Помоги проекту - поделись книгой:
Как известно, плоды яблони, груши и других плодовых деревьев растут достаточно высоко и иногда даже с помощью лестницы их трудно снять с ветки. На помощь придет приспособление, изображенное на рисунке. Это пружинный плодосъемник автора В.Кежи (рис. 1).
Рис. 1
Ручка — деревянная или из дюралевой трубки — может быть любой длины. Пружину можно взять от старого дивана или кровати. К верхнему концу пружины можно привязать шнур, при натяжении которого горловина пружины будет нагибаться в сторону, что облегчит сброс плода в нужном направлении.
А вот такой резак с эластичным плодопроводом (рис. 2) более удобен и производителен, хотя и более сложен по конструкции.
Рис. 2
В верхней части штанги закрепляется подвижный нож, который соединяется тягой с трубкой-рукояткой, перемещающейся по штанге в вертикальном направлении. Для снятия плода необходимо завести нож на яблоко и опустить трубку-рукоятку вниз. Нож срезает плодоножку, а яблоко по плодопроводу плавно опускается вниз. Бока яблока не побьются при ударе, так как предусмотрена «тормозная система» — петля из тонкой бечевки, которая перехватывает трубопровод в середине штанги. Петля закрепляется за верхний конец подвижной рукоятки. Чтобы яблоко теперь попало в руки, рукоятку поднимают вверх, плодопровод перетягивается в нижней части, и яблоко, красивое и целенькое, берут руками. Такое приспособление придумали Л.Б.Суханов, Е.Г.Анхеров, М.И.Парусин.
Можно сделать плодосьемку и без ножа (рис. 3).
Рис. 3
С ним лучше работать вдвоем. Один садовод снимает плоды, будучи на лестнице, другой держит приспособление и принимает их вниз. Летящие по плодопроводу яблоки задерживаются специальным ползуном, который можно как перемещать по рукоятке, так и вращать вокруг ее. Правда, авторы приспособления А.Ф.Буслаев и М.Д.Серов утверждают, что при хорошей сноровке можно работать и одному. Для этого нужно в верхней части установить нож-зацеп, а скорость падения плода можно регулировать перемещением ползуна, который будет сужать рукав и тормозить движение плода. Рукав при этом должен быть, естественно, эластичным.
И в первом и во втором варианте, кроме сетки, использовать можно старые капроновые чулки, предварительно отрезав от них нижнюю часть. Готовые цилиндры сшивают друг с другом до нужной длины. Такие рукава можно сшить и из целлофановой пленки.
А вот Г.Н.Мотянин придумал корзинку для сбора плодов (рис. 4) дикорастущих растений. Она состоит как бы из двух корзин: передней — небольшого размера и задней — побольше. Соединены они между собой эластичным рукавом с отверстием. Наполнив переднюю сумку, сборщик пересыпает плоды в другую емкость, расположенную на спине. Носится она на ремнях, как рюкзак.
Рис. 4
Мелкие косточковые плоды, оказывается. очень удобно собирать небольшой сумочкой (рис. 5), надетой на пальцы руки. Острые верхние кромки легко перерезают плодоножку, и плод падает в сумочку. Вот такой оригинальный прием изобретен немецкими садоводами Х.Шаувекер и Х.Кюбе.
Рис. 5
Их соотечественник А.Хофер придумал корзину (рис. 6), из которой собранные плоды можно очень быстро выгрузить в другую тару. Для этого достаточно опустить крюки, которые удерживают дно корзины, и оно тут же раскроется под давлением сладкого груза.
Рис. 6
Швейцарец И.Луци предлагает изготовить специальное приспособление, сделанное из проволоки (рис. 7). Оно позволяет удерживать корзину в подвешенном положении во время сбора плодов, а обе руки освобождаются для работы.
Рис. 7
Плоды фруктовых деревьев можно собрать и расстелив под деревом матрас. Ветви, расположенные над матрасом, встряхивают, и плоды падают на мягкую подстилку не повреждаясь.
Транспортировка нежных ягод — шелковицы, малины, клубники — всегда представляет определенные трудности. А. Боисик предлагает для этой цели разборные ящики (рис. 8), состоящие из трех лотков. К среднему ящику по углам прикрепляются на гвоздях или шурупах металлические (лучше дюралевые) уголки, которые фиксируют лоток. К нижнему блоку прикрепляются ременные или веревочные ручки. На верхнем лотке имеются с обеих сторон скобы, которые фиксируют нужное положение ручек.
Рис. 8
Сбор картофеля
Выкопанный картофель следует перебрать, отделив мелкие и поврежденные клубни. Здоровые клубни до закладки на хранение (до заморозков) следует подержать в прохладном месте и хорошо просушить за это время. Картофель нельзя охлаждать быстро: при варке такой картофель приобретает темный цвет. Вынужденно резко охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. Перед закладкой на хранение его также следует хорошо просушить.
Сбор лука
Лук репчатый тоже лучше убирать погожим днем. Не следует выдергивать стебли из земли без подкопки: лучше это делать узкой лопаткой. При выдергивании обрывается донце и лежкость лука уменьшается. Запаздывать с уборкой этой культуры не следует, так как луковицы могут пустить свежие корни.
Урожайность и качество лука-севка во многом зависит от срока уборки. Наблюдения показали, что луковицы подрастают в процессе дозревания. При более поздних сроках уборки общая урожайность лука растет. Но перед уборкой ботву желательно обрезать.
Как сохранить урожай
Чтобы хранилище было долговечным и надежным в работе, следует выполнить ряд требований и рекомендаций.
Перед закладкой погреба следует изучить рельеф участка, чтобы выбрать наиболее сухое место или склон, определить уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта, структуру фунта.
Близость залегания грунтовых вод можно определить по растительности: здесь она более зеленая и сочная, а среди растений часто встречаются болотные и влаголюбивые травы: камыш, щавель, мать-и-мачеха, хвощ, осока.
Не забыт и народный способ определения глубины залегания грунтовых вод: брали комок шерсти, обезжиривали его в мыльной воде и высушивали. Очистив от дерна кусок земли, клали на это место шерсть, а на нее сверху свежеснесенное яйцо. Сверху накрывали сковородкой или глиняным горшком, а поверх них — снятым дерном.
На следующий день после восхода солнца определяли результат. Если яйцо было сухим, а шерсть влажной — вода глубоко. Если и шерсть и яйцо сухие — воды близко нет или она очень глубоко. Если росой покрылись и яйцо и шерсть — вода близко. Следует заметить, что таким приемом следует пользоваться только в устойчивую сухую погоду.
По своему составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, песчаные, супесчаные. Каждый тип грунта по-своему держит тепло и воду; что необходимо учитывать при строительстве погреба.
Существует простой способ относительно точного определения типа грунта — механический. Берут в руки комок влажной земли и раскатывают в ладонях в жгут, который затем сворачивают в кольцо. Если затея удалась — грунт глинистый. Если круг образовался, но имеются трещины — суглинок; если при раскатывании грунта он разламывается на куски — легкий суглинок, если жгут не образуется вовсе — грунт песчаный; такой грунт при строительстве хранилища используют для подсыпки под фундамент и устройство основания.
Глинистый грунт из-за своей высокой пластичности пропускает влагу, поэтому его используют для создания гидрозамков и экранов, он хорошо держит тепло.
Суглинки и супеси в зависимости от процентного содержания в них глины и песка по своим свойствам могут приближаться к. свойствам глинистых или песчаных почв.
Хранилища могут быть постоянного или временного типа. Погреба и подвалы устраивают в местах, где нет близко грунтовых вод. Стены таких хранилищ выкладывают из кирпича или бетона, крыша утепляется сверху соломой или землей на высоту промерзания грунта. Помещения должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию. Приточная и вытяжная трубы должны иметь задвижки. Приточная труба изготавливается из досок и имеет в сечении размер 25x25 см. Вытяжную трубу тоже желательно сделать из досок, но большего сечения: 35x35 см. Сверху она обязательно защищается козырьком от попадания осадков. Приточная труба устанавливается от пола и до высоты над хранилищем до 1 м.
В хранилищах из дерева устанавливаются стеллажи или полки шириной 0,5–0,6 м.
Временные хранилища — ямы, траншеи, бурты размещают, как правило, на несколько возвышенных площадках, укрытых от холодных ветров и защищенных от попадания грунтовых и талых вод.
В условиях дачи можно обойтись узкими траншеями и буртами без вентиляции, если корнеплоды были хорошо просушены и охлаждены.
Размеры овощехранилища зависят от выращенного урожая. Например, если ширина траншеи для закладки плодов с переслаиванием песком или землей 0,7 м, длина произвольная, то высота слоя загрузки в среднем 0,5 м. Примерная толщина укрытия картофеля и других овощей землей в траншеях 0,7 м. В буртах укладывается слой соломы толщиной 10 см, затем слой земли 0,5 м.
Кроме указанных хранилищ, которые можно разместить только на даче или на усадьбе частного дома, овощи можно хранить в любых помещениях, где температура не падает ниже —2 °C.
Огромное значение имеют меры дезинфекции хранилищ.
Хорошо уничтожают насекомых, плесень и гнилостные грибки пары, которые образуются от гашения хлорной извести. В бак или другую емкость кладут койки негашеной хлорной извести и заливают водой, быстро покидают помещение. Расчет извести: 2–3 кг на 10 м помещения. Двери, люки и щели тщательно закрывают и уплотняют до полной герметичности. Погреб окуривается 1–2 суток, после чего тщательно проветривается. Для большей эффективности такой прием проводят 2–3 раза с перерывом в неделю. Не пренебрегайте мерами предосторожности: пары извести вредны для здоровья.
Хороший способ для дезинфекции погреба — окуривание его серой: горку серы сжигают на противне, но поскольку серный газ ядовит, то такой прием можно применять, если вход в погреб с улицы. Через 4–5 часов плотно закрытые двери погреба отворяют и тщательно проветривают помещение.
Перед закладкой плодов на хранение погреб изнутри следует побелить известковым раствором с добавлением медного купороса. После этого хорошо просушить и проветрить.
Летом деревянные стеллажи, полки, ящики желательно выносить на улицу, тщательно мыть горячей водой с мылом и содой, хорошо просушивать.
Участки, сильно пораженные грибком, можно выжечь паяльной лампой.
Стены хранилища рекомендуется промывать 10 %-ным раствором медного или железного купороса или 3–5 %-ным раствором алюминиевых квасцов.
Полную обработку хранилища следует закончить за месяц до укладки плодов на зимнее хранение.
При строительстве погребов следует использовать только здоровую и сухую древесину. Нельзя применять материалы, бывшие в употреблении, даже если внешне они выглядят здоровыми. Спорами древоразрушающих грибков почти всегда заражена древесина, пролежавшая 2–3 года под открытым небом. Ненадежен и сухостойкий лес.
Самым дешевым и эффективным способом борьбы е грибками и плесенью на древесине можно считать обработку лесоматериала теплым табачным раствором. Готовят его так: берут 10 л воды и 10 минут кипятят в ней 500 г махорки или табачной пыли, а потом еще настаивают 3–4 часа. Такой вид обработки совершенно безвреден для человека и дает хороший результат. Этот настой можно использовать и для пропитки деревянных опилок при термоизоляции. После обработки опилки хорошо просушивают.
От гниения доски можно предохранить горячей олифой. Наносят ее кистью в несколько слоев. Очередной слой следует наносить после полной просушки предыдущего, а это не менее 3 суток.
На много лет предохраняет древесину от гниения слой живицы — еловой или сосновой смолы.
Не следует для борьбы с грибками применять битум или раствор поваренной соли. Польза от такой обработки недолговременна. Окраска деревянных поверхностей тоже дает небольшой результат.
При хранении овощей в погребе скапливаются газы, главным образом углекислый. При плохой вентиляции помещений его концентрация может достигнуть опасного для человека уровня — более 10 %. Если в погребе не загорается спичка или угасает свеча — это признак загазованности овощехранилища. При выявлении вредных газов погреб следует тщательно проветрить. Если не работает вентиляция, поток воздуха можно создать искусственно. Для этого в погреб помещают на время ведро с горящими углями. Теплый воздух устремится вверх к выходу, и создаст тягу воздуха. С этой же целью можно к веревке привязать старое одеяло или сноп соломы и быстро поднимать его и опускать через люк хранилища.
Температуру в подвале определяют спиртовым градусником, так как он безопаснее ртутного.
Но есть и старинный способ замера температуры. Воду наливают в блюдечко и следят: если вода замерзнет, значит, температура опустилась ниже 0°.
Влажность можно определить специальным прибором — психрометром. Но его нет в продаже. Остается прибегнуть к определению влажности на глазок.
Образование влаги начинается при 100 % влажности. Если стены и потолок хранилища становятся сырыми и покрываются капельками влаги и плесенью, а овощи сверху увлажняются — влажность более 95 %.
Образование конденсата и капель может быть и по другим причинам: скажем, плохо утеплен потолок. Для устранения этого необходимо утеплить потолок, при необходимости и стены, одновременно проверив, не нарушена ли гидроизоляция потолка и стен. Стоит обратить внимание и на работу приточно-вытяжной вентиляции.
Летом такой погреб обязательно должен быть обследован и отремонтирован.
Поделиться книгой: