Успешная рассада от Павла Траннуа

Мы делаем из свернутой кольцом полоски картона дополнительные бортики, ставим их, скрепив концы канцелярской скрепкой, на уже опустошенный корнями горшок с землей и досыпаем туда плодородную землю. Излишне говорить, что за считаные дни она будет освоена придаточными корнями, что отразится на приросте свежей зелени. Кусты оживают.

Технику доставки дополнительного этажа с землей хорошо сочетать с формировкой трехмесячной рассады в два ствола. Делается это в том числе и для того, чтобы предотвратить преждевременное цветение куста.

Сделать это несложно. Кусты в возрасте 2 месяцев обрезают над вторым настоящим листом – то есть довольно коротко. (Срезанные верхушки при желании можно укоренить в воде и получить дополнительную партию рассады, на ее доращивание у нас есть целый месяц.) Таким образом растению дается возможность прорастить ровно две почки и создать два новых стебля. Мы не спешим и не доставляем этаж с землей, пока почки не прорастут и не дадут начало побегам, – и только после этого проводим доставку этажа.

Совет начинающему

В принципе, в зацветании рассады нет ничего страшного, поэтому, во избежание лишних операций, можно оставить растения расти в один стебель и ограничиться одним лишь окучиванием с установкой бортиков.

Большинство кустов прорастут двумя побегами, хотя некоторые наиболее мелкие или слабые кусты дают всего один побег. Как только побеги обозначились почками величиной около 1–2 см, можно доставлять второй этаж и досыпать землю прямо до них. За оставшийся месяц они отрастут весьма длинными. У нас, таким образом, получается куст с двумя стеблями – это увеличивает количество первых плодов. Само собой, понадобится шпагат для подвязки их к сводам теплицы.

Вывод

Метод обрезки томата на его ветвление можно применять вообще во всех случаях, когда рассада ошибочно была посеяна рановато и теперь нужно избежать ее преждевременного цветения.

Формировка кустов помидоров в теплице

Как формировать кусты с помощью обрезки и пасынкования, чтобы они идеально уложились с плодоношением в позволительные сроки и чтобы не упустить при этом часть урожая – это искусство зависит от сорта и от плотности посадки. Сорта и гибриды настолько сильно отличаются друг от друга, что каждый из них может требовать особой формировки. А вот пасынки придется обрывать у всех.

Во многом смысл формировки кустов высокорослых индетерминантных сортов заключается в том, чтобы не допускать их загущения, так как они растут ввысь все лето.

При уплотненной посадке (в литературе рекомендуют делать и по 30 см в ряду между растениями в теплице) куст формируют в один стебель.

Индетерминантные рослые сорта предпочтительнее размещать просторнее.

Многие низкорослые сорта с ограниченным ростом (детерминантные) формируют в один стебель, а количество цветочных кистей ограничивают по принципу отсчета 40–50 дней до предположительного конечного срока роста завязей. В теплице его можно считать в среднем серединой сентября. Это означает, что для начала все цветки, которые не завязались до августа, можно обрывать, они уже не успеют дать плоды. А далее смотреть: если теплица имеет резерв времени, то можно прибавить 1–2 недели.

Вывод

Имея изначально двухстебельные кусты рассады, мы можем впоследствии, когда в теплице станет тесно, один стебель со зреющими завязями осторожно опустить вниз, и он от этого прекратит рост (все появляющиеся в его основании пасынки удалять).

Совет начинающему

Настоящая формировка начинается после оценки возможностей своей теплицы: насколько она теплая и до каких пор поддерживает развитие растений. Настоящая формировка начинается также и с познания динамики жизни помидорного куста путем наблюдений за ним в течение сезона.

Метод выращивания помидоров в мешках

А теперь – расскажу о методе, при котором мои помидоры не болеют фитофторой. В мешках мы имеем возможность создать грунт, не контактирующий с землей сада. Это ключевое условие, позволяющее избежать обычных проявлений этой болезни. Только ради этого его стоит применять. Когда мне говорят, что наполнять мешки землей – это слишком трудоемкое дело, то я напоминаю о выборе: вы с фитофторой либо без нее. Когда у вас пойдет насмарку весь потраченный 5-месячный труд и время на выращивание сначала рассады, а потом и на уход (на ежедневный полив, подвязывание и пасынкование, обрыв листвы…) за самими помидорами в теплице до самого августа, когда у вас таким образом пропадет очередной сезон в теплице – она же не окупается! – тогда вы сопоставьте это с наполнением нескольких мешков. Надо наполнить всего 10–20 мешков (а для первого эксперимента – всего 2–3), причем можно при большом желании растянуть это с осени по весну. Поставьте себе в качестве норматива наполнять по одному мешку в неделю, начиная с августа, когда созреет компост.

Почему этот метод работает? Хороший вопрос! Я искал ответ на него десятки лет. От анализа множества виденных за жизнь фактов успеха или неуспеха с помидорами приходилось теряться. Там все пестрило, и одно противоречило другому, а все опыты после, казалось бы, верных находок все равно заканчивались фитофторой. Пока однажды не пришел к четкому выводу, что есть два варианта: помидоры отравляются слизью либо этих вездесущих жирных слизней, либо дождевых червей. На кого бы вы подумали на моем месте? Я подумал поначалу так же, как и вы, – на слизней. И ошибся, слизни не виноваты. Отравление помидоров, вызывающее затем инфекцию фитофторы, вызывается слизью дождевых червей. И в дождливые годы вспышки этой болезни связаны не столько с ростом грибницы, сколько именно с одновременным притоком в верхний слой почвы наших миролюбивых создателей почвенного плодородия – ломбрикусов. Любая инфекция, как известно, легче поражает отравленный организм.

Я пойму сторонников органического земледелия, которые при этих словах насупятся сурово, ведь для них дождевой червь – предмет поклонения. Коллеги, все нормально: помидор – это исключение, которое подтверждает правило! Для остальных культур он полезен. Я потому и предлагаю сажать помидоры радикально обособленно от всех. Ведь, откровенно говоря, этот сеньор помидор на огороде и так всем нам мешает: из-за него ставится под удар картошка, его приходится вклинивать в плодосмен картошки, что крайне нежелательно.

Почему так получилось, что именно для томатов слизь дождевых червей в большом количестве является ядом, я не знаю. Для себя ответил на это так, что в местах, откуда помидоры родом, – в щебнистых горных районах, – дождевых червей нет, они там либо вымерзают зимой, либо просто не любят камни.

Тогда в голове все встало на свои места. Я понял противоречие, которого до того не мог уяснить: почему так часто приходилось видеть, как кусты помидоров, оставленные из рассады как последние ненужные и посаженные дома в какое-нибудь ведро, горшок – в любую даже неказистую емкость, – потом всегда давали некрупные красные плоды и никогда не поражались фитофторой. Хотя ведь при этом они могли расти на открытом балконе, где в целом холоднее, чем в теплице, ночью часто очень холодно, солнце сильно ограничено, питание скудное – а они все равно не болели. Никак не мог понять, почему такое же не может повториться в теплице. Вроде и проветриваешь, и мульчируешь, и теплой водой поливаешь…

Этот метод мною совершенствуется годами. Когда я окончательно пришел к нему, у меня уже был накоплен предварительный опыт выращивания помидоров в разных контейнерах. Я уже знал на практике, что хоть какие-то плоды можно получить даже в относительно небольших емкостях. Захотелось выяснить, какой объем грунта необходим для полноценного плодоношения. Оказалось, что 1/3 и 1/2 мешка – этого все же недостаточно для стандартного урожая, хотя уже впечатляет, когда в октябре и ноябре на уже полностью высохших кустах висят, точно елочные игрушки, гроздья красных свежих и совершенно здоровых помидоров. Наибольший эффект – в заполненных доверху плодородной почвосмесью стандартных мешках. Другие емкости пока не испытывал: разные ящики, бочки и прочие контейнеры наверняка окажутся еще удобнее. Достоинство мешков – это малые установочные площади, отчего под каждый при желании можно поставить «корыто» из пленки для полива. Они и без подставки могут стоять на бетонном полу теплицы, на досках или плитках. Поддоны с водой просто более надежно отрежут путь червям, которые имеют обыкновение ползать в дождливую погоду.

Использовал разные мешки для мусора. Одноразовые (плетеные зеленые) – не подходят, слишком быстро рассыпаются, вид неряшливый, хотя они и самые дешевые. Черные мешки из прочной пленки подходят, хотя и с натяжкой, их хватает более чем на один сезон. Лучше всего – прочные белые плетеные мешки, как для сахара, они долговечны.

Состав почвосмеси позволяет развернуться с органикой: можно класть до 1/3 объема компоста или навозного перегноя, а остальное – это обычная огородная земля. Можно смело добавлять несколько столовых ложек золы, лить раствор гуматов обычной концентрации по инструкции, как для удобрения грядок. Мы не боимся обжечь корни, так как ставим на заполненные мешки куст рассады прямо в горшке, чтобы корни прошли в мешок сквозь дренажные отверстия. Возраст рассады – 2–3 месяца, на выбор.

Мне приходилось набивать ряды мешков и весной в мае, незадолго до высадки рассады. Это приемлемо, просто несколько хлопотнее: приходилось перебирать все комки. Я исходил из того, что мелкие черви наверняка останутся и за 2–3 месяца вырастут в средних. Но пара червей средней величины куст не отравит (обычно на огородах летом в засуху, будь то в теплице или в открытом грунте, под кустами, которые владельцы регулярно поливают, собирается множество дождевых червей, которые любят влагу). Наша задача – сократить их количество до предела, особенно необходимо выбрать самых крупных. Кроме того, у нас есть еще два дополнительных средства. Во-первых, поверх грунта около горшка с кустом поначалу можно класть пластиковые пакеты, чтобы проверить, не соберутся ли под ними оставшиеся черви, – и не преминуть удалить их. Во-вторых, грунт можно пролить горячей водой, которую дождевые черви не переносят.

Уточнение.

По моим наблюдениям, растению помидора намного сильнее вредит слизь не навозного дождевого червя (полосатика), а обычного, или пашенного, живущего в обычной земле.

Вывод

Мешок с грунтом должен промерзнуть для гибели дождевых червей.

Как показывают наблюдения, дождевые черви не выдерживают даже несильного промерзания (-10 °C), а при -20 °C погибают на 100 %. Правда, за одну ночь вся толща мешка может не промерзнуть, поэтому лучше всего – это наполнить мешки с осени и поставить в теплицу. Там они медленно и верно промерзнут за зиму.

Совет начинающему

Основательно проморозить грунт можно даже в мае всего за одну морозную ночь, если разложить его в саду тонким слоем на куске пленки или рубероида.

Плодосмен при выращивании помидоров в мешках.

Все, кто познакомился с методом, задавали один и тот же вопрос: а можно ли сажать в эти же мешки помидоры на следующий год? Ответ такой: это исключено. Даже удивительно слышать такой вопрос.

В этом мешке в следующем сезоне вам придется посадить что-то другое (выбивать из него слежавшуюся землю очень трудоемко). Дыню или арбуз, можно что-то из ранней зелени. Для новых же помидоров надо наполнить новые мешки. А вот насколько эффективно можно будет чередовать их потом, время покажет. Теоретически, помидор должен попадать на старое место через 2 года. То есть в одном мешке надо наладить оборот: помидор-дыня-зелень-помидор. Можно все их держать в одной теплице, как у меня, они не мешают друг другу, получается, кстати, весьма красиво: красные помидоры и желтые дыни (правда, у всех у них в мешках пока была только свежая земля, я все время менял и лишь теперь собрался разнообразить опыт). Вот только останется ли там достаточно питания? Ведь перегной не вкопаешь, а садиться на пропитку минералкой нельзя. Воспользоваться травяным удобрением, навозной жижей? Время покажет.

Вывод

Истощенная и испорченная корневыми выделениями земля из-под помидоров в мешках – это прямой материал для компостирования, для пересыпания слоев цветочной, клубничной и огородной ботвы или скошенной газонной травы. Это подходящий субстрат для приема на компостной куче туалетных сливов. В любом случае при компостировании нужна земля – и вот она, прямо осенью, из отработанных мешков. Компостирование восстановит ее в лучшем виде даже за год, а за два – и подавно.

Совет начинающему

В отработанном мешке с плотной землей после помидоров не так сложно воссоздать благоприятные условия питания для дыни или арбуза.

Если вы использовали в почвосмеси много компоста, то теперь там много полостей, которые примут питательный раствор. Кроме того, земля слежалась и просела, значит, сверху в мешок можно досыпать 1/3 свежей земли. Таким образом, поступаем так: сначала проливаем мешок болтушкой компоста (размешиваем хорошенько в ведре с водой компост, а еще лучше навоз или птичий помет) – делать это, конечно, лучше еще осенью и несколько раз, давая почве в мешке подсохнуть. Напитавшись навозной жижей или травяным удобрением, почва обретает питательность. Затем, насколько позволяет свободное пространство мешка, досыпаем свежую землю, перемешанную с компостом.

Очень важным доводом в пользу выращивания помидоров в мешках является возможность выращивать их ежегодно в одной теплице. Техническое совершенство метода в сторону облегчения труда еще далеко не достигнуто: так, я собираюсь использовать емкости разного объема из свернутого рубероида (обмотка на пенек с закреплением скотчем, по технологии это похоже на изготовление стаканов для рассады из бумаги, намотанной в 2–3 слоя на банку). Это не только сделает емкость более долговечной, но и облегчит выемку и замену старой земли на новую.

Дополнительные преимущества выращивания помидоров в мешках.

Этот способ нравится мне все больше. Неожиданно открываются его новые преимущества. Коротко обрисую их. Прежде всего, наконец решается проблема «одной теплицы»: как выращивать в одной теплице помидоры много лет подряд. Ради эксперимента я посадил в одной теплице в мешках сразу шесть культур – и они все дали урожай: помидоры, баклажаны, сладкие перцы, дыни, арбузы, огурцы. Правда, на полдороге огурцы пришлось удалить – слишком много места захватили их плети, вылезающие из черного мешка для мусора.

Очень важное преимущество – это возможность за день полностью расправиться с белокрылкой, тлей и прочими возможными вредителями. Делается это так. В солнечный день, когда солнце полностью накроет купол теплицы, вы закрываете на шпингалеты все двери и форточки и начинаете отсчет времени. Помидорам можно жариться без ущерба часа 3–4. За 3 часа при бетонном полу там прогреется каждая щелка. Потом вы открываете, проветриваете – и там больше никого…

Совет начинающему

Метод выращивания помидоров в мешках на практике оказывается гораздо привлекательнее, чем это может показаться поначалу при чисто теоретической оценке. Испытайте его в своей теплице на 2–3 обособленных растениях, установленных в мешках на изолирующей платформе и не соприкасающихся листьями с другими помидорами.

Я случайно открыл для себя такие возможности, когда однажды забыл утром открыть двери теплицы перед отъездом на весь день. Надо сказать, что в ней к тому времени завелись муравьи, много муравьев, но я их не считаю вредителями, поэтому не обращал на них внимания. Так вот, день выдался солнечным, и когда я приехал и проветрил теплицу (на растениях жар не сказался), я с удивлением обнаружил на бетонном полу рассыпанные точки: от перегрева погибли все муравьи до единого! И их потом долго вообще не было, месяцами. И я подумал: раз их не спасли подземные катакомбы, то ползающие по листьям насекомые не выдержат и подавно.

И, наконец, отметим тот благоприятный факт, что теплица с бетонированным или выложенным плитками полом – это чистый, сухой и светлый ангар, где так удобно вести различную хозяйственную работу по участку: что-то чинить, налаживать, складировать…

Вывод

На самом деле на садовом участке в средней полосе надо бы иметь 3 теплицы для нормального севооборота. В современных условиях это стало доступно, не то что в «эпоху стеклянных теплиц»! Тогда у вас будут все время чередоваться три «команды», впрочем, весьма полезные и делающие жизнь за городом прекрасней: 1) помидоры, баклажаны, перцы (сладкие и острые); 2) арбузы, дыни; 3) на раннюю зелень: салат, петрушка, чеснок, базилик, морковка, зеленый горошек, кустовая фасоль – эти культуры являются благоприятными предшественниками для помидоров, вы сможете получить их урожай в теплице примерно на месяц раньше огородных посадок. Конечно, все три теплицы должны ежегодно удобряться компостом, так как деятельность микроорганизмов активнее очищает почву как от инфекции, так и от остаточных корневых выделений.

Баклажан

Вырастить баклажаны намного проще, чем помидоры, если речь идет о теплице. А баклажаны в средней полосе вообще лучше сажать только в теплице, так как тепличные кусты, по сравнению с растущими в открытом грунте, получаются гораздо выше и раскидистей и, соответственно, дают несопоставимо более высокий урожай.

Отличием от помидоров можно считать то, что селекция «синих» не сделала такого же мощного рывка. Для них не выведено такого количества разных сортов, в том числе холодостойких, как мы имеем сегодня для помидоров. В итоге в магазине семян вы встретите выбор из единичных сортов, которые фактически не способны расти в открытом грунте средней полосы – им холодно.

Сами по себе баклажаны очень выносливы и обычно ничем так просто не болеют. Есть только одна сложность. К кому в теплицу вы их собираетесь подселять, если тепличное место ценится высоко и его может просто не быть? К помидорам? Да, часто баклажаны в ограниченном количестве ютятся с перцами в торце у зарослей помидоров. В первый год после установки теплицы все пройдет прекрасно, а дальше что? Снова пасленовые после пасленовых? Нарушение плодосмена кого хочешь рано или поздно доведет до злостных болезней! Помидоры обязательно однажды сломаются и начнут болеть фитофторой. Баклажаны тоже сломаются: измельчают.

Проблема теплиц до сих пор остра для приусадебных участков. По скольку теплиц чаще всего держат их владельцы? По одной! Огурцы – где-нибудь в открытом грунте под временным туннелем, а теплица – сугубо для помидоров с перцами и баклажанами. Растениеводы, которые считают себя наиболее продвинутыми, имеют две теплицы, чтобы чередовать через год пасленовые с тыквенными.

Вывод

Для сортоиспытания лучше купить три сорта и ежегодно брать от каждого по нескольку семян на выращивание рассады, чем 3 года сеять по многу семян одного сорта.

Совет начинающему

Баклажаны – южная солнцелюбивая культура. Уже в мае, по возможности раньше, начинайте переносить на день рассаду баклажана в теплицу, где лучше освещенность.

Рассадный способ выращивания баклажанов

Рассада баклажанов получается элементарно в одной миске без пикировки и спокойно дорастает там до 2 месяцев. Ставят ее рядом с рассадой помидоров, при том же световом и температурном режиме. Рассада баклажана словно отстает в росте от помидоров: просто у нее не такая высокая скорость роста. Вот по этой причине баклажан довольствуется меньшим объемом грунта, ему не требуются отдельные горшки под каждое растение, хотя окучивание и подкормка в месячном возрасте не помешают.

Баклажан – это растение самоопыляющееся, как и помидор, и в теории достаточно иметь в теплице всего один сорт. Однако на практике кусты не всегда хорошо завязывают плоды: поначалу даже бывает непонятно, что им мешает, почему завязи засыхают и облетают, но потом все-таки кое-что завязывается. Выход в том, что надо либо найти уверенно завязывающийся сорт, либо проводить искусственное опыление кисточкой.

Баклажан относится к пасленовым, поэтому выращивайте его всегда в одной компании с помидорами и перцами, иначе, присоединив его к тыквенным, получится, что вы нарушаете ротацию помидоров (вклиниваете в положенный год отдыха почвы от пасленовых культур пасленовую культуру).

Вывод

Баклажан относится к неприхотливым растениям. Курьезной его особенностью является то, что единственный нападающий на него в течение лета вредитель – это колорадский жук! Иногда он пробирается даже в теплицу…

Совет начинающему

В теплице предоставьте баклажану полноценные условия выращивания: достаточно места по его габаритам, без тесноты, а также достаточную освещенность солнцем. Лучше вырастить один крупный куст, чем два-три мелких куста на той же площади, иначе вам будет просто нечего жарить.

Почва под баклажаны

Баклажан неприхотлив к почвенным условиям, почва для него может быть как песчаной, так и суглинистой, показатель уровня ее кислотности рН – в районе 5,5–7. Иными словами, кислую почву средней полосы под эту культуру довести до нужного уровня несколько проще, чем для томата. Обилие перегноя приветствуется, хотя растение баклажана, напоминающее пальму, с его всего несколькими плодами-мешочками, никак нельзя отнести к нитрофилам. Просто-напросто компостом, перегноем желательно насытить землю под любое огородное растение.

Нормирование завязей на кустах баклажанов

Формировка кустов не требуется, так как особой раскидистостью они не отличаются.

Снятие наиболее крупных плодов для использования в пищу ускоряет тем самым рост оставшихся. Нормирование завязей может понадобиться в конце лета: самые мелкие и явно не успевающие набрать размер – срезаем, остальным даем дозреть.

Сладкий перец

Как и в случае с баклажанами, селекция пока не сделала в отношении сладкого перца такого же мощного рывка, как у помидоров. Выбор его сортов для средней полосы невелик, поэтому здесь сладкий перец остается тепличным растением. В открытом грунте при холодных ночах он, конечно, не погибает, растет, но дает меньшее количество плодов, да и те получаются совсем мелкими.

Редкий владелец теплицы не посадит себе где-нибудь с краю для «уплотнения» помидоров несколько кустов сладкого перца. Растение это неприхотливое, забот, кроме полива, не требует. Растет как бы само по себе – и вдруг одаривает нас мясистыми вкусными плодами, подтверждая истину о том, что разнообразие ценней монокультуры.

Редко какая гусеница позарится на листву перца, хотя все же находятся и на нее вредители. Их следует вовремя снимать, обнаружив характерные погрызы на листьях, и удалять из теплицы для производства «вонючки» (жидкого травяного удобрения) в компанию слизней, колорадских жуков и пр.

Вывод

Перец относится к пасленовым, поэтому его тоже выращивают в одной теплице с помидорами.

Совет начинающему

По размеру куст перца в среднем еще меньше, чем у баклажана, учитывайте это при распределении своих растений в теплице: ваши сладкие перцы не должны оказаться в тени своих рослых собратьев.

Рассадный способ выращивания сладкого перца

Сладкий перец семенами прямо на грядку не высевают, он не успеет уложиться в сезон. Его выращивают только через рассаду. Возраст рассады – 2 месяца, хотя при хороших условиях выращивания и использовании большой емкости допустимо высаживать и трехмесячные кусты.

Семена его всходят примерно на неделю позже, чем одновременно посеянные семена помидоров. Не ругайте зря агрофирму, таково свойство перцев.

Кто-то из тепличников растит рассаду этого перца в отдельных стаканчиках. При этом размер стаканчика неизменно остается маленьким, 200 мл, что говорит нам о том, что рассаду перцев можно спокойно растить и в одной емкости, рощицей, без пикировки. Она без проблем это выдерживает.

Вывод

Перец относится к самоопыляемым растениям, его можно выращивать одним сортом. Первые цветки могут не завязываться из-за того, что растение еще на набрало необходимой мощи. Это можно считать нормальным, хотя многие садоводы жалуются. Далее поведение кустов само по себе выправляется, появляются быстро увеличивающиеся завязи. Если вам позволяют размеры теплицы, посадите в ней 2–3 разных сорта сладкого перца ради разнообразия плодов: они будут отличаться по цвету, размеру и, конечно же, по вкусу.

Совет начинающему

Сладкий перец не успевает образовывать придаточные корни на стебле при окучивании, поэтому для него применяют совсем невысокое окучивание. Просто подсыпьте 2–5 см свежей земли – и все. Туда устремляются корни из нижнего кома земли. Так что для перцев окучивание все равно является действенным приемом.

Почва под сладкий перец

Сладкий перец относится к тем овощным культурам, которые хуже всего переносят кислые почвы. Сладкому перцу нужен показатель уровня кислотности почвы рН 6–7. Другими словами, если вы не занимаетесь системно раскислением огорода с помощью различных соответствующих удобрений (органика, зола, травяное удобрение) и известняковых материалов, а удобряете свои грядки только гранулированными минеральными удобрениями, если вы применяете для повышения рыхлости грунта теплицы только торф, то перцу, впрочем как и помидорам, здесь придется не сладко.

Вывод

Несмотря на то, что сладкий перец неприхотлив к почве, в условиях плотной засадки в теплице он, скорее всего, не справится с тем, что надо соперничать за питание с мощными корнями помидоров. Если у вас до сих пор плохо росли перцы, то, наверно, причина была в этом. На этом, кстати, может погореть и баклажан. Конкуренция за питание – это важнейший ограничивающий фактор в аллелопатии (наука о благоприятном взаимодействии отдельных культур): даже дружественные культуры нельзя размещать слишком близко друг от друга.

Совет начинающему

Есть возможность уместить несколько растений сладкого перца в небольшой и уже занятой помидорами теплице так, чтобы помидоры не мешали перцам своими мощными корнями.

Для этого перцы сажают в какие-либо ящики с землей, которые ставят в любом достаточно освещенном месте среди помидоров (можно разместить их в ряд прямо под помидорами вдоль светлой стенки). Сладкий перец настолько неприхотлив, что дает прекрасный урожай и в небольших емкостях, даже в 10 л (ведро), хотя лучше 15–20 л. Сладкий перец и баклажан можно сажать в помидорной теплице в обычных пластиковых пакетах из супермаркета, заполненных землей. В тесноте, да не в обиде!

Нормирование завязей на кустах сладкого перца