале седьмого вечера был еще открыт. Его владелец очень сильно нервничал, стоял у дверей, подгоняя последних покупателей.
По совокупности основных законов, характеру политического устройства Израиль — светская страна. Но особенности ее истории, прежде всего то, что именно иудаизм позволил евреям сохранить свою идентичность в условиях двух тысяч лет рассеяния по миру, дают религиозным иудейским ортодоксам основание считать, что именно они знают, как должна быть организована жизнь в стране. По статистике, к членам ортодоксальных религиозных общин относится лишь несколько процентов населения, но они, как убедились даже мы, задают тон в общественных правилах. И не только в соблюдении шабата и кошерности системы общественного питания. В Израиле, например, до сих пор невозможны гражданские браки. Светские партии, составляющие основу политической системы Израиля, вроде бы это хорошо понимают. Однако в борьбе между собой они часто вступают в коалиции с религиозными партиями друг против друга. При примерном равенстве сил основных светских партий часто именно поддержка политиков-ортодоксов позволяет светской партии (или их коалиции) формировать правительство. Платой за такие союзы является откладывание реформ в общественной жизни на «потом». Лидеры израильских ортодоксальных партий, как показывает практика, отнюдь не являются носителями какой-то иной, более высокой нравственности. «Все как у людей»: лидер ультрарелигиозной партии ШАС А. Дери был осужден на 4 года тюремного заключения за получение взятки в бытность министром внутренних дел.
При том, что примерно три четверти всех израильтян придерживаются кошерности в еде в повседневной жизни и посещают, хотя бы раз в год, синагогу, в средствах массовой информации между светски настроенными израильтянами и религиозными ортодоксами регулярно вспыхивают острые перепалки. Глядя на участников гей-парада в Иерусалиме и тех, кто забрасывает их целлофановыми пакетами с мочой, с трудом веришь, что это граждане одной страны. Светские рассказывают издевательские анекдоты о «кошерном сексе», а ортодоксы считают их создателями новых Содома и Гоморры.
В предвыборном телевизионном ролике уже упоминавшейся партии ШАС жених, коренной израильтянин на завершающей стадии церемонии бракосочетания с невестой-блондинкой Мариной, явно не семитской внешности, глядя на только что полученную по факсу копию свидетельства еврейства невесты, с очевидными признаками фальсификации, в ужасе вопит: «Ты что, не еврейка?!» Узнав, что сын премьер-министра страны Б. Натаньяху, встречается с нееврейкой, норвежской девушкой, лидер ШАС обвинил семью Нетаньяху в «моральном упадке» и в том, что премьер способствует жуткому явлению под названием «итболелут», то есть «смешение» (евреев и неевреев).
Часть этих проблем хорошо показана в израильском фильме «Секреты» режиссера Ави Нешера. Как сказано в одной рецензии на него, «религиозные и светские смотрят друг на друга через дырку в простыне. Иногда кажется, что два этих сообщества не могут относиться к одному народу. Что они не только не понимают друг друга, но и не хотят понять». Раздражение в отношениях между этими двумя группами усиливается. Большой популярностью у светских израильтян пользуется анекдот, что треть населения платит налоги, треть служит в армии, треть соблюдает и поддерживает законы — и это всегда одна и та же треть.
Члены ортодоксальных общин (около 8 % населения страны), как правило, не занимаются бизнесом и избегают постоянной занятости. Если в светской израильской семье обычно насчитывается два-три ребенка, то в семьях ортодоксов — 10–12. Живут такие семьи преимущественно на государственные пособия и на пожертвования: не шикуют, но и не голодают.
В больших магазинах у выходов обычно стоят большие ящики длиной в пару метров, куда любой выходящий может положить купленную в магазине еду, хозяйственные принадлежности или одежду. Все это затем передается во многодетные семьи ортодоксов (других у них, как правило, и не бывает). Эти ящики не пустуют, хотя кладя в них свое подношение, светский израильтянин может сопроводить свой дар очень нелестными характеристиками в отношении «бездельников, не желающих работать». Никто другой, кроме многодетных, из этого ящика ничего не возьмет, и никто не требует от получателей никаких расписок.
По закону евреи-ортодоксы имеют право не служить в армии или, в крайнем случае — только во вспомогательных частях. В первых классах израильских школ сейчас примерно треть учеников — арабы, треть — дети из ортодоксальных еврейских семей и лишь треть — дети из светских еврейских семей. С учетом бурного роста арабского населения Израиля, через 15–20 лет, по свидетельству местных СМИ, поддержание численности боевых частей израильской армии даже на нынешнем уровне только за счет светских израильтян-евреев станет невозможным.
Если вышеописанное выглядит для нас, скажем так, необычно, то для наших бывших соотечественников мы выглядим все более и более непонятными. Судят о нас они в основном по разным каналам российского телевидения, содержание передач которых выглядит для них все более диковатым, выражаясь также очень мягко. У бывших игроков КВН вызывает недоумение нынешний «юмор», сфокусированный исключительно на алкоголе и урологии. В отношении арабов на израильском телевидении совершенно немыслимы те шутки, которые звучат на российских каналах в отношении «гастарбайтеров» из считающихся дружественными стран СНГ.
ВИФАНИЯ
Библейская Вифания — это ныне арабский город Эль-Эйзария, с населением чуть менее 20 000 человек, что немало для Израиля. Расположен он совсем рядом с Иерусалимом, на восточном склоне Елеонской горы. Здесь, согласно Евангельской традиции, Иисус сотворил одно из своих чудес: воскресил из мертвых местного жителя по имени Лазарь, брата Марфы и Марии. Сюжет этой истории таков.
Житель Вифании Лазарь, хорошо знакомый Иисусу, серьезно заболел, и его сестры Марфа и Мария обратились к Иисусу за помощью. Но Иисус не смог прибыть в город сразу по получении этого известия. Когда же Он добрался сюда, то к этому времени Лазарь был уже четыре дня как мертв и похоронен в семейном подземном склепе, в соответствии с принятым иудейским обычаем. Иисус вместе с сестрами Лазаря подошел к могиле и обратился с молитвой к Богу-Отцу: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.
Согласно версии православных. Лазарь окончил свой земной путь во второй раз в качестве христианского епископа на Кипре. Впоследствии он был причислен к лику святых, и его мощи (большая часть, но не полностью) были вывезены с Кипра в Константинополь, а после захвата его крестоносцами в 1204 году были перевезены в Марсель. В городе Ларнака на Кипре я видел церковь святого Лазаря, стоящую, по преданию, над местом его второго погребения. В раке в церкви сейчас находится часть мощей святого. Само название города, по одной из версий, по-гречески означает «гроб».
Согласно версии католиков, после своего воскрешения Лазарь сразу отправился в Галлию (нынешнюю Францию), где вел пропо-ведническую деятельность в окрестностях нынешнего Марселя и здесь окончил свою вторую жизнь. В кафедральном соборе городка Отён хранится то, что считается мощами святого Лазаря.
Христианская церковь считает чудо воскрешения Лазаря особенно важным, рассматривает его как знак наступления новой эры, так как оно предваряет и победу над смертью, которая осуществится в жизни Иисуса. В том, что Иисус пришел в Вифанию лишь через четыре дня после смерти друга, церковь видит выполнение Им воли Бога-Отца: болезнь, смерть и последующее воскрешение Лазаря должны были наглядно продемонстрировать людям могущество Господа, Его власть над смертью и возможность воскрешения для всех них. Вот такое истолкование этого чуда предлагает один из священнослужителей РПЦ: «Очень часто и нам кажется, что Христос должен вмешаться в нашу жизнь, прийти и совершать чудо. Но Он медлит. Медлит не потому, что равнодушен или не слышит. Просто Он знает, как лучше и что лучше. А мы должны Ему доверять. Ибо все, что ни случается, — к Славе Божией!»
Дорога к могиле Лазаря ведет по поднимающейся вверх мощенной камнем улочке со стоящими вплотную друг к другу строениями. В самом ее начале — несколько магазинчиков и лавок, беззастенчиво эксплуатирующих главную достопримечательность этого небольшого города: вывески типа «Базар Лазаря», «Сувениры Лазаря» с обещаниями скидок, в том числе и на русском.
Если верить Википедии, то продвижением города как места паломничества для христиан еще в конце XIX века начала заниматься арабская семья Абуриш, владевшая титулом «защитников святого места упокоения Лазаря», и уже в начале XX века здесь было 40 маленьких гостиниц, принадлежащих местным арабским семьям.
Могила Лазаря вплотную примыкает к мечети Эль-Озаир: для мусульман Лазарь также является святым. Чтобы попасть в нее, нужно спуститься на несколько подземных этажей по очень узкой каменной лестнице под углом почти 45 градусов. Двум посетителям на ней, по-моему, не разойтись. Страдающим клаустрофобией даже в самой легкой форме спускаться сюда категорически не рекомендую. Склеп представляет собой маленькое помещение с нишей в стене, в которую можно заглянуть через три отверстия. Я протянул в одно из отверстий руку и потрогал землю, на которой, по преданию, лежал Лазарь. Влажная прохладная глина…
Над гробницей Лазаря православный храм Иерусалимской патриархии соседствует с католическим собором.
Православная церковь, построенная в 1965 году, имеет сильно выраженные восточные мотивы: ее купол издали можно принять за купол мечети, верхушка колокольни тоже напоминает минарет. Если бы не купол, то здание церкви можно легко принять за большой восточный дом — узкие стрельчатые окна, изящная арка над входом на втором этаже.
Католический францисканский собор построен в начале 1950-х годов по проекту Антонио Барлуцци, которого я уже упоминал и буду неоднократно упоминать еще, столь многочисленны и столь неповторимы его постройки на Святой земле. Высокий фасад собора ясно дает понять, чему он посвящен: своей формой он напоминает боковую часть саркофага, без единого окна. В верней части фасада — три фрески, изображающие Лазаря и его сестер — Марфу и Марию. Как и в уже описанных мною некоторых других церквях, построенных по проектам Барлуцци, центром интерьера является купол, на котором изображены 48 голубей, символизирующих воспаряющие души верующих, и слова Иисуса, сказанные Им, согласно Евангелию от Иоанна, Марии, сестре Лазаря — «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». И как во всех храмах Барлуцци — неподражаемая игра света…
Примерно в километре от этих церквей находится православный женский монастырь Иерусалимской патриархии, построенный во второй половине 19 века. Это монастырь Встречи: по преданию, он стоит на месте, где Марфа встретила Иисуса. В нем находится камень, на котором Иисус, согласно преданию, сидел во время разговора с Марфой и Марией. Напротив него находится действующая и сегодня единственная русская школа для арабских девочек, основанная в 1934 году двумя православными монахинями, шотландками по происхождению. Примером для них послужила великая княгиня Елизавета Федоровна.
ЭЙН-КАРЕМ
Этот поселок, административно входящий в «большой Иерусалим», является отдаленным его районом, престижным и дорогим. Известность его в Святой Земле связана с преданием о том, что здесь находился дом праведных Захарии и Елисаветы — родителей святого Иоанна Предтечи, к которым приезжала после Благовещения Дева Мария, и где она оставалась какое-то время. Особая значимость Иоанна Предтечи в христианстве (он является самым чтимым после Девы Марии святым) связана с тем, что он считается последним в ряду пророков — предвозвестников прихода Мессии-Иисуса, «пророков предел, начало апостолов». Прожив немало лет в пустыне, он стал проповедовать на территории нынешнего Израиля, призывая народ к покаянию и прохождению через обряд очищения от грехов в виде омовения, позже названного крещением. Он произвел этот обряд («крещение») над Иисусом на реке Иордан и мученически окончил свою жизнь — был обезглавлен по приказу царя Ирода Антипы в результате козней царицы Иродиады и ее дочери Саломеи. До октябрьской революции в России в качестве одной из важнейших реликвий хранилась десница Иоанна — часть правой руки, которую он возложил на голову Иисуса во время крещения в реке Иордан. После октябрьской революции эта реликвия оказалась в Югославии, и мне удалось ее увидеть в Цетинском монастыре в Черногории. Никакого особого ажиотажа в отношении ее не наблюдается: ее можно свободно увидеть во время экскурсии по монастырю. Привоз ее в Россию в 2006 году также вызвал массовое паломничество к ней, хотя и в заметно меньших масштабах, чем поклонение поясу Богородицы.
По выражению одной церковной молитвы, пророк Иоанн был «светлой утренней звездой, которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным Солнцем Христом». Иоанн Предтеча также почитается в исламе и некоторых других религиях.
Для русских Эйн-Карем имеет и дополнительную особую значимость. Здесь находится один из самых большим объектов «русской Палестины» — православный Горненский женский монастырь, находящийся под юрисдикцией РПЦ. Как и почти все другие места, составляющие «русскую Палестину», монастырь возник благодаря подвижнической деятельности архимандрита Антонина (Капустина). Он приобрел участок в 1871 году у местного жителя-драгомана (переводчика) французского консульства. Среди тех, кто дал средства на приобретение участка, были как известные российские предприниматели, такие как Путилов, Елисеев. Полежаев, так и простые богомольцы. Католики, осевшие на этом месте почти за два века до того, как пишут разные авторы, сильно сопротивлялись русскому проникновению, и драгоман вскоре после сделки был убит. Такая вот жесточайшая конкуренция между церквями, миссия которых — проповедь Его истин и всеобщей любви.
Монастырские здания расположены среди большого количества разнообразных деревьев и кустарников — лимоны, гранаты, миндаль, грейпфруты, апельсины, мандарины, бананы, персики. Настоящий райский сад. Я был здесь зимой, но представляю, как выглядит территория весной и летом, какие запахи витают в воздухе и как смотрятся деревья, усыпанные такими плодами! Думаю, монахиням приходится много трудиться, чтобы поддерживать этот сад в порядке.
Первая небольшая церковь, построенная здесь по проекту, разработанному самим архимандритом Антонином, была освящена в 1883 году и посвящена Казанской иконе Божией Матери. Стоит она и поныне. Это небольшое здание из светло-кремового камня с необычным ступенчатым фронтоном. Справа от входа, на сложенном из камней постаменте высотой примерно в полметра, находится серый пористый камень, похожий на большой кусок застывшего воска или лавы. По преданию, с него проповедовал Иоанн Предтеча.
Внутри церковь кажется еще меньше, чем снаружи — из-за многочисленных икон, плотно развешанных по стенам, и подставок для свечей. Несмотря на небольшие размеры, она оставляет ощущение света — благодаря бело-голубому цвету стен, высокому потолку и большим окнам. Справа от иконостаса находится список Казанской иконы Божией Матери, по имени которой церковь получила свое название. Внутри церкви на специальной подставке хранится, как указано в сопроводительной надписи, фрагмент камня, на котором прочитал свою первую проповедь Иоанн Предтеча. Камень закрыт шелковой тканью с отверстием посредине, через которую можно видеть его серую поверхность. Рядом лежит кусок камня с места, где принял мученическую смерть один из первых учеников Иисуса — апостол Симон Кананит, о котором я расскажу чуть позже, и кирпичи из Ипатьевского дома в Екатеринбурге, в котором были расстреляны бывший император Николай II и его семья. Возле церкви стоит красивая колокольня.
Справа от церкви, на холме, возвышается главный собор монастыря — храм Всех Святых в земле Российской просиявших. Он был заложен еще в 1910 году, однако не продвинулся дальше фундамента из-за начавшейся вскоре первой мировой войны, октябрьской революции в России и последующего прихода к власти большевиков. Нынешний собор был построен в 2003–2007 годах. Это величественное сооружение с пятью куполами, сияние которых хорошо видно издалека, несмотря на окружающие храм многочисленные высокие деревья.
В 1987 году в Горнем появился еще один храм — святого Иоанна Предтечи, расположенный в подземном помещении, на месте, где, по преданию находился дом родителей Иоанна — святых Захарии и Елисаветы. Чтобы попасть в него, нужно спуститься по лестнице от церкви Казанской иконе Божией Матери вниз — в мощеный белым камнем двор церкви Иоанна. С двух сторон двор огражден высокими стенами, на которых изображены Елисавета с Захарией и Дева Мария с младенцем Иисусом. На невысоком фронтоне церкви изображен архангел Гавриил, известивший Захарию о предстоящем рождении сына, а на стене справа от входа — сцена встречи Девы Марии и Елисаветы. Узкая лестница с несколькими пролетами ведет в подземное помещение церкви, расположенное на глубине примерно 8-10 метров. Основное помещение довольно просторно и все выложено светлым мрамором. Часть помещения с небольшим столообразным алтарем отделена невысокой ажурной металлической решеткой. Сбоку от центрального помещения находится маленькая комнатка-ниша, на стене которой находится изображение Иоанна Предтечи, перед которым горят свечи. Согласно православной традиции, здесь Елисавета родила Иоанна.
Неожиданностью было обнаружить, что Горненский монастырь имеет свой сайт в Интернете, на котором можно узнать разнообразную информацию о монастыре, в частности, прочитать интервью с настоятельницей, послания патриарха, узнать время проведения богослужений, через указанный на нем адрес электронной почты заказать поминовения. Такое современное средство коммуникации как Интернет-сайт, по-моему, необычно для РПЦ, в целом славящейся своей консервативностью. Но, похоже, что современные информационные технологии не может полностью игнорировать даже она.
Прямо за стеной церкви Иоанна находится католическая церковь Посещения. Так как Горний монастырь находится на более высоком участке, то стоя перед лестницей, ведущей вниз к православной церкви Иоанна, можно хорошо рассмотреть двор церкви Посещения. Но, конечно, лучше ознакомиться с ней, зайдя на ее территорию. Она того заслуживает.
Католический орден францисканцев приобрел участок, на котором сейчас находится эта церковь, еще в первой половине XVII века. Но смог начать строительство на нем лишь гораздо позже.
На территорию церкви ведут ворота с ажурной металлической аркой, на вершине которой изображены Елисавета и Захария. Главным сооружением участка является церковь Посещения, стоящая на месте, где, по преданию, встретились Елисавета и приехавшая навестить ее Дева Мария, уже носившая Иисуса, и где стояла первая церковь, построенная еще в византийские времена. Во дворе перед входом в церковь, на стене, считающейся остатком церкви, построенной крестоносцами, находится несколько рядов керамических плит, каждая размером примерно 30 х 40 см. Всего их около 50. На каждой из них на разных языках, в том числе и русском, написаны слова гимна-молитвы, которую произнесла Дева Мария во время пребывания здесь. Эта молитва входит в богослужение всех ветвей христианства. У католиков и протестантов она называется «Магнификат» (Magnificat — «Величит», по первому слову латинского текста), а у православных — «Песнь Пресвятой Богородицы». Она считается высочайшим образцом библейской молитвенной прозы. Мелодии для «Магнификата» были написаны такими композиторами, как Бах, Вивальди, Гайдн, Мендельсон, Моцарт и десятками других. Недалеко от стены находится пятиярусная колокольня с острым шпилем. Рядом с этой стеной находится скульптурная композиция, изображающая Деву Марию и Елисавету во время их встречи. Скульптуры выполнены в нетрадиционной манере, похожей на стиль, в котором выполнен барельеф в храме Гроба Господня, изображающий встречу Марии Магдалины и воскресшего Иисуса. А еще этот памятник напомнил мне памятник австрийской императрице Елизавете (Сиси), стоящий на набережной Женевского озера перед отелем, в котором она умерла.
В верхней части фронтона церкви находится мозаичное изображение Девы Марии, держащей путь на осле из Назарета в Эйн-Карем.
Церковь состоит из двух частей — нижней и верхней.
Нижняя часть была оформлена францисканцами еще в середине XIX века, хотя в последующее время подверглась определенным переделкам. Здесь находятся основные реликвии церкви.
В вырубленном в скале небольшом гроте-капелле находится столообразный алтарь, под которым мраморный круг отмечает место рождения Иоанна Предтечи. В целом очень похоже на алтарь в пещере Рождества в Вифлееме. Только выглядит грот проще, строже и производит более сильное впечатление. Никакого нагромождения икон в дорогих окладах и несметного количества лампад. На мраморном круге, отмечающем место рождения святого, стоит букет цветов в небольшой вазе, по бокам горят два небольших светильника. Похоже, что православный подземный храм Иоанна Предтечи на территории Горнего монастыря, находится где-то совсем рядом с этим гротом.
В правой части нижнего этажа церкви в небольшой нише, за ажурной решеткой, находится камень, за которым, согласно легенде, Елисавета вместе с новорожденным Иоанном спряталась от служителей царя Ирода, посланных убить всех новорожденных младенцев.
Еще в одном гроте, примерно такого же размера, как и грот, где родился Иоанн, находится древний колодец.
Центральный алтарь нижнего этажа очень напоминает алтари испанских церквей с доминирующей статуей Девы Марии в центре. И это не случайно. Алтарь был подарен францисканцам в середине XIX века испанской королевой Изабеллой. На нижнем этаже много картин испанских художников.
Верхний этаж представляет собой трехнефную базилику. Он был создан значительно позднее — в конце 50-х годов XX века, а его автором является знаменитый Антонио Барлуцци. Нижний этаж исполнен в темных тонах, и единственным светлым его пятном является яркая фреска на потолке. Интерьер верхнего этажа представляет собой резкий контраст своими яркими красками росписей, общим ощущением света и пространства. Ощущение льющегося света создается прежде всего росписью центрального нефа, изображающей Богородицу в красной одежде с голубой накидкой, стоящую на фоне золотистых барханов, а также большими окнами, многочисленными изображениями цветов, пальм, фруктов на стенах и полу. Даже сцены из Крестного пути на стенах не изменяют этого общего светлого ощущения. Такой контраст между нижним и верхним этажами, по мысли Барлуцци, должен символизировать переход от Ветхого завета к Новому, открывающему путь в Царство небесное.
В Эйн-Кареме находится большой католический монастырь Рождества Иоанна Крестителя и католический монастырь, принадлежащий ордену Сестер Сиона, которому принадлежит и церковь, расположенная в Иерусалиме на месте второй остановки Крестного пути.
На дороге, ведущей из Эйн-Карема, неподалеку от Горнего монастыря, находится источник, из которого, по преданию, брала воду Дева Мария во время своего пребывания здесь: из расположенного в глубине каменной стены по каменному желобу стекает тонкая струйка. Стоящий рядом с ним минарет — это все, что осталось от стоявшего здесь когда-то религиозного мусульманского комплекса.
ВИФЛЕЕМ
Вифлеем находится всего лишь в 7 километрах к югу от Иерусалима. По своему значению для христиан этот город сопоставим с Иерусалимом, так как именно здесь, согласно Евангелиям, родился Иисус.
Незадолго до рождения Иисуса римский император Тиберий объявил о проведении переписи населения в царствах, находящихся в подчинении Риму. Согласно Евангелию от Луки, каждый житель Иудеи должен был пройти эту процедуру по месту своего рождения. Муж Марии плотник Иосиф считался выходцем из рода царя Давида, родившегося в Вифлееме. Поэтому семья направилась в этот город. По прибытии в Вифлеем они обнаружили, что в городе негде остановиться на ночлег из-за наплыва приезжих. Поэтому, они остановились в пещере, где в ту же ночь и родился Иисус.
Естественно, что главным сооружением христианского Вифлеема является храм Рождества Христова. Первое здание храма было построено над местом, считающимся пещерой Рождества, еще при византийской императрице Елене. В 529 году восставшие иудеи почти полностью разрушили церковь. Но по приказу византийского императора Юстиниана она была восстановлена на прежнем фундаменте и в целом с теми же очертаниями. Нынешнее здание храма, несмотря на последующие повреждения, перестройки и реставрации, в целом сохранило облик времен Юстиниана. Как и храм Гроба Господня, храм Рождества Христова на протяжении веков являлся объектом острой борьбы за контроль над ним между различными христианскими конфессиями. В конце концов, верх взяла православная Иерусалимская церковь.
Программа наших поездок предусматривала посещение всенощной литургии в храме в ночь с 6 на 7 января, когда Иерусалимская и Русская православные церкви начинают праздновать Рождество в соответствии со старым, юлианским календарем. Католическое же Рождество, как известно, празднуется в ночь с 24 на 25 декабря. Тогда же празднуют Рождество и некоторые другие православные церкви — Константинопольская. Антиохийская, Александрийская, Болгарская, Румынская, Элладская. Но получается, что Иисус родился почти за неделю до первого января, с которого начинается отсчет лет «от Рождества Христова». Путаница с датой рождения Иисуса уходит далеко в прошлые века. Ни в Евангелиях, ни в работах историков-современников Иисуса нельзя найти сколько-нибудь точных указаний на время рождения Иисуса. Ранние христиане отмечали праздник Рождества Христова 6 января — как часть триединого праздника Рождества, Богоявления (крещения в Иордане) и поклонения волхвов. Для древних восточных церквей (Армянская апостольская и другие) этот день и сейчас соединяет в себе все эти праздники. Дата 25 декабря возникла в середине IV века, когда император Константин принял решение отмечать Рождество Христово в этот день с тем, чтобы совместить главный праздник новой религии с существовавшим в Римской империи праздником Непобедимого солнца, отмечавшегося в день зимнего солнцестояния, 25 декабря.
Первый раз мы приехали к храму вечером 6 января. На мощенной камнем площади перед храмом Рождества начинала собираться большая толпа, но нам удалось пробраться к стойкам ограждения. Было прохладно, но толпа, состоявшая из представителей различных рас, была в приподнятом настроении. Храм возвышался перед нами своим мрачноватым массивным порталом, лишенным даже намека на какое-то архитектурное изящество, с длинной пристройкой и колокольней справа. Г-образная форма, многократные перестройки и большие контрфорсы, пристроенные для укрепления основных стен, делают фронтальную часть храма похожей на задний двор. Если не знать, что именно здесь находится, то можно вообще пройти мимо, не обратив на это большое, но хаотичное сооружение, особого внимания. На окружающих площадь зданиях горело множество разноцветных праздничных огней, в витринах магазинов, выходивших на площадь, сияли наряженные елки, что создавало праздничный настрой и скрашивало угрюмость экстерьера храма.
Вифлеем является территорией Палестинской автономии. Поэтому на пространстве между толпой, отделенной переносными заграждениями, и храмом расположились палестинские полицейские и «палестинские гвардейцы» из охраны президента автономии Махмуда Аббаса. Вскоре по площади проехал президентский кортеж — палестинский лидер прибыл для встречи с Иерусалимским патриархом, который должен был проводить службу. Сначала проехал броневик, затем пикап, в кузове которого стоял счетверенный тяжелый пулемет, затем пять или шесть тяжелых (похоже, бронированных) «мерседесов», затем еще несколько машин. Всего я насчитал четырнадцать машин. Если судить по количеству машин в кортеже, то президент Аббас — если не самый влиятельный, то один из влиятельнейших и могущественнейших политических лидеров мира. Впрочем, в вере в то, что влиятельность и авторитет государственного деятеля определяется количеством машин в его кортеже и масштабом суеты охраны, он не одинок…
Однажды у Белого дома в Вашингтоне я был свидетелем проезда кортежа президента Джорджа Буша-младшего. Стоял у восточных ворот, рассматривая через решетку лужайку у входа, когда ко мне подошел полицейский и попросил отойти в сторону. Я оглянулся и увидел подъезжающие четыре одинаковых черных джипа. Поскольку никакой суеты вокруг я не видел, так же как и не слышал никаких сирен, то решил, что приехал кто-то из администрации. Отошел чуть в сторону и продолжил свой осмотр. Машины въехали через ворота, остановились на лужайке перед входом, из одной из них вышел Джордж Буш-младший. Далеко американскому президенту до палестинского лидера!
Палестинские «гвардейцы» были под стать своему лидеру. Всё напоказ: подчеркнутая «лихость», «бравость», заломленные набок бордовые береты или низко опущенные — до бровей — черные вязаные шапочки с легко отворачивающейся на лицо маской. «Калашниковы» демонстративно наизготовку, за которые они постоянно хватаются, словно проверяя — на месте ли. Перетянуты «лифчиками» с запасными обоймами, как будто находятся в самой гуще боевых действий и опасаются нехватки патронов в самый ответственный момент. Внешне — само воплощение «крутизны». Очень похожи на «гвардейцев» одной маленькой, но очень воинственной российской северокавказской республики. Глядя на них — сразу понимаешь, кто из них командир, а кто — подчиненный. Не то, что израильские военные, которые встречались мне в Старом городе Иерусалима. Все «гвардейцы» очень суетятся, бегают с деловым видом туда-сюда. Не дай бог сфотографировать — жестами показывают, что сразу разобьют фотоаппарат.
Мощные парни, высокого роста. Однако когда смотришь на это почти опереточное проявление внешней воинственности, вспоминаешь, что во всех боевых столкновениях израильская армия — те самые парни и девушки студенческого вида — неизменно одерживала верх.
Никакого предубеждения по отношению к арабам у меня нет. В 2006–2007 годах я несколько недель работал в рамках одного международного проекта в Каире и Аммане. Помощниками по проекту в этих двух столицах у меня были две египтянки и иорданка. Ничего общего с мифом о забитой восточной женщине! Очень организованные, энергичные, нацеленные на решение проблем, с которыми сталкиваются их страны. В ряде компаний и банков я увидел уровень управленческого профессионализма нисколько не уступающего западному. Опыту некоторых из них неплохо бы поучиться и нам. Но организация общества и государственной власти в арабских странах у меня, мягко говоря, восторга не вызывает. И различия во внешнем виде, и поведение израильских военных и аббасовских «гвардейцев» наглядно демонстрирует разницу в общественном устройстве Израиля, с одной стороны, и Палестинской автономии, с другой. На мой взгляд, бесконечное сюсюканье при одном слове «палестинец» никогда не помогало пониманию и разрешению их проблем. Не вызывают никакой симпатии их упорное нежелание признать право евреев на создание своего государства в Палестине, использование террористических актов, междоусобные войны различных палестинских группировок на протяжении десятилетий, в которых одни палестинцы убивают других, прикарманивание вождями разных группировок, включая и не подлежавшего критике со стороны «прогрессивного мирового сообщества» Ясера Арафата, сотен миллионов долларов, направлявшихся в виде помощи палестинским организациям. Вспоминается история одной левой диссертантки (израильтянки, между прочим) из Еврейского Университета в Иерусалиме, которая в своей статье обвинила израильских солдат в расизме. Причиной этого были результаты её исследования, показавшего, что за десятки лет оккупации палестинских территорий практически не было случаев изнасилований или сексуальных домогательств в отношении палестинок со стороны израильских солдат, а также случаев сожительства израильских военных с палестинскими женщинами. Возмущённая диссертантка сделала вывод о вопиющем расизме израильтян: настолько арабов за людей не считают, что даже с их женщинами спать не хотят. Не стоит ей уподобляться.
Время текло. Рождественская служба должна была начаться в 12 ночи, и нас обещали впустить до ее начала. Однако миновало 12, затем час ночи, а «гвардейцы» продолжали держать возраставшую толпу за заграждениями. Похоже было, что Иерусалимский патриарх и палестинский президент настолько увлеклись беседой (как после долгой разлуки), что православный иерарх совершенно позабыл о собравшихся верующих.
Думаю, что тут очень уместно сделать небольшое отступление о том, что представляет собой Иерусалимская православная церковь. Она является одной из древнейших православных церквей, занимает четвертое место в диптихе (официальном перечне) автокефальных поместных церквей. Ее иерархи не устают напоминать, что первым епископом этой церкви считается Иаков, брат Иисуса Христа. В настоящее время она насчитывает около 130 000 верующих, из которых 99 % — арабы-христиане. Не слишком много, учитывая. что ее юрисдикция охватывает территорию Израиля, Иордании и Палестины. В отличие от паствы, все до единого иерархи (епископы) этой церкви, которых насчитывается 19 (совсем немало для столь немногочисленной паствы!), являются этническими греками. Оправдывая такую ситуацию, нынешний патриарх Феофил III заявляет, что, он, дескать, не делит паству на арабов и греков. все они являются «румийцами» (т. е. «византийцами»). Ранее я уже писал о далеком от братолюбия агрессивном настрое иерархов этой церкви в вопросах управления храмом Гроба Господня. Нынешний патриарх Иерусалимский очень доволен нынешней ситуацией в своей церкви и его очень сильно раздражает желание гораздо более многочисленных православных церквей, особенно Русской православной, принять участие в управлении святыми местами. Его предшественник, патриарх Ириней I, прославившийся драками с армянским патриархом и стремлением закрепить за Иерусалимской патриархией абсолютную монополию на управление храмом Гроба Господня, за 3,5 года своего правления оказался замешан в ряд скандалов со спекуляцией недвижимостью (продал гражданам Израиля церковные участки в Иерусалиме). Будучи отрешенным от должности священным синодом, он отказался сложить полномочия и продолжал совершать богослужение как патриарх, внося смуту в ряды верующих, за что был лишен всех степеней священства и низведен до статуса простого монаха. Неудивительно, что с такими традициями, таким мизерным количеством приверженцев и такой этнической разделенностью простой паствы и руководства для патриарха Иерусалимского налаживание доверительных отношений с палестинским президентом куда важнее внимания к прихожанам, даже накануне всенощной рождественской службы.
Наконец, примерно, в половине второго ночи, мощный кортеж палестинского президента отбыл восвояси. «Гвардейцы» усиленно засуетились, некоторые взялись за заграждения, демонстрируя намерение убрать их, забегали, толпа напряглась. Но «гвардейцы», похоже, передумали. Суета среди них нарастала, бурные разговоры сопровождались еще более бурной жестикуляцией. Но прихожане по-прежнему оставались за барьером. В толпе усиливалось напряжение и давление задних на стоявших в передних рядах. Потом два «гвардейца» отодвинули одно заграждение. Это было все равно, что проделать небольшую дырку в плотине, за которой скопилась масса воды! Толпа рванула в созданный маленький проход, отшвырнув «гвардейцев». И нас, находившихся в первых рядах, понесло прямо к входу в храм. Следом рухнули остальные ограждения, и часть людей, стоявших в толпе, стала падать на них. В памяти сразу всплыли воспоминания о Ходынке!
Вход в одну из важнейших святынь представляет собой дверцу высотой 1, 2 метра в сплошной каменной стене. Таким его сделали еще в 19 веке, чтобы помешать бедуинам въезжать в церковь на верблюдах. Прошло уже больше 100 лет, но никто из иерархов Иерусалимской церкви не озаботился тем, чтобы сделать его соответствующим наплыву прихожан и просто посетителей. Наоборот, в путеводителях с пиететом пишется о том, что такой вход, мол, должен вызывать у прихожан смирение — войти в него не согнувшись невозможно. Что с того, что в церковные праздники низкая притолка запросто может снести голову прихожанам, которых активно продвигают сзади? Главное — заставить склонить прихожан голову при входе, внешняя атрибутика. У меня было полное впечатление, что первые ряды сейчас будут размазаны вокруг этого «смиренного» входа. Но каким-то образом толпа в последний момент притормозила и передние, не попавшие в проем входа, отделались только синяками. Прихожане стали выстраиваться в очередь. Тут появились «гвардейцы» и своей суетой лишь усилили неразбериху. Вместо того, чтобы как-то организовать очередь, они стали хватать часть прихожан и вышвыривать их из толпы у входа. Причем вышвыривали они исключительно эфиопов. Не африканцев вообще, а именно эфиопов. Выбросить любого чернокожего опасно — в толпе были афроамериканцы и темнокожие граждане других западных стран. А эфиопы заметно отличаются от других африканцев своим этническим типом. Эфиопскому правительству, погруженному во внутренние разборки, не до защиты своих граждан, так что аббасов-ским «гвардейцам» не приходилось опасаться дипломатического скандала. Это было проявление самого настоящего расизма. Чтобы подобрать более деликатное слово, потребуется много времени, и оно не будет в полной мере отражать того, что я наблюдал. Слово «расизм» — грубее, но точнее.
Наконец, согнувшись в три погибели, мы протиснулись в «дверь смирения». Каково же было наше изумление, когда мы увидели храм, заполненный людьми и уже начавшуюся службу! Оказалось, что кроме «двери смирения» в храме есть выход через вплотную примыкающую к нему католическую церковь святой Екатерины. Через него-то и попали в храм другие прихожане и часть туристов, гиды которых проявили сметливость и договорились с «гвардейцами». Вот такое начало всенощной службы в честь Рождества Христова.
У входа было еще можно передвигаться, но ближе к алтарю плотность прихожан была выше, чем пассажиров в час пик в московском или токийском метро. Похоже, храм строился без какого-то учета основ акустики, так что слова торжественного богослужения, произносимые патриархом Иерусалимским, были почти не слышны, а увидеть его могли лишь люди ростом не ниже 1 м 90 см. Некоторые из прихожан, «перегорев» в ожидании, в прострации полусидели-полулежали, привалившись к ближайшей колонне. Не видя и не слыша службы. Интересно, что они потом рассказывали? Я протиснулся к большим интересным иконам слева от алтаря. Здесь можно было услышать хоть какие-то обрывки службы. И здесь же находился вход в пещеру Рождества — место, где, по преданию. появился на свет Иисус. Справа от входа в пещеру, в специальном деревянном киоте находится одна из самых знаменитых икон — икона Божией Матери Вифлеемская, считающаяся чудотворной. Это единственная икона, на которой Дева Мария изображена улыбающейся. Улыбка очень легкая, чуть намеченная. Икона подарена храму российским императорским домом. Она очень большая — примерно 1,5 х 1 м и практическим полностью закрыта массивным серебряным окладом. Открыты лишь лица Марии, младенца Иисуса и несколько маленьких лиц святых над головой Девы.
У мраморной лестницы, ведущей в пещеру под алтарем, уже скопилось много прихожан. Однако одетые в мирское служители, очень похожие на сотрудников охранной фирмы (может это они и были?), не пускали верующих во внутрь. Спустившись почти до самого низа лестницы, через проем я увидел, как внутри проходила служба. Потом там стали появляться люди, по внешнему виду явно являвшиеся прихожанами или даже просто туристами. Как они туда попадали, для меня было совершенной загадкой. Тогда я еще не знал, что с другой стороны алтаря есть выход из пещеры, и наиболее сметливые гиды договорились о проводе туда своих туристов. Время от времени, расталкивая стоящих на лестнице людей, священнослужители и служители-миряне проводили в пещеру какие-то небольшие группки посетителей — то ли из числа особо заслуженных, то ли просто своих знакомых. Когда вниз спускался священнослужитель высокого ранга, служители, бесцеремонно расталкивая стоявших на лестнице и вокруг людей, тащили вниз ковер, чтобы церковнослужитель выполнил свои обязанности с особым комфортом. То, что несколько сот людей стояли здесь уже долгое время их, похоже, нисколько не беспокоило. Когда толпа начинала особо напирать, служители, стоявшие у подножия лестницы, принимались выбрасывать из нее эфиопов. Лица у служителей при этом были — точь-в-точь как у персонажей картин Питера Брейгеля, такие же злобно перекошенные. Простояв в ожидании почти два часа и понаблюдав эти картины, я потерял терпение, выбрался из толпы и отправился на выход. Путь преграждали десятки прихожан, сидевших в изнеможении на полу и, по-моему, уже совершенно не обращавших внимание на происходящее. Но не от внутренней сосредоточенности, а от простой усталости, духоты и давки. В этот момент иерархи Иерусалимской церкви начали крестный ход по храму. Все в длинных красных одеяниях, богато отделанных золотом. Шествие возглавлял патриарх Иерусалимский, протягивавший руку прихожанам для поцелуя. Эта картина вызвала у меня отнюдь не самые благостные чувства и никакого желания «приложиться к ручке» не возникло. Вот такие впечатления я получил от рождественской службы.
Я был не единственным, в таком отношении к увиденному здесь. За 130 лет до меня похожее и даже более острое чувство разочарования испытал тут Марк Твен: «Здесь, как и в Храме святого гроба господня, все говорит о зависти и нетерпимости. Служители и приверженцы греческой и латинской церкви не могут пройти в одни и те же двери, чтобы преклонить колена в священном месте, где родился искупитель, они вынуждены приходить и уходить разними улицами, не то они переругаются и передерутся в этой святая святых. Ни на какие глубокие размышления не навело меня это место, где впервые в мире люди пожелали друг другу «счастливого рождества» и откуда друг моего детства Санта Клаус, впервые отправился в путь, чтобы ныне и присно и во веки веков в зимние утра приносить веселье и шумное ликование каждому семейному очагу во всех концах света».
Храм удалось осмотреть более детально во время второго посещения, через два дня. Праздничный ажиотаж к этому времени уже прошел, и в церкви было сравнительно немноголюдно.
Внутреннее пространство храма разделено 44 колоннами на 5 нефов. Пространство большое, но из-за очень слабого естественного освещения чувствуешь себя как в большой пещере. Это ощущение усиливается темным цветом стен и колонн, покрытых, похоже, многовековым слоем копоти.
На стенах храма и колоннах сохранились изображения, написанные цветными красками прямо по камню в начале XII века. Такая техника изображения не встречается больше нигде в Палестине, кроме этого храма. Правда, рассмотреть изображения нелегко. От многих остались лишь фрагменты. Остановлюсь на некоторых из изображений, находящихся на колоннах, являющихся одними из основных достопримечательностей базилики.
На последней (если считать от входа) колонне крайнего правого ряда находится изображение Богоматери Одигитрии (Путеводительницы). Одигитрия — один из наиболее распространённых типов изображения Девы Марии с младенцем Иисусом. Богородица изображена фронтально, указывающей рукой на Иисуса, сидящего на левой руке Богородицы. В левой руке Иисус держит свиток (реже — книгу), а правой делает благословляющий жест. По преданию, первый образ Богоматери Одигитрии был написан евангелистом Лукой и хранился во Влахернском соборе в Константинополе. Этот тип богородичных икон получил необычайно широкое распространение во всем христианском мире, но особенно в Византии, а оттуда — в России. Именно к этому типу относилась одна из наиболее почитаемых Русской православной церковью икон — Казанская икона Божией Матери. Считается, что появилась она в Казани в 1579 году на пепелище пожара, уничтожившего значительную часть города. Икона считалась чудотворной и на протяжении нескольких столетий была объектом массового поклонения. Летом 1904 года Богородицкий монастырь в Казани, где она хранилась, был ограблен, и икона пропала. Грабитель был найден, но заявил, что оклад из драгоценных металлов продал, а саму икону сжег. С тех пор икона больше не объявлялась.
С иконы было сделано много списков (копий). Наиболее известными считаются московский и петербургский. Под первым ополчение Минина и Пожарского изгнало поляков из Москвы в 1612 году, ныне он хранится в московском Елоховском соборе. Второй хранится в Казанском соборе в Петербурге. Перед ним молился перед отъездом в действующую армию в 1812 году фельдмаршал Михаил Кутузов. По существующей в РПЦ легенде, уже упоминавшийся «митрополит гор Ливанских» Илия, обращаясь к Сталину, ссылаясь на определение Божие, полученное им во время явления Богоматери, призывал «вождя народов» обнести вокруг Ленинграда именно эту икону. Последовал ли бывший семинарист этому призыву, остается доподлинно неизвестным.
На второй колонне первого правого ряда (южное крыло нефа) изображен Савва Освященный, живший в 439–532 годах святой, считающийся одним из создателей монашества в современном его понимании, разработавший так называемый Иерусалимский устав, по которому и сейчас, в значительной степени, существует христианское монашество.
На первой от входа колонне первого левого ряда (северное крыло нефа) находится изображение Василия Великого, жившего в 330–370 годах святого, одного из «отцов церкви» в православии (таковыми считаются те, кто внес исключительно важный вклад в ее догматику и организацию). Считается, что он создал первый иконостас, а также разработал правила важнейших богослужений (литургии), которым и сейчас следует РПЦ. В католицизме и православии «отцами церкви» считаются по четыре святых, причем в каждой конфессии это разные персонажи. Василий Великий особо почитался на Руси, так как он считался небесным покровителем крестителя Руси великого киевского князя Владимира. Память Василия Великого отмечается РПЦ 1 января и еще раз — 30 января, как одного из «трех святителей» (двое других — Григорий Богослов и Иоанн Златоуст).
На седьмой по счету от входа колонне в том же ряду находится изображение святых Козьмы и Дамиана, братьев, живших, предположительно, во второй половине III — начале IV веков, прославившихся как врачеватели и чудотворцы. Они были весьма популярны на Руси: в их память было сооружено немало храмов, а в Москве есть Космодемьянская набережная, получившая название от находившейся в этом районе церкви, посвященной святым. Православная церковь почитает три пары святых, носивших имена Козьмы и Дамиана, но живших, как считается, в разное время и разных местах, и потому им посвящены три праздника. Католическая церковь также отмечает праздник этих святых, однако подразумевает под ними свою пару персонажей, не совпадающую с православными.
На боковых стенах центрального нефа изображены предки Иисуса, в соответствии с его генеалогическим древом, описанным Евангелистами Матфеем и Лукой.
Нынешний иконостас был установлен в 1764 году. Слева от него, в северном нефе, находится армянский алтарь, посвященный Деве Марии, а на восточной стене находится еще один алтарь, посвященный волхвам, пришедшим к пещере поклониться Иисусу. По преданию, здесь волхвы привязали своих коней.
Поделиться книгой: