Помоги проекту - поделись книгой:
В одном из вариантов катамарана мы применили другой способ крепления: к верхней части баллонов приклеили продольные накладки из прорезиненной ткани с люверсами — круглыми отверстиями позволяющими пришнуровывать баллоны к продольным брусьям платформы (рис. 2.
Рис. 2.
а — с помощью ленты; б — с помощью накладок с люверсами; 1 — лента; 2 — продольный брус платформы; 3 — поперечная балка; 4 — болт с шайбами и барашком 5 — шнур; 6 — скоба из стальной проволоки; 7 — люверсы; 8 — накладка из прорезиненной ткани; 9 — поверхность баллона
В первом варианте они были склеены резиновым клеем из ткани «500», известной в обиходе под названием «серебрянки». Это очень плотная, прочная и легкая ткань с блестящим алюминиевым покрытием. «Сигара», склеенная из нее, весит около 1 кг. На ее основе можно соорудить двухместный катамаран массой даже в 5 кг!
Однако в ответственных случаях, например, плавая по Оке, где водометное судно «Заря» крутой волной опрокидывает лодку у берега, мы имели с собой запас пои. третий баллон. Его заранее надували и крепили под серединой поперечных балок (получался уже тримаран или нечто вроде плота, а это снижает скорость).
Позже от этой меры мы отказались. Сейчас поверх платформы поперек ее мы прочно крепим шнурами заполненные воздухом надувные матрацы — один на носу и два на корме (один на другом). Это создает удобство гребцам, сидящим на них, и главное, обеспечивает непотопляемость катамарана. Если прорвется баллон, то матрацы не дадут затонуть судну. Движению же они не мешают, поскольку находятся не в воде.
В последних вариантах катамарана были применены баллоны из более толстой и прочной, чем «серебрянка», газгольдерной ткани. В результате масса каждого из них увеличилась на 1 кг, но прочность и газонепроницаемость значительно возросли. Из этой ткани удалось изготовить хорошо обтекаемые, прочные и плотные «сигары», надежно крепящиеся к платформе с помощью люверсов и тросов. Никакие ленты, охватывающие баллон и затрудняющие движение, уже не нужны, разве что для большей страховки.
Такого материала в продаже нет, но изыскать его все же можно. Газгольдеры, как и другие герметизирующие ткани, списывают там же, где их применяют, — на металлургических предприятиях (для хранения кислорода), а также в организациях, где с помощью этих тканей защищают изделия от воздействия влажного атмосферного воздуха при хранении.
Изготовление баллонов (рис. 3) требует некоторой сноровки. Можно склеивать их «внахлест» или «впритык» — без перекрыта. Во всех случаях швы уплотняются продольными полосками той же или более тонкой прорезиненной ткани шириной 2–3 см с обеих сторон, начиная с внутренней, откуда воздух давит па оболочку. Затем образующийся таким образом «чулок» выворачивается, и полоски наклеиваются на наружную сторону. Кормовую, более широкую оконечность баллона заклеиваем в последнюю очередь — наподобие бумажного пакета с крупой или сахарным песком. Надувные трубки с фланцами вклеиваем изнутри заблаговременно.
Рис. 3.
Катамаран снабжен простейшим дюралевым рулем (рис. 4), которым крепится к кормовой поперечной балке между двумя баллонами. Конструкция позволяет поднимать руль, потянув за сорлинь (трос, закрепленный на пере руля), при подходе к отмели. Руль тоже разборный: его перо съемное. Предусмотрен и небольшой шверт, устанавливаемый на носовой поперечной балке подобно рулю во избежание рыскания судна при гребле. Под парусами же мы в нем не нуждались. Ход судна достаточно устойчив, и руль вполне обеспечивает его управляемость.
Рис. 4.
а — детали руля; б — общий вид; 1 — перо руля; 2 — винт с гайкой (ось вращения при подъеме руля); 3 — винт-ограничитель обратного движения при опускании руля; 4 — поперечная балка (кормовая); 5 — болт с шайбами и барашком; 6 — румпель; 7 — сорлинь (тросик для подъема пера руля)
Мачта катамарана составная, трехзвенная. Ее можно собрать из деревянных стержней с соединительными планками (угольниками), но лучше, на наш взгляд, трубчатая, дюралевая. В два длинных ее звена во время транспортировки удобно вставляются другие детали рангоута — гафель и гик (составной), сделанные из лыжных палок или других труб подходящего диаметра. Весла тоже самодельные, составные типа каноэ.
В ходкости катамаран превосходит надувные лодки и плоты, однако уступает байдарке. Но по опыту совместных походов надо отметить: в непродолжительных плаваниях мы никогда не отставали от байдарок, поскольку скорость сборки, обноса препятствий и разборки у нас гораздо выше. Заметим, что здесь речь идет только о гребле. Когда же дует благоприятный ветер, то «Медуза» развивает скорость до 8 км/ч. Одним словом, байдарка под парусом нас не догоняет.
Последнее обстоятельство не должно удивлять или вызывать сомнение. Байдарка, если она не снабжена балансирами (боковыми поплавками), не может нести большие паруса в силу ее невысокой остойчивости. Автору пришлось при внезапном шквале совершить на байдарке «оверкиль» под парусами, то есть опрокинуться, а на катамаране такого не бывает. Поперечная остойчивость его очень высока, что позволяет иметь достаточно высокую мачту и гораздо большую парусность. Штатные паруса «Медузы» (грот и стаксель из перового перкаля обшей площадью 7 м2) мы нередко дополняли кливером и шли в фордевинд «бабочкой», захватывая как можно больше ветра. Потому и шли очень ходко. Приходилось думать только о том, чтобы ванты не оборвались.
Кроме основного (гафельного) парусного вооружения, мы применяли и латинское, и даже прямое (из ткани «болонья» — для слабых ветров), и вполне успешно. Поиски, как говорят, продолжаются.
А теперь немного подробнее расскажем о конструкции катамарана. Немного потому, что все зависит от материалов, которыми располагает тот или иной умелей или какие он может достать или… подобрать на свалке. В нашей практике лучшая платформа получилась из дюралевых трубок диаметром 20–30 мм, вставляемых одна в другую.
От перекосов платформу защищают диагонально расположенные растяжки (лента или тросик), а также кусок брезента или иной плотной ткани, закрепляемой на ней (чтобы не подмочить рюкзаки).
Продольные брусья могут быть и цельными по всей длине, если не ограничиваться максимальным габаритом упаковки в 150 мм, например, сделать их длиной 180 см или даже 200 см — это проще. Мы же сделали их составными, наращиваемыми при сборке алюминиевыми швеллерами размером 40x25 мм. При транспортировке брус вкладывается в швеллер, и это позволяет уложиться в габарит и сэкономить объем упаковки.
Очень многое зависит от длины поперечных балок, определяющих расстояние между корпусами катамарана. Чем они короче, тем меньше общая масса конструкции. Но при этом неизбежно снижается скорость хода из-за вредного влияния волн, образуемых корпусами. При слишком малом расстоянии поток воды между близко расположенными корпусами оказывается сильно сжатым и резко возрастает волновое сопротивление, что и приводит к напрасной трате энергии.
Если же балки излишне длинные, то они изгибаются, не выдерживая нагрузки, и их приходится усиливать, что приводит к значительному утяжелению платформы.
В поисках оптимального мы применяли балки длиной 110, 130, 140 и наконец, в 150 см. Это предельный принятый нами габаритный размер упаковки. Он, на наш взгляд, и оказался наилучшим, хотя и вполне приемлемы другие перечисленные варианты размера балок. Они могут быть короче, если диаметр баллонов меньше 40 см. В атом случае расстояние между ними целесообразно выбирать так, чтобы в образующийся промежуток могли поместиться еще два таких же баллона. Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что чем шире катамаран, тем он остойчивее при прочих равных условиях, да и удобств для размещения экипажа и грузов получается больше.
Увлекаться увеличением диаметра баллонов все же не следует: у катамарана получается большая парусность, при встречном ветре снижающая скорость хода под веслами, что особенно заметно при малой нагрузке (2 человека), когда осадка катамарана невелика.
Эти соображения наводят на мысль строить сразу два катамарана: один, рассчитанный на 2–3 человека с баллонами диаметром 300–350 мм и длиной 2500 мм, Другой — четырехместный. Это позволит выбирать тот или иной комплект в зависимости от целей и продолжительности похода.
Кубик-тайник
Интерес к загадочным предметам, вещам и местностям, связанным с какой-нибудь тайной, сохранялся у людей во все времена. Сегодня мы расскажем об одной любопытной игрушке, которую до сих пор можно встретить в старых поселениях поморов на берегах Белого моря. Во время долгой полярной ночи, в свободное от охоты и рыбной ловли время любимым занятием мужчин было вырезание из дерева предметов домашней, хозяйственной и церковной утвари, детских игрушек и головоломок.
Головоломка, о которой идет речь, имеет вид небольшой коробочки в форме куба. Внутрь кубика прятали в древности какую- нибудь ценную вещь, а в более поздние времена в коробочку просто насыпали горох или камешки, приделывали ручку, и тайник превращался в игрушку- погремушку. Такую погремушку, сделанную лет двести назад, можно увидеть в Загорском музее игрушки. Для непосвященного коробочка выглядит неразборной и попытки добраться до ее содержимого ни к чему не приводят. Все шесть дощечек, из которых состоит куб, плотно прилегают друг к другу и не разбираются. Хотя внутри кубика угадывается пустота, совершенно непонятно, как туда можно что-либо засунуть. Секрет невелик, но додуматься до него непросто. Мы сначала расскажем о том, как самому сделать наш кубик-тайник.
Заготовки для головоломки — это шесть брусков размером 65x40x6 мм. К их изготовлению нужно отнестись серьезно. Каждая деталь должна быть сделана очень тщательно и точно. Дерево подберите обязательно сухое, иначе через некоторое время части головоломки начнут болтаться и секрет кубика можно будет легко разгадать. После изготовления каждого элемента его зачищают наждачной бумагой, чтобы все поверхности были гладкими. Брусок
Не беда, если дощечек указанных размеров у вас не найдется. Вы можете сделать кубик из любых планок. Только учтите, что от их ширины зависят размеры тайника и всего кубика. Пусть ширина бруска равна
Теперь о том, как разобрать кубик. Секрет заключен в элементе
Советы самодеятельного строителя
В этих заметках читатель встретит ряд рекомендаций и технологических приемов, которые находятся в противоречии с общепризнанными в строительстве и описанными в учебных пособиях. Более того, специалист-строитель, возможно, сочтет их безграмотными или абсурдными. Но это не так. Настоящие рекомендации предназначены исключительно для самодеятельного строителя, когда невозможен профессионализм, приходящий с годами постоянной работы по строительной специальности. Самодеятельный строитель, выполняя работу своими руками, готов смириться с невысокой ее скоростью, ему важнее качество работы. И вот тут-то оказывается, что рекомендуемые и многократно описанные в различных книжках приемы лучше заменить другими. Именно такие «секреты» самодеятельного мастерства автор и предлагает вниманию читателя. Рекомендации эти отнюдь не являются всеобъемлющими и систематическими, касаются они только некоторых строительных работ, но в основе их лежит собственный достаточно большой опыт самодельщика.
Кирпичная кладка. В строительной литературе мы обычно находим, описание способов кирпичной кладки «вприжим» и «вприсык» с подробными указаниями, что делать правой рукой, что левой и т. д. Однако чтобы овладеть этими способами, требуется время. Поэтому, когда самодельщик впервые пытается делать кладку вприжим или вприсык, получается очень плохо. Приходится нанимать специалиста, оставляя себе самую тяжелую и рутинную работу — приготовление раствора и подачу его вместе с кирпичом на стену. И напрасно. Можно обойтись без специалиста, так как отличную кладку сравнительно легко сделает каждый, если забыть «вприжим» и «вприсык».
Прежде всего надо взять за правило работать только с кирпичом, смоченным в воде. Мочить надо основательно, но все же не до полного насыщения водой. В противном случае уложенный кирпич будет «плыть», то есть сползать в кладке, а раствор с него начнет сваливаться. Хотя замачивание кирпича требует времени и дополнительных усилий, для самодеятельного каменщика это имеет исключительно большое значение. Уложенные на растворе моченые кирпичи способны длительное время сохранять подвижность и под ударами молотка перемещаться относительно друг друга. Это позволяет не спешить и в более спокойной обстановке устранить погрешности кладки. А сухой кирпич, не моченый, требует быстроты, точного глазомера, навыков, так как кирпич сразу же прихватывается благодаря отсасыванию им из раствора воды. Отметим еще одно достоинство моченого кирпича. Прочность шва оказывается намного выше — твердеет раствор в более благоприятных условиях. Поэтому можно сэкономить на цементе, взяв более бедный раствор. Однако надо сказать, что стены, возведенные из моченого кирпича, дольше просыхают, вызывая некоторое время в доме повышенную влажность. Кстати, мочить кирпич рекомендуется и в старинных руководствах: наши предки знали, как строить крепкие здания, да и кирпич был другим, а не собранием трещин, как теперь.
Итак, кирпич намочили почти до полного насыщения — определяется это по уменьшению выделения пузырьков воздуха. Теперь надо для укладываемого кирпича приготовить «постель» из раствора. Можно выложить раствор на стену лопатой или специальным приспособлением сразу для нескольких кирпичей, но советуем не спешить и сделать растворную постель кельмой только для одного кирпича. Раствор следует разложить ровным слоем толщиной 10–15 мм. Если песок в растворе крупный, допустим и более толстый слой. При кладке в пустошовку (под штукатурку), когда швы не заполняют полностью раствором, его расстилают, отступая от краев нижележащего кирпича на 2–3 см, при кладке с полным заполнением шва — на 1 см. Затем, взяв кирпич в руку, кельмой нанесите на его боковую сторону раствор (рис. 1) для вертикального шва.
Рис. 1.
Далее, при укладке этого кирпича в приготовленную постель, возьмите его как вам удобнее — одной рукой, а лучше двумя руками, — и кладите, прижимая раствор в вертикальном шве. Когда кирпич не перемочен и раствор имеет нормальную консистенцию, последний хорошо удерживается на вертикальной поверхности. Ну а если раствор начнет сползать, придержите его кельмой. Затем уложенный кирпич надо осадить на растворе немного вниз, а также в сторону уже уложенного, чтобы раствор заполнил различные неровности в кирпиче и при затвердевании крепко сцепился с ним. Осадить кирпич можно ударами ручки кельмы, но лучше опять не торопиться и сделать это молотком-кирочкой, тщательно выверяя горизонтальность и положение в ряду. Надо следить одновременно, чтобы швы — и горизонтальный, и вертикальный — оказались заполненными раствором и имели одинаковую толщину. Излишки раствора, выловленные из шва, снимите кельмой. Понятно, что мочить имеет смысл только обычный красный кирпич — силикатный и облицовочный так воду не впитывают.
Ряд кирпичей, уложенных на растворе по краю стены, называется верстой. Соответственно различают наружную и внутреннюю версты. Кирпич укладывают в версту или длинной стороной вдоль стены — ложком, или короткой — тычком. Чтобы кладка была прочной, кирпичи надо перевязывать между собой, то есть следить, чтобы вертикальные швы отдельных рядов не совпадали, а перекрывались кирпичами. Мы не будем здесь останавливаться на кладке (перевязке) углов, стен, столбов, простенков и т. п., отсылая читателя к специальной литературе. Отметим лишь одно немаловажное обстоятельство. Кладка стен толщиной в 1,5; 2 и 2,5 кирпича ведется обычно с «забуткой» — так называются кирпичи, которые укладывают в пространство, образующееся между выложенными наружной и внутренней ложковыми верстами (рис. 2).
Рис. 2.
Для забутки можно использовать половинки, трехчетверки, кирпичный лом и вообще всю некондицию — кирпичи пережженные, растреснутые, кривые. Укладывают их на раствор, который расстилают на дне забутки сразу на длине 1–1,5 м. Добиваться заполнения вертикальных швов в забутке не надо, оставшиеся воздушные полости будут способствовать лучшей теплоизоляции. Таких ложковых рядов с забуткой делают обычно 3–5, а потом перевязывают обязательно двумя тычковыми. Заметим, что и в тычковом ряду можно использовать частично неполномерный (обломленный) кирпич — трехчетверки. Помня о забутке, можно сберечь нервы на кирпичном заводе, когда наряду с более или менее приличным кирпичом вам насуют в поддоны и всякой некондиции. Надо, как говорится, плюнуть на это — вся она уйдет в забутку.
Перемычки над оконными и дверными проемами. В современном строительстве из кирпича для перемычек применяют так называемую соломку (железобетонные балочки) для узких проемов и железобетонные балки для широких. Приобрести их обычно сложно и установить на место без крана иногда невозможно. Поэтому в качестве перемычек при индивидуальном строительстве широко используют стальные уголки и другие стальные профили. Эти элементы большей частью вылезают наружу и здание отнюдь не украшают. Сделать же перемычки невидимыми, спрятанными в кладке, проще простого. Для этого придется соорудить простую опалубку из досок по ширине стены и по длине проема. По краям прибиты планки. Опалубку надо установить в проем на подпорках (рис. 3) на уровне перемычки и положить на нее лист рубероида или другого аналогичного материала, например полимерной пленки, или даже промасленную газету. Затем на опалубку уложить слой раствора по всей площади и вдавить в него арматуру из расчета один стержень на 1/2 кирпича толщины стены.
Рис. 3.
Концы арматуры должны заходить на стены на 25 см. При этом надо проследить, чтобы между арматурой и доской опалубки оставался слой раствора толщиной 1,5–2 см. Этот слой в последующем предохранит арматуру от коррозии. И дальше на слое раствора с арматурой кладку выполняют обычным способом. Если нет специальной рифленой арматуры, то есть арматуры периодического профиля («периодички»), можно с неменьшим успехом использовать гладкие стальные стержни диаметром 6–8 мм или полосы из листовой стали, но концы их надо обязательно загнуть и завести в кладку. Иногда оконные и дверные блоки устанавливают сразу и кладку ведут вокруг них. Тогда сам блок может частично выполнить роль опалубки для перемычки. И этом случае его надо предварительно несколько подклинить снизу, приподнять, чтобы потом компенсировать осадку стены. Строительными правилами такие перемычки разрешается ставить при ширине проема не более 2 м. Если погода теплая, уже через 10 дней, убрав подпорки и опалубку, увидите отличную перемычку.
Делая перемычки из кирпича над проемами в перерывах между работами по кладке стен, учтите, что высота перемычки должна быть не менее 0,25 пролета перемычки, а длина на 25 см больше проема на каждую сторону, следовательно, всего на 50 см. Кладку перемычек следует делать на более крепком растворе (1:3) и только из отборного кирпича. Швы должны быть тщательно заполнены раствором, поскольку кладка в перемычке подвергается значительным напряжениям на изгиб.
Закрепление дверных и оконных блоков в проемах. Подобную работу производят с помощью вставок — деревянных кирпичей, которые устанавливают на растворе в боковых сторонах проема, как и обычные кирпичи во время кладки. Деревянные кирпичи надо обязательно антписептировать, так как при контакте дерева непосредственно с кирпичной стеной он быстро загнивает. Существуют разные антисептики для этой цели. Но можно обойтись и самодельным средством: деревянные кирпичи просмолить в растворе битума в керосине. Битум расплавляют и вливают в керосин тонкой струей, интенсивно перемешивая. Хотя этот раствор хорошо впитывается древесиной, все же желательно деревянные вставки выдержать в растворе несколько суток. Строителю также необходимо учесть еще одно обстоятельство. Древесина может усохнуть со временем, и прочность закрепления деревянных кирпичей в кладке уменьшится. Особенно это чревато неприятностями для тяжелых дверных блоков — дверь начинает елозить в проеме. Чтобы избежать такого ослабления, деревянные кирпичи следует как-то дополнительно связать с кладкой, например с помощью гвоздей с выступающими из кирпича шляпками на 1,5–2 см.
Геометрия кирпичной кладки. Теперь посмотрим, как при кладке кирпича добиться вертикальности углов и других элементов, плоскостности стен; как обеспечить, чтобы один угол не оказался выше другого и потом не пришлось «съедать» ряд.
Прежде всего надо создать измерительную базу, то есть найти нулевые отметки, от которых в последующем можно производить измерения вверх по высоте углов и т. п. Нулевая отметка — это своего рода печка, от которой приходится танцевать при измерениях. Самодельщику проще всего найти отметки с помощью простейшего гибкого уровня (рис. 4), представляющего собою резиновую трубку (например, клистирную, которая продается в аптеках) с вставленными по концам стеклянными трубками. Трубку надо заполнить водой так, чтобы в ней не оказалось пробок из воздуха, иначе прибор будет врать.
Рис. 4.
При нанесении нулевых отметок необходимо одну стеклянную трубку установить на уровень первой произвольно взятой отметки и в последующем ее не сдвигать, а вторую стеклянную трубку переносить на каждый угол. Первую трубку нельзя сдвигать потому, что она будет являться базой измерения, а при перемене базы измерения (если первую трубку перенести на другую нулевую отметку) всегда возникает дополнительная ошибка измерения.
Теперь, когда нулевые отметки зафиксированы на всех углах (обычно их наносят на фундаменте или цоколе), можно начинать кирпичную кладку. Если вы наблюдали когда-либо, как выполняют кладку каменщики-профессионалы, то могли заметить, что сначала они поднимают углы примерно на 5—10 рядов. Причем кладку углов они преимущественно ведут на глаз, простреливая глазом линию угла сверху вниз. И надо сказать, делают это вполне удовлетворительно, получая вертикальность и прямолинейность угла, почти не пользуясь отвесом. Достигается, это, конечно, в результате огромной практики. Каменщики, говоря между нами, не прочь этим набить себе цену, демонстрируя свое «сверхъестественное» искусство. У самодельщика же угол никак не получается, линия его искривляется, отклоняется от вертикальности, как он ни бьется с отвесом. А ведь имеется простое и старое как мир средство, позволяющее не маяться с этим делом, — так называемые порядовки. Иногда эти порядовки появляются и на стройках, но обычно вскоре пропадают. Все дело здесь в том, что с порядовкой, как говорится, любой дурак выложит угол, а без порядовки — только уж каменщик-профессионал. Улавливаете, в чем суть?
Простейшая порядовка — это деревянная рейка, стальной или алюминиевый уголок с нанесенными делениями через 77 мм (65 мм высота кирпича и 12 мм толщина шва). Если песок в растворе крупный и такой шов соблюдать трудно, можно увеличить несколько расстояние между делениями. Порядовки устанавливают по углам кладки, в переломах стен (в плане) и не реже чем через 12 м. При строительстве индивидуального дома обычно оказывается достаточно всего 4 порядовок (по числу углов). В крайнем случае можно обойтись даже одной порядовкой, перенося ее с угла на угол. Лучше всего, если самодельщик найдет алюминиевый уголок примерно 50x50 мм (побольше лучше) длиной 2 м, на который деления легко нанести просто шариковой ручкой. Разумеется, главное требование к уголку — чтобы он был прямолинейным.
Закрепляют порядовку с помощью скоб (рис. 5), а вертикальность ее контролируют уровнем или отвесом. Порядовку надо при установке, конечно, связать с нулевой отметкой, чтобы в процессе кладки и при переносах порядовки кладку поднимать на одинаковую высоту. Заметим, что в в части порядовок мы опять максимально все упрощаем специально для самодеятельного строителя.
Рис. 5.
Поделиться книгой: