В фонд музея, который насчитывает больше полутора тысяч работ, помимо приобретений Опалевой, вошли сотни произведений из архивов профессора ВГИКа Александра Румнева и коллекционера Георгия Костаки. Первый заметил дарование, когда Зверев рисовал петухов на детской площадке в Сокольниках. А второй, работая в посольстве Канады, покровительствовал московским художникам[46]. Экспозиция музея будет обновляться раз в квартал, раскрывая с разных сторон творчество Анатолия Зверева и его товарищей по московскому нонконформизму 1960-х годов[47].
Федина А. // Vogue. 2015. Апрель. С. 158. Мне знакомо это чувство: ты читаешь статью в любимом медиа, и она кажется классной и простой. Но как это сделано? Как? А вот так: многократными переделками. Если вы не готовы поклясться, что это предложение или эта связка единственно верные – выбрасывайте! Как говорится, when in doubt leave it out! И ищите другие.
Вообще текст – это десятки решений, которые нужно принять в процессе работы. Цель – чтобы он был интересным и логически стройным, чтобы речь как реченька журчала, а не мариновалась в заболоченной местности. Для этого всегда ставьте себя на место читателя. Он не знает, как вы старались, когда писали, не знает, с какими столкнулись трудностями, он не в курсе предыстории. Учтите все это и сделайте так, чтобы он остался доволен.
Так бывает: нужно писать о платье, а хочется о его создателе. Стоит ослабить внимание и статья уже не о том, о чем нужно. Поэтому всегда держите тему под прицелом, как делает это автор следующей статьи.
Оберег Утопии
Коко Шанель любила талисманы. Она была суеверна, и украшения в виде звезд, слонов и морских черепах защищали ее. Теперь драгоценные обереги появятся и у поклонниц Коко – новая ювелирная коллекция парижского Дома называется «Талисманы Шанель»[48].
Здесь есть и фигуративные украшения – с любимым львом Мадемуазель, но в основном абстрактные вещи. Совершенно инопланетного вида – такие могла бы носить Аэлита XXI века. Представьте сочетание идеально закругленных природой молочно-белых жемчужин и необработанных сапфиров на круглой броши. Нечто вроде кометы с драгоценным хвостом. Или целую серию монохромных украшений, в центре которых – любимая Коко камелия, выполненная в технике гризайли на эмали и обрамленная бриллиантами. Тут и серьги, и кольца, и колье[49].
В коллекции несколько глав: «Таинственная», «Увлекательная», «Харизматичная», «Гипнотическая» – на основе любой из них можно было бы придумать целую коллекцию. Быть может, когда-нибудь это и произойдет, но пока что мы можем видеть, с каким разнообразием и щедростью работают ювелиры Chanel. «Дух новаторства был движущей силой для Мадемуазель. И нам хватает смелости сочетать керамику и бриллиант, эмаль и золото, горный хрусталь и аметист, античные мотивы с хай-теком», – говорит глава ювелирного направления Бенжамен Комар[50].
Коллекцию не назовешь минималистичной, просто в каждом украшении выбран один, очень эффектный прием. Например, игра на сочетании близких цветов – в колье из белых бриллиантов, окружающих желтый бриллиант. Или геометрическая форма – как у золотой броши с бриллиантами. Она напоминает орден за храбрость – для женщины такой же внутренней свободы и харизмы, как Габриэль Шанель[51].
Тарханов А. // Vogue. 2015. Сентябрь. С. 207. Посмотрите, в тексте три абзаца, каждый из которых мог бы стать первым. Попробуйте переставить их местами – это работает! Но для вступления автор выбрал самый завлекательный: он начал с рассказа о Коко Шанель, ведь читать об известном человеке всегда интереснее, чем о вещи. Но практически тут же, во втором предложении, он перешел к истинной теме статьи: появилась новая коллекция. Поймав читателя на удочку «интерес к Коко», он стал рассказывать о другом. Каждое предложение раскрывает тему – сообщает нам нечто новое о коллекции.
Трехчастная структура, главы-абзацы – это выкройка статьи. Написав текст, следует не только его «отутюжить», довести до блеска формулировки, но и сделать незаметными швы. Посмотрите, как выполнены связки в следующем тексте.
Свадебный Оскар
В Москве, в «Барвихе Luxury Village», открывается бутик Oscar de la Renta, в котором целый этаж будет отведен подвенечным платьям.
Оскар де ла Рента всегда считал, что невеста должна быть влюблена в свое свадебное платье так же, как в жениха. И сам он был мастером именно таких вещей[52]. Символично, что последним большим платьем в его жизни стал свадебный наряд Амаль Аламуддин, невесты Джорджа Клуни. Громкая церемония на фоне романтических видов Венеции – прекрасный финал для дизайнера, чья карьера была успешной, жизнь счастливой, а имя всегда стояло рядом с громкими фамилиями клиенток[53].
У него одевались все первые леди Америки, и даже упиравшаяся до последнего Мишель Обама в прошлом году так и не сумела отказать себе в платье Oscar de la Renta. Потому что в них нет ни модной, ни политической конъюнктуры – это просто красивые платья[54].
Прежде чем приступить к работе, дизайнер всегда подолгу беседовал с невестами, чтобы понять, что им нравится и в чем они в этот радостный, но все же трудный день будут чувствовать себя защищенными и сумеют остаться собой. Амаль Аламуддин хотела выглядеть элегантно, но романтично, и дизайнер сочинил платье оттенка слоновой кости с открытыми плечами и аппликацией из кружева шантильи, а пышную фату украсил бисером и стразами. Когда Дженна Буш, дочь президента Америки Джорджа Буша, сказала, что хочет платье простое, даже повседневное, он придумал расшитое матовым бисером платье на широких бретелях. Для Коко Брандолини д’Адды, итальянской аристократки, музы дизайнеров и своей бывшей ассистентки, кутюрье сшил платье-бюстье с драпировкой на лифе и атласной цветочной аппликацией на пышной юбке[55].
Доминиканец по происхождению, Оскар де ла Рента начинал свою карьеру в Мадриде, где работал у великого Кристобаля Баленсиаги. Его первое платье не было свадебным, но в нем вполне можно было бы пойти под венец: в 1956 году он сшил бальное платье для Беатрис Лодж, дочери американского посла в Испании. Журнал Life поместил снимок девушки на обложку – так начался успех Оскара де ла Ренты в Америке. Но хотя он и вошел в историю моды как американский дизайнер, его латинское происхождение и испанский опыт всегда давали ему фору перед соотечественниками[56].
Он всегда был теплее и жизнерадостнее, а его платья, будь то вечерние или повседневные, несли на себе печать южной страсти, беззастенчивой любви к роскошным тканям и отделке. Впрочем, природный аристократизм никогда не позволял ему переходить границу. Самые красивые платья Оскара де ла Ренты всегда были комфортными. Мы еще увидим в них дочерей и внучек его знаменитых невест[57].
Михайловская О. // Vogue. 2015. Апрель. С. 148. Сражайтесь с хаосом, стремитесь к ясности. У вас все должно быть четко, как в аптеке. В блоке «история создания вещи» не должно рассказываться о будущих переделках. Если глава называется «Все о моей матери» она не должна начинаться «Мой папа – человек талантливый».
Маленький текст – маленькая история. Она должна быть милой безделушкой, которую легко и приятно читать. Чтобы достичь этого, иными словами, чтобы оживить скучный текст, используйте декоративные приемы: создавайте эффект присутствия, рисуйте картинку, вводите авторское «я».
Спешите жить
Пять минут на глубокое бикини, пятнадцать на ноги целиком – я выхожу с лазерной эпиляции в приятном недоумении: такая скорость мне и не снилась! Современные лазеры в общем и так работают не медленно, но Cynocure Elite MPX, который только-только появился в Москве, делает все в два раза проворнее: три вспышки в секунду. Один выстрел обрабатывает площадь до восемнадцати миллиметров[58].
Секрет устройства в наличии лазеров двух разных типов: один распознает волос, другой – сосуд, который питает фолликул. Благодаря этому аппарат срабатывает даже на смуглой коже с бесцветными волосами. Прежде лазеры их «не видели», и из-за риска ожога метод был противопоказан загорелым блондинкам. А новинка удаляет светлые волосы так же эффективно, как темные. Причем разряды переносятся безболезненно – за счет прохладной струи воздуха, направленной на кожу, даже на зоне бикини я чувствовала легкое покалывание, не более[59].
Пока аппарат есть только в клинике Lazerjazz, которая недавно открылась в особняке на Таганке. Там собраны лазеры всех мастей: можно заодно пройти курс омолаживающих процедур, избавиться от акне, пигментных пятен, сосудистых звездочек[60]. Не нужно ездить по городу от аппарата к аппарату. И это, конечно, примета времени. Сегодня, как у Кэрролла, чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее и, значит, в салонах и клиниках будет появляться все больше экспресс-процедур, которые не уступают по качеству неторопливым релакс-ритуалам[61].
Потапова Т. // Vogue. 2015. Ноябрь. С. 166. Мир глянца, как вы уже поняли, про мечту и иррациональные удовольствия. Чтобы читатель смог получить заряд радости, недостаточно сообщить факт, мол, «классная вещь». Нужно всегда разыгрывать карту по полной программе: подавать информацию так, чтобы дух захватывало. На выбор масса средств – броская характеристика марки, кредо дизайнера, вау-фактор самой вещи, экономическая выгода и так далее и тому подобное.
Сравните тексты.
А. С мужского плеча
Азбука женского делового гардероба в капсульной коллекции Boss Fundamentals.
Деловые костюмы, похоже, окончательно вытеснили с модного Олимпа пышные юбки и платья[62]. Вот и креативный директор Hugo Boss Джейсон Ву туда же:[63] любимец Мишель Обамы[64] создал в дополнение к основной капсульную коллекцию Boss Fundamentals. В ней есть все, без чего модницам не обойтись в этом сезоне: три модели жакетов, юбок, блузок и платьев, четыре модели брюк и пять моделей топов, которые станут идеальной базой для любого гардероба. Цвета – черный, темно-синий, глубокий серый и белый[65]. Все вещи легко комбинировать между собой, создавая новые комплекты на каждый день: кипенно-белые сорочки и топы с рукавом три четверти можно носить с расклешенными брюками, а строгие жакеты с юбками-карандаш. «Я люблю создавать удобную одежду, которая подчеркивает женскую фигуру»[66], – говорит дизайнер. Строгому костюму эта задача явно по плечу: ведь иногда, чтобы подчеркнуть главное, его нужно получше спрятать[67].
B. Самый главный босс
Триумф костюма Hugo Boss отмечает капсульной коллекцией в честь любимого предмета гардероба.
Признанные мастера деловой моды Hugo Boss всегда славились своими костюмами[68], а с тех пор, как у руля немецкой марки встал американский дизайнер Джейсон Ву, к безупречному крою добавились остромодные фасоны[69]. В сезон, когда за костюмами охотятся первые модницы планеты[70], дизайнер представил коллекцию-конструктор Hugo Fundamentals. Костюм мечты в ней найдет каждая: нужно только выбрать цвет – черный, серый или синий – и наиболее выигрышные для вашей фигуры жакет, юбку и брюки[71]. «Мне нравится делать одежду, которая выгодно подчеркивает женские формы», – формулирует свое кредо дизайнер[72]. Также в коллекции, чье название переводится как «основы», есть еще сорочки, платья с V-образными вырезами, топы с короткими и длинными рукавами. На работу как на праздник![73]
Vogue. 2015. Декабрь. С. 94. Два эти текста очень похожи, и первый вполне мог бы выйти, он написан достаточно профессионально. Но во втором тексте формулировки чуть более точные, товары представлены чуть более эффектно, о дизайнере сказано так, что сразу понятно, какое место он занимает в пантеоне. Эти нюансы делают вторую статью более интересной. Разумеется, все это пишется не на одном дыхании, это результат анализа, доработки, редактирования.
Мы разобрали несколько совсем небольших статей. Пришел момент изучить зверя покрупнее. Тема следующей статьи – коллекция украшений, созданных московским ювелиром Петром Аксеновым специально для фильма «Матильда» (в продажу поступят серьги и тиары по мотивам). По этому поводу можно было бы сделать развернутую новость – тогда почти весь текст был бы посвящен описанию предметов из коллекции. Но так как вокруг коллекции есть интересная история (фильм и его героиня, балерина Матильда Кшесинская), о ней можно написать статью. Но заметьте: хотя в тексте есть рассказ о героине, ее времени и исторических событиях, в фокусе внимания автора всегда коллекция украшений, он не забывает о ней и все сводит к ней. Таков уж бизнес медиа о моде!
Царская невеста
Колье в знак верности, тиара для триумфа на сцене – новая коллекция Петра Аксенова в фильме «Матильда».
«Подарки Ники были хорошие, но некрупные»[74], – писала в мемуарах княгиня Мария Романовская-Красинская, некогда известная как русская балерина Матильда Кшесинская. Новое имя и титул в эмиграции Мале, как ее звали близкие, дал брак с одним из Великих князей, но самые интересные страницы ее воспоминаний не о семейном счастье в Ницце или же бегстве из красной России, а о том, как из смешливой девчонки она стала примой Мариинского театра и влюбилась в наследника, будущего императора Николая II. Ну и о его царских подарках, конечно[75].
История любви последнего русского царя и балерины давно просилась на экран, и вот за дело взялся Алексей Учитель, автор «Мании Жизели» и «Дневника его жены». Учитель фильмы привык делать с размахом и с прицелом на Венецию и Канны, поэтому в «Матильде» снимается не только весь цвет отечественного кино от Галины Тюниной до Евгения Миронова, но и иностранные артисты, в том числе исполнительница главной роли. А костюмы соответствуют букве эпохи – за них отвечает известная по работе с Балабановым и Хамдамовым питерская художница по костюмам Надежда Васильева. Она-то и пригласила ювелира Петра Аксенова в кино[76].
Фильм о роковой красавице и марка Аxenoff Jewellery – идеальная пара. Любимый исторический период Аксенова – последние десятилетия правления Романовых, царствование Александра III и Николая II, переварившая все влияния, переживающая свой ренессанс Россия. Время, когда были поставлены оперы «Снегурочка», «Князь Игорь», а в ювелирном искусстве правили бал Фаберже и Болин. Кроме того, одна из самых любимых вещей Петра – так редко надеваемая сегодня женщинами тиара, а именно ее балерина обожала, и для фильма ювелир сделал их с добрый десяток. «Кшесинская огромное внимание уделяла украшениям и платьям. Она верила в силу первого впечатления, и на сцене и в жизни предпочитала эффектные появления, – говорит Аксенов. – Но было в ней что-то еще. Посмотрите на снимки великих балерин того времени – Тамары Карсавиной, Анны Павловой, их красота и харизма видны невооруженным глазом. А Кшесинская на фото кажется обыкновенной. Но отчего-то император помнил ее и исполнял ее просьбы всю свою жизнь»[77].
В коллекции «Матильда» около двадцати пяти предметов: тиары, эгреты, броши, серьги и колье, которые ювелир делает впервые. Одна из сюжетных линий фильма – соперничество любовницы и молодой жены за сердце царя – отражена и в украшениях. Белокожая немка, императрица Александра Федоровна блеску драгоценных камней предпочитала романтичный жемчуг, для нее было изготовлено ожерелье-ошейник – два ряда жемчуга с белыми сапфирами. Любимый цветок – ландыш, и Аксенов сделал для нее усыпанную этими невинными цветами камею. Не то Матильда. В написанных на склоне лет мемуарах она подробно описала почти все подарки Ники, но Аксенов воспроизвел только два реально существовавших предмета: ошейник из бриллиантовых кругов, с которым она почти не расставалась, и колье из бантиков, его она надевала на шею или прикалывала на тулью шляпы. Остальное – оригинальные вещи. Вот ласточка-трансформер. Художница по костюмам поставила перед Аксеновым задачу: Матильда появится на кинопоказе и должна сразить окружающих. И ювелир нарисовал птицу с распахнутыми крыльями – ее можно носить на тонком ободке на голове или на лифе платья как брошку[78].
Для Аксенова это не первый опыт работы в кино: в будущем году мы увидим его тиары и серьги в американском мини-сериале «Война и мир» с Лили Джеймс в роли Наташи Ростовой. Но коллекцию специально для фильма он делает впервые. Ему, привыкшему по законам современной ювелирной моды каждый сезон удивлять клиентов, – снежинки и щелкунчики к зиме, к Новому году елки и кремлевские башни, и ягоды к лету – кинематограф дал законный повод углубиться в дорогую сердцу эпоху. Сейчас идут переговоры об участии марки в следующей исторической картине и подготовка к ювелирной выставке в Нью-Йорке – Axenoff Jewellery выходит на американский рынок[79]. Но «Матильда» не оставляет – и Петр собирается посвятить ей свои первые духи: «Это будет запах сладкий и резкий – амариллисы, орхидея и ветивер. А флакон украсит драгоценный бант, Кшесинская их так любила»[80].
Соколова А. // Vogue. 2015. Август. С. 56. Резюме главы
Как писать статью?
Инфоповод → сбор информации → выбор основной мысли статьи → определение угла подачи → трехчастный план → текст
О чем стоит помнить во время работы:
• Основная мысль статьи, а также поставленные в ней вопросы должны быть интересны широкой аудитории. Если вы не уверены, что какой-то пассаж интересен, – выбрасывайте!
• Чтобы оживить текст, используйте различные художественные приемы: создавайте эффект присутствия, вводите авторское «я» или элементы репортажа, проводите занятные и всем понятные аналогии.
• Сражайтесь с хаосом, к которому всегда тяготеет текст. Для этого делите его на главы или азбацы. В главе «о стиле» не должно быть пассажей о природе.
• Части статьи должны быть связаны между собой, логически вытекать одна из другой. Во время редактуры не забудьте проверить наличие связок и отполировать их. Если это не помогло, попробуйте изменить последовательность частей-глав – возможно, рассказ станет более стройным.
• Во время редактуры следите, чтобы ни одно из предложений не повторяло смысл предыдущего. Оттачивайте формулировки.
• Не забывайте об истинной теме статьи, всегда держите ее в центре внимания.
Как брать интервью?
Сегодня в глянцевом журнале редко встретишь интервью – жанр не умер, но его статус ниже плинтуса (когда мы заявляем о гибели какого-то литературного жанра, мы в основном имеем в виду его статус, писал Том Вулф). Причина нелюбви к интервью – бурный расцвет editor’s value*. Амбициозные главные редакторы хотят, чтобы каждая статья была запредельно интересной, а для этого нужно в статье дать контекст, разложить все по полочкам, объяснить роль героя в истории искусства – как говорят у нас, «указать место на карте», имея в виду не карту мира, а скорее табель о рангах. То есть все самое важное читателю про героя интервью разъяснить, успеть ввести в курс обстоятельств его жизни и творчества, при нем живом в тексте говорить о нем за глаза. А иначе скучно читать!
Почему все это невозможно получить на интервью? Ну не каждый человек захочет в сто первый раз пересказывать свою биографию, и уж точно мало кто стремится анализировать свой жизненный путь, излагать оригинальные точки зрения о своем характере и творчестве, а еще острить и делать выводы о тенденциях в обществе. И не каждый интервьюер готов задавать острые или неудобные вопросы: «Почему провалился ваш последний фильм?» Поэтому для большой или маленькой статьи, посвященной дизайнеру или артисту, журналисты делают ресерч, опрашивают экспертов, берут у героя интервью и потом уже выдают микс из всего самого-самого. Но это не значит, что само интервью – лишь винтик в машине, что оно не важно. Если герою не интересно отвечать на вопросы, если он не настроен общаться – хорошая статья не получится. Задача журналиста – сделать все, чтобы интервью выстрелило, чтобы человек раскрылся перед ним и читателями.
В онлайн-медиа интервью, конечно, живут и процветают, и тому есть масса причин: необходимость оперативно реагировать на повестку, необходимость постоянно выдавать новые материалы (выпустить интервью гораздо быстрее, чем писать фичер по его мотивам) и безграничность интернет-страницы, что позволяет публиковать длиннющие беседы с героем.
Как готовиться?
В начале 2000-х было вполне comme il faut ходить на интервью без подготовки, но, к счастью, это безумие в прошлом. Чем лучше вы подготовитесь к разговору с малознакомым человеком, тем охотнее он будет отвечать. Изучите биографию героя и последние публикации о нем, прочитайте книгу, по которой он сейчас снимает фильм, и книгу, обложку которой он запостил вчера в «Инстаграме». Нужно, чтобы человек увидел в вас не просто посредника между ним и публикой, но и собеседника, который поможет ему разобраться в себе и мире вокруг.
Интервью – это разговор двух незнакомцев, которые встретились не по доброй воле. Одному из них нужно, чтобы другой раскрыл ему душу, другому хочется домой. Поэтому думайте не только о себе, но и о своем визави: начните с вопросов, на которые ему будет интереснее всего отвечать, а потом уже переходите к тем, ради которых вы пришли.
Лично я не блестящий собеседник, и интервью для меня всегда – пульс двести. Но, кажется, я хороший интервьюер: мой козырь не веселая болтовня, а умение слушать. Читая статьи о герое, я так им проникаюсь, что к моменту нашей встречи мне хочется знать о нем все: счастлив он или печален, что его недавно рассмешило, ради чего он готов идти на баррикады, что хочет сказать людям, что мешает его таланту полностью раскрыться и т. д. и т. п. Я не только внимательно слушаю героя, но потом крайне внимательно расшифровываю запись и бережно монтирую его речь в тексте. Поправляя его слова – а устную речь всегда стоит причесывать, – я стремлюсь прежде всего к тому, чтобы его лучше поняли. Именно в этом цель интервью и статьи. Как говорит Карина Добротворская, президент и редакционный директор департамента развития брендов Сondé Nast International, в глянце мы не берем интервью с фигой в кармане. Наша задача не подловить человека, не вывести его на чистую воду, не выставить перед всем светом пустышкой – потому что в глянцевых журналах не пишут о тех, кто не заслуживает этого. Раз героя выбрали, значит, на него будут смотреть благожелательно. Линза глянца радужная, и истории, которые мы пишем на основе интервью, – о том, что есть на свете человек, который изменил наш с вами сегодняшний день к лучшему. Почему он это сделал и как ему это удалось – вот, в общем, об этом и статья.
Как составлять вопросы?
Прочитали тонну статей по заданной теме? Составьте по пять вопросов на каждую из перечисленных ниже групп. Это поможет вам убедиться, что вы ничего не упустили про «вчера, сегодня, завтра» героя. Со временем о такой сортировке вопросов можно будет забыть – она нужна только первое время для тренировки.
Группа А. О поводе вашей встрече – он же инфоповод
Спросите все, без чего не сможете написать текст. О чем новый фильм? Чем привлек сценарий? Однако если у вас мало времени, эти вопросы лучше задать пиарщику до начала интервью: тогда сможете сконцентрироваться на более интересных вещах.
Группа B. О биографии
Что-то о славном прошлом – встречах с моральными авторитетами, переломные моменты в детстве и все в таком духе. Если истинный герой статьи не человек, а вещь, расспросите ее автора об обстоятельствах работы над ней.
Группа C. Профессиональная экспертиза
Все о том, что может пригодиться читателю в жизни. Косметолога нужно спросить, как выбирать крем, как определить свой тип кожи. Театрального режиссера – какой фильм смотреть в сентябре. Дизайнера – о главных покупках сезона.
Группа D. О тенденциях в профессиональном сообществе и вокруг него
Что в мире происходит? Как меняются правила игры и как он к этому относится?
В списке должны быть и еще вопросы вне групп: что-то индивидуальное, что поможет «зацепить» героя или просто ему понравиться. Их, как уже было сказано, вы зададите вначале. Те, которые ему не понравятся – и поэтому он может закончить интервью (о причинах развода, о провале фильма, о новом бойфренде), вы зададите в конце.
Прочитайте вопросы ниже и посмотрите, из какой они группы.
Редакционное задание: к выходу нового аромата Givenchy нужно взять интервью у главного парфюмера марки Франсуазы Донш и записать ее ответы в форме рассказа от первого лица.
Вопросы:
• О детстве: где вы росли, кто ваши родители, почему вы выбрали профессию парфюмера? Группа B
• Начало карьеры: какие требования были тогда к парфюмерам? Какие ароматы были в моде? Группы В, С
• Знакомство с Юбером Живанши – самое яркое воспоминание о нем. Чему вы у него научились? Как он работал? Чего ждал от ароматов? Какие задачи перед вами ставил? Группа В
• Насколько тесно вы работаете с нынешним главой модного дома Рикардо Тиши? Как мода влияет на создание аромата? Группа D
• Ароматы сегодня: какие старые правила умерли, какие новые появились? Группа А, D
• Какой профессиональный вызов стоит перед вами сегодня? Группа D
• Ваш любимый аромат? Группа А
• Новое поколение парфюмеров – чего от них ждать? Группа D
Редакционное задание: К выходу новой версии любимых советскими женщинами духов Climat нужно взять интервью у парфюмера Lancôme и написать небольшую статью о новинке.
Вопросы:
• Какова история появления Climat в 1967 году? Каким был парфюмер Жерар Гопи, где черпал вдохновение, какие задачи перед ним стояли? Группа B
• Каким был аромат 1967 года? Были ли это дневные или вечерние духи? Почему они стали культовыми в СССР? Группа B
• Что можно считать точкой отсчета популярности аромата (был ли это фильм «Ирония судьбы…», в котором есть сцена, как Ипполит вручает флакон Наде)? Группа B
• Почему во Франции аромат не был столь успешен? Группа B
• Почему в Lancôme решили переиздать духи? Группа А
• Что изменилось – запах, флакон? Группа А
• Каким именно женщинам понравится аромат? Группа А
• Какие парфюмерные тренды он поддерживает? Группа D
Редакционное задание: К юбилею меховой марки «Меховой холодильник» нужно взять интервью у ее генерального директора Екатерины Акхузиной и написать статью о фабрике и меховой моде в СССР.
Вопросы:
• Вы помните, как папа, основатель компании, брал вас с собой на производство – что сохранилось в памяти? Каким было предприятие, что за люди там работали? О чем говорили дома – насколько рабочие дела проникали в семью? Чему в жизни и работе научил вас отец? Группа В
• Легенды фабрики: какие истории рассказывали старожилы о постоянных клиентках? Что лежит в архивах фабрики? Какие артефакты сохранились? Группа В
• Как изменились вкусы москвичек – какой мех/модели/фасоны носили раньше, что выбирают сегодня? Кто ваши клиентки? Как изменилось отношение к меху? Группы В, С, D
• Как изменилась работа меховщиков за последние годы? Насколько технологичным стало производство? Чем шуба-2016 отличается от шубы-1960? Группы В, С, D
• Как отпразднуете юбилей? Какие предметы из юбилейной коллекции – повод для гордости? Что носите сами? Группа A
Каждый случай, конечно, индивидуален. Главное, о чем следует помнить, составляя вопросы: вы представляете читателя. Думайте о его интересах и потребностях и старайтесь добиться от собеседника чего-то стоящего.
Из переписки редактора и корреспондента накануне интервью с дерматологом Мари Икс:
«Вы должны быть рупором обычной женщины, которая тратит деньги на косметику и у нее со временем накопилась куча вопросов. А так как Мари сама работает косметологом, она может дать ответы на все эти вопросы. Мы хотим, чтобы вы выспросили у Мари все о создании нового крема и его эффекте, может, поспорили где-то с ней, чтобы вывести ее на какие-то интересные, парадоксальные сведения/обобщения. Например, марка говорит, что новый крем подходит для любой кожи. Но ведь нам постоянно твердят, что нужно выбирать средства по типу кожи, да и сама Мари говорила: “Типов кожи существует столько, сколько людей на земле, и косметологу важно проанализировать несколько аспектов состояния кожи: генетику – то, что дано природой; память – то, что накопилось в результате неблагоприятных воздействий внешних и внутренних факторов”. Проверьте другие ее интервью – она очень прямолинейная, поэтому за свою жизнь рассказала много интересного, на чем ее можно подловить и построить разговор. Выясните ее мнение о сверхпопулярных сегодня инъекциях. Делает ли она уколы себе? В каких случаях колоть не нужно, а можно обойтись филлером-кремом? Что-то про упаковку – Мари уделяет ей большое внимание (ее собственная марка упакована в безвоздушные помповые бутылочки!)».
С появлением опыта вы не только перестанете стесняться задавать неудобные вопросы, но будете способны сходу взять интервью у героя, о котором вы мало что знаете. На этот случай у каждого журналиста должен быть список стандартных вопросов. Например, вот такой:
• Как проходит ваш обычный день? (Простой способ выяснить, чем занимается герой и что из этого может быть интересно.)
• Если бы вы начинали карьеру/жизнь с начала, что сделали бы иначе? (Программные заявления украшают текст!)
• Произведение искусства, которое не выходит у вас из головы… (В этом вопросе все – и творчество, и модная тема арта.)
• Назовите свое самое любимое и нелюбимое явление в поп-культуре. (Поможет раскрыть характер.)
• Пять вещей, которые вы бы взяли с собой на необитаемый остров… (Чистый инфотейнмент: забавно и полезно.)
Еще изучите знаменую анкету Пруста, там оптимальный набор вопросов, способных более-менее раскрыть личность любого незнакомца.
Эти вопросы не подходят для большого интервью – во время подготовки вы точно придумаете что-то получше. А чтобы вы могли с ходу побеседовать с человеком, о котором пока мало что знаете, – в самый раз. Они могут выручить вас и на пресс-конференции с поп-звездой, и когда болтаете с дизайнером за бокалом апероля на лужайке где-то под Римом. Потому что журналист должен всегда копать и ему вcегда должно быть любопытно. «Stay hungry, stay foolish», – сказал в своей стэнфордской речи великий вдохновитель нашего поколения Стив Джобс. Будьте голодны до разговора, будьте голодны до информации, стремитесь узнать и понять! От любопытства кошка сдохла, Варваре нос оторвали, а журналист получил Пулитцеровскую премию. Если вам не любопытно, как устроен мир и люди вокруг вас, – это не ваша профессия. Причем foolish не менее важно, чем hungry: вы не должны бояться переспросить, если чего-то не поняли, не должны бояться задать глупый вопрос. Нет ничего печальнее, когда на пресс-конференции или круглом столе ведущий объявляет: «А теперь – вопросы». И в ответ – тишина. Я видела такое и в Нью-Йорке, куда журналистов привезли на встречу с создателями крема, которым пользуются миллионы женщин. Я видела такое в зале отеля в центре Москвы, где суперзвезда рассказывала о своей благотворительной программе. Не должно и не может такого быть. Вопросы должны быть всегда. В идеале – классные, но можно и простые, ведь это ваш шанс поговорить с выдающимся человеком, не зря же он в президиуме пресс-конференции. Позиция «я молчу, потому что я давно все понял», – неправильная. Правильная позиция – «вы не затронули вот такой аспект, давайте разберемся!». Помните о том, что один хороший вопрос может сделать вам имя в профессии и, конечно, помочь написать классную статью для своего журнала, и спрашивайте! Только любопытство было у первых редакторов российского глянца – они ничего не знали о том, как писать о красоте и моде, как вообще делать журналы о красивой жизни, которую они видели в кино. Но они справились, потому что они читали, смотрели, анализировали, спрашивали.
