Золотой корень - бесценное сокровище для здоровья человека. Резной декор дома... ("Сделай сам" №3∙2010)

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛ, ТЕХНИКА РЕЗЬБЫ

Резчику по дереву для работы необходимо сухое и светлое помещение. Температура и влажность воздуха в нем должны быть постоянными, так как резкие колебания отрицательно сказываются на качестве материала и резных изделий. Рабочее место, освещение, всевозможный инструмент и приспособления — всё должно быть размещено и устроено так, чтобы всегда было под рукой, не мешало перемещению по мастерской с учетом техники безопасности и пожарной безопасности. Свет должен падать спереди и слева, причем рабочее место нужно оградить от действия прямых солнечных лучей. При искусственном освещении свет необходимо направлять из разных точек, чтобы на обрабатываемом резном изделии не было резких теней. Оснащается рабочее место в зависимости от характера выполняемых работ.

При изготовлении наличников, подзоров, фризов и т. д. понадобится резчицкий верстак большого размера с крышкой длиной 2–3 м и шириной 0,6–1 м. Конструкция верстака может быть произвольной. Необходимо только учитывать, что изделия большого размера выполняют стоя, поэтому высота верстака должна быть от 1,1 до 1,3 м (на уровне локтей резчика или немного ниже). Можно использовать для работы и обычный столярный верстак, подняв его до необходимой высоты. Для работы сидя за высоким верстаком используют табурет высотой 60–75 см с проножкой на высоте от 20 до 30 см, чтобы удобно было ставить ноги.

Для склеивания щитов, пиломатериалов, для зажима всевозможных подклеек в резных изделиях, для закрепления заготовок у резчика должны быть различные зажимы (струбцины), деревянные державки, упоры.

При оснащении мастерской любителю-резчику не обойтись без электроточила для заточки и правки инструмента. Вообще ручные электрические машины — пила, дрель, рубанок и другие — в десятки раз убыстряют многие операции, а в определенных видах резьбы, при заготовке и обработке материала они просто незаменимы.

Для сверления, различных отверстий применяют коловорот и дрель с набором сверл (спиральные, перовые, универсальные). Универсальное сверло заменяет целый набор сверл, так как передвижной резец можно установить на нужный размер и сверлить отверстия диаметром от 25 до 80 мм.

В процессе работы понадобится специальный резчицкий инструмент, а также вспомогательный и разметочный:

• ножи-косяки и резаки;

• стамески прямые и профильные;

• рашпили;

• наждачная бумага (шкурка);

• небольшой топор;

• киянка;

• столярный молоток;

• клещи;

• отвертки;

• ножовки разных размеров и с различной формой зубьев для поперечного, продольного и смешанного пиления;

• лучковые пилы;

• инструмент для строгания пиломатериалов и придания им нужной формы и профиля — шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, фальцгебель (отборник), калевка;

• разметочный инструмент — метр в виде линейки, рулетка длиной 1–2 м, угольники чертежные и столярный, рейсмус, циркуль, ерунок (могут понадобиться лекала).

Не обойтись также без мягкого карандаша, шила, кнопок. Для изготовления шаблонов нужны картон, копировальная бумага или калька.

Лучший материал для выполнения резных элементов внешнего декора дома — древесные породы, хорошо противостоящие гниению и капризам природы, а именно, хвойные породы с повышенной смолистостью или мелкослойные, богатые дубильными веществами. Для резьбы требуется древесина без пороков, хорошо просушенная и обработанная. Очень влажная древесина легко режется, но получить в итоге качественное изделие вряд ли удастся, так как не избежать растрескивания, коробления и других деформаций.

В технике прорезной резьбы можно выполнять элементы украшения из свилеватой и косослойной древесины с небольшим включением сучков. Так как эти изделия изготовляют лобзиками и выкружными или ленточными пилами, то, как правило, некоторые пороки древесины преодолеваются без особых трудностей.

В домовой резьбе некоторые элементы украшения имеют большую ширину и длину. При распиловке бревен иногда получают широкие доски, но у них есть целый ряд недостатков, в частности при высыхании или увлажнении они нередко сильно коробятся и растрескиваются. Опытные мастера — резчики по дереву стараются не употреблять такие доски, а, чтобы получить материал нужной ширины, склеивают несколько узких досок по ширине в щит нужного размера. Для этого берут строганые доски нужной длины и толщины (с учетом припуска от 30 до 100 мм) и обрабатывают (фугуют) кромку под углом 90° к пласти (рис. 6,А). Ширина склеиваемых досок может быть от 50 до 100 мм (рис. 6,Б).

Рис. 6

Качество прифуговки проверяют на просвет, прикладывая доски одну к другой кромками. Точность прифуговки кромок, а также качество склейки должны быть достаточно высокими, иначе щит может дать трещины как в процессе резьбы, так и после. При раскладке заготовок в щит на лицевой стороне, где будет осуществляться резьба, подбирают рисунок текстур и цвет древесины, так как полосатость различных заготовок может повлиять на качество изделия и снизить общий эффект.

Прифугованные заготовки закладывают в струбцины или ваймы, проверяют правильность раскладки по торцам, по рисунку текстуры и по плотности прилегания кромок, смазывают клеем кромки и зажимают винтами или клиньями (рис. 6,В). Вайма простейшей конструкции показана на рис. 6,Г.

Щиты можно склеивать и из материалов, которые имеются в продаже и имеют специальную форму сечения после фрезерования (рис. 6,Д): это обшивка («вагонка»), доски и бруски для полов.

Внимание! Склеенные щиты тщательно выстрагивают, но перед резьбой не шлифуют, так как выкрашивающийся при шлифовке абразивный порошок застревает в порах древесины и затупляет инструмент.

Даже в хороших заготовках иногда попадаются сучки или трещины. Сучки можно высверлить и на их место вставить (вклеить) пробки из однородной древесины по диаметру высверленного отверстия с похожим расположением рисунка текстуры. Пробку вытачивают на станке или вырезают лобзиковой пилой с последующей доработкой до нужного диаметра на шлифовальном круге (рис. 7, цифры на рисунке обозначают порядок операций). В трещины вклеивают клинья из однородной древесины (рис. 8), а после высыхания клея щиты строгают и зачищают рубанком с двойным ножом (железкой).

Рис. 7

Рис. 8

Техника прорезной резьбы довольно проста. Выполняется ограниченным набором обычного инструмента.

На размеченной и закрепленной заготовке высверливают отверстия, чтобы вставлять полотно пилы, и по контуру узора производят опиловку. После опиловки зачищают шкуркой или снимают фаски стамеской. Опиловку некоторых украшений жилища, имеющих простые формы, можно выполнять с помощью ножовки (запилы) с последующим скалыванием древесины прямыми и изогнутыми стамесками (рис. 9,1).

Для выпиливания прорезей, для опиловки контура узоров в пропильной резьбе применяются различные лобзики, лучковые пилы и ножовки. Еще лучше иметь выпиловочный станок или специальные приспособления на базе электродвигателя или электродрели (рис. 9,3). Но самым производительным инструментом, безусловно, является электролобзик (рис. 9,4).

Рис. 9

Простым лобзиком (рис. 9, 2) можно выпиливать на тонких дощечках, не толще 8-10 мм. Если сделать по типу лобзика пилу с трубчатым каркасом из легких сплавов, хорошо пружинящих и удерживающих в натяжении полотно пилы, с поворотным устройством (рис. 9;4 5), то такой пилой можно успешно работать в прорезной резьбе и довольно легко вырезать на заготовках толщиной от 10 до 60 мм. Можно также применить лучковую выкружную пилу, один конец полотна которой закреплен наглухо, а другой надевается на крючок (чтобы было удобнее быстро снимать полотно). Поворотом воротка на 1–2 оборота ослабляют натяжение и снимают конец полотна с крючка (рис. 9,6). Затем продевают полотно в предварительно просверленное отверстие и, снова надев на крючок, натягивают. Полотно подбирают толщиной 1–1,5 мм, шириной от 3 до 5 мм, с зубьями продольного пиления. Устанавливают полотно в направлении от себя и выпиливают прорези.

Пилу в процессе работы довольно часто приходится затачивать и разводить. Если высота зубьев пилы с одной стороны уменьшилась по сравнению с остальными, то зубья выравнивают (фрезеруют). Иначе из-за разницы высот зубьев полотно пилы будет уводить в сторону при пилении как вдоль, так и поперек.

Развод зубьев пилы также имеет большое значение. Даже остро заточенная, но без развода пила плохо пилит. Поскольку каждая пила предназначена доя определенных целей, необходимо иметь пилы с разным разводом. Пилы с большим разводом зубьев используются для пиления мягких, влажных и рыхлых пород. Плотные и твердые породы древесины требуют пил с мало разведенными зубьями. Разводку пил производят с помощью ручных и механических разводок.

РЕЗНОЙ ДЕКОР И УТИЛИТАРНОСТЬ

Перед началом практических работ по изготовлению элементов резного декора здания целесообразно обратить внимание на решение такой задачи, как рациональное сочетание декоративно-эстетических элементов с утилитарно-прикладными его свойствами. Резьба всегда подчеркивала основные элементы здания, связанные с его планировкой, конструктивными особенностями, высотностью и т. п., гармонично соединяла в себе декоративное и утилитарное начала и, как правило, осуществлялась по канонам народного зодчества, основываясь на местных традициях.

Не случайно в различных районах нашей страны получил распространение тот или другой вид резьбы. Так, на Севере широко используется геометрическая резьба с неглубокими выемками узора. Она менее декоративна по сравнению, скажем, с прорезной. Её элементы хорошо просматриваются только с относительно близкого расстояния. Но она проста по выполнению, и, самое главное, на ней меньше накапливаются и держатся осадки, быстро разрушающие сложную резьбу.

Особенно уязвима в этом отношении глухая прорезная резьба, при которой элементы декора со сквозной резьбой крепятся на некоторые плоские несущие поверхности. При этом образуется огромное количество разного рода углублений, карманов, ниш, в которых надолго застаивается влага.

Резной же деревянный декор на домах старой постройки средней полосы очень часто несет не только украшательные функции, но и наряду с защитным покрытием основных узлов дома, их рациональной стыковкой и сопряжением защищает сам дом от атмосферных осадков. Ведь если обратить внимание на резной декор фризов, карнизов, торцов кровель, свесов, коньков, наличников этих домов, то, как правило, в нём преобладают профили с большим количеством окружностей, полуокружностей, а также остроугольные. Это своеобразные капельники-ловушки и сливы-капельники. Например, резные наличники закрывают и предохраняют от проникновения влаги основные конструкции окон, торцы бревен стены защищает обшивка древесиной на всю высоту дома, а ажурная резьба-подзор по торцу кровли препятствует попаданию атмосферной влаги с задувом в пространство сопряжений стены и кровли, а также в микрощели между досками обшивки стен. Механизм этого явления показан на рисунке 10.

Рис. 10. Сток воды с крыши:

_{1 — доски подзора; 2 — направление стока капель атмосферной влаги; 3 — направление ветра (до встречи с досками подзора); 4 — капли атмосферной влаги; 5 — стена (сруб) дома; 6 — покрытие кровли; 7 — направление ветра и капель (после встречи с досками подзора)}

В ненастную, то есть дождливую и ветреную погоду с откосов крыши стекают потоки воды. При отсутствии на доме продуманных элементов резного декора ветер, подхватывая капли воды, разбивает их о стены, а, закручиваясь под свесами крыши, способствует попаданию влаги в пространство сопряжения стены и кровли. При наличии указанных элементов декора воздушный поток, проходя через элементы резьбы, закручивается спиралью в углу под карнизом, разбивает поток стекающей со ската крыши воды и отталкивает капли влаги от стены дома.

Описанный эффект реализован на примере изготовления резного декора оконного проёма размером 900х1300 мм (рис. 11). Однако этот декор с успехом можно подогнать и под другие размеры. Это можно сделать разными способами.

Рис. 11. Резной декор оконного проёма:

_{1 — навершие; 2 — верхняя полка-отлив; 3 — подзоры; 4 — рейки-подкладки под подзоры; 5 — накладные профилированные рейки; 6 — боковые обрамления; 7 — каркас-рама; 8 — нижняя полка-отлив; 9 — нижнее обрамление; 10 — кисть}

Можно отсканировать основные элементы рисунка, а затем, обработав их на компьютере, отпечатать на принтере соответствующего формата.

Есть ещё очень удобный способ нанесения рисунка на поверхность. Он тоже позволяет иметь универсальную копию. Для этого нужно отснять оригинал на фотопленку. Черно-белый контрастный оригинал при пересъёмке даст четкий негатив, которым вполне можно пользоваться как диапозитивом. Для этой цели пригодна любая проекционная техника: диапроектор, фотоувеличитель, детский фильмоскоп и т. п.

Преимущество этого способа в том, что рисунок можно сделать практически в любом масштабе и точно подогнать под конкретные размеры.

Для решения задачи копирования и увеличения рисунка можно воспользоваться и простейшим пантографом.

Наличник собирают из отдельных элементов на каркасе-раме (рис. 12).

Рис. 12

Каркас-раму (позиция 7 на рисунке 11) собирают на шипах, шкантах или в полдерева на клею; толщина 40–50 мм, ширина 100 мм. Виды угловых соединений показаны на рис. 12.

Основные элементы декора (рис. 11): навершие 1, боковые обрамления 6, нижнее обрамление 9, кисть 10, подзоры 3 — вырезают из щитов, склеенных на гладкую фугу (толщина 20–25 мм). Верхнюю 2 и нижнюю 5 полки делают толщиной от 30 до 40 мм. Профиль им можно придать с помощью калевки или фрезы.

Накладные профилированные рейки 5 имеют толщину от 30 до 40 мм, ширину 60–70 мм. Профили снимают с двух сторон фрезой или калевкой. На лицевой поверхности можно нанести контурную резьбу или сделать рельеф.

Сборку производят на шурупах или гвоздях. У гвоздей шляпку следует предварительно расклепать и забить вдоль волокон — тогда они будут менее заметны.

Чтобы защитить сухое отделанное резное изделие, его покрывают с помощью кисти горячей олифой. Подогретая олифа становится очень жидкой и при нанесении ее на поверхность глубоко проникает в древесину (подогревая олифу, нужно соблюдать правила пожарной безопасности). Олифа является отличной грунтовкой под масляные покрытия. В нее при подогреве можно добавить и краситель в виде масляных художественных красок. После высыхания олифы наносят слой светлого или темного масляного лака, а после его высыхания — второй слой.

После огрунтовки олифой некоторые мастера красят изделия масляными красками. Нанесение трех защитных слоев на резное изделие предохраняет его в течение 4–6 лет, после чего изделие подчищают и вновь покрывают защитным составом.

«СИНУСОИДЫ»

Стыки между потолком и стенами, а также в углах стен можно просто закрыть нащельниками, используя для этого строганые рейки или плинтус. Простейший рисунок («синусоида»), позволяет без всяких отходов из одной стандартной обрезной шестиметровой доски шириной 120–150 мм получить 24 метра полноценного заменителя плинтуса или рейки-раскладки.

Для разметки доски использована шаблон-линейка, изготовленная из полосы органического стекла. Используя даже такую простейшую шаблон-линейку по данной технологии можно выпилить также некоторые другие элементы орнамента для декоративной отделки, так называемые: «Двойная синусоида», «Змейка» (рис. 13), а также изготовить балясины для перил лестницы и крыльца.