Домашний электрик ("Сделай сам" №08∙1989)

_{1 — биметаллическая пластина; 2 — подвижная контактная пластина; 3 — пружина подвижного контакта; 4 — ручка терморегулятора; 5 — изолирующие шайбы; 6 — пластина неподвижного контакта; 7 — подошва утюга; 8 — регулировочный винт}

Биметаллическая пластина 1, нагреваясь от подошвы утюга, изгибается и медленно отжимает левый по рисунку конец контактной пластины 2. Как только плоскость пластины 2 переместится выше левой точки упора плоской пружины 3, последняя мгновенно отожмет пластинку 2 вверх и контакты терморегулятора разорвутся. Остывая, биметаллическая пластина будет медленно изгибаться вниз, и все элементы терморегулятора придут в исходное положение. При этом процесс включения будет также мгновенным.

Ручка терморегулятора, перемещая левую точку упора пружины 3 относительно плоскости пластины 2, регулирует температуру срабатывания всего механизма.

В утюгах с пароувлажнителем вмонтирован плоский бачок для воды с каплеобразующим клапаном, а в подошве — парообразующий отсек или лабиринтные каналы.

Для снижения температуры корпуса утюга в его конструкции предусмотрено касание корпуса с подошвой не по всему периметру, а лишь в нескольких точках. Через щели в корпус попадают волокна ткани, засоряющие контакты терморегулятора и создающие запах гари. Поэтому рекомендуется раз в 1–2 года очищать утюг.

Для разборки утюга следует освободить контактную колодку от подведенных к ней проводов и отвернуть два винта, крепящих подошву в корпусу утюга. Эти винты находятся под ручкой терморегулятора. Ручка терморегулятора прижата к корпусу утюга двумя защелкивающими пружинами. Чтобы снять ручку, достаточно просто оттянуть ее от корпуса.

В утюгах типа УТ корпус к подошве крепится не винтами, а двумя гайками с резьбой М4, навинченными на шпильки. Гайки утоплены в корпусе, и отвернуть их можно только торцевым ключом.

При любой разборке утюга нужно проверить и подтянуть все винты внутри корпуса, зачистить контакты терморегулятора путем протягивания между ними узкой полоски мелкозернистой шкурки.

Сетевой шнур в результате постоянных изгибов часто ломается в месте ввода в ручку утюга. Такой шнур не нужно заменять, его следует отрезать в месте излома и вновь заделать в контактную колодку.

Причиной недостаточного нагрева или перегрева подошвы утюга может быть сбитая настройка терморегулятора. Нарушенную настройку терморегулятора в утюге типа УТ можно восстановить следующим методом. Предварительно поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки до упора, установив ее на минимальную температуру. Разберите утюг, отделив подошву с терморегулятором от корпуса утюга. Указательным пальцем левой руки поднимайте и опускайте конец подвижной контактней пластины в месте касания с биметаллической пластиной. При этом будут слышны и даже чувствоваться пальцем щелчки включаемых и выключаемых контактов. Продолжая щелкать контактами, отверткой (в правой руке) вращайте регулировочный винт по часовой стрелке до прекращения щелчков. Следите, чтобы скоба, с которой снята ручка терморегулятора, не вращалась вместо с регулировочным винтом, а оставалась в положении упора (против часовой стрелки). Затем поверните регулировочный винт на пол-оборота обратно (против часовой стрелки). Щелчки должны появиться вновь. Это положение и будет соответствовать правильной настройке на минимальную температуру терморегулятора.

Тот же метод настройки применим и к другим типам утюгов. Разница будет лишь в конструкции механизма передачи вращения от ручки терморегулятора к его контактным пластинам.

Утюг с перегоревшим ТЭНом ремонту не поддается, так как ТЭН запрессован в подошву утюга. От такого утюга полезно снять для запчастей шнур, терморегулятор и лампочку.

Ростеры. Подобные приборы инфракрасного излучения широко используются для приготовления сандвичей, гренок, небольших порций шашлыков и других блюд. В корпусе прибора смонтированы нагревательные элементы (открытые спирали или ТЭНы), переключатель режимов, устройство выдержки времени и сетка для размещения обрабатываемых продуктов.

Расположение ТЭНов в наиболее распространенном ростере Р-2 и его электрическая схема приведены на рис. 28. Режим работы ростера рассмотрен в табл. 9.

Рис. 28. Расположение ТЭНов в ростере Р-2 (а) и его электрическая схема (б):

 _{C1-С6 — спирали ТЭНов; П — переключатель режимов; о — ограничительный резистор; КТ — контакты таймера}

Самой неприятной неисправностью в ростере может быть перегорание ТЭНа, замену которому можно найти лишь в специализированной мастерской, и то, если повезет.

В этой ситуации придется перераспределить тепловую нагрузку между исправными ТЭНами, сохранив работу ростера на всех позициях переключателя, или в крайнем случае пожертвовать одним из режимов, имеющих минимальную полезность. Решив вопрос с выбором режимов, следует продумать необходимые изменения к схеме переключения ТЭНов. Например, решено обойтись без режима длительного сохранения тепла (позиция III переключателя). Демонтируем ТЭН С5 (нижнего ряда) и ставим его на место перегоревшего ТЭНа. Точки А и Б соединяем перемычкой. Это изменение сохранит работу ростера на всех позициях, кроме третьей. При этом на позиции IV роль отсутствующего ТЭНа С5 будет выполнять ТЭН С2.

Можно также демонтировать ТЭН С2 и поставить его на место перегоревшего. Точки А и Б соединяем перемычкой. Ростер сохранит работу на всех режимах с той лишь разницей, что на позиции 1 вместо изъятого ТЭНа С2 будет работать ТЭН С5.

Возможны и другие варианты изменений в схеме, которые вы можете продумать самостоятельно.

Выводы ТЭНов соединены с проводами точечной сваркой. При перестановке ТЭНов провода следует откусывать не у самых выводов, а на расстоянии 40–50 мм от них, чтобы пайка проводников проводилась на удалении от концов ТЭНов и не расплавилась от их нагрева.

Соединения ТЭНов с противоположной от переключателя стороны выполнены ленточной шинкой. Ее нужно перерезать на расстоянии 15–20 мм от вывода ТЭНа. В шинке просверлить отверстие под винт М3, при помощи которого можно надежно соединить шинку с проводом.

Электрокофемолки. Электрическая кофемолка ударного действия (модели ИП-30, «Микма», «Заря» и др.) разбивает кофейные зерна вращающимся с большой скоростью двухлопастным ножом. В корпусе кофемолки размещены электродвигатель с помехоподавляющим устройством и блокирующее устройство, отключающее двигатель при открытой крышке. Для уменьшения шума двигатель закреплен в резиновых амортизаторах. Необходимая частота вращения достигается режимом кратковременной перегрузки двигателя (30–50 с). Потребляемая двигателем мощность составляет 125–150 Вт.

Сравните: мощность настольного вентилятора 22–45 Вт. Увеличение времени помола или несколько последовательных помолов при такой перегрузке приводят к сгоранию изоляции обмотки двигателя. Не редки случаи отключения двигателя из-за ослабления контактов в блокирующем устройстве или кнопке включения.

Для разборки кофемолки (на примере вышеуказанных моделей) необходимо с оси якоря двигателя отвинтить двухлопастный нож, что можно сделать, придерживая якорь от свободного вращения. Для этой цели в нижнем конце оси якоря прорезан шлиц под отвертку, а в центре дна корпуса кофемолки — отверстие для доступа отвертки к этому шлицу. Вращать двухлопастный нож нужно в ту сторону, в которую он вращается при включенном состоянии! Остерегайтесь сорвать шлиц под отвертку в оси якоря: без его помощи кофемолку не разобрать. Под снятым ножом в центре чашки для зерен откроется шестигранная пластмассовая головка сальника, препятствующего попаданию молотого кофе внутрь кофемолки. Поворот этой головки против часовой стрелки на 1/₄ оборота торцовым ключом (или осторожно, чтобы не раздавить головку, — пассатижами) освободит чашку. Под чашкой прессшпановая прокладка. Сняв ее, получим доступ к креплению двигателя. Надавив на скобу, прижимающую двигатель через резиновые амортизаторы к дну корпуса кофемолки, слегка повернув эту скобу в любую сторону (против или по часовой стрелке), освободим двигатель и извлечем его из корпуса кофемолки вместе с блокирующим устройством.

Сгоревшую статорную обмотку двигателя, выполненную на каркасе, можно перемотать. Неисправность блокирующего устройства и совмещенной с ним кнопки включения обычно устраняется простым подгибанием контактных пластин.

Пылесосы. В зависимости от назначения пылесосы изготавливаются двух типов: НП — панельные и ПР — ручные (штанговые, автомобильные и пылесосы-щетки).

Основные параметры пылесосов приведены в табл. 10.

Все модели пылесосов имеют ремонтопригодную конструкцию, удобный доступ к местам технического обслуживания и ремонта.

В корпусе пылесоса закреплен воздуховсасывающий агрегат — высокооборотный электродвигатель с центробежным вентилятором.

Типичные неисправности пылесоса — обрыв в шнуре, нарушение надежного контакта щеток с коллектором электродвигателя, неисправность выключателя, заклинивание дисков центробежного вентилятора.

Чтобы пылесос долго и надежно работал, нужно своевременно очищать пылесборник и фильтры. При заполненном пылесборнике резко падает разрежение, что приводит к непроизводительному увеличению времени уборки, расходу электроэнергии и ускоренному износу пылесоса.

Пылесос требует постоянного к себе внимания. Необходимо не реже чем раз в два года менять смазку подшипников двигателя пылесоса, ежегодно проверять состояние графитовых щеток.

Для смены (мазки необходимо воздуховсасывающий агрегат вынуть из корпуса пылесоса, снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на оси двигателя (гайка может иметь левую резьбу), снять с оси набор чередующихся алюминиевых дисков вентилятора (с лопастями и без лопастей), снять втулки, отделяющие диски один от другого. Нужно запомнить очередность расположения дисков и втулок, чтобы при сборке установить их строго в том же порядке.

Затем следует вывернуть винты, крепящие прижим подшипников двигателя, снять крышки. Удалить старую смазку и промыть подшипники бензином, следя, чтобы бензин не попал на обмотку. Заполнить подшипники смазкой ЦИАТИМ-202 (имеется в магазинах автодеталей). В крайнем случае можно обновить смазку без промывки. Для этого после — заполнения подшипников новой смазкой несколько минут повращать якорь двигателя от руки, чтобы остатки старой смазки в подшипниках перемешались с новой, затем удалить эту смазку и вновь заполнить новой смазкой. Сборку воздуховсасывающего агрегата провести в обратной последовательности. Вращением якоря от руки убедиться, что вентилятор вращается свободно.

При износе графитовых щеток и уменьшении усилия пружин, прижимающих их к коллектору, увеличивается искрение щеток, износ и перегрев коллектора. Допускается искрение на кромке щетки не больше, чем нитевидная слабосветящаяся линия.

Изношенные щетки необходимо заменить. Новую щетку требуется притереть к коллектору так тщательно, чтобы коллектора касалась вся торцевая площадь щетки. Это делается протягиванием мелкозернистой шкурки между щеткой и коллектором абразивной стороной шкурки к щетке. Чтобы не стачивалась кромка, шкурка должна облегать коллектор по половине его окружности (рис. 29, а).

Зазоры между ламелями (пластинами) коллектора необходимо очистить от графитовой и медной ныли острозаточенной спичкой, а коллектор протереть ватой, смоченной бензином. Если коллектор в результате многолетней работы истерся так, что изоляция между ламелями начинает выступать над контактной поверхностью этих ламелей, коллектор нужно продорожить, то есть срезать выступающую межламельную изоляцию на глубину 0.5–1 мм (рис. 29, б).

Рис. 29. Притирка щеток электродвигателя (а); продороживание коллектора (б)

Резец для продороживания можно изготовить из старого ножовочного полотна, заточив его торец под углом 30–40°. После продороживания коллектор нужно зачистить от заусенцев самой мелкой шкуркой с маслом при вращающемся электродвигателе на малых оборотах (при пониженном напряжении питания).

О ремонте стиральных машин, холодильников и других бытовых электроприборов будет рассказано в последующих выпусках «Сделай сам».

Советуем почитать

_{Бондарь Е. С., Кривцевич В. Я. Современные бытовые электроприборы и машины. — М.: Машиностроение, 1087.}

_{Вайнштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности. — М.: Энергоатомиздат, 1987.}

_{Гордон Г. Ю… Вайнштейн Л. И. Электротравматизм и его предупреждение. — М.: Эвер- гоатомпзднт, 1986.}

_{3евин М. Б., Парини Е. П. Справочник молодого электромонтера. — М.: Высшая школа, 1984.}

_{Каминский Е. А. Квартирная проводка и как с ней обращаться. — М.: Энергоатомиздат, 1984.}

_{Кораблев В. П. Экономия электроэнергии в быту. — М.: Энергоатомиздат, 1987.}

_{Корнилович О. П. Техника безопасности при электромонтажных работах. М: Энергия, 1980.}

_{Ктиторов А. Ф. Практическое руководство по монтажу электрических сетей. — М.: Высшая школа, 1987.}

_{Литвинов В. Н. Справочник молодого рабочего по монтажу электропроводок. — М.: Высшая школа, 1977.}

_{Розенталь Э. С. Электроустановочные устройства. — М.: Энергоатомиздат, 1987.}

_{Справочник электрозащитных средств и предохранительных приспособлений. — М.: Энергоатомиздат, 1984.}

СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ

Катамаран в рюкзаке

В. П. Демьянов

Увлекательное и полезное для здоровья дело — водный туризм. Год от года он становится все более популярным, особенно плавание на гребно-парусных судах, но связанное с изматывающим треском мотора, запахом выхлопных газов и загрязнением акваторий. Но как только речь заходит о приобретении или постройке собственного плавсредства, начинающий турист оказывается в немалом затруднении: какое судно предпочесть, учитывая скромные финансовые возможности.

Яхта или катер для многих недостижимы по материальным, технологическим условиям (сложно построить, да и места для хранения нет), байдарка доступна, по тяжеловата (30–40 кг), да и вместимость ее мала. А ведь хочется иногда отдохнуть на воде с друзьями, байдарки не имеющими.

Примерно такие рассуждения привели автора к необходимости четко сформулировать требования к судну, которое желательно иметь. Первейшее из этих требований — возможно малая масса конструкции и достаточно большая грузоподъемность, поскольку обычно на воде судно несет людей, а на земле уже люди несут или везут судно. Наилучшим образом это требование отражает интересный показатель: масса конструкции судна в кг, приходящаяся на одного члена экипажа.

Вот каков показатель у некоторых судов, в кг: яхты спортивные — 35—145, катамараны спортивные, жесткие — 40—100, мотолодки — 30–50, лодки гребные (из стеклопластика или дерева) — 20–35, байдарки разборные — 13–18, байдарки надувные — 8—11, лодки надувные двухместные — 8—16, плоты и лодки надувные спасательные — 7,5–9, катамараны надувные — 4—10.

Эти цифры и определили выбор автором типа судна — надувной катамаран, имеющий наилучший показатель. Однако при разработке его требовалось выполнить и иные важные условия, в том числе:

— возможность построить судно лишь с применение ручного инструмента в малогабаритной квартире, где и хранить его, никого не стесняя (желательно на антресолях);

— простоту конструкции и малую трудоемкость, минимальную стоимость;

— высокую транспортабельность и малые габариты, позволяющие перевозить судно в автобусе, метро (до длины деталей 150 см — бесплатно!), такси и самолете, возможность переносить его одним человеком по бездорожью;

— быструю сборку и разборку судна, с тем чтобы можно было эффективно его использовать даже в однодневном походе;

— необходимые удобства для экипажа, вплоть до возможности загорать и ловить рыбу стоя.

Все эти требования, трудносовместимые для других типов судов, удалось выполнить на надувном четырехместном гребно-парусном катамаране «Медуза» массой в 12 кг, включая весла и парусное вооружение. Как видим, на каждого туриста приходится лишь 3 кг судна. Позади десятки продолжительных и кратковременных походов по рекам и водохранилищам Подмосковья, включая судоходную Оку, Угру, Учинское и Пироговское водохранилища. В плаваниях участвовали люди разных возрастов — от 7 до 70 лет, и никто не жаловался на неудобства. Аварий, слава Нептуну, не было.

Разговор о безопасности плавания, плавучести и непотопляемости судна здесь нелишний. Байдарочники нередко вынуждены ремонтировать обшивку своего судна в походных условиях. Причина в том, что обшивка байдарки натянута, как барабан, на жесткий каркас. И стоит ей лишь чиркнуть днищем о камень, как оболочка рвется и появляется течь. Иное дело — «Медуза»: с обшивкой, несравненно более тонкой, мы не раз наваливались на препятствия, проползали по камням, но присущих байдаркам бед с надувным катамараном не случалось. Объяснение тому очень простое: надутый «мешок» легко изменяет свою форму, как говорят, «по обстановке», чего каркасная конструкция сделать не может.

Прорезиненные «мешки» с воздухом — два баллона длиной 2, 8 м и диаметром 0,4 м — обеспечивают 350 кг грузоподъемности при запасе плавучести 100 %. Словом, полностью нагруженный катамаран сидит в воде не более чем на половину диаметра сигарообразного баллона.

Все жесткие связи судна вынесены наружу, наверх — в виде платформы, состоящей из скрепленных болтами с барашками четырех продольных брусьев или труб (по паре на баллон) и четырех — шести поперечных (в зависимости от численности экипажа). Так создается жесткая и в то же время достаточно гибкая платформа, опирающаяся на оба баллона (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид катамарана:

_{1 — баллон; 2 — лента крепления баллона к платформе; 3 — грота-шкот; 4 — гик; 5 — грот; 6 — гафель; 7 — мачта; 8 — стаксель; 9 — бушприт; 10 — ванты; 11 — стаксель- шкот; 12 — румпель}

Баллоны прочно крепятся к платформе с помощью охватывающих их по окружности (трех на каждый борт) широких лент. В галантерейных магазинах они продаются в качестве корсажных. Такое крепление осуществляется, естественно, после надувания баллонов. Ленты должны плотно облегать баллоны, но не пережимать их, не искажать форму (рис 2. а).