И жестянщик, и медник. Что собрали-сохраним ("Сделай сам" №1∙1993)

Отбивку фальца под закатку проволоки ведут киянкой ка тупом крае лома. Этот процесс ничем не отличается от отбивки фальца для дна, кроме того, что изгиб кромки следует делать более плавным (рис. 22, д). После изгиба кромки на 90° дальнейшее отгибание ведут с помощью оправки (рис. 22, е). После того как фальц окажется отогнутым на 180°, в него вставляют заранее приготовленное проволочное кольцо и осаживают фальц носком молотка (рис. 22, ж), затем плоскогубцами в нескольких местах прихватывают проволочное кольцо и киянкой закатывают край начерно (рис. 22, з).

Остается завершающая операция — отделка закатки. Отделку ведут носком молотка так, чтобы кромка полностью обтянула проволочное кольцо (рис. 22, и); затем приклепывают проушины для ручки и ставят саму ручку.

Перейдем к заготовлению водосточных желобов. Их делают из кровельного (лучше оцинкованного) железа. По диаметру водосточных желобов определяют ширину заготовок (полос) с учетом припуска на фальц. Обычно их делают диаметром 120–150 мм.

Полосы сшивают в ленту одинарным замком с подсечкой. После этого ленту отбортовывают с обеих сторон внутрь будущего желоба (рис. 23, а). Затем обе отбортовки отсаживают по всей длине (рис. 23, б).

Используя вместо оправки подходящую по диаметру металлическую или асбоцементную трубу, гнут желоб по всей длине с помощью киянки. При этом удобно использовать упоры — два бруска, закрепленных на верстаке (рис. 23, в).

Рис. 23

Желоба подвешивают под краем свеса крыши на кронштейнах-скобах из отрезков полосового железа толщиной 3–4 мм и шириной 18–25 мм.

В каждом кронштейне-скобе сверлят два отверстия для крепления его к дому и два отверстия для закрепления желоба с помощью проволоки в кронштейне-скобе (рис. 23, г).

Кронштейны-скобы крепят под краем свеса крыши так, чтобы у желоба был небольшой уклон в сторону предполагаемого стока дождевой воды. Делают это так: закрепив все кронштейны-скобы временно, устанавливают желоб и льют в него воду, следя, куда она стекает. Поднимая или опуская кронштейны-скобы, добиваются желаемого результата. Затем кронштейны-скобы укрепляют окончательно. Укладывают желоба и фиксируют их проволокой.

Необходимо отметить, что такое крепление водосточных желобов позволяет снимать их в начале зимы. Это необходимо, так как снег, сползая с крыши, может сильно повредить желоба.

Водосточные трубы жестянщики делают из оцинкованного железа. Определяют диаметр труб и заготавливают полосы требуемой ширины (с припуском на фальц). Сначала заваливают фальц с обеих сторон по разметке. Гнут трубу на подходящей трубчатой оправке, используя упоры на верстаке (см. рис. 23, в). Соединяют края одинарным замком с подсечкой.

Водоприемник трубы сделать несколько труднее. Соединяют одинарным замком с подсечкой цилиндр водоприемника (рис. 24, а). Затем отбивают фальц для соединения цилиндра водоприемника с конусной частью.

Используя одинарный замок с подсечкой, по разметке изготавливают конусную часть. Размечают и отбивают фальц с обеих сторон конусной части водоприемника (рис. 24, б). Заваливают и забивают оба замка (рис. 24, в). Получают одинарные угловые стоячие замки.

На рис. 24, г показана последовательность соединения колена трубы.

Рис. 24

Медницкие работы

Исторически медницкие работы появились на много веков раньше жестяницких. Но здесь мы рассматриваем их не по времени появления, а по сложности. Жестяницкие работы вышли из медницких, отделились от них в самостоятельный вид работ. Но сходства между ними все же осталось достаточно много. Поэтому ряд операций, рассмотренных нами выше, полностью относится и к медницким работам, излагать их заново мы не будем. Расскажем только о специфических медницких работах.

Основным металлом, от которого произошло название профессии, является медь. Среди прочих марок медники выделяют следующие: М00, M1, М2 и М3. Кроме меди, в дело идут некоторые марки латуни. Наиболее предпочтительны здесь Л90 (томпак), Л89 и Л80 (полутомпаки).

Используют обычно листовой металл толщиной 0,8–1,2 мм. Отожженный, он легко гнется пальцами. Отжиг меди производят так. Разогревают лист (заготовку) до темно-красного каления (500–650 °C) и мгновенно охлаждают в воде. Можно охлаждать и на открытом воздухе, но пластичность металла будет несколько хуже.

Латунь отжигают при температуре 600–700 °C (цвет каления — красный). Охлаждают латунь на открытом воздухе.

Медники, кроме жестяницкого инструмента, применяют специфический инструмент для операций посадки и выколотки листового металла при изготовлении выпуклых деталей или изделий.

Молотки-гладильники медников по форме отличаются от обычных (рис. 25, а). — Этими молотками выравнивают складки по краю металла при получении сферических деталей. Складки по краю листового металла создают заранее круглогубцами или специальными гофрилками (рис. 25, б).

Выпуклые и фасонные детали медники выколачивают с помощью различных по форме деревянных молотков (рис. 25, в) Существует целый ряд различных по форме оправок, матриц, стоек и т. п.

Рис. 25

Рассмотрим, как выколачивают на стойке сферическую заготовку. Процесс начинают с изгибания края заготовки на стойке (рис. 26, а). Заготовку перед выколоткой обязательно отжигают. Загнутую заготовку гофрируют (рис. 26, б). Подготовленную таким образом заготовку подвергают обработке, называемой посадкой гофров (рис. 26, в). Посадка гофров имеет свои тонкости. Во-первых, гофр стараются сделать широким и не очень высоким. Стойка, на которой делают посадку, ровно как и бойки молотков, не должна иметь царапин и вмятин, а сами молотки берут диаметром 60–80 мм.

Рис. 26

Далее. Посадку гофра начинают с его вершины, ударяют то по одной его стороне, то по другой и передвигаются постепенно к широкой его части, то есть к краю заготовки. Как только будет посажена 1/3 длины гофра, переходят к посадке следующего. После посадки всех гофров на 1/3 — не более! — осуществляют посадку каждого гофра на следующую треть, и так далее, до полной посадки гофров.

После посадки гофров проводят выколотку середины заготовки (рис. 26, г). Выколотку ведут деревянными молотками, имеющими сферический боек, на плоской плите или наковальне. Удары по заготовке наносят часто, но не особенно сильно. Бьют вначале в середину заготовки, затем удары распределяют по расходящейся к краям спирали.

После завершения первого цикла (гофрение — посадка гофров — выколотка) операции повторяют второй, затем третий раз, и так до тех пор, пока не будет получена нужная форма детали. После каждой операции выколотки заготовку отжигают. Отжиг снимает все напряжения в детали и делает металл пластичным после наклепа, образовавшегося при посадке гофров и выколотке.

Готовую деталь обрабатывают окончательно на стойке соответствующим по форме молотком с широким и плоским бойком. Этот процесс называют проглаживанием (рис. 26, д). При этом процессе возможны варианты. Если проглаживание вести стальным молотком, то получим обработку под старину. Если же его вести киянкой с пластмассовым (капроновым) бойком, то поверхность будет ровная — «современная».

Проглаживание ведут от центра по расходящейся спирали. Удары наносят не сильно, близко друг от друга.

Выколотка деталей по матрице, или, как ее нередко называют, болванке, — процесс более легкий и простой, чем выколотка на стойке, и им охотнее пользуются медники при изготовлении серии одинаковых деталей.

Вытачивают из дерева с учетом размеров и формы будущей детали соответствующую матрицу. Закрепляют на ней отожженный медный (латунный) лист (рис. 27, а). Деревянными фасонными молотками начинают постепенную выколотку детали. Ее начинают вести от края заготовки по сходящейся спирали. Процесс выколотки проводят в несколько циклов. После каждого цикла заготовку опускают на 1/4—1/8 общей глубины выколотки (рис. 27, б). После того как заготовка сядет на дно матрицы, ее проглаживают стальным молотком с широким бойком.

Рис. 27

Помимо выколотки, медники пользуются для изготовления различных деталей еще и способом холодной вытяжки на токарном станке. По этому способу на план-шайбе токарного станка вытачивают нужную деревянную матрицу. На матрице закрепляют отожженный лист металла (рис. 28, а) и включают станок на самые малые обороты. Обработку заготовки ведут специальными давилками (рис. 28, б). Давилку подводят к краю матрицы, прижимают с некоторым усилием к металлу и передвигают постепенно к центру заготовки. В результате этого в заготовке образуется лунка (рис. 28, в). Повторяют прием несколько раз, углубляют лунку так, чтобы заготовка выровнялась точно по матрице (рис. 28, г). Деталь готова; у нее ровные края и гладкая поверхность.

Рис. 28

Медницкие работы включают в себя, кроме рассмотренных нами, гибку и развальцовку трубок.

Гибку трубок при большом радиусе нетрудно осуществить вручную без каких-либо специальных приспособлений. При гибке трубок сложной формы с достаточно большими радиусами применяют деревянные шаблоны. Трубки предварительно отжигают.

При гибке трубок по небольшим радиусам в них возникают силы, которые способны сплющить трубку в месте изгиба. Чтобы этого не случилось, набивают трубку сухим песком, крепко заколачивают с двух сторон деревянными пробками и гнут трубку по кондуктору (шаблону). Вместо песка в трубку заливают расплавленный свинец, охлаждают и гнут ее. После этого свинец выплавляют. Иногда трубки гнут, заморозив в них предварительно воду.

Для гибки трубок по малому радиусу пользуются специальным приспособлением (рис. 29, а). Основу приспособления составляет ролик, выточенный на токарном станке. Он имеет выемку (ручей) полукруглой формы. Диаметр ручья d равен диаметру изгибаемой трубки. Малый диаметр ролика D равен диаметру окружности, по которой — как по кондуктору — будет изгибаться трубка. Ролик вместе с двумя четырехугольными накладками закрепляют болтом на верстаке. Здесь же устанавливают упор. Заводят трубку одним концом за упор, вставляют в ручей ролика и изгибают, нажимая на длинный конец трубки как на рычаг. Приспособление недаром имеет накладки: при гибке трубки они не дают ей сплющиваться.

Фигурную гибку трубок осуществляют, используя несколько кондукторов, установленных в огузеделенном порядке на верстаке (рис. 29, б), Развальцовку трубок производят так же, как и развальцовку пистонов. Для развальцовки толстых трубок, то есть больших по диаметру, пригодны методы, сходные с отбортовкой и гибкой фальца.

Рис. 29

Резку трубок в домашних условиях производят обычной слесарной ножовкой, используя деревянную оправку Оправка (рис. 29, в) представляет собой два буковых бруска с выточками для зажимания трубок. Трубку режут так, чтобы новые участки ее все время попадали под ножовку. Это достигается вращением трубки в оправке (рис. 29, г).

В последнее время повысился интерес к интерьеру (особенно кухни) в сельском стиле. В атрибутике такого интерьера обязательно должны быть предметы из меди или латуни: тарелки, пиалы, чайники и т. п. Приобрести эти предметы почти невозможно. Их привозят даже из-за границы!

Рассмотрим, как из полусферической заготовки сделать, например, пиалу. Если заготовку немного обработать, то пиала уже готова. Края ее загибают (рис. 30, а) и выравнивают напильником. Можно загнуть кромку на проволочное кольцо. Пиала почти готова, но не стоит на столе ровно. Надо сделать плоское дно. Это делают так. Осаживают дно пиалы. Для этого ее кладут на круглую оправку (рис. 30, б) и киянкой выравнивают дно. Затем на правочной плите выглаживают дно пластмассовой киянкой изнутри (рис. 30, в).

Рис. 30

Набив руку на пиале, можно изготовить чайник (рис. 31, а). Он сделан из двух заготовок для пиалы.

В верхней «пиале» вырезают и отбортовывают заливное отверстие (рис. 31, б). Его отбортовывают на специальной оправке (рис. 31, в), изготовленной из стальной полосы толщиной 3–4 мм. В нижнюю «пиалу» впаивают носик. Последний делают из подходящей трубки. Трубку уширяют на прутковой оправке (рис. 31, г), затем гнут по форме.

Рис. 31

Залудив край нижней заготовки (в районе отверстия под носик) и сам носик, спаивают их изнутри. Чтобы шов был красивым снаружи, припаивают декоративное кольцо из проволоки диаметром около 2 мм.

К верхней «пиале» припаивают (или приклеивают) петли для закрепления ручки.

Выколачивают крышку, закрепляют на ней ручку и припаивают поясок (рис. 31, д).

Обе половинки чайника спаивают встык с накладкой, предварительно тщательно припасовав их друг к другу. Припасовку лучше делать на большом листе среднезернистой шкурки, наклеенной на ровную поверхность.

Если посуду из меди (латуни) рассчитывают применять по назначению, то ее детали спаивают и лудят внутри чистым (так называемым пищевым) оловом.

* * *

_{ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ}

_{Книжки серии «Физкультура для всех» издательства «Знание» предназначены для тех, кто решил укрепить свое здоровье при помощи физических упражнений, закаливания, самомассажа, рационального питания и других навыков здорового образа жизни. Молодежь познакомится с новыми популярными видами спорта, а люди среднего и пожилого возраста получат научную информацию, как прожить долгую жизнь, не омраченную недугами. Любознательные познакомятся с восточными системами оздоровления и единоборствами, приемами самозащиты. Полезные советы найдет для себя и тот, кто надумал своими руками соорудить «домашний стадион».}

_{Обещаем вам даже в условиях рыночной экономики максимально возможную низкую подписную цену на эту серию, будем публиковать такие сведения, которые помогут вам, не выходя из дома, не покупая дорогостоящие абонементы на занятия в спортивных секциях и группах здоровья, разнообразить свой досуг, укрепить тело и дух, почувствовать прилив бодрости, улучшить настроение, стать оптимистами. Книжки серии действительно будут предназначены для всех и для каждого.}

_{Подписной индекс серии «ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ» 70072 в Каталоге газет и журналов (раздел «Подписные серии издательства «Знание»). Срок подписки — с 1 марта по 30 апреля.}

ЧТО СОБРАЛИ - СОХРАНИМ

Как убрать урожай

Ю.А. Артемьев

Мало вырастить хороший урожай. Его нужно умело убрать, качественно переработать и сохранить. Ведь потери должны быть минимальными, а качество овощей и фруктов для закладки на зимнее хранение — высоким.