Огород и сад. Планируем с умом для сверхурожая

Полив сада, газонов и клумб дождеванием проводите только вечером, когда нет яркого солнца. Если сделать это днем, то листья растений получат ожоги, так как капельки воды действуют как собирательные линзы и фокусируют солнечные лучи.

Подпочвенное орошение. При использовании этого метода полива применяют систему гончарных, асбоцементных или полиэтиленовых труб, через отверстия которых вода под давлением подается в почву. Иногда при таком поливе вместе с водой к корням растения подаются и удобрения.

Основным недостатком данного способа является его дороговизна. Укладка труб по всему участку – дело весьма трудоемкое, и должно осуществляться на этапе планирования садового участка и строительства. Кроме того, качество поливочной воды зачастую оставляет желать лучшего, поэтому трубы служат относительно недолго, быстро засоряются и заиливаются.

Капельное орошение. Это разновидность подпочвенного орошения. Данный метод весьма удобен и несложен в исполнении. Капельное орошение ведется по системе пластиковых труб небольшого диаметра. Под одним плодовым деревом или ягодным кустарником размещают 2-3 капельницы на глубине 30-35 см. Преимущество данного вида орошения состоит в том, что в несколько раз сокращается расход воды, а также существует возможность постоянно поддерживать необходимую влажность почвы. Кроме того, вместе с подачей воды можно осуществлять и внесение удобрений.

И еще несколько советов по проведению полива на садовом участке.

Первый полив необходим растениям еще весной, когда не распустились почки. В этот период начинается фаза его активного роста и оно очень нуждается во влаге.

Второй полив должен проводиться приблизительно через 15-20 дней после окончания периода вегетации деревьев и кустарников, поскольку именно в это время происходит рост завязей, а если почва будет слишком сухой, то может случиться опадение только что завязавшихся плодов.

Третий полив проводят за 15-20 дней до снятия плодов с деревьев и кустарников.

Если третий полив проводить непосредственно перед уборкой урожая, то это может привести к опадению и растрескиванию плодов.

И последний полив проводят уже поздней осенью, когда начинается активный листопад. Его еще называют влагозарядковым.

Ранние сорта яблоневых и грушевых деревьев требуют меньше воды, чем поздние.

Если проводить чрезмерный полив грушевых деревьев, то они могут пострадать от избытка влаги.

Косточковые породы плодовых деревьев (абрикос, вишня, слива) надо поливать реже, чем семечковые (яблоня, груша).

Ожидая с определенных деревьев или кустарников богатый урожай, следует уделить поливу именно этих деревьев или кустарников особое внимание. Им потребуется больше воды, чем деревьям с меньшей урожайностью или тем, которые отдыхают от плодоношения.

Дождевой полив помогает спасти деревья с распускающимися почками от заморозков, которые нередко случаются весной. Набухшие почки и цветочные бутоны – наиболее уязвимые части плодово-ягодных деревьев, и их необходимо защитить от воздействия нижних и отрицательных температур для сохранения урожая.

Молодые плодовые деревья надо поливать меньше, чем взрослые. Особенно это касается второй половины лета, поскольку излишняя влага спровоцирует дополнительный рост побегов, которые вымерзнут в течение зимы.

При частом применении удобрений и накапливании в почве сада солей, что вредит росту большинства растений, проводят промывочный полив. Большое количество воды вымывает растворенные в ней соли на большую глубину, очищая слой почвы в котором находится основная масса корней. Для промывочного полива на каждые 10 м2 почвы расходуют по 2000-8000 л воды. Необходимость в нем может возникнуть в том случае, если для подкормки растений использовались длительное время в большом количестве минеральные удобрения, натуральные органические удобрения (компост, навоз, торф) не вызывают такого эффекта, хотя их тоже нужно дозировать.

Подкормка

Не каждый вид почвы содержит нужный уровень минеральных и органических веществ, необходимых для нормального роста и развития плодовых деревьев. В связи с этим очень важно правильно и вовремя проводить подкормку.

Для плодово-ягодных культур необходимыми являются такие химические элементы, как углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний и железо. Все они потребляются деревьями в больших количествах, и потому их называют макроэлементами. Но есть ряд химических элементов, которые нужны деревьям в сравнительно небольших количествах. Это микроэлементы: бор, марганец, медь, молибден, кобальт и некоторые другие.

Большую часть питательных веществ плодово-ягодные растения получают из почвы, кислород и углерод – из воздуха, а водород – из воды. Плодовые деревья усваивают питательные вещества только в растворенном виде, т. е. в воде. Вода очень важна для питания деревьев и ягодных кустарников. Чаще всего почва испытывает недостаток азота, фосфора и калия.

Активный рост растений происходит весной и в начале лета. Как раз в этот период питательные вещества особенно нужны растениям.

Однако не следует вносить чрезмерное количество удобрений – это может нанести вред растениям. К примеру, избыток азота во второй половине вегетационного периода влечет за собой невызревание древесины, из-за чего деревья могут вымерзнуть зимой.

Виды удобрений

Известно, что удобрения, применяемые в садоводстве, могут быть органическими и минеральными. Органические удобрения – это навоз, компост, навозная жижа и сидеральные культуры. Минеральные – это азотные, фосфорные, калийные, кальциевые и микроудобрения.

Применяя минеральные удобрения, нужно знать, каким будет эффект от их использования на различных видах почв. Например, азотные удобрения наиболее эффективными будут на песчаных почвах, так как в них азота содержится меньше. Больше всего его в черноземных почвах, поэтому они менее всего нуждаются в азотных видах удобрений.

Чтобы растения лучше поглощали удобрения из почвы, нужно постоянно поддерживать ее влажность и содержать в чистоте, т. е. пропалывать сорняки. При внесении в почву органических удобрений содержание растворимого азота повышается.

Азотные удобрения вносят в почву одинаковым способом независимо от времени года. Удобрения разбрасывают вручную по земле, после этого проводят культивацию. Перед применением азотных удобрений почву увлажняют.

Азотные удобрения нужно вносить не позднее второй половины июня. Не следует вносить их, особенно в молодых садах, во второй половине вегетационного периода – это удлинит период роста растений и снизит их морозостойкость.

Калийные удобрения — это удобрения, основным питательным веществом в которых является калий. Он играет важную роль в развитии плодовых растений. С его помощью деревья и кустарники синтезируют сахар, также он повышает засухоустойчивость, зимостойкость и сопротивление грибковым болезням.

Калийные удобрения растворяются в воде. Как правило, они остаются в почве в том месте, куда их внесли. Степень их подвижности зависит от типа почвы – на песчаных они более подвижны, на глинистых – менее. Калийные удобрения вносят осенью одновременно с навозом и фосфорными удобрениями. Меньше всего калия содержится в песчаных и торфянистых почвах.

Большое количество калия в древесной золе. Помимо него, в ней также есть множество других элементов, например, бор, марганец, известь и др. Как правило, золу применяют для удобрения почвы перед посадкой деревьев и кустарников. А в качестве подкормки ее можно вносить в почву на протяжении всего сезона. Наиболее благоприятно подкормка древесной золой сказывается на таких культурах, как малина, черная смородина и земляника.

Прежде чем подкармливать деревья и кустарники в саду, узнайте тип почвы, на своем участке. Это поможет определить наиболее подходящие удобрения и частоту их внесения, а также повысит урожайность плодово-ягодных культур.

Фосфорные удобрения — это удобрения, в основу которых входит фосфор. К ним относятся суперфосфат, фосфоритная и костяная мука, двойной суперфосфат. Разница заключается в содержании фосфора и в степени растворимости в воде. Фосфорные удобрения применяют на кислых и щелочных почвах.

Фосфорные удобрения вносят в почву, когда предполагается ее глубокая обработка. Как правило, это делают осенью. Сначала удобрения разбрасывают по поверхности почвы, затем перекапывают ее на глубину примерно 20 см. Вблизи деревьев вскопку следует проводить параллельно корням. Летом плодовые деревья и кустарники не подкармливают фосфорными удобрениями.

Минеральные удобрения на основе магния называются магниевыми. В таких удобрениях магний находится в форме сульфата магния. Добавляют их в почву из расчета 25-30 г удобрения на 1 м2. Магниевые удобрения можно вносить в течение всего года, поскольку этот элемент не вымывается из почвы. Но все же оптимальным вариантом является внесение таких удобрений осенью, когда предполагается глубокая обработка почвы на участке.

Магниевые удобрения эффективно добавлять в песчаные почвы, особенно с повышенным уровнем кислотности.

Корневая система плодоносящего плодового дерева занимает все пространство под ним и выходит за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м. В связи с этим любые удобрения нужно вносить на всю эту площадь.

Определить, сколько потребуется удобрения на одно плодовое дерево, нетрудно. Для этого вычисляют площадь, на которую будет вноситься удобрение: к диаметру кроны прибавляют единицу и умножают на 3,14. Далее полученную площадь в квадратных метрах умножают на дозу удобрения, необходимого на 1 м2.

После посадки молодые деревья можно не подкармливать в течение двух лет.

Количество удобрений во многом зависит от поливочного режима вашего сада. Если плодовые деревья и кустарники регулярно получают необходимое количество влаги, то удобрения вносят большими дозами. В результате при достаточном орошении и внесении нужного количества удобрений урожай будет богатым.

Если деревья в вашем саду довольно взрослые и вы решили провести омолаживающую обрезку, то удобрения следует вносить в большем количестве, так как это необходимо для получения прироста деревьев.

Очень полезно проводить жидкую подкормку. Для этого в почву под деревьями и кустарниками, выходя за пределы проекции кроны примерно на 0,5 м, добавляют настой птичьего помета, коровяка, раствор навозной жижи.

Для проведения жидкой подкормки навозную жижу разбавляют водой в пропорции 1: 3-5. Использовать ее в чистом виде нельзя, так как при попадании на различные части растений она вызовет их сильный ожог.

Удобряя почву на своем садовом участке через каждый год или два древесной золой, нет необходимости вносить микроудобрения, так как зола содержит почти все необходимые вещества. А в навозе есть практически все микроэлементы.

Кислотность почвы оказывает влияние на рост и развитие плодовых деревьев и ягодных кустарников. Нейтральной считается реакция почвы при pH, равном 7. Если pH больше 7, значит, реакция щелочная, а если меньше – кислая. Если pH равен 4, то это значит, что почва очень кислая. Оптимальными условиями для хорошего развития и роста плодово-ягодных растений является кислотность между 5,5 и 6,5.

Высокий уровень кислотности почвы тормозит развитие растений и мешает их нормальному росту. Для снижения уровня кислотности в почву добавляют известь. Известь можно вносить в любое время года, но оптимальным временем является осень – непосредственно перед основной обработкой почвы. Для известкования применяют гашеную известь в виде порошка, так как порошок легко перемешивается с почвой. Можно вносить также и известковую штукатурку.

При высокой степени кислотности (pH ниже 4) в глинистую почву вносят известь из расчета 5-6 т/га, в песчаную – 3-4 т/га. Если степень кислотности средняя (pH = 4,6-5,0), то извести надо на глинистых почвах 3-4 т/га, а на песчаных – 2-2,5 т/га. При слабом уровне кислотности (pH = 5,0-5,5) требуется 1,5-2 т/га для глинистой почвы, а на песчаных известь в этом случае не нужна. Ее необходимо вносить в почву на глубину не менее 20 см.

Внекорневая подкормка

Под внекорневой подкормкой подразумевается опрыскивание крон деревьев и кустарников питательными водными растворами. Следует помнить, что опрыскивание надо проводить либо рано утром, либо вечером после захода солнца. Если вы все же решили сделать это днем, то выберите для этого облачную погоду. Раствор поглощается листьями растений в течение длительного времени, а под солнечными лучами он быстро испаряется с их поверхности.

Не следует готовить слишком концентрированные растворы для подкормки деревьев и кустарников, поскольку избыточная концентрация удобрений может вызвать ожог листьев. Особенно опасно это для молодых деревьев. Также менее концентрированные растворы надо использовать в начале вегетации.

Настой птичьего помета готовят из 1 части удобрения и 10-15 частей воды. Для получения настоя коровяка 1 часть соответствующего удобрения заливают 5-8 частями воды. Выдерживают, периодически перемешивая, 7 дней.

Для внекорневой подкормки используют обычно растворы мочевины и удобрений с микроэлементами. Если в почву в саду длительное время не вносили органические удобрения (навоз, компост), то постепенно она обедняется и в ней отмечается недостаток не только основных питательных веществ, но и микроэлементов. В этом случае молодые листья или бутоны опрыскивают раствором бора. Избыточное применение фосфатов приводит к недостатку в почве цинка.

Обрезка

Обрезка плодово-ягодных деревьев – сложное и ответственное мероприятие. Если провести ее неправильно, это может привести к сокращению периода плодоношения, а также к снижению морозоустойчивости.

Обрезают садовые деревья с несколькими целями:

• для формирования растения;

• для регулирования плодоношения;

• для улучшения условий освещения;

• для сокращения пути обмена питательных веществ.

Обрезку садовых деревьев проводят, как правило, весной и осенью. В весенний период это делают еще до распускания листьев и начала процесса движения соков. Осенью обрезка нужна для того, чтобы деревья успешно перезимовали.

Регулировать рост и количество урожая можно не только при помощи обрезки деревьев, но и при помощи изменения положения ветвей. Обрезка помогает садоводам выращивать плодовые деревья нужной высоты, с прочным стволом, способным выдержать вес урожая.

Существует два основных способа обрезки плодовых деревьев: укорачивание и прореживание.

Чем сильнее укорачивают ветви деревьев, тем больше омолаживается дерево. Такой способ стимулирует рост побегов, развитие почек, а также утолщение ветвей.

Прореживание, т. е. полное удаление побегов, улучшает поступление солнечных лучей к плодам, что в свою очередь стимулирует их рост и развитие.

Техника обрезки

При укорачивании однолетнего побега плодового дерева делают косой срез над почкой. Почка должна находиться с противоположной стороны от среза. Такую процедуру проводят садовым ножом или секатором. Если ветка очень толстая, то можно воспользоваться пилой.

Если обрезку плодово-ягодных деревьев и кустарников проводить неправильно, то в результате можно получить загущение кроны, позднее вступление в период плодоношения, а также снижение зимостойкости.

При прореживании ветку обрезают на кольцо. Срез при этом находится параллельно наплыву у основания ветви. Обратите внимание на то, чтобы возле наплыва не оставалось пенька – это затруднит зарастание раны. Также не следует срезать ветвь ниже кольца – в этом случае площадь раны будет больше. Если ветвь очень толстая, воспользуйтесь пилой. После удаления место спила зачистите острым ножом, чтобы его поверхность стала ровной.

Сроки обрезки

В средней полосе России плодовые деревья рекомендуется обрезать в весенний и летний период. Весной обрезку нужно проводить в марте – апреле, пока деревья не вступили в фазу вегетации.

Порода плодовых деревьев и их состояние играют важную роль при обрезке. Начинать обрезку следует с яблонь – наиболее устойчивых к неблагоприятным условиям деревьев. Если деревья совсем молодые (например, посаженные в предшествующую осень), то их обрезку необходимо проводить до начала процесса сокодвижения.

Что касается деревьев косточковых пород, то их следует обрезать до распускания почек.

Если деревья плохо перенесли зиму, выглядят слабыми и поврежденными, то их не стоит торопиться обрезать.

Летом можно делать прищипку. Это вид обрезки, при котором удаляют верхушки растущих побегов. Прищипку, как правило, делают пальцами, без использования садовых инструментов. Срезают ветви секатором лишь в том случае, если удаляют большую часть побега.

Прищипка, проведенная в разное время, оказывает различное влияние. Если делать ее в июне, когда деревья активно растут, то это может оказать неблагоприятное воздействие на состояние деревьев в целом.

Прищипка, сделанная в период затихания роста побегов, улучшает формирование пазушных почек, положительно сказывается на росте побегов, а также ускоряет созревание плодов.

Возраст деревьев тоже играет определенную роль в проведении обрезки. В разном возрасте у плодовых культур разный характер роста и плодоношения. Когда деревья молодые, происходит активный рост кроны. А у более взрослых экземпляров рост кроны замедляется и на первый план выступают процессы, связанные с формированием и созреванием плодов.

Виды обрезки

Различают несколько видов обрезки плодовых деревьев. Основными и наиболее распространенными являются два из них: мутовчато-ярусная (или пятисучная) и комбинированная.

При формировании мутовчато-ярусной кроны в нижнем ярусе дерева остается 4-5 ветвей, во втором ярусе – 2-3 ветви. Между первым и вторым ярусом должно быть расстояние около 50-70 см.

Комбинированная крона формируется иначе. Нижний (первый) ярус образует три ветви, находящиеся в зависимости от сорта через 2-3 почки друг от друга (около 15 см). Иногда садоводы оставляют еще две ветви из смежных почек, но это только если они растут в разные стороны. Бывает, что в ярусе оставляют запасной побег, который используют при поломке одной из скелетных ветвей. Четвертую скелетную ветвь закладывают примерно в 40 см от нижнего яруса, а каждую последующую – на расстоянии 30-40 см. Всего на дереве насчитывается около 6-8 скелетных ветвей.

Кустовидная крона подходит тем садоводам, которые предпочитают деревья невысокого роста. Плодовые деревья с кустовидной кроной в высоту достигают около 4 м, за ними удобно ухаживать, собирать плоды и т. д.

После того как вы высадили саженец на своем садовом участке, нужно выбрать на нем 5-6 скелетных ветвей с расстоянием между ними около 10-15 см, а остальные побеги вырезать.

Посаженные весной саженцы обрезают сразу. Однолетние ветви укорачивают на половину или одну треть длины, а проводник удаляют чуть выше последней боковой ветви в тот период, когда эта ветвь примет устойчивое направление роста. Такой вид кроны хорошо подходит сильноветвящимся деревьям.

Разные сорта плодовых деревьев по-разному реагируют на обрезку, в связи с этим перед удалением веток нужно обращать внимание на их способность образовывать побеги, а также на способность почек прорастать.

Молодые деревья следует обрезать каждый год, но умеренно, стараясь не вырезать и не укорачивать большие ветви. Если необходимо получить замедление роста каких-либо ветвей, то это надо делать постепенно, год за годом. Не стоит сразу же сильно укорачивать ветви дерева – это отрицательно скажется на росте и развитии кроны в дальнейшем.

Старые деревья необходимо обрезать, чтобы продлить срок их жизни и плодоношения. Если деревья сильно загущены и уже долгое время не подвергались обрезке, то рекомендуется провести омолаживающую обрезку. Сучья таких деревьев укорачивают на 1 / 2-2/3 длины, что составляет от 0,5 до 2 м от их вершины. Не следует обрезать ветви больше чем на 2 м, так как это может привести к гибели растений.

Обрезку проводят над ростовым побегом или плодовой веткой. Не следует оставлять обрезанные ветви совсем голыми. Если же на дереве имеются отмирающие ветви с волчковыми побегами на нижних частях, то такие ветви обрезают до этих волчков.

После того как старые деревья после омолаживания дадут обильный прирост новых побегов, вырезают все пеньки, а места срезов замазывают масляной краской.

Процесс омолаживания старых деревьев лучше растянуть на 2 года. В первый год обрезать верхние ветви, а во второй – нижние. При этом верхние ветви следует обрезать больше, чем нижние. Верхние ветви обрезают на 2/3, средние – на 1/2, а нижние – на 1/3 длины.

Если обрезка старых плодовых деревьев проведена по всем правилам, то в скором времени деревья быстро вырастут, начнут плодоносить и еще примерно в течение 10 лет будут давать богатый урожай.

Деревья косточковых пород скороплодны. В связи с этим крона у них формируется значительнее быстрее, чем у яблонь или груш (в среднем в течение 5-6 лет). Таким деревьям также проводят обрезку, поскольку она помогает скорейшему развитию дерева. Но при проведении обрезки у деревьев косточковых пород необходимо тщательно следить за тем, чтобы они росли на удобренном грунте. Обрезка, проведенная на плохом агрофоне, может вызвать у растений болезни и приостановку роста.

Для обрезки деревьев и кустарников в саду потребуются различные пилящие и режущие инструменты: пилы, секатор, сучкорез, кусторез, садовый нож. С их помощью удаляют ветки разного диаметра. Секатором срезают тонкие ветки. Особенно удобны эти инструменты для обрезки кустарников. Для этого можно также использовать кусторез – инструмент для подстригания живых изгородей. Садовый нож предназначен для обрезания побегов – зеленых однолетних приростов. Более крупные ветки, расположенные высоко на дереве, удаляют сучкорезом. Толстые ветки и скелетные ветви срезают ручными и электрическими пилами разного калибра. Еще для работы понадобится щетка по металлу для очистки коры и срезов. Раны на деревьях замазывают садовым варом или масляной краской, а для дезинфекции можно использовать 1 %-й раствор бордосской смеси. Спиливать верхние ветки удобнее со стремянкой. Если вы не занимаетесь приготовлением компоста, то спиленные ветки сожгите, а золу используйте в качестве удобрения. Можно для их уничтожения воспользоваться и специальным измельчителем. Полученная щепка подойдет в качестве мульчи и для декорирования клумб, приствольных кругов под кронами деревьев. Все садовые инструменты и инвентарь следует содержать в чистоте и исправном состоянии. Не используйте для проведения обрезки ржавые инструменты, так как велика вероятность заноса инфекции.

Особый подход требуется к обрезке ягодных кустарников. У них плодоношение происходит на разных ветках, например, у малины ягоды образуются на двухлетних ветках, а у красной смородины – на молодых приростах двух– и трехлетних.

Болезни и вредители

Болезни

Плодово-ягодные деревья и кустарники при нерегулярном уходе или неблагоприятном климате подвержены грибковым, бактериальным и вирусным болезням. Многие болезни поражают сразу несколько культур, поэтому необходимо принимать своевременно меры по защите сада.

Антракноз. Грибковое заболевание, при котором страдают листья, побеги, цветки и плоды винограда, крыжовника, малины, смородины, грецкого ореха. Признаки антракноза: светло-коричневые пятна с бурой или красновато-коричневой каймой на листьях, бурые пятна с черной каймой на цветках, коричневые и серые с фиолетовой каймой пятна на зеленых ягодах, язвы на побегах. Пораженные плоды и цветки осыпаются. Растительные остатки после сбора урожая уничтожают. Растения 1-2 раза опрыскивают 1 %-м раствором бордосской смеси, 0,4 %-м раствором хлорокиси меди, растворами препаратов абига-пик, авиксил, картоцид, микал, ридомил.

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость). Грибковое заболевание всех косточковых плодовых деревьев. На листьях появляются округлые светло-коричневые пятна с красной или малиновой каймой. Затем эти места засыхают и рассыпаются, а в листьях образуются дыры. Для уничтожения грибка удаляют и сжигают пораженные ветки и листья. Растения осенью и ранней весной опрыскивают 3 %-м раствором бордосской смеси.