Помоги проекту - поделись книгой:
Ну и после всех этих плюсов будет нечестно, если я не предупрежу вас о минусах подобного строения.
1. Первый и, наверное, не столь существенный: на полукруглую стенку не повесишь полку, но если вы мастер, то это для вас не проблема.
2. А вот второй уже немного важнее. Монтируется каркас полусферы из очень большого количества конструктивных элементов (треугольников), поэтому, чтобы создать такую теплицу, понадобится произвести много расчетов и сделать много заготовок.
3. При соединении между собой конструктивных элементов не избежать щелей, которые придется дополнительно уплотнять, чтобы герметизировать теплицу, иначе накопленное за день тепло будет выветриваться.
4. Для полусферы даже небольших размеров понадобится очень много конструктивных элементов – треугольников (работать с шестигранниками – это уже высший пилотаж, поэтому я о нем и не рассказываю). Возится с их изготовлением – дело долгое, требующее навыков и, что главное, терпения.
5. При расчетах нужно всегда помнить, что теплица должна быть не ниже вашего роста, иначе работать в ней будет некомфортно.
6. При сборке каркаса не нужно отвлекаться, иначе, если по невнимательности вы допустите ошибку, собрать полусферу у вас может и не получиться.
Итак, взвесив все за и против, вы сможете сделать выбор: нужна ли вам такая теплица-полусфера? Ну, если решились, тогда читайте дальше!
Сначала мы рассчитаем количество материалов и необходимые инструменты для строительства геодезического купола.
Для того чтобы приобрести все конструктивные элементы и ничего не забыть, лучше все материалы свести в таблицу (таблица 7).
Материалы, необходимые для сооружения теплицы-полусферы
Для строительства купольной теплицы понадобятся такие инструменты.
1. Лопата, незаменимая при всех строительных работах. Лопатой придется выравнивать участок, а также снимать с него верхний слой грунта. Наилучший вариант – лопата-американка с совковой режущей частью.
2. Рулетка, без нее на любом строительстве как без рук. Ведь все нужно измерить и перепроверить.
3. Шуруповерт – отличный инструмент. Он значительно ускорит и облегчит монтажные работы.
4. Циркулярная пила. Необходима для напилков множества элементов конструкции.
5. Болгарка и специальные круги к ней.
6. Электролобзик – тоже хороший инструмент, который облегчит вам работу. Ведь делать запилы ножовкой на стольких брусках дело не из легких.
7. Электродрель, сверла.
8. Строительный уровень.
9. Карандаш, маркер, чтобы наносить разметку и нумерацию элементов конструкции купольной теплицы.
Но чтобы знать количество деталей и их размеры, нужно рассчитать параметры геодезического купола, запланированной теплицы.
Для этого нужно знать формулы расчета геодезического купола. Из школьного курса геометрии мы знаем формулу определения площади сферического купола. Кто забыл или геометрия в школе была не его предметом, тому напомним.
где
Нам же для теплицы нужна половинка сферы, поэтому делим полученное значение на 2 и получим искомую цифру:
Зная площадь полусферы, можно рассчитать и количество треугольников, которые поместятся на таком каркасе. Но проще всего выяснить число элементов такой конструкции, используя специальный геодезический интернет-калькулятор. С помощью этой программы достаточно только ввести радиус, высоту сферы, и вы получите количество искомых элементов.
Например, при высоте сооружения 2 м и окружности 4 м программа выдаст, что на постройку такой купольной теплицы понадобится 35 равнобедренных треугольников с длиной ребра 1,23 м или 30 треугольников с длиной 1,09 м. Подсчитав количество элементов, можно начертить приблизительную схему (рис. 9) монтажа, так вам будет намного проще строить купольную теплицу.
Имея схему, можно приступить к самому монтажу.
Монтаж купольной теплицы
1. Начнем, как и в предыдущих типах теплиц, с выбора места. Площадку под теплицу выравниваем и удаляем верхний плодородный слой грунта, чтобы при монтаже не затоптать.
2. Посередине планируемой теплицы забиваем кол, а к нему привязываем веревку, на конце которой закреплен другой кол. Веревка должна иметь длину радиуса предполагаемой купольной конструкции. Колом, привязанным к веревке, чертим круг на земле. По этой разметке и будем делать фундамент.
3. По разметке фундамента с шагом, равным длине ребра треугольника каркаса, сверлим ручным буром ямы глубиной 80—100 см.
4. С помощью специального диска болгаркой заготавливаем отрезки асбоцементных труб длиной 1,5 м.
5. Теперь вставляем в пробуренные ямы опоры из нарезанных асбоцементных труб.
6. Готовим детали для основы каркаса купольной теплицы. Нарезаем бруски в соответствии с расчетными значениями и чертежом. Для основания, равного диаметру полусферы будущей теплицы, подойдут брусья 50 × 100 см. Пропитайте все нарезанные деревянные части антисептиком против гнили и паразитов.
7. Заготавливаем «пяточки» и бруски для соединения деталей опор и основания теплицы (рис. 10).
8. Скрепляем бруски с «пяточками» болтами и вставляем смонтированные «пяточки» в асбоцементные трубы основания (рис. 10). Теперь конструкция каркаса не сойдет с опор, потому что «пятки» исключают горизонтальное движение конструкции.
9. На «пятки» кладем детали основания, стыкуем их и уровнем проверяем горизонтальность. После того как все сойдется, трубы затаптываем, а детали основания привинчиваем шурупами к «пяткам». Теперь у нас готовое основание – вписанный в круг радиусом высоты купола многоугольник.
10. Для ребер каркаса напиливаем брус 50 × 50 см определенной расчетной длины, в определенном количестве, с определенными углами стыков.
11. Делаем по краям заготовок пропилы для концов коннекторов. Так мы спрячем элементы крепления, и каркас будет выглядеть более эстетично. Все подготовленные материалы пропитываем антисептиком.
12. Коннекторы – крепежные элементы – можно изготовить самостоятельно, нарезав их из твердой жести, или же купить в магазине. Если хотите удешевить конструкцию, рекомендую сделать самостоятельно (рис. 11). Делаются они проще простого: берем полоску жести шириной 10 см, размечаем ее на 6 частей по 5 см. Получим длину 30 см. В каждой из размеченных частей сверлим по четыре отверстия (два сверху, два снизу). Я сверлю по шаблону. Далее делим ширину полоски пополам и с одной стороны через каждые 5 см делаем по надрезу. Теперь всю полоску сгибаем в уголок под 90°, а потом верхнюю неразрезанную часть гнем до получения шестиугольника. Коннектор готов. Можно делать коннекторы и из отрезков труб. Трубу с одного конца разрезаем болгаркой на необходимое количество лепестков, потом разгибаем их, а трубу отрезаем так, чтобы осталось несколько сантиметров целой. В лепестках сверлим отверстия под шурупы. А можно просто по шаблону ножницами по металлу нарезать многолепестковые коннекторы, а затем в лепестках просверлить дырки. Как видите, легко и просто. И деньги сэкономили, и зиму сидели при деле. Ну, а кому такая работа в печенку, тот пусть покупает!
13. Когда вы изготовите все элементы конструкции, включая коннекторы, можно приступать к сборке каркаса. К основанию теплицы крепим коннекторы на три лепестка и «вяжем» на них вершины ребра треугольников. Стыкуйте и собирайте детали купола не спеша – ибо здесь важна точность и внимательность.
14. Уже на первой стадии монтажа определите, где у вас будет дверь. Из бруса 50 × 100 см соберите дверной проем и прикрепите его к основанию в том месте, где запланирован вход. Чтобы дверная коробка не свалилась, поставьте ее на временные упоры. Когда конструкция будет собрана до места дверного проема, тогда жестко прикрепите дверной проем к каркасу.
15. При сборке каркаса можно собрать элементы верха купола коннекторами отдельно на земле, а потом поднять и установить его на общую конструкцию, поднятую на несколько треугольников.
16. Не бойтесь, если в начальной стадии монтажа каркас будет казаться хрупким и шатким. Когда вы соедините все детали в «зените» купола, сооружение уже будет прочно стоять на земле и может спокойно выдержать даже несколько человек на своем верху.
17. Форточки-треугольники собираем из отдельных деталей. Делаем их по размеру такими, чтобы они свободно заходили в те треугольники каркаса, где будут окна вентиляции. Пропитываем форточки антисептиком и, когда они высохнут, вешаем их на петли, но таким образом, чтобы они открывались сверху.
18. Дверь изготавливаем из бруса 50 × 50 см. Размеры двери 0,7 × 1,8 м, но если вы или кто-то из ваших родных немного выше 1,8 м, то и дверь подберите под этот рост, иначе шишек на лбу не избежать. Дверь устанавливаем в проем с помощью навесов в конце сборки конструкции.
19. Осталось только обшить теплицу-купол листами сотового поликарбоната (можно и пленкой, но эффектнее все же поликарбонатом) с помощью кровельных саморезов и планок.
20. Низ теплицы возле асбоцементных опор обшейте досками, а все щели законопатьте монтажной пеной.
Ну вот вы и соорудили чудо инженерной мысли у себя на участке, а ведь поначалу, признайтесь, боялись. Теперь осталось спланировать и разместить внутри теплицы-купола грядки. По всем законам фэншуй грядки обустраивают по периметру такого сооружения. Можно их немного приподнять, сделав простые бортики из досок, и засыпать образовавшиеся грядки приготовленным субстратом. Но бортики желательно выполнить и из более долговечного материала – кирпичной кладки, камня, пластиковых пластин, металла, или залить по опалубке бетоном. Некоторые дизайнеры поднимают грядки на комфортную высоту, до высоты установки рукомойника на кухне (80 см). Я считаю это очень рациональным, но для этого придется вдоль стены сделать стеллаж с настилом, оградить эти висячие грядки бортиком из досок, застелить пленкой и уже потом насыпать туда субстрат. Снизу можно поставить ящики для низких растений или рассады. Таким образом, полезная площадь увеличится, и ухаживать за растениями при такой высоте грядок можно, не сгибая спины. Кроме обустройства грядок, еще к каркасу можно подвесить ампельные горшки, и в них выращивать растения. Если позволяет площадь вашей теплицы, то посередине, как раз напротив зенита купола, сделайте еще одну круглую грядку, тоже оградив ее бортиками. В ней можно выращивать высокие и вьющиеся растения. А если вы оборудуете еще и капельный полив, и отопление, то такую теплицу можно использовать практически круглый год. Но специфика отопления купольной теплицы такова (если вы хотите сэкономить тепло), что все трубы, по которым идет тепло, должны находиться под грядками. Еще тепло экономят, когда посреди теплицы устанавливают емкость с водой. Вода в дневное время, получая солнечную энергию, нагревается, а в ночное время отдает свое тепло. Получится простейший водяной теплогенератор. Кроме того, вы сможете использовать эту отстоянную воду для полива растений. Купольная структура сама по себе очень экономична и хорошо держит тепло за счет правильного перемещения, циркуляции теплого и холодного воздуха внутри полусферы. Но когда будете высаживать растения, помните, что, несмотря на хороший внутренний микроклимат в купольной теплице, все же южная ее сторона будет прогреваться более интенсивно, поэтому все теплолюбивые растения сажайте именно с юга полусферы. Рассаду и растения на оборудованных грядках купольной теплицы следует высаживать следующим образом: у самых стен посадите низкорослые сорта, а ближе к центру теплицы – высокорослые. Очень простые правила, но все же не перепутайте, и тогда вы получите удовольствие от выращивания таких растений, а в результате – большой качественный и ранний урожай плодов и овощей. Кроме того, вы будете обладателем сказочного сооружения, на которое станут тайно приходить и, завидуя, глазеть ваши добрые соседи.
Многие начинают ныть: а где я буду выращивать ваши овощи, разве что на балконе? А почему бы и нет? Разве лучше превращать балконы в свалки давно ненужных вещей? Установить теплицу можно непосредственно на балконе или в лоджии, а можно с помощью простых креплений вынести конструкцию на внешнюю сторону балкона. Выносить можно только тогда, когда вы не живете в центре города, и ваша навесная тепличка может не вписаться в стиль барокко. Ну и понятно, что полезная площадь такой теплички невелика, однако она вполне достаточная для выращивания рассады.
Но если все же решитесь построить тепличку на балконе или в лоджии, вам стоить учесть ряд факторов.
Во-первых, условия освещенности балкона. Если на ваш балкон солнышко заглядывает всего на один-два часа, то не стоит и напрягаться. В такой теплице, даже если вы построите ее по всем правилам агрономии, растения не будут полноценно развиваться – будут бледно-зеленые и вытянутые. Чтобы исправить недостаток света, вам придется по несколько часов в день досвечивать растения искусственным освещением.
Во-вторых, нужно учесть качество воздуха под вашим балконом. Понятно, что не всем повезло, и с их балконов не открывается вид на морской берег или хотя бы на городской парк. Как правило, балконы так расположены, что, если выйдешь на них, даже и курить не нужно, просто подыши тем, что вместо воздуха, – и кайф обеспечен. Если балкон висит над оживленной автомагистралью или же выходит на заводскую трубу цементного завода – от выращивания овощей на таком балконе лучше все же отказаться.
Если ваш балкон не подпадает под перечисленные факторы, тогда стоит попробовать соорудить небольшую тепличку. Да и сам остекленный балкон – это уже своего рода тепличка. Растения на балконе лучше выращивать в ящиках или контейнерах с субстратом. Располагать их нужно вдоль стен – так, чтобы был доступ для полива.
Для обогрева таких тепличек на балконе лучше использовать электрические калориферы, а для проветривания – старый вентилятор или же попросту снимать пленочное укрытие. Если же ваш балкон расположен строго под полуденным солнцепеком, тогда позаботьтесь о затенении теплички, навесив покрытие, которое слабо пропускает свет.
Соорудив такую тепличку на балконе, вы уже не будете бежать на рынок за пучком зелени, выращенной невесть на каких удобрениях, а всегда будете иметь свою экологическую витаминную продукцию под рукой. А когда наловчитесь – то и помидоры, и огурцы всегда будут свежими прямо с грядки на вашем столе. Как выращивать помидоры, огурцы и другую огородную продукцию на балконе, вы сможете узнать, когда приобретете мою книгу «Как заработать на своем огороде и не превратиться в раба» из этой же серии книг о саде-огороде. К слову, скажу по секрету, когда будете заказывать две книги и больше из серии, издательство гарантирует хорошую скидку.
Раздел 6. Строительство парников
Построить парник не представляет труда даже для человека, далекого от столярного ремесла. Парники бывают одно– и двускатные, а также углубленные в виде поднятого над поверхностью короба. Сейчас стало модно над парниками сооружать туннельное укрытие из пленки или поликарбоната. В таких парниках рассада или высаженные растения могут расти без пересадки еще некоторое время, так как крыша не будет им подпирать небо.
Итак, начнем по порядку. Сначала рассмотрим постройку самого оптимального и экономного односкатного углубленного парника.
Это классический парник, который уже давно проверили и используют огородники.
1. Для его устройства, первым делом, необходимо выбрать место на участке. Оно должно быть на небольшой возвышенности или равнине, исключая возможность подтопления подземными и паводковыми водами. Освещенное, без затенения деревьями или хозяйственными постройками. Короче, солнце должно заглядывать в рамы парника полный световой день.
2. Разравниваем участок, на котором планируем соорудить парник.
3. Затем с помощью рулетки, колышков и веревки размечаем размеры будущего парника. Учитывая, что размер стандартной парниковой рамы равен 160 × 106 см, ориентировочно прикидываем его длину и ширину. Длина 3—5-рамного парника составит, соответственно, 318–530 см. Сам парник нужно расположить в длину с востока на запад, а его северная часть должна быть на 10 см выше южной.
4. После разметки приступаем к рытью канавы – котлована под парник. Канаву роем шириной по дну 120–130 см, по верху 145–150 см и глубиной 50–70 см. Длина канавы должна соответствовать длине парника.
5. Затем укрепляем стенки котлована парника. Для укрепления можно употребить необрезные доски или же кирпичную кладку, также можно применить асбоцементные плиты или залить по опалубке бетонные стенки.
6. После того как котлован будет оборудован стенками, которые строят с целью защиты от сползания грунта, а еще, что немаловажно, от проникновения внутрь парника кротов, землероек, мышей, медведок и другой непрошеной напасти, приступаем к строительству парубня – ящика без дна из бревен или досок. Ширина его равна длине парниковых рам, в нашем случае 160 см, а длина зависит от количества рам. Как я уже говорил, северная стенка короба должна подниматься над южной на 10–15 см. Все деревянные детали, используемые для строительства парника, необходимо пропитать антисептиком. Можно и без него, но тогда такой парник сгниет уже через два-три сезона.
7. Ящик-парубень укладываем непосредственно на вырытый котлован, опирая его основание, как на фундамент, на укрепленные стенки котлована.
8. Теперь осталось только установить рамы парника. Многие огородники крепят рамы на петлях с северной стороны, чтобы было легко и удобно их приподнимать, когда температура в парнике поднимается выше допустимой.
Конструкция описана с учетом использования стандартных парниковых рам, но вы можете строить его под оконные и другие рамы, которые у вас есть в наличии.
Для постройки такого парника необходимы следующие инструменты:
• лопата для разравнивания участка и рытья котлована;
• рулетка, шнур и деревянные колышки для измерений и разметки контуров парника на местности;
• компас для правильной ориентации парника;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• шуруповерт;
Поделиться книгой: