Секреты безопасной покупки подержанного автомобиля. Краткое руководство для покупателя

Как мы уже говорили, в покрашенных элементах кузова нет ничего дурного при условии, что ремонт ЛКП произведен качественно. Отличительные признаки качественной покраски:

соответствие цвета и тона другим деталям машины;

отсутствие шагрени;

отсутствие потеков, пузырей, пыли под ЛКП;

отсутствие следов напыления на уплотнителях и прочих элементах.

Помните, что технология заводской покраски исключает разнотолщинность слоя ЛКП. Технология качественного восстановления краски в условиях хорошего автосервиса исключает визуальное отличие окрашенной детали от прочих. Поэтому, какие бы сказки вам ни рассказывал продавец, не верьте. И чем больше историй он расскажет, тем меньшего доверия заслуживает!

Оценка систем смазки и выхлопа

Осмотрев кузов, переходите к оценке подкапотного пространства и выхлопа. Для этого необходимо:

оценить уровень всех заправочных объемов (антифриз, тормозная жидкость и пр.). Все они должны быть выше отметки MIN. Особое внимание уделите цвету антифриза – он не должен иметь ржавого оттенка. Если следы ржавчины присутствуют, мотор, скорее всего, уже пострадал от перегрева;

вынуть и проверить масляный щуп. Масло не должно собираться комками, от него не должно пахнуть бензином, и оно должно образовывать на щупе тонкую пленку;

осмотреть маслозаливную горловину. На крышке не должно быть никакого налета. Наличие свежих потеков рядом с горловиной может свидетельствовать о том, что моторное масло менялось недавно. Поскольку масло в продаваемой машине никто обычно не меняет, можно сделать вывод, что продавец что-то скрывает;

осмотреть масляный фильтр (обычно он на виду);

постараться выявить потеки рабочих жидкостей на корпусе ДВС, в местах подсоединений шлангов и патрубков;

если двигатель мытый, это может говорить либо о хорошей предпродажной подготовке, либо о попытке скрыть какие-то утечки.

Если погода теплая, осадков нет и не было как минимум сутки, можно оценить состояние двигателя по выхлопу:

он не должны быть цветным. Белый цвет говорит о прогорании прокладки, вследствие чего антифриз попадает в камеру сгорания; сизый – о большом износе мотора, так как масло попадает в камеру сгорания; черный – смесь чрезвычайно обогащена бензином;

пульсация выхлопа должна быть ровной и стабильной.

Что еще можно оценить самостоятельно

Приведем еще ряд параметров автомобиля, которые вы можете оценить самостоятельно и которые помогут определиться с покупкой и ее стоимостью:

люфт рулевого управления. С выключенным двигателем покачайте руль. При большом холостом повороте люфт присутствует? Что же, придется ремонтировать рулевое управление;

стояночный тормоз. Должен блокировать колеса на 3-ем щелчке;

кнопки блокировки, дистанционного открывания багажника и лючка бензобака. Почему-то мало кто уделяет внимание проверке работоспособности этих элементов;

работоспособность брелка сигнализации. В практике встречаются случаи, когда на ключи навешивается первый попавшийся брелок без батарейки, хотя сигнализация в машине вообще не установлена! Поэтому, если в ответ на ваш вопрос, работает ли брелок, продавец говорит о севшей накануне батарейке, не верьте и мысленно откладывайте 7—12 тыс. руб на установку сигналки;

регулировка зеркал. Увы, но в условиях города зеркала – расходный материал. Их часто сносят проезжающие машины или неуклюжие пешеходы, а владельцы не всегда восстанавливают настройку в полном объеме. Нередко они просто сажают запчасть на старые крепления, не подключая к приводам и тягам;

омыватели стекол, фар, работа дворников. Если продавец говорит о кончившейся «омывайке», скорее всего, неисправен насос. Мысленно отложите еще несколько тысяч на ремонт;

система регулировки сидений. Особенной хрупкостью конструкции почему-то отличаются французские автомобили;

изношенность сидений. Самое просиженное место – водительское. Если все посадочные места имеют отчетливые следы износа, скорее всего, перед вами автомобиль бомбилы. Если же таксист легальный и продает свою рабочую машину, проверка по [битая ссылка] «АвтоКоду» позволит определить этот факт;

царапины под ручками дверей, четкость их работы. Даже самые дорогие иномарки имеют чуть более тугие ручки пассажирских дверей. Сильные царапины или другие мелкие дефекты под ручками, а также подозрительно легкий ход опять-таки может подсказать, что этот автомобиль служил рабочей лошадкой для бомбилы;

прокуренность салона. Даже если вы сами дымите подобно паровозу, прокуренный салон – весомый аргумент для торга. Поэтому осмотрите потолок и стойки, постарайтесь уловить следы табачного дыма;

чистота сидений. Если сиденья закрыты чехлами – снимите их. Обивка сидений не должна быть идеально чистой, но иногда под тканевыми накидками прячут грязь, прожженности от сигарет и прочие не приятные вещи;

ремни безопасности. Подергайте все ремни, они должны легко вытягиваться, а при рывке должен срабатывать стопор. Следы повреждений на ремнях недопустимы. Замки ремней должны легко фиксировать пряжку и не менее легко выдавать ее назад.

Summary

Итак, первичный осмотр включает в себя:

оценку износа протектора шин и запасного колеса;

поиск следов сквозной коррозии;

оценку состояния ЛКП;

определение замены кузовных деталей;

выявление следов ремонта на стапеле;

проверку работоспособности мотора;

проверку работоспособности элементов комфорта;

выявления следов использования бомбилой;

диалог с продавцом.

Каждый раз, обнаруживая подозрительный момент, задавайте вопрос продавцу. Честному человеку факты особенно скрывать не хочется, и с большой долей вероятности вы получите относительно правдивые ответы. Не совсем чистый на руку перекупщик будет юлить, пытаться уйти от ответа или красноречиво врать. И чем больше лжи будет нагромождено, тем меньше стоит рассматривать автомобиль как вариант для покупки. Если что-то столь тщательно скрывается, не повлечет ли покупка дополнительных финансовых затрат?

Не стоит стесняться задавать вопросы. Вы – покупатель, который платит немалые деньги. И предмет торга – транспортное средство, от технического состояния которого напрямую зависит безопасность ваша и ваших близких. Поэтому не верьте на слово, проверяйте и спрашивайте. Помните, что каким бы заманчивым ни было предложение, всегда можно найти менее проблемное авто!

Каждый выявленный недостаток фиксируйте в блокноте. По этому списку вы будете давать ТЗ мастеру и сбивать цену при торге.

Инструментальный осмотр

Предположим, что с документами на автомобиль все в порядке, визуальный осмотр тоже не принес разочарования. Настало время для инструментальной диагностики в автосервис.

Отправляясь на диагностику, попросите продавца пустить вас за руль. Вряд ли он откажет. Оказавшись за рулем, специально ловите выбоины и ухабы, проходя их на разной скорости и с разным углом поворота колес. Работа подвески без стуков и скрипов будет свидетельствовать о ее исправности. Если же слышны перестуки, поскрипывания и завывания, то стоит уточнить у продавца, как давно присутствуют проблемы с подвеской и что это за неисправности.

Также следует оценить:

работу ДВС. Тяга должна быть ровной и устойчивой;

работу трансмиссии. Никаких рывков, гула и завываний быть не должно. Передачи должны включаться легко и четко (за исключением 1-й и задней, которые практически никогда не оборудуются синхронизаторами, особенно если речь идет о бюджетном авто);

работу сцепления для МКПП. Схватывать сцепление должно не в самом начале и не в самом конце. Иначе рискуете сразу после покупки отправиться в сервис на переборку коробки;

не стесняйтесь пользоваться электрооборудованием – оцените работу ламп на приборной панели при переключении света. Проверьте магнитолу и кондиционер, печку и стеклоподъемники.

В какой сервис ехать?

Напомним, что для инструментальной диагностики лучше выбрать автосервис, который специализируется на конкретной марке авто. Стоит избегать СТО официальных дилеров, поскольку там отношение к работе менее ответственное и за рамки принятого автопроизводителем регламента мастера не выйдут. А если добавить довольно высокие цены на любые услуги официальных дилеров, то плюсы специализированного сервиса будут очевидными.

Почему следует ехать именно в «марочную» СТО:

мастера отлично разбираются в автомобилях конкретной марки, заведомо знают слабые места и определенные тонкости в диагностике;

компьютерная диагностика производится с помощью соответствующего программного обеспечения;

используется специализированное оборудование.

Конечно, и в мультибрендовом автосервисе мастера смогут посмотреть подвеску, оценить качество работы мотора и выявить серьезные недостатки и даже скрытые дефекты кузова и геометрии. Вот только в специализированном СТО вам укажут, например, на необходимость замены стоек динамической подвески Range Rover Sport, выпущенного до 2013 года, поскольку LR настоятельно рекомендует менять штатные стойки на версию нового образца. А в неспециализированном сервисе, скорее всего, просто отметят работоспособность подвески, не обратив внимания, что через 10—20 тыс. км она потребует дорогостоящей замены стоек.

Никогда не соглашайтесь ехать на СТО, предложенную продавцом. С большой долей вероятности машину будет проверять знакомый продавцу мастер, который может умолчать об обнаруженных проблемах.

Что проверять на СТО?

Прибыв на станцию техобслуживания, расскажите мастеру обо всех своих подозрениях относительно кузовщины, геометрии кузова и прочих недостатках, которые вы выявили в ходе беседы с продавцом и при визуальном осмотре. Мастер достаточно быстро определит, какой кузовной ремонт производился, нарушена ли геометрия кузова (в том числе сделав измерения по контрольным точкам), срабатывали ли подушки безопасности и не заглушены ли они в текущий момент.

К слову о сработавших подушках. Дело в том, что этот элемент безопасности должен меняться сразу после срабатывания. Однако далеко не всегда при кузовном ремонте после ДТП сработавшая подушка действительно меняется! Это очень дорого, поэтому, если машина готовится к продаже, то индикатор просто-напросто глушится. Выявить заглушку можно лишь при компьютерной диагностике в условиях СТО.

Следует заметить, что далеко не всегда проверяется тормозная система. Поэтому, заказывая диагностику, уделите внимание проверке тормозов на стенде. Развал-схождение также может диагностироваться только по договоренности. Не забудьте попросить мастера проверить коробку передач, если вы сомневаетесь в ее исправности. Для МКПП и АКПП существуют разные «симптомы».

МКПП:

передачи включаются туго;

передачи не всегда включаются полностью либо выскакивают;

посторонние шумы при работе трансмиссии.

АКПП:

переключение режима работы коробки передач сопровождается ударами. Последовательность проверки: – поочередное включение из режима «паркинг вверх», затем – «вниз», затем – опять «вверх»;

рывки, дергание, скрежет и вибрация при переключении передач под нагрузкой во время движения, особенно при плавном наборе скорости и столь же плавном торможении;

«задумчивость» трансмиссии при резком нажатии на педаль акселератора. Но здесь следует сделать оговорку – АКПП разного производства могут либо полностью останавливать машину при «тапке в пол», либо резко ее ускорять. Перед тестом стоит поискать информацию об используемой коробке в интернете либо спросить у продавца.

По результатам компьютерной диагностики, визуального осмотра, проверки на стендах и прочих тестов мастер даст полное заключение о машине. В нем будут отражены все выявленные недостатки, дефекты, а также приведен список рекомендаций (заменить ремень ГРМ, поменять тормозные диски и колодки ввиду оставшегося незначительного ресурса и пр.). По всем этим пунктам обсудите с мастером стоимость ремонтных и сервисных работ и запишите итоговую сумму.

Часть 4. Согласование цены

Да, торг уместно выделить в самостоятельную часть процедуры покупки машины, поскольку именно от его результатов будет зависеть успешность сделки. Имейте ввиду, что даже при покупке нового автомобиля можно (и нужно!) торговаться с менеджером автосалона. Что уж говорить о приобретении подержанной машины?

Если продавец настаивает на цене, которая вам кажется неадекватной с учетом предстоящих вложений и/или обнаруженного дискомфорта (наподобие неработающего CD-привода штатной магнитолы), вы можете отказаться от покупки – ваше право.

На что упирать при торге:

выявленные дефекты и неисправности. Сумма скидки должна быть адекватна стоимости ремонта;

проблемы комфортности. Прокуренный потолок? Отсутствующая пепельница, положенная по штатной комплектации? (Комплектацию можно узнать из отчета [битая ссылка] «АвтоКода» и посмотреть, что положено новому автомобилю.) В общем, несколько тысяч здесь отбить получится;

дефекты экстерьера. К примеру, потускневшие хромированные элементы, отсутствующий логотип автопроизводителя и даже наличие (отсутствие) ветровика – повод поторговаться;

дефекты интерьера. В первую очередь, обивка. Попытайтесь сторговать стоимость химчистки салона, даже если вы не планируете ее делать;

отсутствие второго комплекта ключей;

отсутствие приятных бонусов типа второго комплекта резины, задних динамиков или дневных ходовых огней.

Когда цена согласована, повздыхайте и попытайтесь скинуть еще чуть-чуть. Многие продавцы, уже ощутив радость от свершившейся продажи, могут пойти на дополнительные уступки!

Часть 5. Оформление сделки

Общая процедура

Сегодня действует упрощенная система покупки и регистрации подержанных автомобилей. Продавцу больше нет необходимости снимать автомобиль с учета с целью продажи, а затем ехать с покупателем на сверку номеров. Покупателю для перерегистрации достаточно предъявить документы на автомобиль и договор купли-продажи, после чего пройти сверку номеров и стать законным обладателем «ласточки». Безусловно, это удобно.

Однако до появления [битая ссылка] сервиса «АвтоКод» рынок был перенасыщен разного рода мошенниками, которые продавали кредитные, угнанные машины, авто с перебитыми номерами или наложенными ограничениями. И покупатель узнавал об этом только при попытке оформить машину на себя.

Крайне важно перед покупкой проверить автомобиль по [битая ссылка] «АвтоКоду» и сверить фактические номера на машине (номера ДВС, кузова (если есть), VIN) с выдаваемыми сервисом. При расхождении данных – отказывайтесь от покупки. Если имеются обременения или ограничения – отказывайте от покупки!

Обратите внимание, что правом подписи договора купли-продажи со стороны продавца располагают только:

собственник (собственники) ТС по ПТС;

лицо, представляющее интересы собственника ТС на основании нотариально оформленной доверенности;

представитель юридического лица. В этом случае договор также подтверждается печатью организации, где покупается автомобиль.

Больше никто не имеет права подписывать договор купли-продажи, за исключением случаев, когда автомобиль принадлежит несовершеннолетнему или лицу, признанному недееспособным по решению суда. В такой ситуации договор подписывается родителем или опекуном (что подтверждается документально). Полномочия, позволяющее поставить свою подпись под договором указывается в преамбуле с указанием документа, его номера и даты.

Перед подписанием обязательно изучите все пункты договора, в том числе обратите внимание на дату передачи ТС. При работе с документами уймите эйфорию от покупки, поскольку нередко проблемы возникают из-за невнимательного прочтения договора.

При заполнении графы стоимости автомобиля учтите, что указывать следует полную стоимость, за которую вы покупаете машину. Ведь в случае возникновения проблем продавец будет обязан вернуть лишь те деньги, которые указаны в договоре.

Если вы не взяли с собой деньги либо они лежат на банковском счете, вам следует зарезервировать покупаемый автомобиль. Делается это с помощью задатка. Задаток оформляется в виде расписки, где указывается сумма задатка, предмет задатка с указанием VIN (а не госномера), контрагенты (данные продавца и покупателя), обязательство продать автомобиль за такую-то сумму и число, до которого должна быть совершена сделка.

Чтобы обезопасить себя, вам стоит сфотографировать паспорт продавца – основной разворот с фотографией и паспортными данными, а также страницу с пропиской.

При выплате полной стоимости обязательно учтите объем задатка. Расписка о задатке возвращается после подписания договора купли-продажи.