Как обустроить сад и зарабатывать на нем

Размножать растение (создавать из маточного новое) будем зеленым черенкованием. Черенки заготавливаем с чистосортного, не поврежденного болезнями и вредителями дерева. Выбираем хорошо развитые, потому что, как говорят в народе, от худого семени не жди доброго племени. Не нужно брать и волчки — слишком сильные побеги-акселераты, развившиеся из спящих почек, перегнавшие остальных и забравшие себе весь сок. Такие укореняются крайне плохо, не зря же называются жировыми — нажировались, нажрались азота сверх меры, а он не дает им возможности выпускать корешки. Лучше всего брать побеги прироста текущего года, из хорошо освещенной части кроны, чтобы были не слишком длинными. Это обычно боковые побеги, размещенные на виду и на приростах прошлого года. Кроме того, побеги для зеленого черенкования должны иметь вызревшие почки и здоровые развитые листья. Листья нельзя ни в коем случае срезать, иначе будет пшик. Без листка зеленый черенок не образует корень, потому что именно с помощью листка наш будущий саженец будет дышать, а полностью сформированный лист обеспечит побег и будущий корень продуктами ассимиляции. Что это такое? О фотосинтезе слышали? В пределах школьной программы? Достаточно, больше и не нужно. Главное, листья на черенке должны быть целыми и не увядшими.

Длина побега, цвет его коры должны быть типичными для сорта, который мы собираемся размножать. При этом необходимо учитывать специфику отдельных пород. Например, побеги вишни и сливы в период их заготовки характеризуются интенсивным ростом, выраженной точкой роста и слабым одревеснением нижней части побега. Побеги следует выбирать только с ростовыми, вегетативными почками, потому что цветочные почки, распустившись на следующий год, сразу же высосут весь сок из побега и приведут к его гибели. Короткие побеги вишни и сливы не годятся как для прививки, так и для зеленого черенкования. Побеги должны быть сильнорослыми, длиной до 30 сантиметров.

У смородины и крыжовника используются побеги первого, второго и третьего порядков ветвления. У малины на черенки берут молодые пасынки длиной 7–12 см, срезая их в почве.

В народе говорят: кто рано встает, тому Бог дает. Так и в нашем черенковании: если хотим получить хороший результат, то заготавливаем черенки утром, когда ткань листка больше всего насыщена водой. После срезания сразу же опускаем их срезами в воду и прикрываем полиэтиленовым пакетом, чтобы не завяли. Листья на срезанных черенках не могут долго удерживать влагу, если мы будем долго возиться, то все наши труды и ранний подъем пойдут насмарку. Вот почему наши будущие саженцы надо как можно быстрее доставить до места укоренения. Если необходимо везти далеко, то черенки перекладываем влажным мхом или опилками, заворачиваем смоченной в воде тряпкой или мешковиной и помещаем в полиэтиленовый пакет, при этом главное — не перегреть и не запарить на солнце наши заготовленные черенки.

Когда лучше всего заготавливать зеленые черенки для укоренения?

Теперь о сроках, в которые лучше всего нарезать зеленые черенки для укоренения. Если мы подберем оптимальный срок, то получим наилучший процент укоренения. У растений разных биологических групп он соответствует разным фазам развития. Фаза интенсивного роста побегов в длину для большинства плодовых соответствует наилучшему сроку черенкования. Говоря простым языком, когда побег на нашем материнском дереве вымахал на несколько десятков сантиметров — пора.

К таким плодовым культурам, которые черенкуются при максимальном приросте в день 10–20 мм, относятся: яблоня, груша, вишня, слива, облепиха, рябина, актинидия.

Есть культуры, лучше всего укореняющиеся при черенковании, когда рост их побегов заканчивается, — это крыжовник. Калина же лучше всего укореняется в период ее массового цветения, а клематисы — перед цветением. Есть культуры, такие как черная смородина, для которых время роли не играет, и они укореняются в течение всей вегетации, то есть пока листья зеленеют.

Чтобы не быть многословным, приведу таблицу приблизительных сроков укоренения разных плодовых и ягодных культур.

Таблица 2

Сроки укоренения различных культур

Судя по таблице 2, наилучший срок заготовки черенков для большинства плодовых приходится приблизительно на 10–25 июня, однако надо смотреть по погоде: в дождевое и прохладное лето время черенкования смещается. Но если у вас есть туманообразующая установка (да-да, именно она), то срок вашего черенкования значительно продлевается.

Нарезка черенков

Мы заготовили черенки и принесли их к месту укоренения. Здесь порежем наши заготовленные побеги. Берем длинный стебель с листьями и нарезам из него несколько меньших, при этом используем среднюю часть, без верхней (рис. 9). Почему? Потому что на верхушке еще не сформированы листики, а они, молодые и незрелые, будут расти и дальше, быстро высасывая из крошечного черенка все запасы питательных элементов. Такие черенки обычно быстро вянут и вскоре погибают, а наши время и труд, потраченные на их укоренение, пойдут опять-таки коту под хвост.

Рис. 9. Заготовка зеленых черенков для укоренения

Резать следует острым, как бритва, ножом, потому что если срез будет неровным, там сразу же поселятся гнилостные бактерии и черенок закончит свой жизненный путь, так и не явив нам корешки.

Делим побег так, чтобы каждый черенок имел по три листика. Нарезаем, держа побег в руках, чтобы не допустить прижимания тканей клеток и повреждения коры черенка. При этом нижний листок отрываем сразу же и делаем срез на 0,5–1 см ниже листовой почки под углом в сторону, противоположную почке, а верхний прямой — сразу над верхним листком (рис. 9).

Если вы пока не обзавелись туманообразующей установкой, а будете использовать опрыскиватель, то укоротите каждый листок на треть, чтобы уменьшить испарение влаги из черенка. Если же у вас мало нарезанных побегов, а саженцев хочется вырастить побольше, то нарежьте их покороче — по два листка, оставляя один не оборванный.

Обрезанные черенки следует сразу же поставить в воду нижними срезами. Покончив с этой нудной процедурой нарезания, приготовьте раствор стимулятора, так как для более успешного результата укоренения черенков перед высадкой в парник их нижнюю часть необходимо обработать стимуляторами роста. Это такие химические препараты, которые ускорят нашим будущим саженцам процесс корнеобразования и не дадут им завянуть в самом начале. Как видите, стимуляторы применяются не только в спорте.

Стимулятор роста можно использовать любой, желательно купленный в магазине для садоводов, а не с рук. Это может быть «Чаркор», «Корневин», «Укоренитель», «Гетероауксин» и т. п., лишь бы указанный на упаковке срок хранения не истек. И готовим раствор согласно инструкции на упаковке.

О таких препаратах, как диоксины, гиббереллины, рассказывать не буду, поскольку это прерогатива специальной литературы. Кто хочет узнать о действии и свойствах этих помощников укоренения — пожалуйте в библиотеку! Продвинутых могу направить до дядьки «Гугла».

Если же вы забыли приобрести заблаговременно стимулятор — не беда. Предложу достаточно дешевый и испытанный мною на практике метод: возьмите ложку натурального цветочного меда и размешайте его в литре воды (оказывается, не только мы сладенькое любим!). После этого налейте раствор в какую-нибудь емкость и вставьте нарезанные черенки так, чтобы раствор едва покрывал их нижние срезы. Держать в воде долго не нужно — 10–15 часов достаточно, дабы не переборщить. Если поставите ближе к вечеру, то уже утром можно высаживать в субстрат.

Можно, конечно, обойтись и без всех этих обработок, но… Укоренение после обработки стимулятором ускоряется в разы, да и корень на черенках, выдержанных в укоренителях, растет бородой.

Вот мы уже и прошли все процедуры с заготовкой, нарезкой и вымачиванием в стимуляторе, остается лишь посадить в субстрат.

Высаживание зеленых черенков

Наш субстрат, который мы уже заблаговременно приготовили и заполнили им ящики или парники, прикрыв плодородную почву на 5–6 см, готов принять своих постояльцев, остается лишь немного утрамбовать и увлажнить его из опрыскивателя или включить на несколько секунд установку искусственного тумана.

Далее маркируем ряды и помещаем в них подготовленные черенки, но так, чтобы нижние срезы не углублялись более чем на 1,5–3 см в субстрат, не касались плодородной почвы, и полегоньку уплотняем субстрат вокруг стволика (рис. 10).

Субстрат (рис. 10, а) нам необходим для того, чтобы удерживать побеги вертикально и удовлетворять потребности будущего саженца во влажности и воздухе. Здесь образуются корешки, которые потянутся к питательной, плодородной почве (рис. 10, б), лежащей под слоем субстрата. Если посадим глубже, то возникнет высокая вероятность загнивания неукорененных черенков в плодородной почве.

Рис. 10. Высадка зеленого черенка: а — субстрат; б — плодородная почва; в — дренаж

Расстояние между черенками в ряду 2–5 см, между рядами 5–10 см. Не обязательно с линейкой, можно и на глаз, лишь бы не криво, а то ведь некрасиво будет выглядеть, когда захотите похвастаться друзьям, какой вы дока в садоводстве. Плотность посадки — на один квадратный метр до 700 черенков. Представляете, какая производительность вашей маленькой теплички, даже если половина высаженных черенков погибнет!

Вот это уже и есть самые настоящие инновационные технологии, и вы из простого «чайника» сразу превращаетесь в продвинутого «садовода-профи», который может уже и сам реализовывать высококачественный посадочный материал, выращенный собственноручно.

Я думаю, именно за зеленым черенкованием будущее в области выращивания качественных саженцев. Сразу же повышается производительность труда по сравнению с простой прививкой, возрастает качество саженцев, снижаются затраты на выращивание одного саженца и, как результат, уменьшается его стоимость. Последнее для вас, как производителя, не очень выгодно, но благодаря качеству и валу вы легко можете обойти своих конкурентов на рынке — такая вот политэкономия. Помечтали?

Теперь перед посадкой сполосните вымоченные в растворах концы черенков. Посадите плотненько в ящики, сбрызните водой и накройте рамами. Вот и все о зеленом черенковании! Дальше только не забывать орошать, чтобы листики постоянно были влажными (если есть «искусственный туман», то включил — и все дела), да проветривать, когда слишком жарко.

А когда через две-три недели из ваших черенков начнут пробиваться новые побеги, полив и опрыскивание уменьшайте, а рамы понемногу открывайте, пусть отвыкают питомцы от тепличных условий.

Успеха!

Глава 7. Луговые сады (для садоводов-профи)

Сады интенсивного садоводства — пока что наша заветная мечта. Возможно, уже кто-то из наших передовых фермеров и заложил такие сады, хотя бы в мыслях или на бумаге, но это скорое исключение, чем правило — нам бы картошки побольше насажать!

Основу таких садов и составляют именно корнесобственные саженцы, выращенные с помощью зеленого черенкования. Такие плодовые перспективные сады не боятся морозов, болезней, вредителей и других вредных факторов. Передовые страны в этих технологиях, как всегда, Израиль, Италия и Австралия.

Если, для сравнения, привитой саженец после повреждения коры морозом, зайцами или механического скола практически невозможно восстановить до состояния полноценного плодоношения, то корнесобственный восстанавливается уже за одну вегетацию. Мы просто срезаем поврежденный штамб, а из корня выходит полноценный побег, с теми же сортовыми свойствами, что и срезанный.

Это свойство восстановления корнесобственных саженцев используют в луговых садах. Лучше всего для таких садов подходят скороплодные культуры, которые в различных естественных условиях за один сезон могут вырасти, сформировать завязи и налить плоды — это персик, крупноплодная алыча, зимостойкие сорта граната, инжира и т. п.

Суть этого сада сводится к чрезвычайной густоте посадки растений, через каждые 0,5 м, и сильной обрезке (скашиванию) после съема урожая.

То есть после того как мы соберем весь урожай, специально оборудованной косилкой скашиваем все до минимальной высоты 20–40 см в покос (как сено на лугу), потом окучником окучиваем пенечки землей, как картошку. Так и зимует. Срезанные штамбики утилизируем: сжигаем, перемалываем на сечку, а потом брикетируем и используем для обогрева теплиц, помещений зимой. Как видите, производство безотходное!

Результат: все вредители и их личинки, обжившиеся за лето на саженцах, снимаются вместе с побегами, присыпанные землей штамбики хорошо зимуют, а весной с первым теплом пускаются в рост, зацветают и к осени дают экологически чистые плоды. Таким методом выращивают плоды, которые в наших краях, лесостепи и южном Полесье считаются экзотикой. Вот вам и еще одно преимущество саженцев, выращенных зеленым черенкованием.

Теперь сходите на рынок и поинтересуйтесь ценой на эти фрукты, а потом подумайте, стоит ли этим заняться. Думаю, хозяева, у которых вдоволь земли и они еще не решили, чем бы ее занять, заинтересуются этим методом выращивания интенсивного сада.

Глава 8. Как правильно посадить?

И вот свершилось — саженец у нас уже есть! И не важно, как он попал к нам в руки: мы его купили, вырастили или достали по знакомству с известными только нам трудностями. Что ж, давайте сажать!

Кажется, нет в садоводстве ничего проще, чем посадить дерево. Ну, кто же не знает, как нужно сажать, разве только мешком прибитый!

Выкопал ямку, воткнул туда корень, засыпал, ну, можно еще и полить!

Деревья и растения принадлежат к живой природе, и им тоже жить хочется, поэтому такой процедуры некоторым нашим саженцам-экстремалам оказывается достаточно. Наши деревца цепляются корнями за почву и выпускают листья. Однако для нормального роста и хорошего будущего плодоношения этого маловато. Представим себе на минуту, что дерево — это вы. Вас вырвали с корнем из насиженного места, перевезли в другое, неизвестное, и как попало поселили на произвол судьбы в незнакомую среду. Как бы вы себя чувствовали? Неизвестная, бедная земля, незнакомые, часто агрессивные соседи, которые не всегда рады новым поселенцам. Ощущение не очень? Вот то-то и оно! А вы еще хотите от кое-как посаженных саженцев доброго урожая.

Поэтому давайте предложим нашим саженцам лучшие условия для старта. Создадим им хорошие, добрососедские отношения, чтобы никто не посягал на их территорию и место под солнцем, и, конечно, дадим приличные «подъемные».

Добрососедство будет гарантировать посадка с расчетом, чтобы не было затенения кроны другими деревьями и плодовыми культурами, а «подъемные» — питательные вещества на первые 3–4 года жизни деревца, их мы должны дать в каждую посадочную яму.

Итак, берем наши — купленные, выращенные, привитые, укорененные или выклянченные у доброго соседа — деревца, лопату, эту книгу, наш разработанный план и отправляемся в сад.

Теперь остаются пустяки — пристроить каждый наш саженец на место в саду согласно (едва удержался, чтобы не написать, как у классика, согласно купленным билетам) плану. С помощью рулетки делаем разметку на местности, а тогда уже приступаем к посадке наших деревьев.

Сначала было бы неплохо определить, какая у нас почва.

Можно, конечно, отослать несколько образцов на исследование в лабораторию НАСА или попробовать самому на зуб, но я предложу более легкий путь: снять дерн и сделать срез на штык лопаты. Если ломоть почвы на лопате имеет темный или темно-серый цвет и липнет к рукам — значит, вам повезло, ямку можно копать мелкую — 50 × 50 × 60 см. Если же на срезе тонкий слой, похожий на испорченную шоколадку, а дальше серо-буро-желтое, тогда тренируйте мышцы — придется попотеть. По словам известного киногероя, смотреть (то есть копать) надо шире и глубже — 80 × 80 × 80 см, а то и глубиной до 1 м. Как вам такая перспективка? Однако не так страшен черт, как его малюют. Поплевав на ладони, принимаемся за работу!

Но прежде ознакомьтесь с небольшой инструкцией.

Инструкция по посадке деревьев

Извлеченную из посадочной ямы землю делим на две кучи:

— верхнюю — плодородную — ссыпаем на одну сторону;

— нижнюю — обедненную — на другую (рис. 11). (Полтавских черноземов это правило не касается.)

Для чего? Узнаете позже.

Рис. 11. Земля, извлеченная из ямы: плодородная почва (а) и нижняя почва (б)

Итак, отложив книгу в сторону, еще раз сверившись с планом, берем лопату и приступаем!

Когда вспотели так, что вам кажется, ваше тело начинает почковаться, а снизу, сквозь подошву, вот-вот вылезет корень, оставляем лопату и вновь берем в руки книгу.

Если хотя бы одна из намеченных ям готова, то пора уже раскрыть интригу о тех наших двух кучках земли. Для чего все это действо? Теперь делаем следующий фокус-покус — меняем местами землю: ту, которая была сверху, засыпаем вниз, а которая снизу — наверх. То есть плодородный слой — под корень саженца! Уже вижу ваш немой вопрос… Делается это для того, чтобы наш питомец чувствовал себя уютно в свои первые два-три года. Еще к плодородной почве, которую всыпали в ямку, добавляем ведро перегноя (на обедненных почвах — два, а то и три) — вот они, те самые «подъемные» для нашего питомца.

Предупреждение: никогда не используйте свежий навоз — он начнет «гореть», разлагаясь в яме, выделять аммиак и сожжет тонкие корешки вашего саженца.

Перегной — это такая органика (навоз, компост), которая вылежалась года два на куче, перетлевшая и рассыпающаяся при попытке взять ее вилами. Можно ее заменить вызревшим компостом или низовым торфом.

Если такого добра у вас нет, не беда — заменим купленной готовой почвой или же минеральными удобрениями. Я сыплю под молодые саженцы по столовой ложке селитры, нитроаммофоски и суперфосфата, но не путайте ложку с половником… Я уже говорил, что тут главное — не переборщить.

Если же вы противник любой химии, а перегной лежит где-то за три километра на покинутой ферме, да и идти за ним лень, тогда к плодородной почве, засыпанной на дно ямы, добавляйте приблизительно по пол-литра золы. Зола должна быть от сгоревших поленьев из мангала, а не от сожженных полиэтиленовых пакетов или подгузников, которые толком-то и не горят.

После того как вы съели приготовленные с друзьями шашлыки, дождитесь, когда уголь остынет, и соберите золу. Засыпьте ее в яму и хорошенько перемешайте с землей. Далее лопатой сформируйте в ямке горку, некое миниатюрное подобие египетской пирамиды.

Рис. 12. Полив лунки (а) и присыпание увлажненной почвы (б)

Рис. 13. Так выглядит правильно посаженный саженец

И только теперь берем саженец, заблаговременно окунув его корень в глиняную болтушку, и устанавливаем корнем на нашу горку. Глиняная болтушка готовится из воды, свежего навоза и, как вы догадались, глины. Часть навоза, две части свежей глины перемешиваем до густоты сметаны, добавляя воды.

Корень расправляем и аккуратно присыпаем землей из второй кучи (рис. 12). Конечно, все это делать одному как-то неудобно. Поэтому лучше вдвоем или втроем — не самому же шашлыки есть!

Правильно посаженный саженец показан на рис. 13.

Для тех, кто предпочитает работать сам

Если же вы все-таки любите работать без помощников, от которых порой больше вреда, чем помощи, то и тогда есть выход. Смастерите себе посадочную доску. Устройство очень простое, по силам любому умельцу. Если вы знаете, что такое молоток и с какой стороны его держать, — думаю, справитесь!

Необходимо: доска, ножовка, два гвоздя 100 мм и резиновая лента (мое изобретение, пока что не запатентовано).

На глаз определяем середину доски и с любого ее края ножовкой вырезаем равнобедренный треугольник со стороной 10 см. По краям этого выреза в торец доски забиваем по гвоздю так, чтобы головки торчали над доской на 3–5 см. Резиновую ленту, вырезанную из старой велосипедной камеры, пока что держим в кармане. Далее кладем доску над посадочной ямой, в которую уже насыпаны «подъемные» для саженца. Ставим будущее деревце на насыпанную горку корнем вниз (это обязательное условие), подпираем вырезом в доске и фиксируем резиновой лентой. Саженец получает устойчивость, а вы можете освободить руки для производительного труда с лопатой. Красиво выставляете деревце в ряду и засыпаете землей корень. Для лучшей стойкости посадочную доску можно усовершенствовать. На выбранном вами краю доски нужно прибить поперечину, тогда конструкция приобретет дополнительную устойчивость. По окончании операции снимите резинку, уберите доску и притопчите — уплотните почву вокруг саженца!

Утаптывать — это вам не в бирюльки играть…

Здесь тоже свои правила: утаптывать следует, держась за деревце и периодически дергая его вверх. Утаптывать вокруг саженца надо так, чтобы носки обуви касались деревца, а каблуки были от стволика как можно дальше (это правило не касается балерин). Если ошибетесь и начнете утаптывать каблуками, то при весе утаптывающего свыше 100 кг можно легко оторвать тонкие корешки около корневой шейки, а саженец без корешков станет свидетельством вашей неудачной трудовой деятельности в саду.

А для чего дергать? Помните, как вас дергали за уши, чтобы вы быстрее росли? Скорее всего, этот подход применяется по той же причине. А если серьезно, то делается это для того, чтобы не было воздушных пустот в земле возле корешков.

Затем поливаем лунку, оставленную вокруг деревца, и пусть растет себе на здоровье! Но не по кружке воды под каждое деревце, а по хорошему ведру. Когда почва втянет воду, замульчируйте, то есть присыпьте лунку материалом, который держит влагу: торфом, скошенной травой, в конце концов просто почвой. Вот теперь все, расти, не болей!