Помоги проекту - поделись книгой:
• мастерок для кладки стенок котлована.
Из материалов для строительства такого классического парника берем:
• необрезные доски, кирпичи или цемент для укрепления стенок котлована;
• доски или брусья/бревна для сооружения парубня;
• гвозди для сколачивания короба;
• петли и шурупы для крепления рам к коробу;
• парниковые рамы или оконные рамы в необходимом количестве;
• антисептик для пропитки деревянных конструкций и деталей.
Все простенько, дешево и экономно. Осталось только загрузить в котлован парника биотопливо – навоз, твердые бытовые отходы или опавшие листья деревьев на высоту 50–60 см, а сверху присыпать слоем (10–15 см) питательной почвы или подготовленного субстрата. Вот теперь ваш парник заправлен и готов к посеву рассады или же ранней зелени.
Но можно и упростить строительство парника до минимума. А вдруг вам не нравится рыть такой котлован-канаву? Тогда и не нужно! Если вы устроите в парнике подогрев грунта электричеством или трубками с теплоносителем, тогда и необходимость в устройстве котлована под парником для биотоплива отпадет. Вам будет достаточно просто поставить короб на выравненный грунт. Короб можно сделать надежным, стационарным. Некоторые муруют его из кирпича, а наружную стенку от промерзания утепляют листами пенопласта. Но все же дешевле сколотить парубень из толстых бревен – и экономно, и тепло не будет уходить наружу. Такой парник с подогревом можно использовать и в зимнее время для выгонки ранней зелени, при сильных морозах рамы в парниках накрывают теплоудерживающими матами из соломы или других материалов, которые не проводят тепло.
Кроме односкатных, широкое распространение среди огородников, выращивающих рассаду, получили двухскатные парники (рис. 12). Двухскатный парник отличается от односкатного разве что только своими размерами (ширина больше на 1–1,2 м) и строением кровли. Рамы в таком парнике могут открываться с разных сторон. Двухскатные парники лучше располагать с севера на юг, тогда солнце будет прогревать парник со всех сторон одинаково. Приблизительные размеры парников показаны на рис. 12.
Такие парники строят как с траншеей-котлованом, так и без него. Для изготовления такого парника проводят все те же операции. Практически строим такой парник аналогично классическому до той части, когда нужно делать парубень. Короб над туннельным парником делают одинаковым по высоте со всех сторон. Такой парник лучше располагать, ориентируясь по линии север – юг.
1. Для кровли заготавливаем отрезки толстой металлической проволоки (диаметром 8 мм) немного длиннее ширины парубня. Количество заготовок равно длине парника в метрах плюс одна (дуги ставят с шагом минимум 1 м).
2. Из заготовленных отрезков проволоки аккуратно, по шаблону гнем дуги с таким расчетом, чтобы ширина дуги внизу была равна ширине короба парника.
3. Теперь из тонкого бруса 40 × 50 см делаем рамку для туннельного укрытия с размерами, равными длине и ширине парубня.
4. На рамку крепим изготовленные дуги с помощью отрезков жести и шурупов.
5. По верху туннельного короба и по его бокам крепим тонкие продольные бруски 40 × 30 мм или же прихватываем электросваркой полоски металла.
6. Каркас можно посадить на петли с одной стороны, так вам будет легко поднимать и ставить на упор туннельное укрытие парника для проветривания.
7. И осталось только покрыть изготовленный каркас пленкой или, что гораздо лучше и надежнее, поликарбонатом.
В таком парнике, как уже говорилось выше, растения могут расти значительное время, так как высота крыши такой конструкции позволяет даже выращивать урожай в парнике, не пересаживая рассаду в поле.
Есть еще конструкции парника туннельного типа с откидными боковыми стенками, как в автомобиле «Тесла», но это уже высший пилотаж. Короче, парник можно изготавливать из любых подручных средств. Для этого просто нужно включить свою смекалку и изобретательность. Размеры парника тоже даны только ориентировочные, хотя делать их шире я не рекомендую, так вам будет неудобно за ним ухаживать. А вот по длине никто вас (кроме вас самих и размеров вашего участка) не ограничивает.
Раздел 7. Временные укрытия для выращивания рассады и ранних овощей
Продолжая свой путь от сложного к простому, мы будем теперь рассматривать наипростейшие сооружения закрытого грунта. Хотя слово «сооружения» тут вроде и неуместно. Это простые временные укрытия. Делают их из изогнутых дугой тонких труб (как металлических, так и пластиковых), согнутых отрезков толстой металлической проволоки и даже из согнутых и зафиксированных прутьев вербы или другой хорошо гнущейся древесины. Кроме туннельных временных укрытий, многие огородники делают и каркасные, сооружая небольшой переносной каркас из тонких брусьев (40 × 30 мм), закрепляя его на рамке из брусьев 50 × 50 мм.
Все эти сооружения, как правило, обтягивают пленкой или же агроволокном. На каркасных переносных конструкциях пленка крепится с помощью степлера, планок и скоб, а на временных укрытиях в форме туннеля пленка просто присыпается с одной стороны, а с другой приваливается кирпичами, доской или другими тяжелыми предметами. Это делается для того, чтобы можно было легко поднимать пленку для проветривания растений в жаркую погоду.
На примере простого туннельного укрытия для выращивания огурцов я расскажу, как построить и эксплуатировать подобные сооружения закрытого грунта.
Возьмем для начала размеры небольшого укрытия, например 1,7 м шириной и 7 м длиной (рис. 13). Для изготовления такого простейшего укрытия понадобится 10 отрезков толстой проволоки или тонких (металлических/пластиковых) труб длиной по 3 м и полиэтиленовая парниковая пленка. Да еще пара-тройка кирпичей или камней, для того чтобы привалить пленку с одной стороны.
Пленка для такого укрытия нужна шириной 3 м и длиной 9 м. Берем с запасом, чтобы можно было концы пленки присыпать землей. Сделать такое укрытие, даже если у вас нет готовых заготовок и придется гнуть дуги, можно, попивая чаек, за три-четыре часа. А если дуги уже заготовлены, то на все, даже с посевом семян, пойдет от силы два часа. Скажете, да я и за двадцать минут смог бы соорудить подобное укрытие? Не торопитесь, уважаемый, а хорошенько посмотрите на рисунок. Там ведь нужно еще и грядку «теплую» внутри теплицы приготовить, а для этого придется копать канавку для навоза. Вот и пойдет времечко-то на все это, да и когда вы будете вытирать пот, каждый раз вытягивая носовой платок из кармана, тоже нужно учесть в расчет времени. Значит, остановимся на двух часах. Так вот, за это время можно:
1. Выбрать участок для расположения укрытия. Он должен быть ровным, хорошо прогреваться и освещаться солнцем.
2. С помощью рулетки, колышков и натянутых веревок разметить расположение туннельного укрытия на местности. Лучше всего располагать его по линии север – юг. Так солнце будет равномерно прогревать грунт внутри укрытия и растения получат максимум солнечного света;
3. Выкопать небольшую траншею (35 × 20 см) на всю длину посередине намеченного укрытия.
4. Заложить туда свежий навоз для биологического подогрева грядки (слой навоза приблизительно 12–15 см).
5. Прикрыть его тонким слоем (5–8 см) грунта, сделав небольшой холмик над заложенным в траншею навозом. Так мы устроим теплую грядку под нашим укрытием для подогрева почвы.
6. Посеять семена огурца в два ряда по всей длине оборудованной теплой грядки.
7. На оставшейся свободной площади под укрытием посеять с каждой стороны (см. рис. 13) по два ряда скороспелой овощной зелени или редиски. Не пустовать же полезной площади, пока поднимутся огурцы.
8. Поставить приготовленные дуги, заглубив их по краям на 17–20 см. Чтобы дуги легко заходили в грунт, нужно сначала с помощью лома или заостренной арматуры сделать дырки в земле, куда и установить их концы. Для надежности каркаса и чтобы пленка не провисала, можно по верху туннельного каркаса и его боковым стенкам натянуть и закрепить проволоку или шнур.
9. Натянуть пленку и присыпать ее с трех сторон землей. С одной стороны нужно просто привалить пленку тяжелыми кирпичами или досками. Так будет удобнее приподнимать ее для проветривания в жаркие дни.
Ну вот и все. Надеюсь, вы уложились в два часа, а если нет, то не беда, главное – трудиться в свое удовольствие, тогда и результат придет по труду. У нас ведь есть время до начала установки укрытия и посева семян. Огурцы можно высевать, когда полностью сойдет снег и земля немного согреется, это, как правило, происходит (с небольшими поправками на шалости природы) в начале апреля. Когда площадка под установку каркаса приготовлена и «теплая грядка» по длине каркаса насыпана, начинаем сеять семена. Сеять нужно по бокам насыпанного бугорка. Почему не посередине? А потому что посередине укрытия будет наибольшая солнечная радиация, а как следствие – повышенное тепло и быстрое высыхание грунта. Если же мы посеем туда огурцы, то они могут просто не завязываться от сильной жары и вянуть от недостатка влаги. Ведь снизу, не забывайте, еще будет подогревать навоз.
Сеять огурцы в такую грядку нужно на глубину 2–3 см и с интервалом 13–15 см. Это немного загущенная посадка, но лучше посеять больше, а потом проредить, чем держать в приготовленном укрытии по одному растению на квадратный метр. Оптимальное расстояние в ряду между растениями 25–30 см, лишние можно просто вырвать. По бокам, как я уже говорил, можно посеять зелень или же рассаду ранней капусты.
После посева обязательно тщательно полить грунт теплой отстоянной водой и натянуть пленку. Концы пленки нужно присыпать землей со сторон господствующих ветров, а сторону для проветривания оставить придавленной кирпичами. Кирпичи лучше досок тем, что они хорошо натягивают пленку, и она плотно прилегает к земле, хорошо огибая все неровности грунта.
Ну и главное в таких туннельных укрытиях – это правильная вентиляция. Ведь, прозевав температурные скачки, вы можете загубить весь свой труд, то есть все растения внутри. Ведь неплотно прилегающая пленка может впустить морозный воздух внутрь и тем самым загубить молодые ростки, а сплошная закупорка в жаркую солнечную погоду – «спалить» молодые побеги. В теплую солнечную погоду концы пленки по торцам (с двух сторон укрытия) нужно освободить от грунта, заложить на верх конструкции и приложить по краям кирпичами. Так мы обеспечим ровную циркуляцию воздуха внутри туннельного укрытия. Если же день выдался жарким, тогда с той стороны, которую мы оставили для проветривания, откидываем кирпичи и всю пленку по длине каркаса перебрасываем на другую сторону укрытия.
Уже к 1 мая в таком культивационном сооружении можно собирать редьку в стадии технической зрелости. После уборки урожая сопутствующих культур пропалываем всю свободную площадь под укрытием и рыхлим грунт. После чего желательно сделать три борозды для поливов: одну посередине огуречных рядов, а две других по бокам, на месте, где раньше росла редька. Растения огурцов очень хорошо реагируют на органические подкормки. Для этой цели применяют раствор куриного помета, разведенный в соотношении 1:10. Таким раствором раз в декаду нужно поливать растения по приготовленным бороздам. Приблизительно после 5–7 июня из такого простого укрытия уже можно будет кушать первые огурчики. А в середине июня надобность в укрытии пленкой огуречных рядов уже отпадет. Во-первых, ночи становятся теплыми, и угроза возвратных заморозков исчезает, а во-вторых – зеленая масса разросшихся растений уже просто будет не помещаться под пленкой. С подветренной стороны для защиты сооружения и кустов огурцов посейте несколько рядов кукурузы. Она поднимется как раз к тому времени, когда пленку нужно будет снимать, и такая кукурузная кулиса хорошо защитит от холодного ветра наши насаждения.
После снятия пленки ее нужно тщательно вымыть, просушить на солнце и спрятать до следующего сезона. Аккуратно сложенная и сохраненная пленка послужит вам еще и следующий сезон. Таким образом вы сможете еще удешевить затраты по выращиванию огурцов или других огородных культур. При правильной эксплуатации такого небольшого укрытия и соблюдении всех агромероприятий вы сможете за сезон с небольшой площади закрытого грунта собрать до 200–230 кг огурцов и около двух ведер редьки, притом огурчики вы будете кушать самые что ни на есть ранние. А поставив на огороде два-три таких туннельных укрытия, можно и заработать неплохие деньги, продавая раннюю продукцию на рынке.
Такие каркасы сооружают для временных укрытий растений и выращивания рассады. Они, как правило, бывают деревянные с треугольной крышей (рис. 14) и туннельные из металлических дуг с деревянной основой (рис. 15) или сварные с металлической основой.
Для того чтобы построить деревянный переносной каркас, необходимы такие материалы:
1. Две продольные деревянные рейки сечением 40 × 50 мм и длиной 4,5–5 м.
2. Три поперечные рейки такого же сечения, но длиной 1,5–1,6 м. Две из них крепятся на торцах укрытия и одна посередине, для жесткости основы каркаса.
3. Шесть реек 40 × 30 мм и длиной 90 см для сооружения крыши каркаса. Рейки крепятся к основанию с помощью металлических угольников и шурупов. Такое крепление будет намного жестче, чем если бы вы просто прибили их гвоздями. Вверху тоже лучше крепить уголком из жести и шурупами.
4. Одна продольная рейка 40 × 30 мм для конька. Конек крепится с помощью шурупов и уголков.
5. Шуруповерт, шурупы по дереву, гвозди и молоток.
Теперь осталось только скрепить в каркас все заготовленные бруски и обтянуть пленкой. Чтобы пленка не провисала, перед тем как ее закрепить на каркасе, протяните несколько рядов шпагата или проволоки, связывая верхние стропила. Так вы убьете сразу двух зайцев: получите дополнительную жесткость, и пленка хорошо будет лежать на каркасе, не трепаться на ветру. Идеальный вариант – покрыть такой переносной каркас листами прозрачного поликарбоната. Будет легкий долговечный переносной каркас-укрытие. Но не забывайте, что все деревянные детали переносного каркаса-укрытия нужно обязательно пропитать антисептиком, если вы хотите, чтобы ваша конструкция послужила долго.
Теперь рассмотрим вариант, когда вместо деревянных реек для крыши треугольником применяются металлические дуги.
Такой каркас-укрытие можно построить, используя под основание деревянный каркас. Основание каркаса собираем из деревянных брусков. Затем в продольных брусках с шагом 60–80 см сверлим отверстия по диаметру толстой проволоки (6–8 мм), которую вы будете применять для дуг, и глубиной 2,5–3 мм (рис. 15).
Куски заготовленной проволоки по количеству отверстий в продольных брусках основания сгибаем в дуги и их концы вставляем в просверленные отверстия. Теперь все дуги связываем для прочности шпагатом или мягкой проволокой, а концы ее прикрепляем к крайним поперечным рейкам. Теперь на такой каркас можно натягивать пленку, а ее края присыпать землей.
Другой вариант – когда вся конструкция, включая основание, выполняется из толстой проволоки или тонкой арматуры. Такой каркас изготавливают с применением электросварки, после чего красят масляной краской и дают высохнуть. Теперь можно устанавливать каркас на место, где нужно укрывать грядку, и натягивать на него пленку, после чего ее края присыпают землей или придавливают кирпичами.
Кроме временных и переносных каркасов, смекалистые огородники применяют и раздвижные козелки. Они очень просты в изготовлении. Наверное, проще пареной репы.
Нужно всего-то взять две деревянные рейки сечением 30 × 30 или 40 × 30 мм и длиной 1 м. Не доходя до верха 5 см, просверлите в каждой по отверстию (диаметром 8 мм) и скрепите их болтовым соединением (болт, гайка М8). Нижние концы реек нужно заострить топором, а всю конструкцию пропитать антисептиком. Теперь получился раздвижной «циркуль».
Разведите ему «ноги» на 80–90 см и заглубите на 30–35 см. Таких козелков нужно изготовить 3–5 штук. Поставьте сначала два, на всю длину укрываемой грядки, и сверху положите рейку. Чтобы рейка не провисала посередине, поставьте еще несколько козелков с равным интервалом. Вот и готов каркас для укрытия. Осталось только натянуть пленку.
Климатизационные клетки когда-то были популярны у читающих дачников. Они очень просты в изготовлении. На вскопанной и выравненной граблями земле чертят квадрат со сторонами 70 × 70 см и по его углам забивают в землю на глубину 20–30 см четыре металлические или пластиковые трубы длиной 90 см. На образовавшийся куб натягивают мешок из полиэтиленовой пленки. Сверху делается съемная крышка для проветривания и полива. А если вы не хотите каждый раз снимать крышку, тогда в нижних частях труб предварительно сделайте по отверстию с внутренней стороны стенки. Теперь поливать – одно удовольствие, засуньте шланг или хоботок лейки в такую трубу, и вода потечет прямо к растениям внутри таких клеток.
Ну и для того, кто не знает, с какого конца держать молоток, есть простое решение – он может купить готовый каркас с натянутой на него пленкой. Сейчас люди продают все, но тогда не говорите, что за те же деньги можно купить намного больше редиски и салата, чем вырастет под таким сооружением. Понятно, что для людей с мешками денег не важно, что там растет и по какой цене, а вот нам нужно научиться считать, тогда и каждый выращенный нами овощ будет намного полезней и для желудка, и для кошелька.
Я уже говорил, что сейчас в тренде утепление своих домов. Газ-то не копеечный, вот и выбрасывают хозяева свои отслужившие оконные рамы на помойку, заменяя их металлопластиковыми. А зря, они еще могут послужить для строительства теплиц, парников и даже временных укрытий для сельскохозяйственных культур.
Такими простейшими укрытиями могут послужить две рамы, соединенные с одной длинной стороны поворотными шарнирами так, чтобы они могли раздвигаться «книжкой» (рис. 16). Рамы выносят на грядку и, раздвигая их на определенный угол (90—100°), ставят, укрывая посеянные рядки огородных культур или посаженную рассаду. Получится двускатное треугольное укрытие. Нужно соединить попарно несколько рам и выставить их в ряд, так вы укроете целый ряд растений, а торцы такого укрытия можно прикрыть пленкой. Нижний ее конец приваливают кирпичами. Это даст возможность во время повышения температуры воздуха легко поднимать пленку и проветривать временное укрытие, дабы рассада не сгорела на солнцепеке. Еще во избежание перегрева и ожогов растений стекла на рамах забеливают.
Как вариант, из выброшенных оконных рам можно изготовить и еще одно временное укрытие, больше похожее на мини-теплицу. Для его изготовления понадобятся четыре оконные рамы, несколько брусков для легкой крыши и кусок полиэтиленовой пленки. Рамы кладут длинными сторонами на грунт и сколачивают из них прямоугольник. Лучше вместо гвоздей применять шурупы, так как всякие операции с молотком около остекленных рам чреваты разбитым стеклом и нашими расшатанными нервами. Итак, рамы скрепляем шурупами и полученный остекленный ящик без дна ставим на приготовленной участок: выравненный, вскопанный, заборонованный граблями и распушенный тяпкой. Естественно, такой грунт должен быть удобрен органикой, а его механический состав улучшен до эталона. Поставив на него наш собранный вариант укрытия (ставить нужно вдвоем, ибо вдвоем и батьку легче бить), отмечаем границы нашего укрытия по вдавленным следам на грунте. Теперь его снимаем и сеем в определенных границах семена или высаживаем рассаду. Почему не делаем это через верх сколоченных рам? Да неудобно же! После того как посев, или посадка, будет завершен, ставим соединенные прямоугольником рамы на место. Теперь делаем над рамами крышу из тонких брусков (сечением 40 × 30 мм). Крышу нужно сделать отдельно по размерам каркаса нашей мини-теплички. Все тоже для того, чтобы ненароком не разбить стекло. Крыша может быть односкатной и двускатной, все зависит от вашего мастерства, сноровки и количества материала. Затем собранный каркас крыши покрываем полиэтиленовой пленкой, прибивая ее планками к элементам кровли. Одну из сторон каркаса крыши можно посадить на петли, соединив их с боковой стороной рамы, так будет удобнее поднимать крышу для проветривания такого укрытия. В таких мини-тепличках очень хорошо высевать рассаду помидоров, перца, капусты или пикировать ее туда для доращивания.
Как видите, вариантов создания временных укрытий грунта для выращивания рассады и ранней овощной продукции существует множество. Вам нужно только выбрать свою, самую оптимальную и дешевую в изготовлении, и затем выращивать раннюю продукцию как для себя, так и для рынка. А существующие реалии таковы, что после кризиса, вызванного коронавирусом, начнется рост всемирной экономики. Как следствие, у людей появятся деньги, и они захотят вкусно и хорошо питаться, поэтому качественная овощная продукция обязательно будет дорожать. Так что, дорогие мои, ловите момент, здесь можно неплохо заработать!
Раздел 8. Мечтаем об оранжереях и зимних садах
Да, выращивать овощи и рассаду в теплицах и парниках – дело прибыльное, но иногда хочется чего-то и для души. А душа требует романтики и, например, вырастить у себя какой-то тропический экзот. А для этого уже теплица или парник будут непригодны. Вырастить тропические растения в условиях нашего умеренного климата, даже в простых культивационных сооружениях закрытого грунта, будет достаточно сложной задачей. Но мы же не привыкли отступать, и решить эту задачу можно достаточно легко – построить зимний сад или оранжерею возле дома. И тогда домашняя оранжерея или зимний сад будет не только предметом вашей гордости, но и зоной отдыха, местом, где можно снять повседневный стресс, любоваться райскими цветами и круглый год наслаждаться тропическими плодами.
Но в данной книге я не ставлю задачу описать и строительство зимнего сада или оранжереи. Такая обширная тема потянет на написание отдельной книги. Но некоторые отдельные особенности конструкции и азы проектирования и строительства таких капитальных построек закрытого грунта все же нужно предоставить, раз уж у нас поднимается тема культивационных сооружений.
Сегодня зимний сад стал неотъемлемым атрибутом любого комфортабельного жилища. Правда, редко кто сейчас выращивает в таких садах огородную зелень и овощи, а вот редкостные экзотические растения и фрукты – пожалуйста. Раньше зимние сады представлялись как обычные остекленные пристройки к дому, на манер пристенных теплиц или больших веранд. Но сейчас такая постройка, как зимний сад, может выполнять роль сооружения со многими функциями, пристроенного к дому или находящегося в самом доме. Это, по сути, продолжение дома, одна из его комнат, но с максимальным остеклением стен, даже крыша в таких комнатах делается прозрачной. Находясь в такой комнате с комфортной мебелью и расположенными контейнерами с цветами и растениями, вы сможете, например, за чашкой чаю спокойно рассматривать ночью звездное зимнее небо.
Но первым делом нам нужно разобраться, что же такое зимний сад, веранда и оранжерея, определить их различия и сходства, что поможет понять их функциональное назначение в самом доме и для выращивания растений.
Зимний сад – это своего рода буферная зона между живой природой и пространством, ограниченным стенами дома. Но, по сути, зимний сад представляет собой одну из комнат дома для выращивания комнатных растений, экзотических растений и цветов. Однако благодаря современным строительным технологиям и теплосберегающему проектированию эту «комнату для растений» можно превратить в прихожую, гостиную, столовую и даже в спальню. Построив такой зимний сад в своем доме, вы будете иметь возможность любоваться зелеными насаждениями и природой практически круглый год, при этом выращивая экзотические фрукты, лимоны, мандарины, фейхоа и другие прямо на стол.
Но зимние сады используются в доме не только для выращивания растений, они могут служить:
• продолжением гостиной;
• игровой комнатой для детей;
• кабинетом для творчества (например, для написания книг) и творческой мастерской;
• спортзалом, а если оборудовать небольшой бассейн, то и помещением для плавания и купания;
• столовой.
Можно выполнить пристройку к дому так, что главный вход будет через зимний сад. Так вы всегда будете получать энергию растений, входя в дом и покидая его.
Это только малая часть того, чем может служить для вас зимний сад. Наверное, каждый обладатель собственного дома мечтает построить у себя хотя бы небольшой зимний сад. Я, например, точно хочу такой сад, но пока довольствуюсь только теплицей, а об оранжерее даже мечтать страшно. Но не святые же горшки обжигают, может когда-то и о таком сооружении можно будет подумать. Ведь для настоящего любителя Флоры такое здание просто незаменимо.
Поделиться книгой: