Помоги проекту - поделись книгой:
Лучше купить готовую смесь в цветочных магазинах. Но многие огородники предпочитают готовить грунт своими руками из смеси полевой, огородной земли с различными добавлениями в виде торфа и минеральных веществ. Это намного дешевле. Лучше всего землю брать на лугу или под черемухой. Чистую землю использовать нельзя, так как после поливов почва уплотняется, все питательные вещества вымываются. Использовать чистый торф также не стоит. В нем содержится мало питательных веществ, он часто бывает кислым и в нем есть токсичные для растений вещества. Но его очень хорошо добавлять в почвенную смесь. Он делает ее рыхлой и пористой. Торф в смеси можно заменить перегноем, компостной землей. Компостная земля состоит из смеси навоза, птичьего помета, торфа, растительных остатков, опилок, соломы.
Самая пригодная земля состоит из 2-х частей земли, 1-й части крупного песка, 1-й части торфа или компоста. Песок надо промыть и прокалить. На ведро этой смеси добавляют 5 г мела и 20 г комплексного удобрения.
Можно смешать 2 части перегноя, по 1-й части листовой и дерновой земли. В качестве перегноя взять перепревший навоз. Листовая земля – это перегнившие листья. Подойдут любые листья, кроме ивовых и дубовых.
Для томатов, перца, физалиса, баклажанов, лука и сельдерея готовят следующую смесь: 1 часть компостной или дерновой земли, 2 части перегноя, 1 часть промытого песка. На ведро смеси добавляют 2 стакана древесной золы.
Хорошая смесь для всех овощей состоит из 3-х частей торфа, 1-й части перепревшего навоза или опилок, 2-х горстей древесной золы.
Универсальной считается смесь, состоящая из компостной земли, смешанной с песком, известью и фосфорно-калийными удобрениями.
Можно также смешать одинаковое количество перегноя и дерновой земли и добавить на ведро этого грунта 20 г суперфосфата и 2 г аммиачной селитры.
Нельзя брать почву, на которой выращивали перцы, баклажаны, томаты, картофель или почву из многолетних парников и теплиц. В такой земле будет много вредителей и возбудителей различных болезней. Песок для почвы обязательно надо промыть и прокалить в духовке, высыпав его на противень.
Перед посадкой растений или севом почвенную смесь надо обязательно обеззаразить, чтобы убить всех возбудителей болезней овощных культур. Это можно сделать прожариванием и пропариванием. Прожаривать грунт возможно частями в духовке, поместив его на противень и периодически мешая. Потом после процедуры в смесь надо вылить раствор разведенного коровяка. Пропаривают грунт следующим образом: почву засыпают в бак, заполнив его на 2/3. Посередине делают отверстие, в которое наливают 2 л воды. Бак с грунтом ставят на огонь и закрывают крышкой. Держат на огне 30 мин. Но при любой термической обработке погибают все микроорганизмы, как вредные, так и полезные.
Выращиваем зелень
Свежая зелень – это кладовая вкусов и ароматов. Кроме того, она чудесно украсит любой дом. Для тех, кто впервые начал заниматься домашним огородничеством, выращивание зелени станет прекрасным увлечением, как интересным, так и полезным.
Растения, выращиваемые на зелень, довольно неприхотливы. Дома травы можно растить в обычных цветочных горшках, горшках для клубники, ящичках. Для этого контейнеры с растениями нужно переместить ближе к кухне. Так их удобнее будет поливать. Кроме того, большая часть из них любит свет, поэтому надо найти самые светлые участки в помещении. Зрелый корень корнеплодов намного больше самого растения. Поэтому почвы требуется столько, чтобы хватило закрыть верхний корнеплод – около 4 кг. Сама почва не должна быть плотной.
При выращивании трав следует соблюдать некоторые правила:
1. Нельзя использовать обычную почву с огорода или садового участка. Она может быть заражена. Если не хочется делать почву самостоятельно, можно купить «Горшечную смесь» в цветочных магазинах. Она стерильна и вполне подойдет для трав.
2. Растения при поливе нельзя как переливать, так и недоливать. В первом случае корни могут сгнить или появится мошка. А недостаток влаги приводит к вялости и ожогам растений.
Маленьким растениям требуется меньше влаги. Если дома жарко, то растения надо поливать каждый день или через день. Поливать следует до тех пор, пока влага не начнет стекать в поддон.
Растения также следует удобрять. Особенно это важно, если грунт изначально беден питательными веществами. Удобнее использовать удобрения, которые медленно растворяются. Растение сможет питаться ими в течение всего сезона. Но не стоит злоупотреблять удобрениями – лучше немного не доложить, чем переложить. Излишки удобрения сильно влияют на вкус трав.
Урожай следует собирать по мере его созревания. Собирать рекомендуется ранним утром, когда солнечные лучи не смогут испарять эфирные масла, накопившиеся в травах в течение ночи.
Травы выращивают посадкой семян, методом выгонки и продленным способом.
Выгонкой выращивают зелень за счет питательных веществ, накопленных растениями летом в корнеплодах, корневищах и луковицах. Выгоночным растениям свет не так необходим, как выращенным из семян. Также они нетребовательны к грунтам. Особо ценны такие растения в самое темное время года – с ноября по февраль. В этот период очень трудно вырастить овощное растение из семян. Для того чтобы получить зеленый урожай за 15–20 дней, надо поставить выгоночные растения в теплое место и регулярно их поливать. Усилению роста способствуют минеральные подкормки, которые нужно проводить во время полива. Для посадочного материала можно подбирать мелкие и даже немного искривленные корневища, корнеплоды и луковицы. Они могут быть уже пророщенными. Корни всего посадочного материала надо срезать. Заготавливать посадочный материал следует во время уборки урожая, в конце лета и начале осени. Горожане могут купить луковицы и корневища в магазине или на рынке. Все луковицы, корневища и корнеплоды укладывают наклонно в ящик и присыпают сухим чистым песком. Начинают выгонку в ноябре-декабре. Выгоночные растения летом не выращивают, так как в это время легко вырастить траву семенами.
Семенами травы сажают в апреле или мае. Через 20–25 дней сеянцы прореживают или пересаживают. Можно также травы размножать и черенками. Для этого надо срезать верхушки молодых побегов и посадить их в мелкие ящики или горшки. Накрыть пленкой или стеклом. Растения следует держать в тени и при температуре 14—6 °C. Через 1,5–2 месяца побеги укоренятся и тогда их можно будет пересадить в крупную тару.
Такие летние растения можно использовать для продленной культуры, выращиваемой в течение 2—3-х лет. Летом эти растения держат на балконе или веранде, а осенью, с наступлением холодов, их заносят в комнату. Листья и верхушки побегов срезают по мере необходимости. Весной их вновь выносят на балкон или веранду. Многолетние растения необходимо регулярно подкармливать нитрофоской – примерно 1,5 г на 1 л воды, грунт следует рыхлить по мере его уплотнения. Все цветоносные побеги следует удалять, иначе пищевая ценность листьев с появлением семян и цветов снижается.
Ниже представлены виды трав и способы их выращивания.
Укроп
Укроп – один из самых популярных видов пряно-вкусовой зелени. Его выращивают на всех садово-огородных участках как главную пряность русской кухни.
В укропе используют все части растения – листья, стебли, соцветия-зонтики, семена. Листья и стебли в свежем, засушенном и замороженном виде применяют в несладких блюдах. Соцветия-зонтики незаменимы в домашнем консервировании. Семена добавляют в борщи и супы. Они придают особый аромат блюду.
Укроп является выходцем из средиземноморских стран. Он содержит множество витаминов и микроэлементов, таких, как кальций, калий, фосфор, железо, аскорбиновая кислота, каротин. В нем много эфирного масла, которое придает растению специфический аромат. На солнечном свету листья становятся темно-зеленого цвета и более ароматными. При обильном увлажнении они теряют свой аромат и светлеют.
Укроп – однолетнее растение семейства зонтичных. Это перекрестноопыляемое и скороспелое растение. От всходов до получения продукции проходит всего 15–30 дней. Для того чтобы получить раннюю продукцию, надо посадить раннеспелые сорта. Укроп не боится низких температур. Начинает прорастать при небольших положительных температурах – 3–5 °C. Растет при 16–18 °C. Если температура падает до 10–12 °C, то рост растения замедляется, но при этом период вегетативного роста увеличивается.
Для развития укропа необходим длинный световой день. Для роста зеленой массы – 10–12 ч/сут., а для образования семян —14 ч/сут. Укроп любит влажность. Оптимальная влажность почвы должна составлять 75–85 %, воздуха – 65–75
Почва для укропа должна быть хорошо удобрена и структурирована. Реакция почвы должна быть близка к нейтральной или слабокислой. Укроп можно высаживать после картофеля, перца, томатов.
Загущать посевы нельзя, от этого растения будут загнивать. На 1 м2 не должны расти более 15–20 растений. Высевать следует 1 г семян на 1 м2 грядки. Расстояние между растениями – 5–7 см. В зимние месяцы укроп надо выращивать с искусственным освещением. Над посадками установить дополнительное электрическое освещение. Лучше всего использовать люминесцентные лампы белого или дневного света. Их следует подвешивать на высоте 50 см и включать на 5–6 ч утром.
Зелень укропа срезают по мере необходимости, ножницами, на высоте 2 см от земли. Снимать урожай можно через 35–40 дней после посева, когда растения вырастают до 10–20 см. На них не должно быть соцветий. Корни следует оставлять в земле. Затем хорошо полить, чтобы они образовали новую зелень. Свежую зелень можно сразу употреблять в пищу или заморозить, засушить.
Селекционеры вывели более 20 сортов укропа. Для выращивания на подоконнике лучше всего использовать следующие:
Грибовский – один из самых распространенных, неприхотливых и скороспелых сортов. Он устойчив к различным заболеваниям. От появления всходов до получения урожая проходит всего 32–35 дней. Этот сорт отличается довольно сильным ароматом. Листья крупные и светлые.
Гренадер – раннеспелый сорт. Он хорош не только для получения зелени, но и для зонтиков. Убирать урожай можно через 35–40 дней после появления всходов. На растениях этого сорта очень быстро появляются соцветия. Розетка крупная и приподнятая. Листья зеленые, с большими сегментами (рис. 1).
Ришелье – среднеспелый сорт. Собирать урожай можно через 40–42 дня после появления всходов. Листья тонкие, кружевные синевато-зеленого цвета, с сильным ароматом (рис. 2).
Кибрай – позднеспелый сорт, который следует высеивать немного раньше остальных сортов. Розетка крупная. Листья довольно широкие, зеленые с желтоватым и восковым оттенком, чувствительны к перепадам температуры.
Аллигатор – среднеспелый сорт кустового типа. Урожай можно получить на 40—45-й день от появления всходов. Розетка крупная и приподнятая, листья зеленые, сизые, ароматные. Предназначен для многократной срезки (рис. 3).
Кутузовский – среднепоздний сорт. Срезать зелень можно на 41-й день после появления всходов. Розетка полуприподнятая, само растение хорошо облиственное. Листья крупные, светло-зеленые, очень нежные. Данный сорт очень ароматный (рис. 4).
Сеять укроп следует в плодородную и увлажненную почву которую необходимо удобрить навозом или минеральными удобрениями (на 1 м2 почвы внести 200 г суперфосфата и 150 г калийной соли или 3 кг перепревшего навоза). Семена можно сеять в ряд или вразброс. Укропом также возможно уплотнить почву, посеяв его между томатами, редисом или огурцами.
Семена перед посевом желательно намочить и прорастить. Также многие огородники кладут семена в горячую воду на 3–4 дня, каждый день меняя воду. Затем семена рассыпают тонким слоем и смешивают с опилками.
Ящики с посеянными семенами можно закрыть целлофановой пленкой. Семена в этом случае быстрее прорастут. Укроп не требует особого ухода, только частого полива. После того как появятся первые проростки, пленку следует убрать. Через 25 дней после появления всходов растения надо проредить, оставив веточки на расстоянии 3 см друг от друга. Следует помнить, что густота посева замедляет рост и снижает урожайность. Через 35–40 дней можно срезать зелень укропа, начиная с верхушек. Это стимулирует рост боковых веточек.
Укроп может болеть фузариозом и мучнистой росой. Также большой вред ему наносит боярышниковая тля. Для того чтобы исключить данные заболевания, землю перед посевом надо простерилизовать.
Петрушка
Петрушка – пряно-ароматическое растение, которое распространено на всей территории России. У петрушки употребляют в пищу не только зелень, но и корень, поэтому все ее сорта разделяют на две группы: корневые и листовые. Это двухлетнее перекрестноопыляемое растение из семейства зонтичных, обладающее приятным запахом и вкусом. Листья у петрушки перисторассеченные, темно-зеленого цвета, на длинных корешках. Цветы мелкие, желтовато-зеленые. Корень у корневой петрушки цилиндрический или конусовидный, у листовой – тонкий и веретеновидный. В первый год у петрушки образуются розетка и корнеплод. Цвести же она начинает только на второй год.
Петрушка родом из средиземноморских стран. Ее стали употреблять в пищу как пряность еще в Средние века, а до этого времени выращивали как декоративную культуру. В Россию петрушка попала в XVIII в. В настоящий момент ее выращивают по всей Европе.
Петрушка хорошо растет на суглинистых и супесчаных почвах, но не может расти на тяжелых глинистых почвах. К теплу она не требовательна, может даже переносить заморозки до -7—8 °C. Очень отзывчива на удобрения. При слишком высокой температуре ее рост замедляется. При недостатке влаги ее развитие также замедляется, а при избыточной влаге она может заболеть.
В растении содержится эфирное масло, которое и обуславливает его запах и вкус. В корнях и листьях петрушки есть витамины С, В и Е, каротин, фолиевая и никотиновая кислоты.
Ее применяют в качестве приправы к первым и вторым блюдам, добавляют в салаты, используют при консервировании овощей и грибов. Кроме того, листья и плоды растения применяют для лекарственных целей при заболеваниях мочевого пузыря и почек, при лечении ран, для улучшения пищеварения.
Петрушку сажают семенами. Ее можно высеивать практически после любой другой культуры. Корневую петрушку также можно размножать вегетативным способом или выгонкой. Семена сохраняют всхожесть только 2–3 года, поэтому их стоит высаживать сразу же. Петрушка – светолюбивая и морозостойкая культура. Она довольно неприхотлива. Дома ее чаще выращивают выгонкой, т. е. сажают корнеплодами.
Существует множество сортов как листовой, так и корневой петрушки. Причем листовая петрушка в свою очередь делится на простую и кудрявую. Последняя очень красива. Ее иногда высаживают в декоративных целях.
Обыкновенная листовая петрушка скороспелая. Она образует крупную розетку. В одной розетке может быть более 52 листьев. Корень сильно ветвится и в пищу не годится. Обладает хорошим ароматом. Зелень можно срезать через 60–65 дней после появления всходов.
Кудрявая листовая петрушка скороспелая. Этот сорт по всем своим параметрам ничем не отличается от предыдущего, кроме формы листьев. У кудрявой петрушки они красиво вырезаны, их используют в качестве украшения блюд.
Бордовикская – это позднеспелый сорт корневой петрушки. Корнеплоды конической формы, белого цвета, с приятным ароматом. Их масса может достигать 200 г. Листья данного сорта собраны в прикорневую розетку, темно-зеленого цвета.
Сахарная скороспелая петрушка – листья раскидистые, темно-зеленые. Корнеплоды конусообразные, серовато-белые, длиной 20–25 см, массой 50–60 г. Приятны на вкус и обладают хорошим ароматом. Но корнеплоды этого сорта практически не лежат. Они достигают технической спелости на 80-й день после появление всходов. Их используют в свежем виде и для консервирования.
Астра – раннеспелый сорт листовой петрушки. От всходов до среза зелени проходит 55–60 дней. Розетка кудрявая, плотная, листья нежные. Растения хорошо отрастают после срезки.
Богатырь – позднеспелый листовой сорт. Зелень можно срезать через 90—140 дней после появления всходов. Розетка полуприподнятая, листья темно-зеленые, крупные, треугольной формы. Обладает хорошим ароматом. Этот сорт теневыносливый, высокоурожайный. Зелень довольно быстро отрастает после срезки.
Бриз – среднеспелый сорт листовой петрушки. Розетка приподнятая, прямостоячая. Листья блестящие, темно-зеленые, мелкоизрезанные. Высокоурожайный сорт. Зелень можно долго хранить в свежем виде.
Бутербродная петрушка – скороспелый сорт. Зелень можно срезать через 65–75 дней после всходов. Розетка крупная, листья темно-зеленого цвета, сильнорассеченные, гладкие. Холодостойкая.
Игл – среднеспелый сорт корневой петрушки. До технической спелости проходит 120–130 дней от появления всходов. Корнеплоды конусовидной формы, массой 130 г, белого цвета. Очень ароматная, обладает хорошей лежкостью.
Пикантная – скороспелая корневая петрушка. От всходов до технической спелости проходит 95– 105 дней. Корнеплод остроконечный, конический, беловато-серый, длиной 20–30 см, массой 45–60 г. Розетка листьев раскидистая.
Бивень – ультраранний сорт корневой петрушки. Корнеплод конической формы, очень ровный, полудлинный, серовато-белого цвета, очень ароматный. Холодостойкий сорт (рис. 5).
Кудряшка Сью – один из новых раннеспелых сортов листовой петрушки. Очень декоративен. Розетка листьев вертикальная, листья темно-зеленые, сильно гофрированные. Зелень быстро отрастает после срезки. Высокоурожайный сорт (рис. 6).
Прима – раннеспелый сорт с быстрым нарастанием зеленой массы. Холодостойкий. Розетка полувертикальная, листья темно-зеленые, сильнорассеченные, блестящие и гладкие.
Петрушку в доме чаще всего выращивают выгонкой, а не семенами. Для выгонки предпочтительней выбрать корневые сорта петрушки, они лучше переносят пересадку и быстрей приживаются.
Осенью, до наступления холодов, надо подкопать самые крупные растения и убрать их в тот же день. Корневища должны быть массой 30–70 г, абсолютно здоровыми. Перед посадкой у корнеплодов надо отрезать концы корней так, чтобы они остались длиной 10–12 см. В тару положить грунт, заполняя ее на 10–12 см. Здесь можно использовать самый обычный грунт для тепличных растений. Посадить корнеплоды так, чтобы их головки находились на одном уровне наклонно под углом 45°. Расстояние между ними должно быть 2–3 см, а между рядами – 6–8 см. Затем поместить ящик с растениями в помещение с температурой не выше 10 °C. До появления первых листочков растения поливать нельзя. После чего следует поливать раз в 8—10 дней.
Ни в коем случае нельзя заливать корнеплоды, от этого растения начинают загнивать. После появления первых листочков контейнеры с растениями надо перенести в более светлое и теплое место, где температура будет не ниже 16 °C.
Для выгонки также можно использовать корневища, которые убрали на хранение в октябре. Только хранить их следует в ящиках с песком или торфом или полиэтиленовых пакетах с отверстиями при температуре 1 °C. Их также можно использовать для выгонки с ноября. Растениям необходимо делать 2–3 подкормки минеральными удобрениями. Подкормки можно выполнить слабым раствором нитрофоски (на 1 л воды 2 г удобрения). Поливать петрушку следует через каждые 4–6 дней по мере высыхания грунта. Поливать осторожно, не попадая на точки роста.
Следует помнить, что это растение не любит много влаги. Срезать листья нужно по мере надобности, постепенно, оставляя 5–7 листьев для непрерывного нарастания. Полностью их следует убирать в конце выгонки, через 35–40 дней после появления всходов.
Если же сеять семена, то их надо перед посевом залить водой и оставить на сутки. Эфирные масла улетучатся и ростки быстрее появятся.
Сельдерей
Поделиться книгой: