Помоги проекту - поделись книгой:
Защита от первых вредителей только что высаженной рассады
Первые несколько дней пребывания рассады на новом месте – это особый период, когда она очень уязвима. Есть много тех, кто захочет попробовать наши кустики «на зуб». Возможно, вредители, как и все хищники, особо тонко распознают слабую жертву. Факт тот, что первые несколько дней, пока у саженцев могут быть вялые листья, часты выпады отдельных из них по вине разных вредителей. На этот случай оставляют часть рассады про запас. Дальше будет безопаснее, когда каждый куст пойдет в рост, но в первые несколько дней необходимо следить и принимать меры.
Наиболее опасным противником в некоторых областях являются личинки майского жука. Если вовремя их не отловить (определив по самой первой «жертве»), то они могут выесть целые проплешины на грядке, переползая от одного кустика к другому. Лучшая защита от них – заранее как следует поработать, убирая майских жуков в прошлом году, а также незадолго до посадки тщательно перекопать грядку – в мае личинки покидают глубину и ищут у поверхности съедобные корни (а съедобно все, включая чеснок).
Слизни – тоже не такая уж проблема, их довольно быстро можно собрать с помощью ловушек. Реально управиться с этим можно за выходные: на ночь кладете в междурядья, в месте будущей высадки растений, пищевые пластиковые пакеты или те же обрезки досок, а утром переворачиваете и собираете слизней (если всяких улиток там поначалу собирается много, то споласкиваете пакет в ведре с водой и снова укладываете). Слизни довольно быстро заканчиваются.
Медведка – извечный вредитель огорода, на которого тоже есть управа. Ежевечерний полив, создание мокрой поверхности ограничит ее активность. Прокопка междурядья как исключительная мера – тоже остановит ее на время. Пролив грядки из лейки чесночным настоем, так чтобы его запахом пропитались верхние сантиметры почвы, – это тоже защита, которая позволит рассаде выиграть время и расширить сеть корней, после чего медведка будет ей уже не страшна.
Различных гусениц и прочих вредителей, которые могут перегрызть тонкие стволы у молодой рассады, – всех их скопом можно отпугнуть, присыпав кустики золой.
Вывод
Важно
Выращивание рассады отдельных культур
Помидор
Многие из читателей взялись за эту книгу в основном только из-за помидоров. Да, многие наши садоводы под словом «рассада» понимают рассаду помидоров, и другой у них не встретить на подоконниках весной, разве что еще какие-нибудь случайные бархатцы да петунии в плошке появятся к маю. Вычитать новый прием выращивания помидоров – вот желание наших практиков. Сумеешь ли ты, автор, удивить чем-либо видавших виды знатоков помидоров? Надеюсь!
В этой главе не буду спешить и сокращать: на помидоры времени не жалко. Мне хотелось разобрать подготовку рассады этой культуры во всех подробностях. Помидор – далеко не простая культура. Хотя, по статистике, это самый распространенный, самый выращиваемый и потребляемый в мире овощ (опережает картошку, белокочанную капусту, огурцы, лук, фасоль и т. д.) и, казалось бы, он подробно изучен специалистами многих стран, тем не менее помидор вырастить сложнее, чем тот же лук или огурец. При выращивании томатов применяют сильнейшие ядохимикаты, которым удается подавить фитофтору – главное заболевание этой культуры. Привезенные к нам издалека помидоры, которые продают в магазинах, настолько часто обрабатывались ядохимикатами против этой самой фитофторы, что являются забальзамированными «мумиями» того, что должно быть живым помидором.
С выращиванием помидоров все кажется просто, но это лишь до первого нашествия фитофторы. Она поражает краснеющие помидоры неожиданно и сплошь, и бесполезно снимать уцелевшие с виду бурые и зеленые плоды: они все равно загниют, так и не покраснев. Вы в отчаянии, как же так, все провели по классическим руководствам, ни на шаг в сторону не отступили, все соблюдали, даже обработки медьсодержащим препаратом делали – откуда болезнь взялась?!
Ладно, пришли в себя, успокоились и на следующий год еще более тщательно все делали: проветривали теплицу по таймеру, все дозировали, все тестировали, – дело пошло. Даже не утерпели, похвастались в соцсетях наливающимися и краснеющими к августу гроздьями. Раз! – опять за одну ночь эта помидорная «чума» вспыхнула, все-все пожгла, до единого плода!
…О, оправились, снова поменяли сорта, за зиму перечитали все, что только можно найти про выращивание помидоров, плакались на форумах, все искали заветный секрет – нашли, и не один, от верных людей, – теперь-то все ясно, точно помидоры будут. Взялись, продезинфицировали всю теплицу, снова к августу налились гроздья… но что это за пятнышки?… опять она!
Вот в такой ситуации оказываются многие садоводы в средней полосе, и не только начинающие, но и многоопытные. Они читают популярные и научные книги про выращивание томата, и там им все объясняют досконально, про каждую цветочную кисть, про весь режим, все так наукоемко, а по сути все по-прежнему висит на волоске! На медьсодержащих препаратах.
Как при советском строе помидорные поля опрыскивали медным купоросом (в таком количестве, что после обработки подсохшие растения стояли с ног до головы голубыми), так и сегодня их опрыскивают все теми же медьсодержащими препаратами. Я уж про загрязнение почвы медью и не заикаюсь: если самих себя не жалко медью загрязнять, то о почве нет и речи.
«А разве медь вредна почве?» – недоуменно воскликнет наш современник с высшим образованием.
Сейчас, записывая в сентябре эти главы, я с удовлетворением наслаждаюсь помидорами из своей теплицы. Они все полностью поспели к началу сентября и до сих пор висят. В прошлом году провисели до ноября, естественно, уменьшаясь в количестве по мере потребления. Самые крупные экземпляры – наиболее вкусные, поэтому основная моя стратегия – на получение только крупных плодов путем нормирования завязей – удаления мелких ради укрупнения средних и больших. Никаких защитных средств я не использую: не то что медьсодержащей химии, но даже всяких чесночно-перцовых настоев не применяю совсем. У меня есть техника выращивания помидоров, которая до сих пор не давала сбоев. Этим летом я дополнительно испытывал ее на прочность: с начала июля два месяца подряд поливал в теплице помидоры из шланга ледяной водой, причем обильно и в основном вечером. И закупоривал все двери и форточки. Там было так влажно ночью, что стебли покрывались сплошь корнями, точно в тропическом лесу, и каждое утро своды теплицы были мокрыми от испарины и сами огромные кусты, упираясь в стены и потолок, тоже были мокрыми. Не было ни одного заболевшего плода: если отдельные единичные помидорки и загнивали, то только от переспелости, так как ради конечного фото я ждал полного покраснения всех. В теплице было шесть сортов, среди них три крупноплодных и три мелкоплодных. Ни один не заболел.
Описание этой особой техники я дам ниже, так как сначала мы должны обратиться к классике – накопленным нашими овощеводами данным по оптимальным условиям для роста и плодоношения помидоров. А затем при желании вы сможете применить и мою технику прямо в этом сезоне. Для этого подойдет любая рассада, потому что рассада – не главное. Возможно, вы по своему опыту знаете, что с выращиванием рассады помидоров ни у кого проблем не возникает. Это самая легкая и живучая рассадная культура: просто потому, что куст имеет свойство по всему своему стеблю всего за одну ночь покрываться корнями. Она ровно ничем не болеет, пока находится на подоконнике или лоджии, разве что с концентрацией солей в почвосмеси перемудрите, то заболеет «черной ножкой», но это редко. При этом рассаду можно случайно переморозить, забыв ее на ночь на лоджии или в теплице, так что утром ее листья раскиснут, а потом засохнут, но стебель уцелеет и снова пойдет в рост, и никакой фитофторы от этого не возникнет! Все неприятности начинаются после попадания томатов на садовый участок.
Итак, классика.
Земля для помидоров
Существует распространенное мнение, что под помидоры нельзя давать слишком жирную почву, так как в этом случае растения «увлекаются» ростом и не успевают вовремя завязать плоды.
Есть такая группа растений – нитрофилы. Их много видов, это растения, которые очень любят азотные удобрения и могут как следует состояться только когда их много. Лишь в этом случае – если семена найдут богатый источник азота – они становятся конкурентоспособными. Иначе их заглушат соседи.
Часто нитрофилами являются лианы, вьющиеся растения. Типичный пример, который видел, наверно, каждый в природе, – это заросли хмеля около русла реки: хмель любит расти под ольхой, так как на ее корнях живут клубеньковые бактерии, усваивающие азот из воздуха. Другой пример – заросли крапивы на навозных кучах. Крапива всегда растет там, где скапливается перегной, она накапливает в себе много азота (поэтому из нее получается хорошее жидкое травяное удобрение). В садовой практике мы имеем дело с множеством нитрофилов: это огурцы, тыквы, вьющаяся фасоль, виноград, клематис, актинидия, лимонник и прочие лианы, а также кукуруза, подсолнечник, малина – короче, все наиболее рослые культуры, которые за сезон способны давать побеги под 2 м. Им всем не хватает того азота, который содержат почвы средней полосы в обычном состоянии, зато при обильном удобрении показывают себя во всей красе.
Наиболее сильно нитрофильность выражена у индетерминантных сортов и гибридов помидора («нескончаемых», или с неограниченным ростом), хотя есть сорта и детерминантные, которые не растут выше определенной высоты.
Да, в средней полосе нашей страны, к сожалению, для помидоров оказался короткий сезон. Здесь в открытом грунте или временном пленочном туннеле помидоры не могут полностью состояться как нитрофилы. При высокоплодородной почве помидоры всегда здоровее и мощнее, вот только не успевают вызреть.
Однако при выращивании в теплице – а эту культуру целесообразно в средней полосе все-таки выращивать только в теплицах – многие индетерминантные сорта укладываются в сроки при обильном удобрении навозным перегноем или компостом. Давать им свежий навоз, как огурцам, – чрезмерно (хотя у них на родине пошло бы впрок), а вот щедро доложить навозного перегноя или компоста – то, что надо. У многих крупноплодных сортов успевают покраснеть на ветках все плоды, и это при том, что сначала кусты мощно разрастаются. Вот только пасынки придется выламывать постоянно, они на перегное пытаются расти из всех «щелей». Кстати, пасынки – это одно из проявлений нитрофильности. Еще признаком нитрофильности является то, что при обилии питания помидоры вырастают крупнее как по размеру куста, так и по величине плодов.
Обычные растения можно перекормить, то есть вызвать перекошенный бурный рост ботвы в ущерб плодоношению (плоды мельчают), тогда как с нитрофилами этого не происходит: полсолнечник, кукуруза, тыква, помидоры – все они при увеличении размера куста пропорционально увеличивают и величину плодов.
«Но не будут ли эти крупные плоды нитратными?» – возразит недоверчивый читатель. Нет, при внесении основного удобрения осенью или весной нитраты не накапливаются в плодах, так как избыточный азот весь бывает потрачен на рост. Кусты создают огромную биомассу. Нитраты в плодах обычно появляются из-за частых подкормок минеральными удобрениями. Помидорам же никакие дополнительные подкормки не требуются (если требуются, то редкие), если земля была хорошо удобрена до посадки. Считайте, что все возможные нитраты ушли в пасынки!
Наверно, сперва мне надо было напомнить, что помидоры не любят кислую почву, для них желательна почва, близкая к нейтральной с рН около 6–7. Помидоры отлично удаются на черноземе по двум причинам: во-первых, в нем большой запас азота в виде толстого слоя гумуса, а во-вторых, рН около нейтральных значений.
Обилие органики в почве как раз раскисляет ее, что очень нравится помидорам.
Так называемая ребристость плодов может иметь место из-за кислой почвы на пока еще не ухоженном огороде. На ухоженном же огороде в средней полосе показатель рН подведен хотя бы к 5–6, что наиболее благоприятно для основных огородных культур, в том числе тех, о которых мы ведем речь в теме рассады.
Выводы
То, что под помидоры не следует давать избыток удобрений, – это не запрет, а условное правило, которое стоило бы попробовать обойти ради новых возможностей. Под них следовало бы давать именно избыток удобрений, с некоторым запасом. Использовать сбалансированное органическое удобрение: бесфекальный компост, листовую землю, многолетний навозный перегной.
И еще. В почвосмесь для рассады желательно добавить немного земли с того места, где накануне росли ничем не болеющие помидоры. Это делается ради симбиозной микрофлоры, которая поселяется под взрослыми растениями (ее споры разносятся ветром и рано или поздно находят «адресата» даже на другом континенте). У помидоров как вида есть свои союзные микробы, и международная практика огородничества узнала им цену. С ними стараются работать не столько ради улучшения роста кустов, сколько ради усиления устойчивости против болезней. Поэтому если где-то вырос куст с совершенно здоровым урожаем помидоров, некоторое количество земли из-под него хранят в пакете и потом безбоязненно добавляют в почвосмесь для рассады, чтобы полезные микроорганизмы попали в горшки под все растения.
Влажность воздуха для помидоров
Есть еще одна догма, касающаяся помидоров и утвердившаяся в умах: им вреден влажный воздух в теплице.
По этому поводу привожу в качестве типичного примера цитату из популярного издания для владельцев шести соток от 1986 г.:
«Если по требованию к теплу помидоры похожи на огурцы, то по отношению к влажности воздуха и почвы эти растения резко различаются. Огурцы хорошо растут и развиваются в условиях теплого и влажного воздуха, но болезненно переносят даже кратковременную почвенную и воздушную засуху. Помидоры при насыщении воздуха водяными парами быстро заболевают такими болезнями, как фитофтороз, стрик и бурая пятнистость».
Отсюда повелась у наших садоводов практика не только проветривать ночью теплицу (тогда зачем она нужна, если ее на ночь оставлять открытой?!), но зачастую вообще не поливать помидоры со зреющими плодами. Тогда как кусты с гроздьями зеленых плодов потребляют много воды. Тогда как сама особенность стебля помидора покрываться зародышами придаточных корней говорит о том, что это растение родилось как вид в среде влажного воздуха. Помидоры выращивают повсеместно в регионах с тропическим влажным воздухом: Амазония, Вьетнам и т. п. – везде после тропических ливней и в тумане помидоры чувствуют себя прекрасно! Мне запомнился один видеорепортаж, в котором показали на берегу тропической реки старую лодку, на дно которой какой-то крестьянин накидал земли и посадил помидоры. Можно представить, какая там влажность!
«Но там не так холодно ночью!» – назидательно возразят мне, словно я этого не знаю. Для того мы и заводим теплицы, чтобы ночью там было теплее, чем снаружи.
Вывод
Так как ее грибница прорастает из почвы и поднимается вверх обычно по влажному от росы стеблю, на ее пути где-то в июне-июле можно поставить непреодолимый барьер из пленки оливкового или подсолнечного масла, нанесенной по кольцу на поверхность стебля пальцами. Масляная пленка наносится на высоте, скажем, 15–20 см от грунта, где уже нет листьев и стебель задубел (покрылся неживой коркой). На ней невозможен сплошной конденсат влаги. Только, пожалуйста, не слишком усердствуйте, 3–5 см ширины кольца будет достаточно, так как под маслом ткани не дышат и более широкое покрытие может привести к омертвению тканей стебля. Желательно делать это по сухому стеблю. Не нужно втирать масло глубоко. При повторной окольцовке проводите ее уже на другом месте, выше.
Значение солнечного света для рассады помидоров
Что касается солнечного света, то тут тоже имеет место некоторая путаница в определении того, что все-таки лучше для помидоров.
С удивлением приходится читать мнение некоторых садоводов о том, как у них на подоконнике с южной стороны помидоры выгорают от солнца (!), так что их приходится притенять приклеенным листом бумаги или вообще переставлять в тень. Эта ложная паника настолько распространилась в среде дачников, что вот-вот станет правилом, догмой типа «помидоры боятся прямого солнца!».
Помидор по своему происхождению – это тропическое растение, которому у нас в средней полосе, а тем более ранней весной в квартире, остро не хватает солнца. Как оно может им навредить?! «Ах, листья все обесцвечиваются!..» – хотелось бы мне на это посмотреть! Листья рассады могут выгорать на солнце только в одном случае: когда листва привыкла получать через стекло «ослабленное» солнце, и при высадке в открытой грунт не может справиться с сильным настоящим солнцем и погибает. Но стебли остаются живыми и через некоторое время выпускают новые листья. Чтобы избежать этого, взрослую рассаду заранее приучают к прямому солнцу, начиная с малых доз.
А тут – выгорают за стеклом… Невероятно! А ларчик-то просто открывается: полив не налажен. Днем на солнце пространство между стеклом и занавеской превращается в теплицу, но при этом с сухим воздухом; там становится настолько жарко, что поддоны и горшки быстро пересыхают. Так это не солнце виновато, а владелец. Надо изначально брать крупные емкости, где хватает влаги на день. А в маленьких емкостях наподобие разрезанных пополам пакетов молока, столь любимых многими, – всего-то 0,5 л! – земля под крупным растением в мае, конечно, быстро высохнет. Да к тому же в это время в ней остро не хватает разных элементов питания, отсюда легкость проявления хлорозов на листьях и общего их пожелтения.
Факторы солнца и воды – взаимосвязаны. Взрослое растение помидоров в солнечный день расходует на испарение и фотосинтез в среднем 5-10 л воды. Почти что ведро. Это сведения из классики, друзья, которую многие недоучили! Конечно, наша рассада пока еще не такая рослая, но в мае она достаточно велика, чтобы испарить за день до 0,5 л. Если увлажнить утром землю в крупном контейнере (объемом 5-10 л), то растущему в нем кусту воды вполне достаточно на день. При этом в блюдце под контейнером можно для подстраховки налить дополнительно немного воды, корни достанут ее через дренажные отверстия.
Вывод
Для рассады помидоров много солнца не бывает, а бывает только мало солнца. Каждая минута на солнце ценна, каждое добавление солнечных часов путем перестановки рассады днем на более солнечное место должно приветствоваться. Если утром на лоджии еще холодно (около 5 °C), но уже заглядывает солнце, смело несите туда рассаду.
«А какую лучше всего сделать длину светового дня с помощью досветки лампой в мартовский период с наиболее коротким днем?» – надеюсь, вы не забыли про этот важный вопрос.
В феврале-марте для помидоров достаточно создать световой день длиной 10–11 часов, тогда как на улице он в это время в средней полосе нашей страны значительно короче (например, в Подмосковье в это время светло всего 6–7 часов). Лампу включают в 8:00, затем, когда полностью рассветет, около 9:00 ее выключают, далее включают с наступлением темноты, где-то в 17:00, и выключают в 19:00.
Ювенильный период у помидоров
Чтобы помидоры в течение всего лета и осени чувствовали себя хорошо, весной они должны пройти рассадный период в условиях несколько хуже, но в целом схожих с условиями на постоянном месте.
Это правило касается в первую очередь наличия солнца в первую неделю выклева семядолей: я стараюсь угадать посев так, чтобы хотя бы у одной партии рассады всходы познали настоящее солнце. Надо пользоваться солнечными днями, а то им сложно будет распознавать, что такое прямые солнечные лучи, если они проведут все свое детство в условиях пасмурного полумрака. У помидоров, по данным науки, цветочные почки начинают закладываться рано, и они получатся сильнее в «солнечном» растении.
Это правило касается и температурного режима. Считается, что для оптимального развития помидоров на постоянном месте со времени начала плодоношения нужна температура ночью 16–18 °C, а днем 22–25 °C. (То есть особо сильная жара и не требуется, помидорам главное, чтобы ночью не было холодно.) Следовательно, в ювенильный период, особенно в первые 2 недели, для рассады помидоров желательна температура ночью около 15 °C, а днем – около 20 °C. При такой температуре кустики будут расти неторопливо, но именно такая рассада считается наилучшей. Зато она быстро наверстает свое, попав в теплицу.
Необходимо сделать поправку. В любой теплице, даже при распахнутых настежь всех дверях и форточках, днем на солнце температура не может не превысить 25 °C. Другими словами, в реальности нашим помидорам летом придется расти при 30–35 °C, поэтому, если мы выйдем во время рассадного периода за верхнюю границу в 20 °C и в силу обстоятельств (тепло в квартире, что поделать!) будем растить помидоры при 25 °C, то ничего страшного не произойдет. Кроме того, можно и даже нужно выходить за пределы и нижней границы. Ведь ночью в средней полосе температура часто падает до 10–15 °C. И наши помидоры должны быть к этому приучены. Очень полезно в первые недели выращивания приучать сеянцы к холодной ночевке при 5-10 °C. Иногда, в отдельные дни (лучше выбирать пасмурные дни, они все равно проходят почти что вхолостую для роста), следует проводить ночную закалку сеянцев при температурах около нуля.
Это правило – то, что рассадный период помидоров должен пройти в несколько худших условиях, чем потом будут на постоянном месте, – касается и состава почвы. Земля под рассадой должна быть та же, что и потом будет в теплице или на грядке, разве что под рассадой мы сделаем ее несколько беднее. Пусть позже плодородная земля в теплице станет для растений приятным сюрпризом.
Земля в теплицах бывает специфичной из-за всяких добавок. Нередко она там плохого качества из-за того, что владельцы теплицы готовят грунт более тщательно, чем на грядках, и тем самым оправдывают присказку «лучшее враг хорошего». Так, тепличный грунт бывает вредно перенасыщен:
– торфом (его недальновидно добавляют «для рыхлости, чтоб как в питомнике», как заменитель компоста);
– марганцем (частый пролив земли марганцовкой);
– фосфором (безудержные подкормки суперфосфатом «для улучшения роста корней»);
– медью (ежегодные обработки листвы медьсодержащими препаратами).
Надо заметить, что названные элементы не вымываются из почвы, даже если бы она стояла открытой под всеми дождями. Еще там возможны мыло, сода, хлорка, отрава от крыс, отрава от муравьев и прочие «общепринятые» загрязнители почвы.
Честно говоря, сажать в такую землю помидоры (да еще помидоры после помидоров!) я бы не стал. Перенес бы теплицу, а здесь сделал бы цветник. А владельцам порекомендовал бы на этом и остановиться, больше не использовать вообще никакую «химию».
По поводу соотношения в почвосмеси под рассаду помидоров азота, фосфора и калия. Не советую подражать агрономам из тепличных хозяйств: во многих статьях для садоводов вы будете читать о том, как ловко они «рулят» этими тремя элементами с помощью минеральных удобрений. Мол, в рассадный период надо создавать перевес фосфора и калия при умеренном содержании азота, а после высадки рассады в теплицу надо подтянуть до их уровня азот. Они это делают потому, что изначально используют грунт на основе бесплодного торфа.
В перегное, который лежал два и более года, понизилась доля азота (часть азота постоянно переходит в газ под действием микробов и улетучивается), хотя его все равно там много. В перегное понизилась и доля калия (часть его вымылась дождями), зато калия достаточно в глинистой почве. В перегное (компосте) хватает и фосфора, к тому же фосфор присутствует и в глинистой огородной почве.
Вывод
Сорта и гибриды помидоров
Кажется, ни одна овощная культура в магазинах семян весной не представлена таким количеством сортов и гибридов, как помидоры! А все потому, что это сложная культура! Получить особое удовольствие от сортоиспытания помидоров – это почетная прерогатива каждого владельца грядок. И она реализуется не один год. По мере того как ежегодно растет мастерство, вы овладеваете возможностями своей теплицы, расширяется и знакомство с сортами. Хотя познать их все вряд ли успеешь – слишком их много.
Сосредоточить усилия своего парника или теплицы на максимальном вегетационном периоде, чтобы уместить в него лишь какие-то желанные позднеспелые крупноплодные сорта, – этого мало. Не нужно упускать и возможность получения в теплице очень ранних овощей. Для этого напомним себе посадить в нее и пару кустов каких-нибудь очень ранних и холодостойких сортов для открытого грунта, рекомендуемых для условий очень короткого лета. Но только проверенных на личном опыте, которые действительно поспевают в тепле на удивление рано. Как здорово встретить в начале июля, а то и в конце июня, когда теплица полна зеленых завязей, красных первенцев!
Вывод
Многоступенчатый посев на рассаду помидоров
Один из выводов, к которому я пришел, занимаясь выращиванием томатов, – это то, что в средней полосе лучшие результаты дает трехмесячная рассада, чем классическая двухмесячная. Ее просто нужно хорошо вырастить так, чтобы в теплицу перетащить в середине мая уже крупное дерево. Значит, надо так подгадать, чтобы семена взошли в середине февраля – это будет первая волна помидорной рассады. Зато раньше начнется плодоношение. Во всяком случае, для сильнорослых сортов не помешает иметь часть рассады трехмесячной, а часть – двухмесячной (семена всходят в середине марта – это вторая волна).
«Уточним сроки посева: можно ли переносить рассаду помидоров в теплицу раньше, чем в середине мая, – например, в начале мая?» Нам понятно привычное беспокойство жителей средней полосы, которые стараются выиграть лишние недели вегетационного периода.
А зачем так рисковать? На майские праздники нередки сильные заморозки по ночам. Обычно в начале мая рассаду и так держат в теплице днем, а на ночь относят в дом.
В обогреваемых теплицах, само собой, рассаду размещают раньше, еще в апреле. Откровенно говоря, налаживать в теплице обогрев ради увеличения и без того высокого урожая я считаю нецелесообразным.
Техника доставки бортиков в горшки и досыпания свежего грунта к рассаде помидоров
То, что у томата по всему стеблю легко образуются придаточные корни, – это для нас замечательная возможность помогать ему в трудные периоды. В том числе при упомянутом только что выращивании трехмесячных кустов. Дополнительные этажи со свежей землей устанавливаются на горшки после 1,5–2 месяцев выращивания, и стебель пускает в нее корни. Размер дополнительного этажа таков, чтобы примерно удвоить количество земли у растения.
Поделиться книгой: