Четвероногое послушание. Книга-инструкция по дрессировке

1. Физические наказания

До сих пор некоторые инструктора (надеюсь их осталось совсем немного и скоро к ним просто перестанут обращаться) применяют избиение собак в качестве отрицательного подкрепления… лупят собаку по спине, шее, крупу руками и палкой, пинают, орут и ведут себя крайне агрессивно… в этом случае собаку можно, конечно, запугать. И даже заставить что-то делать. Но дальнейшее поведение собаки может развиваться в нескольких направлениях:

* она подстережет момент и даст качественный отпор, так как человек у нее будет ассоциироваться с диким зверем, представляющим угрозу ее жизни

* у собаки начнется невроз и ее поведение станет неадекватным

* останется здоровой, но запуганной и все команды будет исполнять на полусогнутых, шарахаясь от каждого жеста дрессировщика

* просто сбежит…

2. Парфорс

Спор на тему гуманности парфорса (строгого ошейника) идет продолжительное время. Одни доказывают, что он более близок к строению пасти собаки и поэтому его нужно применять, мы же относимся к той части кинологов, которые прекрасно обходятся без него.

Утверждают, что шипы парфорса — это как зубы собаки… тогда строение зубов напоминало бы гвоздики одинаковой величины:) Когда собака сдавливает чью-то шею челюстями, то впиваются чуть глубже клыки — для удержания жертвы. Остальные зубы, вместе с челюстями, оказывают давление, то есть собака челюстями сжимает шею или горло соперника. И происходит придушивание соперника (уменьшение потока кислорода).

Давайте сравним действие удавки и парфорса:

Парфорс — это фиксированный рывковый ошейник с шипами внутрь, обычно бывает металлическим или пластиковым. Он подбирается по весу собаки, в правильном положении — должен плотно облегать ее шею.

Почему мы считаем рывковую цепочку гуманной, а парфорс — нет:

* И удавка, и парфорс воздействуют на одинаковую зону демонстрации доминирования (шея).

* И тем, и другим можно пользоваться для создания резких, кратковременных воздействий.

Еще раз повторюсь, в правильном положении парфорс должен достаточно плотно облегать шею собаки, не болтаться на ней и не сдавливать. При этом, он будет касаться шипами шеи собаки и раздражать ее нервную систему уже до начала рывков.

Теперь про удавку — цепочка не колется, в расслабленном состоянии не создает никаких болевых воздействий, не облегает плотно шею и мало возбуждает нервную систему перед занятием.

* То есть, и парфорс, и удавка, находящиеся на шее, возбуждают еще до занятий нервную систему собаки, так как соприкасаются с кожей в области шеи (зоны демонстрации доминирования). При этом удавка возбуждает нервную систему слегка, а парфорс, в силу наличия шипов и более плотного прилегания, сильно.

Таким образом, исходная позиция возбуждения н.с. собаки перед началом дрессировки на парфорсе СРАЗУ ВЫШЕ, чем на удавке! И значит, позитивного подкрепления потребуется больше, чем при действии удавкой, а иначе собака будет совсем быстро уставать!!

* В дрессировке очень важно показывать собаке контраст между «плохо» и «хорошо» — то есть между неправильными ее действиями и правильными.

Как это делается: /К ПРИМЕРУ!/

Собака не выполнила команду «сидеть», сделали рывок удавкой или парфорсом. После рывка собака села и нужно быстро прекратить воздействовать на отрицательным подкреплением, то есть ослабить удавку или парфорс.

Парфорс ослабить полноценно невозможно, так как он должен ПЛОТНО сидеть на шее собаки. А вот удавку — ЛЕГКО! А это означает, что собака почувствует контраст лучше и быстрее освоит команду.

Кто-то это оспаривает и говорит, что у парфорса тоже хороший контраст. Давайте вспомним, что от парфорса у собаки утомление н.с. выше, а значит и контрасты она будет чувствовать хуже, чем при работе с удавкой. При утомлении н.с. происходит снижение ее чувствительности… и если собаку хорошенько поднапрячь, то вообще наступит запредельное торможение.

Получается ТАКАЯ разница в воздействии:

1) При работе на парфорсе собака все время находится в более высоком нервном возбуждении, даже стартовый порог возбуждения н.с. выше, чем при работе с удавкой. Это вызывает усталость и утомление собаки быстрее, чем при действии удавкой.

2) Парфорс не дает такого контраста между «плохо» и «хорошо», как удавка.

3) Парфорс не просто сдавливает, он еще причиняет и весомое болевое воздействие. Попробуйте сдавить себе руку просто удавкой, а потом тоже самое сделать парфорсом, даже если Вы будете им делать рывок гораздо менее сильный, чем удавкой… все прочувствуете сами.

Все это вместе взятое, делает дрессировку на парфорсе гораздо более энергозатратной для собаки, чем на удавке. А значит, собака больше устает, у собаки сильнее напрягается нервная система.

3. НЛО — все, что может кидаться в собаку с целью ее напугать (летающие гремящие банки, звенящие диски и т. п.)

Долгие годы заводчики разных пород трудятся над тем, чтобы у собак была крепкая нервная система. Идет селекционный отбор, для многих породных групп рабочие испытания стали обязательными при допуске к вязке… и тут появился метод воспитания собаки, основанный на ее страхе:-/

На мой взгляд, это кощунство над всеми усилиями племенной работы! К сожалению, метод набирает популярность, так как ничего особого делать не надо — знай себе швыряй погремушкой в собаку, пока она тебя не видит. А в итоге? Опять неврозы, боязнь громких и не очень звуков… если так пойдет и дальше, то может и стандарты поменять — начать разводить склонных к трусости собак??? Думаю, эта тема понятна и Вам.

4. ЭШО (электро-шоковые ошейники).

Что происходит во время действия ЭШО? На шею собаке подают электрический разряд нужной величины. Это вызывает сокращение мышц шеи собаки и болевой эффект. Сокращение мышц — по идее нормальное влияние на сектор доминирования. Болевой эффект — это то, чего мы стремимся избегать в дрессировке собак.

Тем более, что для безопасного использования ЭШО есть множество ограничений по здоровью животного. Далеко не все владельцы делают ежеквартальный полный осмотр своих питомцев (включая ЭКГ и УЗИ органов). Так что мы исключили этот инструмент из арсенала нашей школы, есть гораздо более простые методы удаленного воздействия на собаку.

Почему ЭШО часто применяют для подготовки собак на крупных спортивных соревнованиях? Потому что собак для этих целей выбирают с очень хорошо сбалансированной нервной системой, выращивают со щенка, следят за ее здоровьем и постепенно подбирают наиболее удачный режим использования ЭШО. Да и в это случае ЭШО используют редко и по существу.

Глава 14. Уздечка для собак

Да-да, не смейтесь. Именно уздечка. Это достаточно новый вид амуниции.

На наш взгляд, такая уздечка может применяться в период обучения собаки какому-либо курсу дрессировки, так как вне занятия воздействовать на собаку рывковой цепочкой мы не рекомендуем. Тем, кто держит очень активных, склонных к доминированию собак, уздечка облегчит прогулки.

Однако, если Ваша собака склонна дергать поводок очень резкими рывками, то будьте осторожны! Сильный, неожиданный рывок на такой уздечке, может привести к смещению шейных позвонков, а то и к перелому… подобной статистики у нас нет, но есть теоретическое предположение, которое мы предлагаем учесть. Особенно это касается собак с удлиненными шеями, не обладающими мощной мускулатурой (например: борзые, легавые).

И сразу можем сказать — проблему с поведением уздечка не решит. Пока собака в ней — ведет себя аккуратнее, не тянет поводок. Поменяли на обычный ошейник — снова почувствуете себя «ведомым».

Поэтому уздечка — это лишь вспомогательный инструмент управления собакой. Чтобы изменить ее поведение — в любом случае нужно изменить свое отношение к собаке и пройти курс дрессировки.

Глава 15. Намордник

Ой, какое же это нелюбимое слово… большинство владельцев собак очень сочувствуют своим питомцам и старательно избегают знакомства с этой малоприятной конструкцией — намордником.

Я вас очень понимаю. Но облегчить участь собаки во время ношения намордника все-таки можно и нужно!

На что следует обратить внимание при выборе намордника:

1. Размер. Будь это металлический или кожаный (пластиковый) намордник, он должен одинаково свободно в диаметре сидеть на собаке, не сжимая ее челюсти.

Длина его должна на 0,8–1,5 см превышать длину морды собаки (если речь идет о собаках средних и крупных пород).

По линии лба и шеи намордник должен сидеть плотно и не натирать острыми краями, убедитесь что их у него нет!.

2. Собака в наморднике должна свободно: есть, пить и дышать. Взять у вас лакомство, к примеру, разжевать и легко проглотить.

3. Если собака снимает намордник легким движением лапы — значит это категорически не ее дизайн. Убедитесь, что намордник держится крепко и не душит при этом животное.

4. Выбор материала, из которого изготовлен намордник — за вами. Современные изделия достаточно прочны и надежны.

ПРИУЧАЕМ ЛЮБИТЬ НАМОРДНИК!!

Как же это сделать, вздохнете вы, представив грустные глаза верного пса, смотрящие на вас с упреком… и все-таки попытаюсь ответить.

Поощрением! Подождали, пока ваша собака достаточно проголодается. Надели на нее намордник и сразу угостили лакомством. Без каких-либо команд. Просто похвалили и дали вкусняшку в течение 1–2 сек после того как намордник оказался на своем месте.

* Сделайте это сначала дома, пусть она в нем побудет пол-минутки для первого раза, а потом снимите. И так несколько раз за день.

Надели, похвалили-угостили —>30 сек — >сняли.

* Дальше увеличиваем время. И лакомство даем через каждые 30 сек по маленькому кусочку. Дошли до 10 минут.

* Затем: увеличиваем количество минут, убавляем количество кусочков лакомства… и дальше, следуя такому же принципу, доводим время до получаса. В итоге должно получиться, что лакомство дается 2–3 раза в течение этого времени.

* Следующий шаг — пробуем с намордником выйти на улицу, одели дома и так пошли гулять. Помним о вкусных кусочках, даем их на улице с разрывом в 3–4 минуты, в течение всей прогулки. Затем опять доходим до 2–3 раз за весь период прогулки.

Если начинает снимать — отвлекаем ее внимание, одергиваем и угощаем только когда собака в нем идет спокойно, без попыток сорвать намордник с себя.

Удачи вам и терпения в приучении, а также побольше позитива в общении с вашими четвероногими.

Глава 16. Методика дрессировки на примере команды «РЯДОМ»

Мы с вами много обсудили теории. А сейчас… ПРАКТИКА! Дрессировка собаки предполагает наличие свободного времени хотя бы 1 час в день.

Что Вам потребуется для дрессировки:

1. Игрушка — сшить из плотной ткани колбаску (длина: 2 ваших ладони + ширина морды собаки + в запасе 10 см). Набить её тряпьем, играть начинать как с палочкой.

В общем, игра заключается в том, что Вы держите двумя руками колбаску по краям, а собака её держит зубами в середине. Она пытается отобрать игрушку у Вас, а Вы — у неё.

Важно, чтобы в игре побеждала СОБАКА! То есть Вы немного тянете на себя игрушку и потом отпускаете и отдаете её ей.

Зачем это надо: для чувства справедливости — чтобы собака был уверена, что она тоже может быть победителем… просто область её победы — это игра. А область Вашей победы будет — в дрессировке (в подчинении собаки Вашим командам).

Это основной принцип дрессуры — компенсировать минус от подчинения плюсом от победы.

2. Лакомство маленькими кусочками.

3. Еда, которую Вы дадите сразу по окончании занятия (половинная норма для щенков от 5-ти месяцев и полная дневная норма питания для взрослых собак).

4. Поводок (длина (1–1,5 м) и удавка. Удавка — это цепочка с двумя кольцами по краям.

о—о

Она легко превращается в затягивающую петлю.

Как это сделать:

* берете цепочку за кольца двумя руками (в каждой по кольцу)

* правую руку поднимаете вверх над левой, теперь Ваши руки с кольцами точно одна над другой

* пропускаете цепочку в кольцо, которое в Вашей левой руке, получается свободно-затягивающаяся петля (удавочный ошейник)

* к кольцу, которое было в правой руке — пристегиваете поводок

* ошейник одеваете на шею собаке — встаньте так, чтобы она была слева от Вас. В правой руке у Вас поводок, пристегнутый к кольцу, левой — держите удавочный ошейник. Надеваете его.

Чтобы проверить, получилась ли у Вас свободно-скользящая петля, наденьте удавку на Вашу левую руку и потяните за кольцо, которое в Вашей правой руке. Затянули, удавку. А затем отпустите её, ослабьте — если цепочка перемещается свободно, не застревает в кольце, то значит верно. Еще способ убедиться — кольцо, через которое продета цепочка, должно висеть на цепочке, идущей к поводку. Неправильная позиция — когда цепочка висит на кольце, это означает что Вы перевернули удавку — теперь она затягиваться будет тоже хорошо, а вот ослабить быстро не выйдет, цепочка будет застревать.

Важно — чтобы в результате у Вас получился свободно-скользящий ошейник, который при рывке затягивался на шее у собаки и при ослаблении поводка тут же бы становился более свободным.

Очень хочу, чтобы дрессировка на удавке Вас не смущала.

Дело в том, что наиболее эффективная система дрессуры основана на кратковременном лишении собаки кислорода. Почему это правильно — потому что в корне этой системы лежит природный инстинкт собак. В стае побеждает и считается сильнейшим тот, кто смог показать свою силу. Во время боя за право быть вожаком, собаки хватают друг друга за горло и давят челюстями, лишая соперника кислорода.

Поэтому, дрессируя с удавкой, мы следуем природному языку, собака нас понимает, ей на понятном для неё языке инстинктов объясняется, что отныне её хозяин — это её вожак.

Когда за непослушание наказывают битьем, шлепками и т. п. — собака не понимает. Она обижается, потому что этот язык ей не знаком, она воспринимает, что на нее просто нападают и хотят причинить вред.

Придушивание удавкой (очень кратковременное, безопасное) после того, как собака сделала что-то плохое, она воспринимает как «вожак мною недоволен. В нашей стае это запретное поведение» и относится без обиды и с уважением.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ДРЕССИРОВКИ:

Чтобы собака во время занятия получал больше позитивного, надо:

1. Дрессировать её на голодный желудок (все кормления во время и ПОСЛЕ дрессировки).

2. Не играть с ней до дрессировки, не гладить и не ласкать до занятия.

3. Выгулять её предварительно (чтобы потребности не отвлекали), на прогулке тоже не играть и не ласкать собаку.

ЦЕЛЬ ДРЕССИРОВКИ:

Основная задача занятия — дать понять Вашей собаке, что лидер — ВЫ (и все члены Вашей семьи, каждому из которых также надо будет позаниматься с собакой на удавке). Второй важный эффект — обучить команде «рядом». То есть показать, что место собаки в вашей «семейной стае» — ниже чему вас и всех ваших близких людей.

ПРОЦЕСС ДРЕССИРОВКИ:

Для занятия Вы должны выбрать уединенное место, где никто посторонний отвлекать Вашу собаку не будет. Постарайтесь обеспечить как можно меньше раздражителей вокруг, иначе они будут отнимать внимание собаки. В Вашей ситуации.

Каждое занятие будет проходить по одной и той же схеме:

1) около 1 минуты выполнение упражнения;

2) около 2–3 минут дача лакомства, игра с собакой при помощи тряпичной колбаски;

3) 5 минут игнорирование Вашей собаки (в идеале — привязать её к чему-нибудь — например к дереву. Большая вероятность, что при этом она начнет переживать — скулить или гавкать — ничего страшного, просто на 5 минут отвлекитесь от нее, как бы совершенно не обращая внимания. При этом собака не должен в это время есть и играть;